Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Перед тем, как приступать к изготовлению металлического каркаса балкона, необходимо обязательно внизу под балконом поставить ограждение или установить какие-либо иные предупреждающие знаки, чтобы люди, проходящие мимо, не получили травм. Чтобы сделать металлический каркас балкона своими руками нужно убрать с балкона все предметы, которые могут воспламениться во время проведения сварочных работ. Порядок проведения работ по установке каркаса зависит от особенностей ограждения. Прочное ограждение, выступающее за бетонную плиту 2. После этого осуществляется выставление верхней, а также горизонтальной части металлического ограждения. В том случае, если окно на балконе будет только в передней части, то использовать уровень для установки боковых горизонталей не обязательно. 3. Чтобы сделать каркас для балкона из профиля максимально ровным, необходимо регулярно в процессе работы внимательно его осматривать и все выступающие или, наоборот, утопленные части срезать и переваривать заново. 4. Чтобы установить вертикаль нужно и с правой и с левой стороны при помощи болгарки разрезать угловые соединения и произвести отсоединение боковых ограждений от стены. 5. В первую очередь требуется выставить боковые ограждения у стены. Они выставляются по уровню. С обеих сторон на стену крепятся металлические полоски. Для их крепления используются пластиковые дюбеля. К металлическим полосам приваривается ограждение. 6. Боковые стыки необходимо сваривать либо строго посередине, либо немного выше. Сварить каркас максимально ровно очень важно, ведь от этого зависит общий вид готового балкона. Плита, выступающая за ограждение 1. Ограждение срезается целиком. 2. Бетон требуется разбить у несущих прутьев арматуры таким образом, чтобы открылся доступ к металлическим закладным. Именно на них и держится ограждение. 3. На металлические закладные нужно приварить ограждение. Оно должно быть с плитой на одном уровне. Важно проследить, чтобы плита не выступала. Также, если есть возможность, необходимо выставить горизонтальный уровень. 4. В том случае, если закладные не очень крепко держатся, то они дополнительно скрепляются друг с другом при помощи арматуры или уголка. Арматура или уголок сбоку при помощи молотка загоняется в стену. Вместо молотка можно использовать и перфоратор. 5. До выставления горизонтали нужно произвести обрезку лишней вертикальной арматуры. Расстояние должно быть таким, чтобы голова свободно проходила сквозь металлические прутья. В передней части каркаса нужно оставить минимум пять несущих прутьев. По бокам их должно быть от двух и более. 6. Как только горизонтальный уровень будет выставлен, можно соединить при помощи сварки части ограждения, расположенные сверху. Рама для установки пластикового окна 1. Если окно будет проходить по всему периметру балкона, то подрамник нужно прикрепить довольно плотно к стене. Уголок требуется поставить строго вертикально. Возникшие пустоты и зазоры нужно заполнить монтажной пеной. 2. В случае если рама будет располагаться только в передней части, то по бокам стоит оставить не менее 30 сантиметров. Расстояние до балкона верхнего этажа должно быть более 2,5 сантиметров. Подрамник должен быть приварен к ограждению так, чтобы уголок выступал на 2,5 сантиметра за арматуру. nash-balkon.ruОстекляем балкон самостоятельно: три основных варианта. Как своими руками сделать каркас балкона
Делаем металлический каркас балкона
1. В данном случае производится установка вертикальной арматуры. Устанавливается она по уровню.
В данном случае, чтобы собрать каркас, необходимо увеличить объём сварочных работ. Так в дальнейшем устанавливать деревянный каркас будет намного легче.
Чтобы можно было установить в дальнейшем пластиковое окно, нужно сделать на каркасе балкона подрамник. Делается он из уголка размером 50х50 миллиметров.
Металлический каркас на балкон своими руками
Создать металлический каркас на балкон собственными силами не составит труда, если придерживаться некоторых простых правил. Но в первую очередь необходимо помнить о безопасности.На земле должны быть выставлены предупреждающие или иные опознавательные знаки, которые смогут предупредить внизу идущих людей и снять с вас ответственность. После этого необходимо полностью освободить балкон от всех предметов и посетить соседей, чтобы и они удалили со своих балконов легковоспламеняющиеся вещи. Падающие искры могут вызвать возгорание и трагедии не избежать.
Приступая к созданию металлического каркаса на балкон, необходимо определиться каким образом установлено бетонное ограждение. Тогда сделать правильную перепланировку для балкона не составит труда. Если ограждение балкона выступает за бетонную плиту пола балкона, то необходимо установить вертикальную арматуру и горизонтальную часть металлического ограждения. Если окно будет только в передней части, то по бокам выставлять арматуру по уровню необязательно. Хотя стоит отметить, что выставленный максимально по уровню каркас металлический значительно облегчит установку деревянного каркаса, декоративной вагонки.
Для того, чтобы установить вертикаль необходимо разрезать старые угловые соединения и отсоединить боковые ограждения от стены. Ни в коем случае нельзя использовать старые крепления, забитые в стену, даже если они производят впечатление прочной основы. Лучше всего к стене дюбелями прикрепить металлическую полосу и к ней приварить ограждение. После того, как аналогичная операция будет проделана с двух сторон, необходимо по уровню сварить боковые стыки, но не выше середины ограждения, так как выше уже по уровню будет привариваться еще одна металлическая полоса ограждения.
Если же в балконе плита выступает больше ограждения, то объем сварочных работ увеличивается на порядок. Старое ограждение необходимо полностью удалить. После этого разбивается бетон у несущих прутьев и освобождается доступ к закладным плиты. К ним и будет привариваться новый металлический каркас. При чем важно, чтобы новый каркас уже выступал за плиту, а не наоборот, как было раньше. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что деревянный каркас станет правильно и декоративные работы пройдут успешно. В этом случае подобрать дизайн для балкона не составит труда, так как ограничений не будет никаких.
После того, как вертикаль выставлена, необходимо установить горизонталь. И начинать необходимо с той, которая не будет выполнять несущие функции. При сваривании решетки (вертикальных и горизонтальных прутьев) необходимо рассчитать расстояние так, чтобы в образовывавшиеся квадраты могла пролезть голова работающего. В будущем это значительно облегчит работы по облицовке балкона. Сбоку балкона должно быть не менее двух несущих горизонтальных прутьев, а спереди не менее пяти.
После того, как все горизонтальные арматуры будут установлены под уровень и сварены, можно наваривать верхнюю часть каркаса. После этого необходимо подготовить место для будущей рамы. Подрамник варится из уголка 50 на 50 мм. Причем важно, чтобы подрамник крепился и к стене и между собой. Помните, что до верхней плиты соседнего балкона от рамы должно быть не менее 3 см и важно установить по уровню верхний подрамник, так как надеяться на идеальную ровность плиты не приходится.
Поэтапное остекление балкона своими руками
Уже давно найден путь расширения свой жилплощади в квартирах многоэтажных домов. И большинство обывателей при малейшей возможности после определенных усилий и финансовых затрат получают хороший довесок к своей первоначальной полезной жилплощади в виде одной или двух комнатенок, пусть и небольших размеров. Каким образом этого можно добиться? За счет ремонта и остекления балкона и лоджии (если имеется и то и другое) с последующей их отделкой и доводкой до полноценной жилой комнаты.
Поскольку эта тема живо интересует жильцов небольших городских квартир, мы расскажем, как это сделать с использованием недорого, но качественного обшивочного винилового сайдинга (некоторые обыватели ищут металлический сайдинг, но вас неправильно проинформировали – материала такого исполнения не существует), притом, с целью экономии – своими руками, поскольку это вполне возможно.
Для наглядности рассмотрим выполнение комплекса работ по остеклению стандартного, без расширения балкона. Остекление будем выполнять только верхнего пространства наружной части балкона. Остальные ремонтно-отделочные работы, такие как настилка пола, утепление и отделка внутренней части помещения в этой статье мы затрагивать не будем.
Качественное металлическое основание – крепкий и долговечный балкон
Все элементы оконной конструкции, наружные и внутренние обшивочные материалы балкона должны на что-то устанавливаться и к чему-то крепиться. У балконов это, как правило, металлическое ограждение, которое с истечением времени теряет свои первоначальные свойства. Поэтому до начала работ следует произвести их ревизию и если металлические элементы ограждения вызывают у вас сомнения, лучше вооружиться болгаркой и удалить их. Тем более необходимо учесть, что прежнее стандартное ограждение не выставлялось по уровню.
Очистив балкон от старых строительных материалов, готовим к работе бетонную плиту, выполняющую роль пола – удаляем раскрошившийся бетон и выполняем доступ к закладным, для чего разбиваем верхний слой передней части плиты. Бывают случаи, когда по бокам панели невозможно обнаружить искомые закладные, тогда придется перфоратором углубиться на 5-10 сантиметров в стену возле плиты и забить туда металлические угловые профили. Далее по периметру бетонной плиты выставляем уголок 50×50 миллиметров. Передний и боковые профили свариваем между собой, также боковые профили крепятся к установленным в стенах кускам уголка, если они устанавливались вместо закладных.
Для большей уверенности между передним и боковыми уголками можно приварить небольшие полосы металла, визуально они будут в виде треугольников. Обязательно проконтролируйте, чтобы уголковый металл плотно прилегал к плите, а его плоскости составляли угол 90⁰ как по отношению к земле, так и к стене соответственно.
Для ограждения лучше всего использовать металлический профиль 20×40 миллиметров. Вертикальные отрезки профиля следует приварить к уголку, при этом так, чтобы профиль был заподлицо к передней части уголка, то есть плита и ограждение должны находиться в одной плоскости.
Относительно высоты ограждения жестких требований нет, оно может находиться в пределах 90-110 сантиметров. Профили устанавливают широкой частью вдоль ограждения. Верх монтируемого ограждения необходимо выставить строго по строительному уровню. К вертикальным профилям следует приварить горизонтальный профиль такого же размера. Крепим к стене, обычно боковую часть уголка фиксируют дюбелем, которым закрепляется отрезок полосы, которая была приварена к горизонтальному профилю, предназначенного для бокового ограждения.
Для устройства ограждения в передней его части устанавливают 7 вертикальных профилей, а на боковой его части -3, это без учета переднего профиля. Все профили необходимо выставлять строго по уровню. Такой же профиль можно приварить на боковое ограждение, это в том случае, если вы хотите прикрепить бельевые веревки (для них обычно используют трос, запаянный в пластик).
Следующий этап работы посвящаем изготовлению подрамника под пластиковое окно. Если ваша квартира расположена на верхнем этаже, высоту окна следует соотнести с крышей, если на любом другом — то расстояние от подрамника до плиты балкона верхней квартиры должно быть не меньше 3 сантиметров.
Следует учесть, что плиты обычно по уровню не выставляют, поэтому расстояние может колебаться, мы дали привязку, которой желательно следовать. По бокам подрамника оставьте расстояние порядка 30-40 сантиметров для устройства глухой стенки. Это связано как с практичной, так и эстетичной стороной.
Согласитесь, так более зрелищно, во-вторых, намного удобнее работать, если есть некоторый простор. Для стояков подрамника используйте уголок 40×40 сантиметров, а для перемычки профиль, которым мы уже работали. По окончании работы подрамник и профиль под бельевые веревки покройте белой грунтовкой. Также не забудьте в бельевых профилях высверлить отверстия для тросика или веревки, а в конструкции подрамника – для крепления деревянных брусков или реек.
Изготавливаем деревянный каркас
Настал черед установки на металлическую основу деревянного каркаса. Мы расскажем о самом надежном и простом варианте, а ваше дело усложнить его или строго следовать нашим рекомендациям. Вначале заготовьте рейки 20×50 миллиметров, брусья 50×60 миллиметров и доски 20×200 миллиметров. Нижнюю часть балкона с наружной стороны обшейте доской, а внутреннюю рейкой. Доску опустите на уровень низа плиты. Рейку и доску следует соединить 70-и миллиметровыми шурупами. Среднюю горизонтальную часть ограждения обшейте по всему периметру рейками, а верхнюю – тоже рейками, но только ту часть, которая располагается в районе окна.
На поверхность ограждения монтируется брус, который надежно крепят к горизонтальному профилю на уровне с рейками. Также крепим брус вертикально к стене, при этом помним, что до плиты верхнего балкона должно оставаться как минимум 3,5 сантиметра. Следующий шаг – опять вертикальные брусья, которые в этом случае крепим к подрамнику, при этом высота брусьев должна совпадать с высотой подрамника. И вслед за этим выставляем вертикальные брусья на углах по уровню поперечных брусьев, которые следует прикрепить вначале по одному, и в итоге все четыре поперечных бруса с учетом того, который установлен на металлический профиль.
Если каркас получился достаточно высоким, то есть больше 180 сантиметров от ограждения или выше, то можно установить по пять поперечных брусьев. Таким образом, толщина каркаса, выполненного рекомендуемым способом, составит 60 миллиметров.
Козырёк
Это важный элемент в конструкции балкона. Для его устройства используйте доску с нашитым сверху оцинкованным металлом, если по каким-то причинам готовые козырьки вам не подходят. По крайней мере, если вы отказались от пластикового козырька, то поступили правильно, потому что они узкие, а учитывая, что верхняя балконная плита всегда короче нижней, ширины пластикового козырька будет не хватать, а если даже вы его приспособите, то под плиту он зайдет минимально. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому вариант с оцинкованной жестью более практичный, в этом случае вы сможете выпустить козырек на 15-20 сантиметров и таким образом гарантированно защитите окно от погодных капризов в виде потеков и дополнительных загрязнений.
Прикрутить козырек между каркасом и балконной плитой следует так, чтобы с наружной стороны доска находилась заподлицо с каркасом. Смонтированный козырек получится с наклоном, что нам и надо. До прижатия доски к бетонной плите, задуйте свободное пространство между ними монтажной пенкой и сразу прижмите. Доска должна находиться в наживленном состоянии относительно каркаса и плиты.
Если обстоятельства заставляют вас устроить над балконом крышу, то следует собрать верхнюю часть каркасной конструкции с некоторым уклоном для крыши. В качестве “головного убора” лучше всего использовать многократно проверенный алюмооцинкованный профнастил. Для окончательной сборки крыши в стену следует закрепить горизонтальный брус, который вместе с остальными элементами каркаса будет служить надежной опорой кровельному покрытию.
Перед тем как наложить профнастил, на закрепленный горизонтальный брус нанесите слой монтажной пенки и сразу накладывайте кровельный лист с последующим его креплением.
Наиболее рациональный крепежный профиль для сайдинга
Лучше всего для крепления винилового сайдинга использовать CD профили, которые также используются при монтаже гипсокартонных потолков. Эти профили крепим вертикально, подгоняя его боковые стороны под каркас. Необходимо CD профилей столько же, сколько и вертикальных профилей для металлического ограждения.
Начало монтажа сайдинга следует начинать с установки специальных профилей: стартового — внизу каркаса, финишного профиля под окно и профиля j-trim, который устанавливают вертикально у стены. Также нам не обойтись без околооконного профиля, его место в стыке подрамника и прикрученного к подрамнику бруса, который для установки профиля временно откручивается, а после установки профиля опять собирается на место. По углам балкона следует установить профили угловые наружные.
Крепление профилей к элементам конструкции выполняют саморезами с надежной широкой шляпкой, а лишние части или выступы профиля можно отрезать болгаркой или ножом.
Монтаж сайдинга
Вот так, потихоньку мы уверенно подошли к отделке внешней стороны балкона сайдингом. Если следовать рекомендациям монтажа панелей, то у вас получится почти безотходное производство. Отрезки с нижней наружной части пойдут на обшивку промежутка между окном и углом, это при длине полосы сайдинга 3,85 сантиметра (еще существуют размеры 3,0 — 3,66 — 3,73 метра).
Выполняя крепление сайдинга, шурупы до конца затягивать не надо, должна быть некоторая слабина, которая позволила бы при желании или необходимости сместить прикрученную панель. Правильно этот процесс выполняется так: зажмите шуруп до упора, а потом отпустите на один-два оборота. Такой способ крепления предохранит панель от деформации при температурных перепадах.
Установка окна
Это как раз и есть та часть работы, которую мы называем остекление балкона. Монтаж оконной конструкции способен произвести изготовитель, что более предпочтительно или можете рискнуть сделать это сами, но продумайте свои возможности, потому что это ответственная работа и допущенные неточности могут привести к очень серьезным последствиям. В любом случае это серьезный этап в общем процессе устройства окна в помещении балкона. Поэтому
К полученным замерам окна допуски на непредвиденные обстоятельства должны быть минимальными, даже если установщики настаивают на их увеличении, например, под монтажную пенку (фактически под пенку достаточно 3-5 мм зазора). Поэтому 10 миллиметров общего зазора между рамой и подрамником вполне достаточно. Ведь основной крепеж происходит за счет шурупов, которые вкручиваются в подрамник сквозь всю раму. Монтажная же пена изолирует конструкцию от внешней среды и только частично способствует креплению конструкцию.
С наружной стороны окно следует оборудовать отливом.
Внутренние работы
Мы выполнили основательную часть работы, но далеко не всю, чтобы облегченно вздохнуть и сказать – все, финиш, я обладатель еще одной полноценной комнаты. Впереди вас еще ждет работа, с каждым шагом приближающая к заветной игровой комнате, мини-спортзалу, рабочему кабинету или другому необходимому вашей семье помещению. Удачи вам!
sovetyporemontu.ru
Самостоятельно возводим каркас для балкона
Добрый день, дорогие домоседы. Мы сегодня подскажем вам, как самостоятельно сделать каркас для балкона. Что нужно купить и учесть при возведении конструкции?
Содержание статьи:
Выбор материала
Для монтажа балконного каркаса нужны: деревянные лаги, балки, доски, кирпич, цементный раствор, болгарка, молоток, железные уголки, гвозди, уровень.
Для металлического каркаса понадобится: металлический профиль, имеющий параметры 10 на 4 сантиметра и пять с половиной сантиметровые уголки, арматура, уровень, сварочный аппарат, болгарка, перфоратор, пластиковые дюбели.
Все материалы недорогие, например, купить стальной уголок в Минске можно не более чем за несколько тысяч.
Монтаж каркаса для балкона
Каркас для балкона можно сделать из дерева. Берутся деревянные лаги. Передняя балка должна иметь 2 метра в высоту. Длина остальных определяется габаритами балкона. К стенам прибиваются 2 метровые лаги, горизонтально между ними фиксируются такие же лаги.
Бруски, размером 30 на 30 сантиметров, размещаются вертикально с обеих сторон от двери. Над проёмом закрепляется доска.
В углах балконного помещения вертикально крепятся железными уголками балки. Прикрепляются они к перилам. Опоры обкладываются кирпичом и бетонируются.
Уголками все лаги скрепляются между собой. Между опорными столбами и брусками прикрепляются поперечные балки. Длина промежуточной лаги высчитывается исходя из диаметра доски опоры, ширины накладки и длины бокового перила.
Всё вычитается, и разница как раз равна длине. Соединяется каркас для балкона. К опорам прибиваются доски под наклоном. Они располагаются одной стороной на доску над проёмом, а другой на опорной балке. Всё закрепляется уголками.
Брусово-консольный способ возведения каркаса
На стену анкерными болтами или металлическими консолями крепится брус размером 15 на 5 сантиметров. Затем кверху бруса поперёк монтируется опорная балка. Чтобы получился незаметный уклон в пару градусов.
Балконные балки с шагом 50 на 70 сантиметров ставятся на опорные бруски с полуметровым шагом. Всё скрепляется угловыми консолями. Подкосы усиливают основу, они крепятся одной стороной к фасаду, а с другой стороны, к брусьям площадки балкона.
Перила крепятся к балкам шиповыми соединениями или саморезами. Стойки должны быть горизонтальными и вертикальными для большей прочности и безопасности. Пол стелиться из доски в 4 сантиметра.
Кровля делается общей с домом или возводятся дополнительные стропила, делается обрешётка и укрывается кровлей. Независимый навес у балкона делается так: крепятся к опорной доске на стене стропила. Передняя часть опирается на подкосы или столбы. Делается обрешётка, и монтируется кровля.
Каркас для балкона из металла
Другой способ, это монтаж с использованием металла. Для изготовления крепкого и надёжного каркаса из металла, нужно демонтировать барьер. Если ограждение находится за окончанием бетонной плиты и оно хорошо закреплено, тогда с использованием уровня, выравнивается барьер, который расположен вертикально и ставится планка ограждения в верхней части.
Если основа идёт с выступом, то бетон разбивается молотком, и каркас для балкона срезают болгаркой. Прутья обрезаются, а на остатки, приваривается новая конструкция. Она должна идти строго по краю. Для укрепления оставшихся прутьев, их закрепляют уголками или арматурой по периметру.
Бок ограждения вымеряется уровнем и приваривается к закладным. Место сварки должно идти ниже ограждения балкона. Профили закрепляются пластиковыми дюбелями на стене дома, где приварены бока конструкции поверху ограды.
Убирается арматура, но спереди должно остаться пять, по бокам 2 прута. Далее, всё вымеряется и приваривается верхнее ограждение. При последующем остеклении, нужно не забыть прикрепить к стенке подрамник.
При размещении оконных блоков спереди для лучшего монтажа должно остаться 30 сантиметровые проёмы.
Если балкон находится рядом с другими балконами, то расстояние до плиты основания антресоли с соседней стороны, должно быть больше 2,5 сантиметров и угол ограды должен также выступать.
Профильный каркас для балкона делается так: к закладным приваривается боковая вертикальная ограда.
Если плита перекрытия выступает, то прутья срезаются, бетон разбивается, закладные скрепляются уголками или тонкой арматурой. Приваривается по краю плиты ограда.
При окончании монтажа каркаса, балкон можно стеклить, утеплять и обшивать любым подходящим материалом. Если сверху балконы отсутствуют, то монтируется крыша.
Советы по работе
При работе с любым материалом нужно всё вымерять уровнем. Материал при покупке брать с небольшим запасом. При монтаже балкона, снизу лучше оградить площадь, чтобы избежать травмоопасных ситуаций.
При правильном монтаже каркаса, любой из видов, прослужит много лет и даст возможность дому или квартире иметь дополнительную площадь для жизни и отдыха.
Удачной работы и воплощения идеи! 
sosed-domosed.ru
Самостоятельная сварка балконов. Виды ограждений для открытой конструкции
Для того чтобы увеличить площадь квартиры предпринимают такое действие, как монтаж выносного балкона. Такое дополнительное помещение имеющее утепление, звукоизоляцию пригодно и для жилья и для оборудования зимнего сада, тренажерного зала, бара, оранжереи и др. Рассмотрим, как производится сварка балконов, и какие инструменты для этого необходимы.
Первый этап — подготовка и изготовления каркаса
Вначале чертят чертеж или эскиз конструкции и по ней рассчитывают нужное количество не только строительных, но и декоративных и расходных материалов. Заранее определяют площадь остекления и комплектацию стеклопакетов. Выбор окон зависит от размещения, отопления помещения и эксплуатационных условий.
Для изготовления металлической конструкции основы балкона применяют трубы профиля диаметром 4 см, уголки из стали и анкера размером 20 х 25 см. Чтобы защитить металл от коррозии, его сначала покрывают грунтовкой, а затем красят, применив фасадную краску.
Для основы каркаса применяют профильную трубу и делают две заготовки, длина которых должна быть одинаковой. Отмеряют расстояние (не менее 40 см) между перемычками окон, при этом учитывают толщину стеклопакета. Применив болгарку, обрезают старый профиль, но при этом оставляют старые столбы. Трубы, приставив к месту крепежа, обязательно фиксируют сваркой стыковочными отрезками. Все оставшиеся элементы устанавливают по периметру балконной конструкции.
При проведении этих работ необходимо следить за правильным расположением всех элементов, как по вертикали, так и по горизонтали, а для этих целей применяют строительный уровень. В случае если возникают отклонения, тогда используют монтировку или молоток и убирают недочеты. После того, как проверят и отрегулируют предварительно приваренную конструкцию, производят ее закрепления, а для этого применяют сварку.
Так же как и сварочные швы, разварка балкона своими руками производятся с соблюдением не только технологии, но и техники безопасности. Следующим этапом является подготовка перемычек, их ширина совпадает с сечением профиля.
После того, как определят место расположения деталей, начинают их приваривать с каждой из сторон, при выполнении этой работы не забывают проверить, не только насколько правильны соединения, но и одинаковый ли уровень конструкции. Установку балкона продолжают формировкой рамы, которая располагается снаружи. Если конструкция балкона примыкает к стенке, тогда ее закрепляют анкерами. После того, как окончен монтаж металлических элементов, их очищают от ржавчины, от сварки и ее остатков, покрывают наружной грунтовкой.
Как облицевать каркас
До того пока установят стеклопакеты, уже готовую раму из металла, обшивают. Для этого применяют сайдинг, профнастил, или другой легкий материал, причем такой, в который укладывают слои не только, утеплителя, но и гидро- и пароизоляционных материалов.
Для обшивки каркаса балкона понадобится изготовить обрешетку с шагом 50 см. Все эти элементы изготавливают не только из профиля (металлический), но и из бруса, которые закрепляют к конструкции, чтобы увеличить не только прочность, но и жесткость всего сооружения.
К готовой основе прикрепляют сайдинг, а после того как уложат тепло и пароизоляционные материалы, закрывают обрешетку (изнутри). Чтобы легче было устанавливать стеклопакеты, их снимают с профиля. В проемы вставляют рамы и закрепляют при помощи крепежных пластиков или специальных саморезов. После этого производят регулировку элементов окна и монтируют отлив и подоконник.
Стеклопакеты вставляют на свое место, а стыки, швы и щели заливают специальной пеной для монтажа. На последнем этапе работ облицовывают все элементы, расположенные внутри и детали балкона, монтируют освещение и стараются организовать обогрев.
Открытая конструкция
В том случае если решают не закрывать балкон, тогда ставят ограждения или перила, к которым предъявляют некоторые требования, среди них можно выделить: долгий эксплуатационный срок, прочный крепеж, красоту и эстетическую привлекательность.
Очень красиво выглядит кованое ограждение, но оно дорого обходится, и поэтому владельцы приобретают перила, которые просты и надежны. Их изготавливают из черного металла, нержавеющей стали, алюминия. Такие сварные ограждения балконов имеют некоторые особенности. Но отметим, что они предназначены для защиты человека, поэтому их установка регламентирована СНиП нормами и ГОСТ-ами. Есть ограждения, которые имеют крепления для кашпо или бельевых веревок.
Если ограждение выполнено методом ковки, тогда это украшение для балкона, а его пролеты крепят, применив закладные. Чаще всего они встроены в стены дома или в балконную плиту. Закладная — это металлическая полоса, которая закреплена в бетоне, но в ее качестве может выступать катанка, толщиной 6 мм или арматура.
Работы по установке конструкции начинают с угла, а куски не только профиля, но и арматуры наваривают под стояки решеток. Для того чтобы ограда была ровной, применяют строительный уровень которым проверяют правильность горизонталей и вертикалей. После на балконе делают бетонную стяжку. Для того чтобы конструкция долго не изнашивалась, применяют качественный цемент, так как в дальнейшем возможно появление трещин и ускоренная порча металлических элементов.
Заключение
Каркас является основной конструкцией, которая предназначена для обеспечения устойчивости и выдержки нагрузок, и поэтому для его монтажа лучше привлечь специалистов. Но если есть навыки в данном деле, и могут выполнить работы в соответствии регламентированных документов установленных правительством нашей страны (СНиП и ГОСТ), тогда не только сварка каркаса балкона, но и установка стеклопакетов, обшивка и отделка стен и потолка, может произвестись самостоятельно.
Если все это будет выполнено качественно, тогда конструкция прослужит долгие годы и не потребует ремонта.
odnokomnatka.ru
теплое и холодное, с выносом и без
Остекление балкона своими руками – одна из работ, которые даже очень умелому домашнему мастеру нельзя рекомендовать производить в одиночку. Дело прежде всего в прочности балконной плиты: она может просто не выдержать веса дополнительных конструкций. Поэтому, прежде чем застеклять балкон, необходимо проконсультироваться в ДЭЗе, БТИ, или, лучше, вызвать для консультации специалиста из фирмы, занимающейся остеклением, и в соответствии с его вердиктом и строить дальнейшие планы.
Исключением является лишь остекление балкона алюминиевым профилем Provedal – он очень легок и дополнительной нагрузки практически не дает. Но Provedal не обладает теплоизолирующими свойствами: дополнительной жилой площади вы не получите. Кроме того, для себя профиль придется покупать по розничной цене, а стоимость монтажа составляет всего 8-10% от стоимости профессиональной работы. Учитывая еще, что готовить монтажные элементы профи будут на спецоборудовании, скорее всего окажется, что самодельный балкон-проведал выйдет дороже и хуже заказного.
Остекление лоджии не требует столь тщательных измерений и расчетов на прочность – ее боковины хорошо передают нагрузку на несущую стену. Если самый дом находится в удовлетворительном состоянии, стеклить лоджию можно любым из описанных ниже способов.
Но во всех случаях необходим хотя бы один помощник – подручный-страховщик. Хотя описываемые способы остекления не требуют верхолазных работ (т.е. не нужно будет висеть снаружи), перегибаться и свешиваться через парапет все равно придется. Так что, помимо строительного инструмента, для застекления балкона вам понадобится страховочное снаряжение.
Меры предосторожности
Все работы по остеклению балкона нужно производить со страховочным поясом. Лучше использовать спортивный – он легче и дешевле промышленного. Промышленный надежнее и долговечнее, но вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематически.
Фал пояса должен быть длиной примерно 2,5 м. Слишком короткий фал усложнит работу, а при слишком длинном, если вдруг свалитесь, рывок может опасно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в целом, должны выдерживать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, или сертификата вообще нет, такой пояс брать не следует.
Страховочный фал должен быть надежно закреплен. Для этого нужно на время работ в капитальную стену вогнать анкерную шпильку с металлической цангой, не менее чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с образующей толщиной не менее 8 мм; диаметр тела шпильки – от 16 мм.
Завинчивать шпильку в цангу нужно до упора и натуго, вставив мощную отвертку или монтировку в кольцо. По окончании работ оголовок шпильки, чтобы не мешал, срезают болгаркой заподлицо со стеной.
Холодное и теплое остекление
Холодное остекление делается с одинарными стеклами в облегченных рамах. Такой балкон летом годится для посиделок, а зимой – под кладовку для продуктов. Однако экономить на несущем каркасе для холодного балкона нельзя: парусность остекления не уменьшается, а каркас остекления несет в основном ветровую нагрузку.
Для теплого остекления нельзя допускать смещения точки росы внутрь балкона. Иначе выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению жилой площади, и может стать причиной отсыревания всей квартиры. Также недопустимо проникновение точки росы в пространство между стеклами; на балконе, вынесенном за контур здания, обеспечить это вдвойне трудно. Чтобы наверняка выгнать точку росы наружу, необходимо выполнить четыре условия:
- Сделать хорошую тепло- и гидроизоляцию парапета и пола. Любая щель или тепловой путь снаружи внутрь станут причиной осаждения конденсата.
- Использовать оконные рамы с двойным уплотнением и стеклопакетом. Если будут использованы деревянные рамы традиционной конструкции, предусмотреть резиновое двойное уплотнение для распашных, и тщательно заделать щели замазкой или жидкими гвоздями в глухих.
- Обязательно предусмотреть регулируемую естественную вентиляцию: металлопластиковые окна использовать с вентиляционной заслонкой, а при деревянных в парапете устроить вентиляционный клапан наружу.
- Обеспечить циркуляцию воздуха между жилой комнатой и балконом: в окне, выходящем на балкон, установить вытяжной вентилятор, а снизу балконной двери сделать вентиляционную решетку.
Виды остекления
Панорама
Панорамное остекление делают в жилых домах элитного класса. Нередко застекляют сверху донизу. Такое остекление – безрамное. По верху и понизу пускают направляющие, в которые на специальных крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут быть раздвижными, распашными и откидными.
Кажущаяся «воздушность» такого остекления на самом деле весьма тяжела: стекло ставят особо прочное и толстое, с прозрачным или тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (тепловое) излучение. Работа по панорамному остеклению балкона требует высочайшего профессионализма с серьезной производственной базой и самостоятельно выполнена быть не может.
Алюминиевый профиль
Остекление на специальном профиле Provedal также часто называют панорамным: обзор оно дает ненамного хуже безрамного. Остекление Promedal позволяет делать как распашные, так и раздвижные окна. Секции остекления собираются также на верхних и нижних направляющих: сначала в них устанавливаются вертикальные стойки, а затем в получившийся проем вставляется на замках и защелках рама.
Вес остекления Provedal составляет не более 20 кг на погонный метр, в зависимости от высоты секции и толщины стекла. Поэтому Provedal’ом можно стеклить висячие балконы без предварительного расчета на прочность. Это особенно важно, если требуется остекление с выносом, см. ниже. Стоимость Provedal’а на балконе без перекоса оказывается раз в 5 ниже, чем металлопластикового остекления с утеплением.
Для остекления Provedal требуется точная горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулируемые, ход регулировки – всего 15 мм. Учитывая нарастание перекоса при регулировке, допустимо отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей не более 5 мм на погонный метр. Если оно больше, то по затратам труда и денег на выравнивание Provedal теряет все свои преимущества, тем более, что остекление это холодное.
Металлопластик
Остекление балкона пластиковыми окнами по весу на погонный метр – до 40 кг – среднее между алюминиевым профилем и несущей рамой. Его в большинстве случаев можно делать на висячих балконах. Окна могут быть распашными/откидными и раздвижными. Остекление возможно как теплое, так и холодное.
Монтаж металлопластикового остекления производится на парапет до установки подоконника:
- Устанавливают конечные, угловые и промежуточные стойки из деревянного бруса 60 мм или специального металлопластикового профиля. Стойки из бруса крепят к парапету и верхнему перекрытию уголками на саморезах. Их внешнюю поверхность можно зашить полосой ПВХ.
- Из окон вынимают стеклопакеты, иначе их легко расколоть при съеме рам. Для этого, поддев узкой отверткой, вытаскивают штапики – их концы до окончательного монтажа делают выступающими. Вынимая стеклопакет, нужно аккуратно собрать его фиксаторы.
- Снимают створки, для чего штырь верхней петли выдавливают и вытаскивают пассатижами; после этого, приподняв створку, снимают ее с нижней петли.
- Снизу рамы крепят подставной профиль.
- В пазы рамы вставляют комплектные анкерные пластины.
- Рамы вставляют в проемы, проверяют на перекос. При необходимости выравнивают клиньями.
- Рамы закрепляют саморезами в монтажные отверстия анкеров.
- Вставляют обратно стеклопакеты и створки, монтируют механизмы, проверяют работоспособность.
- Пазы запенивают, устанавливают подоконник, делают окончательную отделку.
Однако ветростойкость металлопластикового остекления оставляет желать лучшего. Кроме того, над висячим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия приходится делать козырек. В таком случае трудоемкость металлопластика приближается к таковой для остекления на несущей раме, но без нее остекление не воспринимает вертикальную нагрузку и может оказаться слишком тяжелым. Если же и парапет балкона слабый, то его нужно убирать, и выкладывать новый в полкирпича, что еще увеличивает и стоимость, и трудоемкость, и вес.
Остекление с выносом
Остекление с выносом
Остекление с выносом хорошо подходит для балконов узких и для балкона – теплицы или оранжереи. Но для такого остекления необходим прочный парапет, а при обычном остеклении еще и работы по устройству прочного козырька в дополнение к верхнему перекрытию. Поэтому балкон с выносом лучше застеклить Provedal’ом.
Остекление на несущей раме
Это «советское» остекление весьма трудоемко и много весит, до 80 кг на погонный метр. Применяемые для него в прежние времена трубы с уголками быстро ржавели и не очень-то смотрелись и новые. Но сейчас интерес к рамному остеклению возрождается:
- Сварная рама из стали относительно дешева, но очень прочна и долговечна.
- Ее покраска акриловой эмалью для ванн придает раме вид не хуже, чем у ПВХ и надежно предохраняет от коррозии.
- Соединение рамы с козырьком или верхним перекрытием в одно целое позволяет распределить весовую нагрузку, так что нагружать балконную плиту такое остекление может даже меньше, чем металлопластик.
- В рамы можно вставлять окна любого типа, от ветхозаветных деревянных до того же Provedal’а или цельных стекол.
- Окна можно сделать очень широкими; на них приходится только ветровая нагрузка.
- Устраняется проблема слабого парапета. Его срезают, а несущие рамы делают составными их верхней и нижней частей, причем нижнюю можно сделать ниже прежнего парапета, и смотреться такой балкон будет не хуже панорамного. Нижний проем легко утепляется фанерой или гипсокартоном с прослойкой пенопласта – сложные работы по утеплению на двойной обрешетке отпадают.
В целом же, если у вас найдется два крепких и толковых помощника, и вы привычны работать руками, остекление на несущей раме может оказаться наилучшим вариантом: в итоге вы получите полноценную дополнительную жилпдощадь лет на 20 как минимум.
Остекление балкона на несущем каркасе
Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Рисунок справа внизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда используются существующие балконные перила. Это возможно, если длина балкона не превышает 3 м, прутья ограждения – прямые, сечением не менее 16х16 мм, с шагом до 160 мм, с верхними и нижними продольными связями и прочно сидят в плите. В противном случае старое ограждение лучше срезать, и несущие рамы сделать из двух частей, как описано.
Остекляем своими руками
Остекление балкона с утеплением
Последовательность работ
Если используется старое решетчатое ограждение, то его утепление снаружи и внутри и внешнюю декоративную отделку нужно сделать до остекления. Внутренняя отделка с установкой подоконника выполняется после установки оконных рам. Верх прежнего ограждения должен быть горизонтален; в противном случае его также лучше срезать – выравнивание обойдется дороже нижних рам.
Если же остекление ставится на бетонный или кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность выравнивают до горизонтали цементным раствором и делают наружную декоративную отделку. Утепляют и отделывают изнутри после установки подоконника.
Несущие рамы, трубостойки и наружные углы
Трубостойки (выделены красным на рисунке) необходимы, если балкон висячий и без верхнего перекрытия. В таком случае они воспримут большую часть весовой нагрузки от остекления и предадут ее на козырек. Если длина балкона более 4 м, то необходима еще одна промежуточная трубостойка посредине его длинной стороны.
Наружные углы остекления заполняют монтажной пеной, срезают ее излишки и зашивают полосами оцинковки или кровельной жести, на саморезах или сварке. Сварные швы заглаживают болгаркой, и углы красят эмалью для ванн, как и весь каркас.
Несущие рамы делают из стального уголка 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы красят той же акриловой эмалью. Красят после зачистки с обезжириванием, как и ванну.
Нижние рамы делают с учетом перекоса балконной плиты; стык верхних и нижних рам должен быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона должна быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают дополнительный уголок, чтобы оконный проем вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают любым подходящим материалом – фанерой, гипсокартоном, оцинковкой.
При небольшом, до 20 мм, завале стен, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе нужно отложить и провести ревизию здания – возможно, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.
Козырек
Козырек для висячего балкона – конструкция несложная (см. рис), но самая трудоемкая и ответственная. Козырек должен выступать за пределы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, исходя из этого, определяются его размеры в плане. Высота — 400 мм. Размер уголка – 40 мм.
Не пытайтесь собрать козырек сразу: он слишком тяжел и громоздок. Даже если вы втроем-вчетвером и сможете его поднять, работать придется с риском для жизни не только своей, но и прохожих внизу.
Монтаж козырька производится следующим образом:
- Сваривается задняя рама, и в ней сразу насверливаются крепежные отверстия под анкерные болты 10-12 мм. Шаг отверстий в верхней перекладине – 400-600 мм. Внизу шаг можно увеличить до метра – нижняя перекладина прижимается к стене, а не стремится оторваться от нее. Но по длине должно быть не менее 4 отверстий.
- Задняя рама прикладывается к стене, выставляется по высоте и по горизонтали уровнем. На стене отмечаются места под болты и отбивается верхний край рамы. Эту работу нужно выполнять как минимум втроем.
- В стене сверлятся крепежные отверстия, в них устанавливаются цанги анкеров. Точно по верхнему краю рамы выбирается болгаркой с кругом толщиной 6 мм штроба глубиной 20 мм.
- Рама крепится к стене.
- Отрезаются по длине заготовки откосов и поперечин, их концы обрезаются на требуемый угол.
- Откосы и поперечины ввариваются в раму, затем к ним приваривается наружная перекладина. При сварке необходимо контролировать горизонтальность нижней поверхности и перпендикулярность поперечин. Поперечины ввариваются первыми; их наружные концы подпирают при этом куском бруса с фанерными прокладками.
- Готовится настил кровли козырька из оцинковки или кровельной жести и заготовки для обшивки боковин. Швы настила – обычные кровельные. Ширина настила – с запасом в 20 мм.
- Устанавливается настил кровли; его верхний край вводят в штробу. Настил крепят к каркасу сваркой по контуру. Варить нужно 2 мм электродом при токе примерно 60 А. Затем так же привариваются боковины.
- Штроба заделывается цементным раствором.
Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по стене на весь срок службы настила. При покраске эмалью для ванн это более 10 лет.
Трубостойки
Трубостойки нужны, если над балконом установлен сварной козырек. При наличии над балконом верхнего бетонного перекрытия без них можно обойтись. Материал – стальная труба того же наружного диаметра, что и уголок: 40-60 мм.
Сверху концы трубостоек крепятся к козырьку сваркой; для нижних в балконной плите выбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и диаметром на 10-15 мм больше диаметра трубы. Трубы окончательно подгоняются в размер по месту, болгаркой с кругом по металлу. Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; возможно, слегка подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, опасно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.
Несущие рамы
Верхние несущие рамы делают сварными по размеру оконных рам с запасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с таким же плюс толщина подоконника. Максимальный размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно сделать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при этом увеличится почти вдвое.
Нижние рамы, если старый парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекоса балконной плиты для боковых. Между собой, с козырьком и трубостойками рамы соединяются сваркой; с бетонными поверхностями – саморезами 8-10х150 мм в дюбелях.
Шаг отверстий под крепеж – 200-300 мм. Чаще крепить не нужно: концентрация напряжений в середине промежутков между саморезами может ослабить конструкцию.
Примечание: использовать для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке или саморезах смысла нет: прочность падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.
Внешняя отделка
Внешние углы, как указано выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.
Нижние рамы снаружи можно заранее обшить металлическим листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка изнутри фанерой или гипсокартоном. По прочности и надежности оба способа равноценны.
Сначала монтируются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы сначала крепятся сверху и с боков, и только после этого свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие внутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.
Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и внутри красят акриловой эмалью. Перед окраской каркас нужно зачистить дрелью с металлической щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить нужно в ясную тихую погоду, чтобы избежать оседания пыли на каркас.
Установка окон
Перед установкой окон нужно поставить на место и прикрепить 6 мм саморезами к уголкам подоконник. Под выступающие внутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.
Рекомендуем почитать подробнее о нюансах самостоятельной установки пластиковых и деревянных окон.
Окна в несущий каркас можно ставить любого типа. Анкерные пластины для оконных рам не нужны: оконные рамы монтируются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сразу в сборе, лишь вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, как правило, не требуется.
После установки оконных рам пазы между ними запенивают и приступают к внутренней отделке балкона. В качестве вариантов можно рассмотреть обшивку деревянной вагонкой, либо пластиковыми панелями.
Вывод
- С остеклением балкона алюминиевым профилем два начинающих мастера справятся за 3-4 часа с перекурами. Затраты денежных средств – наименьшие из возможных. Но защитит такое остекление лишь от ветра, дождя, пыли и листьев.
- Остекление металлопластиковыми окнами обойдется в 5-7 раз дороже, и установить его можно за выходные. На таком балконе с утеплением зимой в светлое время суток можно будет находиться час-другой в домашней одежде.
- Для остекления на несущем каркасе двум умелым мастерам с одним-двумя подсобниками придется убить с пол-отпуска. Устанавливать его можно далеко не на всяком балконе, а по стоимости оно выйдет вряд ли дешевле металлопластикового. Но в итоге получится помещение, в котором можно жить и работать десятилетиями круглый год.
Видео: советы специалистов по остеклению и отделке балкона
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:vopros-remont.ru
