Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Бетон – один из самых прочных материалов, используемых в строительстве, выдерживает большие нагрузки на сжатие, но очень плохо работает на изгиб и растяжение – трескается и раскалывается. В фундаментах допускается применение неармированного бетона, так как основное усилие там идет как раз на сжатие. Но из-за возможной неравномерной осадки сооружения во избежание трещин и разломов рекомендуется армировка. Оглавление: Расчет должен быть проведен на стадии проектирования. В проекте можно посмотреть технологию производства, данные по размерам, процент армировки и требуемые диаметры стержней (а в некоторых случаях также приведены чертежи, на которых показаны схемы армирования, шаг, длины и другие данные). Если решено сэкономить на работах и устроить основание своими руками – нужно понять, как правильно это сделать. А если предполагается самостоятельное строительство какого-то небольшого помещения без предварительного проекта, то знаний потребуется чуть больше. Изделия отличаются классом прочности. В ходе устройства фундамента домов коттеджного типа и других одноэтажных сооружений чаще используют металлические, классов А240 и А400 (А500С). Также различают арматуру: Проволочную, согласно технологии, используют для хомутов, вязки каркаса и т.п. В качестве рабочей применяются только стержни. А периодический профиль обеспечивает лучший контакт с бетоном, включая его в совместную работу. От гладкопрофильной бетон может отслоиться. Арматура подразделяется на: Особенности армирования При просадке грунта, в зависимости от того, случилось это по краям основания или посередине – растягивающие напряжения в теле конструкции могут возникнуть как сверху, так и снизу. Поэтому по правилам необходимо создать два пояса, в верхней и нижней части фундамента соответственно. Пояса состоят из нескольких прутьев рабочей арматуры, согласно инструкции их необходимо объединить между собой поперечными связями или хомутами, которые должны обхватывать продольные стержни с внешней стороны. Армировка требует много физической силы, времени и носит травмоопасный характер. У неподготовленного человека на это могут уйти недели. Конструктивные правила к армированию, изложенные в СП 63.13330.2012 в пункте 10.3, направлены на то, чтобы максимально обеспечить совместную работу арматуры с бетоном, а именно: В таблице приведена площадь поперечного сечения согласно ГОСТ 5781-82: Шаг между прутьями – не более 400 мм. По верхнему и нижнему поясу фундамента должно быть заложено по 2 рабочие арматуры как минимум, связанных между собой хомутами или отдельными поперечными стержнями, обычно меньшего диаметра. Для периодического профиля диаметр загиба должен быть не менее 5 диаметров самой арматуры, а для гладкопрофильной – не менее 2,5.Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, пример расчета. Армирование фундамента своими руками пошаговая инструкция
Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, схема
Классификация
Диаметр 6 8 10 12 14 16 18 20 Поперечное сечение см2 0,283 0,503 0,785 1,131 1,54 2,01 2,54 3,14 
Инструкция по этапам
- Расчистить и выровнять предполагаемую площадку строительства.
- Вынести на местность план при помощи маячков с леской.
- Вырыть котлован. Иногда при армировании фундамента своими руками основание делают непосредственно в аккуратно вырытых траншеях, где боковые стенки грунта играют роль опалубки. Сроки очень сжаты, так как под воздействием первого же дождя поверхностные воды частично размоют его. В этом случае армкаркасы изготавливают заблаговременно, до начала рытья траншей. По технологии правильнее будет устроить общий котлован под фундамент, утрамбовать землю и сделать щебеночное основание 20 см на подушке из песка, залив все поверх бетонной подготовкой толщиной 10 см.
- Далее установить опалубку согласно планировке.
- Подготовить все к армировке. Прутки нарезать нужной длины и сделать отгибы. Для облегчения представления о том, как будет выглядеть армокаркас, можно составлять для себя набросок, схему, в которой обозначить зазоры, получившиеся длины и другую вспомогательную информацию.
Устройство каркаса:
1. Нарезка. Необходимая длина определяется по высоте основания минус верхний и нижний зазоры под защитный слой бетона. Для вертикальных прутьев расчет будет складываться так: длина арматуры = высота фундамента – 50 см снизу – 50 см сверху. Для укладываемых по ширине, а также продольных рабочих стержней длина определяется аналогично.
Продольные стержни рекомендуется использовать на всю возможную длину, если составлять из кусков, получится значительный перерасход материала по причине обеспечения перехлестов (как минимум полметра) при каждом стыке. Рабочую арматуру ни в коем случае нельзя соединять «встык», даже если применяется сварка – требования по перепуску такие же.
2. Сбор каркаса. Вспомогательные материалы – это специальная проволока и вязальный крючок для нее, пластиковые фиксаторы и временные подпорки. Длинные прямолинейные участки собираются на земле, затем опускается в опалубку. Проволока должна быть обожженная (иначе она будет ломкая), отрезанная необходимой длины и сложенная вдвое. Чтобы самому зафиксировать ей одно перекрестие стержней, к примеру, диаметром 12 мм, надо отрезать кусок проволоки не менее 200 мм, а для большего диаметра или количества связываемой арматуры – длиннее. То есть 2 прутка по 12 мм (24 мм) нужно обхватить (умножить на два) и перекрутить между собой «хвосты» (как минимум 50 см) получится 100 мм, плюс для повышения прочности она должна быть сложена вдвое = 200 мм, при этом необходимо руководствоваться схемой.
3. Установить каркас в опалубку. Чтобы обеспечить защитный слой бетона снизу фундамента, можно воспользоваться специальными несъемными пластиковыми фиксаторами (подставками). Использовать для этого стальные подставки или арматуру запрещается, так как оставшийся там без защитного слоя метал, подвержен ржавчине и может «заразить» ей весь каркас. Деревянные брусья тоже не рекомендуются, так как они впитывают влагу и могут передать ее металлическому каркасу, который начнет ржаветь.
4. Выполнить правильное армирование углов согласно инструкции. Для этого применяются гнутые с требуемым радиусом стержни, с заданной величиной перепуска. Также устраиваются и Т-образные примыкания основания.
Распространенные ошибки и рекомендации
Устраивать углы при помощи прямых пересечений не советуется, гнуть арматуру очень тяжело. Порой при армировании углов ленточного основания прибегают к хитростям: раскалить металл до более податливого состояния и согнуть, или сделать подпил болгаркой и согнуть в этом месте – ни один, ни другой вариант неприемлем. Потерянная в этих манипуляциях почти вся прочность прутьев при неравномерной просадке сооружения может привести к тому, что фундамент не выдержит, и трещина пойдет по углу на всю высоту строения.
Зачастую при устройстве фундамента своими силами есть непреодолимое стремление «сделать все понадежнее и покрепче, что б наверняка», это приводит к увеличению стержней, диаметра и шага, при этом затрачивается необоснованно больше материала, средств и сил. Процент армирования колеблется от 0,1% до 4% от площади сечения основания, для частного строительства значения 0,1% будет больше чем достаточно.
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка своими руками : как сделать самому
В процессе сооружения фундамента выделяют несколько этапов, одним из которых выступает армирование. Правильно выполненная укладка арматуры является залогом стойкости фундамента перед механическими нагрузками. О том как сделать армирование фундамента своими руками узнаем далее.
Оглавление:
- Армирование плиты фундамента своими руками — технология и поэтапная инструкция
- Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция
- Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция
Армирование плиты фундамента своими руками — технология и поэтапная инструкция
Плитный фундамент является разновидностью фундамента и используется в случае наличия на участке слишком высоко поднятых грунтовых вод. Толщина устраиваемой плиты варьируется в размерах 10-30 см, в соотношении с размерами здания и нагрузкой от него. Плитный фундамент является залогом защиты здания от перекоса, так как нагрузка распределяется равномерно.
Для повышения прочностных характеристик фундамента выполняется его армирование. Так как бетон, под влиянием высоких нагрузок покрывается трещинами. Армирование предотвращает развитие этих неприятных явлений.
При правильном подходе к армированию плиты, удается получить фундамент, срок эксплуатации которого превышает сто лет. Данный процесс необходимо выполнять грамотно и технологически организовано. Правильная и грамотная обработка поверхности приводит к положительному результату сооружения фундамента.
Процесс армирования предполагает установку на основании плиты стальной решетки, которые соединяют между собой верхнюю и нижнюю части плиты. Возможен вариант применения отдельных прутьев, однако данный метод отличается трудоемкостью исполнения. Использование ребристых прутьев улучшает прочность плиты, так как ребристая поверхность отличается большей адгезией с основанием.
От общей нагрузки на здание зависит количество и размер используемой арматуры. Перед началом работы следует рассчитать количество проволоки и арматуры, используемой в процессе вязки.
Выделяют два способа армирования плит:
- горизонтальный;
- вертикальный.
Они используются в процессе армирования вместе. Количество горизонтально или вертикально установленных прутьев определяется нагрузкой и весом от здания. Если поперечная арматура на лентах отсутствует, то постройка со временем разрушается. Для того, чтобы бетонная основа не покрылась трещинами, рекомендуется использовать сразу два варианта армирования. Перед началом армирования не забудьте о сооружении коммуникативных каналов для канализации и прочих систем.
Среди преимуществ армирования плиты под фундамент отметим:
- армирование положительно сказывается на прочности фундамента, его стойкости перед высокими нагрузками;
- арматура позволяет равномерно распределить усадку от здания;
- отсутствие армирования приводит к растеканию и деформации плиты;
- арматура повышает стойкость плитного фундамента к перепадам температуры, морозам, температурным колебаниям;
- армирование положительно сказывается на звукоизоляционных характеристиках фундамента;
- армирование предотвращает проседание почвы под домом.
Для выполнения армирования своими руками, необходимо прежде всего ознакомиться с рекомендациями по его выполнению. Изначально производится подготовка арматуры, расчет необходимого ее количества. Обратите внимание на внешний вид арматуры. На ней не должно быть царапин и коррозии. Учтите, что армирование необходимо выполнять в два слоя. Первый устанавливается на 50 см от почвы, а второй — на 50 мм ниже от верхней части опалубки.
Вязание прутьев выполняется специальным крюком или специальным приспособлением в виде пистолета. Сварочный аппарат позволяет создать армированный каркас для зданий с повышенным уровнем нагрузки. Главное правило качественной укладки арматуры — фиксация углов под углом в 90 градусов. Рекомендуем все же остановиться на ребристом варианте арматуры.
В процессе армирования фундамента своими руками потребуется наличие:
- стальной арматуры;
- крюка, с помощью которого выполняется вязка арматуры;
- металлической проволоки;
- крепежных элементов.
Предлагаем ознакомиться с инструкцией по выполнению армирования:
1. Нарежьте проволоку на определенные размеры, в соотношении с методом армирования и размером арматуры.
2. Установите прутья на плитный фундамент, таким образом, как она будет расположена в дальнейшем после вязки.
3. Первые прутья фиксируются специальной ниткой, они не должны касаться земли. Таким же образом выполняется фиксация следующего прута арматуры.
4. Далее, используя крюк свяжите прутья между собой, должен получиться восьми-образный узелок, с прочным и надежным соединением деталей.
5. Для фиксации двух рядов используйте горизонтальные перемычки, интервал между которыми составляет 100-150 см.
6. После качественного выполнения армирования, производится монтаж бетонного состава.
Учтите, что монтаж арматурного каркаса выполняется в два ряда. Таким образом, удается избежать деформации и повышению прочности общей конструкции. Чем выше интервал между двумя рядами армирования, тем выше качество плиты. В некоторых случаях, при выполнении армирования, прутья выпускают из плиты на 30 см. Это необходимо для соединения плиты с цокольной частью. Для того, чтобы каркасная часть арматуры была ровной, воспользуйтесь специальной квадратной или прямоугольной формой.
Особое внимание уделите процессу соединения между собой прутьев арматуры. При некачественном армировании, плита не выполняет предназначенных ей функций.
Армирование фундамента своими руками видео:
Предлагаем ознакомиться с ошибками, которые довольно часто возникают при армировании:
- перед началом работы необходимо создать проект, согласно которому выполняются расчеты по определению нагрузки на фундамент, именно с помощью расчетов определяется оптимальное значение размера арматуры;
- в процессе монтажа опалубки не должно возникать никаких щелей, так как производится вытекание бетона и снижение прочности конструкции;
- на почку в обязательном порядке монтируется гидроизоляция, в противном случае, снижается качество плиты;
- нельзя допускать контакта прутьев с почвой, так как они быстро покрываются коррозией;
- интервал между прутьями должен составлять 20-40 см;
- концевые части прутьев оснащаются защитными элементами, а это приводит к покрытию металла коррозией.
Качественное выполнение армирования плиты фундамента является залогом длительной эксплуатации здания, поэтому данному процессу должно быть уделено должное внимание.
Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция
Прочность армирования ленточного фундамента определяется качеством используемого металла. С помощью ленточного фундамента удается возвести дом любой формы, не только прямоугольной или квадратной, как в предыдущем варианте.
Чаще всего, для армирования ленточного фундамента своими руками используется арматура. Она устанавливается в ранее обустроенную траншею. Для соблюдения ровности стен, предварительно выполняется монтаж опалубки. Каркасная арматура устанавливается после монтажа опалубки, далее выполняется заливка бетона, гидроизоляционные работы и т.д.
Основной частью фундамента является раствор на основе бетона. Однако, он не является гарантией предотвращений деформаций и усадки здания. Для того, чтобы увеличить способность противостояния деформации фундамента, выполняется его армирование. Данный материал отличается пластичностью, позволяет принимать на себя общую нагрузку от здания.
Армирование необходимо на участках, больше всего поддающихся растяжению. Прежде всего, арматура устанавливается на углах, и в верхней части опалубки. Для того, чтобы предотвратить коррозию металлических элементов, обеспечивается их защита от влаги бетонным раствором и дополнительной гидроизоляцией. Арматура должна располагаться на 50 мм как от земли, так и от верхней части заливки.
Верхние и нижние участки арматуры обустраиваются ребристыми прутьями. Они отличаются более высокой адгезией с бетонным основанием. Участки горизонтального и вертикального значения допускается создавать с гладкой поверхности. Если ширина фундамента превышает 400 мм, то используют четыре прута арматуры для выполнения армирования. Учтите, что оптимальный интервал между прутьями горизонтального типа составляет 300 мм.
Фундамент ленточного типа склонен к растяжениям по ширине, поэтому наличие продольных растяжений на его поверхности устраняется именно с помощью арматурной вязки. Прутья, устанавливаемые в поперечном направлении должны быть выполнены из гладкой стали, так как они лишь создают каркас.
Обратите внимание на армирование угловых элементов. Правильное армирование ленточного фундамента своими руками должно выполняться с соблюдением прямых угловых соединений. Одна часть арматуры устанавливается в одну часть стены, а вторая — во вторую. Для соединения прутьев используется проволока. Так как некоторые варианты арматуры не поддаются свариванию, да и под воздействием бетонного раствора, сварные швы быстро разрушаются.
Предлагаем ознакомиться со схемой армирования ленточного фундамента своими руками:
1. В почву установите прутья, длина которых такая же, как и глубина траншеи. Интервал между опалубкой и конечной частью прутка составляет 5 см, интервал армирования минимум 40 см.
2. На специальных подставках, расположенных на дне траншеи укладываются первые ряды арматуры. Роль подставок выполняет кирпич, уложенный на ребро.
3. Два ряда арматуры фиксируются в вертикальном направлении с помощью перемычек. В местах их пересечения выполняется вязка или соединение сварочным аппаратом.
Учтите, что интервал между наружными поверхностями основания и арматурой должен быть в точности соблюден. Для этих целей используйте кирпич. Стальная конструкция из арматуры не устанавливается непосредственно на дно, так как существует риск развития коррозии и преждевременной порчи фундамента.
Не забудьте о сооружении вентиляционных отверстий, которые повышают амортизационные характеристики, а также обеспечивают защиту бетона от образования плесени и чрезмерного воздействия влаги.
Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция
Процессу выбора арматуры следует уделить особое внимание. Если на материале присутствует маркировка “с”, то он поддается свариванию. При наличии маркировки “к”, арматура не поддается коррозии. При отсутствии маркировки, арматуру для фундамента использовать не нужно.
Для того, чтобы сварить каркасную часть арматуры необходимо иметь определенный опыт работы со сварочным аппаратом. Если длительность арматуры превышает двенадцать арматурных стержней, то сваривание не выполняется.
Для предотвращения порчи арматуры под воздействием влаги, температурных перепадов или коррозии, существует защитный слой, находящийся снизу под ней. Арматура устанавливается в фундамент таким образом, чтобы не касаться почвы.
Недостаточное количество арматуры, установленной в фундаменте приводит к его растрескиванию и быстрому разрушению.
Выделяют несколько разновидностей арматуры. Первый вариант — арматура, выполненная из стали. Она бывает двух видов — гладкой и рифленой. Первый используется для монтажа и не принимают нагрузку, а вторые — монтажные — обеспечивают хорошее сцепление с бетонным раствором и предотвращают растяжение фундамента.
Перед началом армирования, проверьте арматуру на отсутствие грязи или коррозии. Изначально, после обустройства котлована или траншеи, поверхность покрывается песком и гравием. Данная подушка является амортизационным слоем, которые передает тяжесть всего здания на землю.
Далее выполняется монтаж опалубки и только после этого монтируется арматура. В процессе армирования углов используются специальные технологии, которые предотвращают их разрушение. Армирование выполняется двумя способами — п- и г- образно. Для этих целей используют хомутные элементы. На углах, монтаж хомутов выполняется в несколько раз чаще, чем на обычных соединениях. Именно с помощью данных методов организации армирования, удается добиться максимально равномерного распределения нагрузки.
Армирование ленточного фундамента своими руками видео:
presstile.ru
Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция
Процессу выбора арматуры следует уделить особое внимание. Если на материале присутствует маркировка “с”, то он поддается свариванию. При наличии маркировки “к”, арматура не поддается коррозии. При отсутствии маркировки, арматуру для фундамента использовать не нужно.
Для того, чтобы сварить каркасную часть арматуры необходимо иметь определенный опыт работы со сварочным аппаратом. Если длительность арматуры превышает двенадцать арматурных стержней, то сваривание не выполняется.
Для предотвращения порчи арматуры под воздействием влаги, температурных перепадов или коррозии, существует защитный слой, находящийся снизу под ней. Арматура устанавливается в фундамент таким образом, чтобы не касаться почвы.
Недостаточное количество арматуры, установленной в фундаменте приводит к его растрескиванию и быстрому разрушению.
Выделяют несколько разновидностей арматуры. Первый вариант — арматура, выполненная из стали. Она бывает двух видов — гладкой и рифленой. Первый используется для монтажа и не принимают нагрузку, а вторые — монтажные — обеспечивают хорошее сцепление с бетонным раствором и предотвращают растяжение фундамента.
Перед началом армирования, проверьте арматуру на отсутствие грязи или коррозии. Изначально, после обустройства котлована или траншеи, поверхность покрывается песком и гравием. Данная подушка является амортизационным слоем, которые передает тяжесть всего здания на землю.
Далее выполняется монтаж опалубки и только после этого монтируется арматура. В процессе армирования углов используются специальные технологии, которые предотвращают их разрушение. Армирование выполняется двумя способами — п- и г- образно. Для этих целей используют хомутные элементы. На углах, монтаж хомутов выполняется в несколько раз чаще, чем на обычных соединениях. Именно с помощью данных методов организации армирования, удается добиться максимально равномерного распределения нагрузки.
sovet-sadovody.ru
Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, пример расчета
Бетон, хоть и является прочным материалом, устойчив лишь к некоторым видам нагрузок. Постоянное сжатие, которое испытывает фундамент под весом дома, и сдавливание в мерзлом грунте он переносит отлично. Но стоит приложить разнонаправленные или просто неравномерные усилия, как в монолите появляются трещины, и он разрушается.
Оглавление:
- Усиление ленточной, свайной и монолитной основы
- Расчет армирования
- Инструкция по укладке прутов
Бетон хрупок и самостоятельно не может переносить ни изгибов, ни растяжения. Чтобы увеличить сопротивляемость бетонных конструкций именно таким нагрузкам, выполняется армирование фундамента металлическими стержнями. Стальная решетка, собранная из прутьев и повторяющая форму основания принимает на себя изгибающее давление, препятствуя деформации бетона.
По направлению усиливающих стержней выделяют два вида армирования:
- Горизонтальное – компенсирует нагрузки, которые оказывают на основание вес постройки и встречное давление грунта. Поскольку максимальное давление принимает на себя поверхность фундамента, именно здесь нужны самые толстые стержни (10-16 мм).
- Вертикальное – усиливает армировку углов и тех частей конструкции, где преобладает боковое давление. Применяется и при монтаже буронабивных свай.
Естественно, что максимальный эффект достигается только при одновременном использовании этих двух методов. От армирования можно отказаться, если строительство ведется на очень прочных крупнообломочных и скалистых грунтах, не склонных к пучению. Но для принятия такого решения должно быть правильно рассчитано техническое обоснование. Если это не сделано, армировку исключать из технологии нельзя.
Усиление разных оснований
1. Ленточный фундамент при относительно небольшой ширине почти не испытывает поперечных нагрузок, а вот продольные изгибающие усилия на длинных участках ленты возникнут непременно. Поэтому для него вертикальное и поперечное армирование можно выполнять из стержней меньшего диаметра (6-8 мм), но для продольных прутьев необходимо правильно сделать расчет. Их диаметр будет находиться в пределах 10-14 мм.
2. Свайный или столбчатый фундамент и вовсе нетребователен к арматуре – для него достаточно использовать 1-4 рифленых прутка сечением 8-10 мм. Фундамент, связанный с железобетонной подушкой большой ширины, испытывает изгибающие нагрузки по своей оси. Для их компенсации в нижней части пяты по инструкции следует укладывать дополнительную поперечную арматуру.
3. Монолитные плиты, всей плоскостью опирающиеся на грунт, неравномерно нагружаются сверху. В результате давление на поверхность бетона во всех точках фундамента будет разным, а в некоторых случаях сумма нагрузок и вовсе будет работать на скручивание плиты. Здесь должна использоваться одинаково толстая арматура и для продольной, и для поперечной укладки.
Особого внимания требует армирование углов ленточного фундамента и примыканий. В этих точках не должно быть обычных перекрестных соединений продольных стержней. В углах укладываются согнутые прутья, которые перевязываются внахлест с теми, что расположены на прямых участках бетонной коробки.
Строго запрещено гнуть арматуру своими руками, делая в ней надрезы или самостоятельно разогревая прутки. Для стальных изделий применяется только технология холодной гибки.
Особенности расчета
Расчет армирования для каждого фундамента выполняется отдельно, на основании схем и геодезических данных конкретного участка. Монтаж сетки «на глаз» могут позволить себе только многоопытные профессионалы, все остальные рискуют допустить в технологии ошибки. Тогда при недостатке армирования фундамент окажется недолговечным, а при его избытке – слишком дорогим.
Основные требования к конструкции стального каркаса:
- Размер ячеек от 20 до 30 см (в 2-3 раза больше класса крупности щебня в бетоне).
- Если длина участка превышает 3 м, диаметр изделий для продольного армирования подбирается не меньше 12 мм.
- Поперечные стержни должны быть на 100 мм короче ширины опалубки, чтобы по бокам оставалось по 50 мм для заливки бетона. Диаметр поперечин не меньше 6 мм или 8 – если высота каркаса превышает 80 см.
- Вертикальные прутки делаются короче высоты опалубки на те же 100 мм.
- Все перехлесты арматуры выполняются вразбежку, то есть в верхнем поясе армирования они не должны находиться над соединениями нижней сетки.
Плотность и схема армирования рассчитывается на основании выбранного типа фундамента и тех условий, в которых он будет работать. Чтобы самому сделать такой расчет, нужно следовать инструкции:
1. Выбрать класс и подходящий размер стальной арматуры.
- Для легких деревянных построек на непучинистых грунтах подбирают стержни диаметром 10 мм.
- Тяжелые дома на слабых и подвижных грунтах строятся на фундаменте, армированном прутьями 14-16 мм.
2. Определить шаг сетки (20 см).
3. По размерам фундамента сделать расчет количества стержней для верхнего и нижнего пояса армирования.
4. Стандартная длина прутьев составляет 6 м, поэтому, умножив их количество на 6, получаем расход арматуры в погонных метрах. Здесь следует учесть и потерю длины на перехлестах.
5. По чертежу фундамента высчитать расстояние от верхнего до нижнего пояса армирования (высота монолита минус 10 см для защитного бетонирования). В результате получаем длину вертикальных соединительных стержней.
Определение количества арматуры удобно выполнять с одновременным составлением схемы ее расположения. Уже на этой стадии через плотность стали можно рассчитать вес и определиться с ценой.
Можно проверить, насколько правильно был выполнен расчет. Согласно требованиям СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры в разрезе должно быть больше или равно 0,1% от площади всей ж/б конструкции в этой плоскости. Основываясь на этом принципе, легко подобрать подходящий диаметр арматуры для фундамента.
Пример:
- Ленточный фундамент имеет сечение: 0,4 х 1 м или 4000 см2.
- Площадь армирования должна быть не меньше: 4000 × 0,001 = 4 см2.
Находим в таблице соответствующее значение (их может быть несколько) и определяем количество и диаметр стержней:
В нашем примере это 8 прутков d=8 мм, однако для укладки удобнее взять стержни с небольшим запасом – 4 штуки по 12 мм, чтобы разделить их на 2 пояса обвязки.
Технология укладки прутьев
Армирование ленточного фундамента своими руками выполняется непосредственно в подготовленной к заливке опалубке или рядом на свободной площадке. Первый способ является самым надежным, так как позволяет контролировать правильность армирования. Зато второй сделать своими силами будет проще.
Пошаговая инструкция сборки стального каркаса:
1. Уложить на дне траншеи плоские камни или кирпичи для укладки продольных стержней, чтобы приподнять их над поверхностью на 5 см.
2. Из гладкого прута меньшего диаметра своими руками сделать поперечные перемычки и уложить их с шагом не более 60 см.
3. Вертикальные стойки по той же схеме закрепить на продольной арматуре.
4. Привязать стержни верхнего пояса и закрепить на них поперечные прутки.
5. Уложить готовые модули на дно траншеи и связать продольные элементы внахлест.
Пункты 2 и 3 в инструкции можно заменить, используя единый хомут. Он выполняет функции и вертикальной связки, и поперечной арматуры. Хомуты должны находиться друг к другу не ближе 25 см. Более точный шаг определяется как 3/8 высоты фундамента.
Как правильно армировать углы, мы уже рассказали в теоретической части. Инструкция по укладке своими руками такова:
- Изогнутую под прямым углом арматуру привязать в точке сгиба к вертикальной стойке.
- Концы стержня, расходящиеся на смежные стены, связать с прямолинейными отрезками внахлест. Размер нахлеста определяется как 40 диаметров выбранного прута, то есть для 12-мм изделия она составит не меньше 48-50 см.
- Установить хомуты с шагом вдвое меньшим, чем при увязке двух поясов на прямолинейных участках фундамента.
Рекомендации
Для сваривания в единую конструкцию годятся только стержни, маркированные литерой «С». Все прочие лучше соединять методом вязки, чтобы не нарушить структуру металла в точках скрепления.
У металлического армирования фундамента есть один существенный недостаток – подверженность коррозии. Чтобы исключить риск разрушения армирующей сетки и ослабление конструкции, нужно обеспечить изделиям надежную изоляцию от факторов внешней среды.
Для этого еще на стадии укладки прутьев нужно проследить, чтобы края арматуры не выходили за пределы будущего бетонного монолита и даже не приближались к земле и стенкам опалубки ближе, чем на 50 мм. Тогда при заливке все металлические стержни будут надежно скрыты под слоем бетона.
Похожие статьи- Армирование ленточного фундамента: расчет, схема, вязать или варить? | Фундамент дома | Дом и дача
Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие... - Глубина заложения фундамента: заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиПа, расчет уровня промерзания грунтов
Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня... - Расчет бетона на фундамент: калькулятор, расход на м3, маркировка
Любая строительная конструкция, даже небольшая хозяйственная постройка, требует надежного основания. Бетон для заливки такового заказывается или...
www.ristroy.ru
Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, пример расчета
Пошаговое руководство по армированию фундамента своими силами
Бетон, хоть и является прочным материалом, устойчив лишь к некоторым видам нагрузок. Постоянное сжатие, которое испытывает фундамент под весом дома, и сдавливание в мерзлом грунте он переносит отлично. Но стоит приложить разнонаправленные или просто неравномерные усилия, как в монолите появляются трещины, и он разрушается.
Бетон хрупок и самостоятельно не может переносить ни изгибов, ни растяжения. Чтобы увеличить сопротивляемость бетонных конструкций именно таким нагрузкам, выполняется армирование фундамента металлическими стержнями. Стальная решетка, собранная из прутьев и повторяющая форму основания принимает на себя изгибающее давление, препятствуя деформации бетона.
По направлению усиливающих стержней выделяют два вида армирования:
- Горизонтальное – компенсирует нагрузки, которые оказывают на основание вес постройки и встречное давление грунта. Поскольку максимальное давление принимает на себя поверхность фундамента, именно здесь нужны самые толстые стержни (10-16 мм).
- Вертикальное – усиливает армировку углов и тех частей конструкции, где преобладает боковое давление. Применяется и при монтаже буронабивных свай.
Естественно, что максимальный эффект достигается только при одновременном использовании этих двух методов. От армирования можно отказаться, если строительство ведется на очень прочных крупнообломочных и скалистых грунтах, не склонных к пучению. Но для принятия такого решения должно быть правильно рассчитано техническое обоснование. Если это не сделано, армировку исключать из технологии нельзя.
Усиление разных оснований
1. Ленточный фундамент при относительно небольшой ширине почти не испытывает поперечных нагрузок, а вот продольные изгибающие усилия на длинных участках ленты возникнут непременно. Поэтому для него вертикальное и поперечное армирование можно выполнять из стержней меньшего диаметра (6-8 мм), но для продольных прутьев необходимо правильно сделать расчет. Их диаметр будет находиться в пределах 10-14 мм.
2. Свайный или столбчатый фундамент и вовсе нетребователен к арматуре – для него достаточно использовать 1-4 рифленых прутка сечением 8-10 мм. Фундамент, связанный с железобетонной подушкой большой ширины, испытывает изгибающие нагрузки по своей оси. Для их компенсации в нижней части пяты по инструкции следует укладывать дополнительную поперечную арматуру.
3. Монолитные плиты, всей плоскостью опирающиеся на грунт, неравномерно нагружаются сверху. В результате давление на поверхность бетона во всех точках фундамента будет разным, а в некоторых случаях сумма нагрузок и вовсе будет работать на скручивание плиты. Здесь должна использоваться одинаково толстая арматура и для продольной, и для поперечной укладки.
Особого внимания требует армирование углов ленточного фундамента и примыканий. В этих точках не должно быть обычных перекрестных соединений продольных стержней. В углах укладываются согнутые прутья, которые перевязываются внахлест с теми, что расположены на прямых участках бетонной коробки.
Строго запрещено гнуть арматуру своими руками, делая в ней надрезы или самостоятельно разогревая прутки. Для стальных изделий применяется только технология холодной гибки.
Расчет армирования для каждого фундамента выполняется отдельно, на основании схем и геодезических данных конкретного участка. Монтаж сетки «на глаз» могут позволить себе только многоопытные профессионалы, все остальные рискуют допустить в технологии ошибки. Тогда при недостатке армирования фундамент окажется недолговечным, а при его избытке – слишком дорогим.
Основные требования к конструкции стального каркаса:
- Размер ячеек от 20 до 30 см (в 2-3 раза больше класса крупности щебня в бетоне).
- Если длина участка превышает 3 м, диаметр изделий для продольного армирования подбирается не меньше 12 мм.
- Поперечные стержни должны быть на 100 мм короче ширины опалубки, чтобы по бокам оставалось по 50 мм для заливки бетона. Диаметр поперечин не меньше 6 мм или 8 – если высота каркаса превышает 80 см.
- Вертикальные прутки делаются короче высоты опалубки на те же 100 мм.
- Все перехлесты арматуры выполняются вразбежку, то есть в верхнем поясе армирования они не должны находиться над соединениями нижней сетки.
Плотность и схема армирования рассчитывается на основании выбранного типа фундамента и тех условий, в которых он будет работать. Чтобы самому сделать такой расчет, нужно следовать инструкции:
УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%! Это нужно знать каждому!
http://stroitel-list.ru
legkoe-delo.ru
пошаговая инструкция с видео и фото
В частном строительстве чаще всего используется ленточный фундамент. Его легко можно выполнить своими руками, обеспечивая при этом надежность и прочность конструкции. Пошаговая инструкция работ по возведению монолитной ленты включает в себя несколько важных этапов.
Подготовка проекта
Возвести ленточное основание своими руками не вызовет сложностей. Особенно если это делать по предварительному проекту, в который должны быть включены расчет ленточного основания, количество необходимых материалов и затрат. Но прежде чем производить расчеты, нужно определиться с типом основания. В зависимости от величины закладки в грунт, ленточный тип основания может быть:
- мелкозаглубленный, который подходит для легких построек на прочных непучинистых грунтах;
- ленточный фундамент глубокой закладки, используемый в случае расположения массивного дома на участке со слабой почвой.
Для тяжелых зданий в два и более этажа может быть смонтирован более надежный фундамент, такой как свайно-ленточный. Из всего вышеперечисленного следует, что перед выбором типа основания необходимо знать нормативные нагрузки от конструктивных элементов здания, а также вид грунта и его характеристики. Зная эти данные, можно произвести расчет основания, в ходе которого вы получите размеры и глубину заложения подземной конструкции здания, а также необходимое ее армирование.
По расчету несложно выполнить чертеж и вычислить точное количество требуемых материалов, которые, конечно, лучше приобретать с запасом. Все произведенные расчеты позволяют не только определить стоимость монтажа подземной части дома, но и исключить нехватку или ток в материалах. Благодаря этому затраты на фундамент будут фиксированными и возвести основание своими руками будет достаточно просто.
Разбивка участка строительства
Ранее выполненный чертеж конструкции основания необходим не только для определения количества строительных материалов, но и для перенесения геометрии подземной конструкции непосредственно на площадку.
Читайте также: Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Конечно, не у каждого есть в доме специальный инструмент – теодолит, служащий для точности перенесения линий с чертежа на земельный участок. В этом случае поможет старый проверенный метод – колышки и обычная веревка или шнур. После очистки участка, снятия верхнего растительного слоя и выравнивания поверхности можно приступать к разметке. Стоит сказать, что иногда для разравнивания грунта может понадобиться спецтехника. Это тоже лучше учесть на стадии проектирования, чтобы неожиданные расходы не застали вас врасплох.
Как разбить участок колышками
Ленточный фундамент переносится из проекта в реальные условия следующим образом:
- определите характерные линии фундамента на плане, и на участке по концам этих линий забейте колышки, проще говоря, они будут находиться в каждом углу;
- измерьте все углы, чтобы они были по 90 градусов, и проверьте длины каждой из сторон на соответствие их проектным значениям;
- для точности измерьте длину диагоналей прямоугольников;
- натяните по внешнему контуру будущего основания леску или нетолстую веревку.
После этих шагов у вас получится внешний периметр фундамента. Чтобы сделать внутреннюю его линию, необходимо проделать те же самые шаги, отступив внутрь на ширину основания. Помните, что все перегородки первого этажа дома тоже нуждаются в основании.
Нулевой цикл работ
Говоря простым языком, это земляные работы для подготовки к монтажу основания. Заключаются они в выравнивании площадки строительства и последующем выкапывании траншей, которых требует ленточный фундамент. Чтобы участок был ровным, нужно ориентироваться на самую низкую его точку, и по ней выравнивать всю площадь. В этом может помочь гидроуровень. После этого приступают к траншеям. Для малоэтажного строительства их можно выкопать и своими руками. После окончания земельных работ на дно траншей укладывается песок, который служит подушкой для основания дома.
Монтаж опалубки
Как правило, опалубка выполняется из обрезной доски. Монтаж опалубочной системы не вызывает трудностей, поэтому его легко выполнить своими руками. Конструкцию опалубки внутри фиксируют с помощью распорок, а снаружи – уже известными нам колышками. Высота этой конструкции должна быть больше уровня верха фундамента в среднем на 0,1 м. Не забудьте на дно траншеи положить гидроизоляцию и кирпичи под арматурный каркас. Как сделать, чтобы не допустить протекание бетона через щели в опалубке? Для этого достаточно своими руками прикрепить снаружи деревянных щитов полиэтиленовую пленку. Сборный ленточный фундамент не потребует никакой опалубки.
Армируем конструкцию
Ленточный фундамент также нуждается в усилении армированием. Ранее рассчитанное количество арматуры необходимо правильно уложить на дно вырытых траншей. Пошаговая инструкция по монтажу арматурных каркасов своими руками заключается в следующих этапах:
- в дно траншей вбить два ряда стальных стержней;
- на установленные ранее кирпичи уложить первый ряд арматуры и связать их проволокой;
- повторите то же с верхними прутьями;
- для увязывания арматурного каркаса смонтируйте горизонтальные стержни арматуры.
Читайте также: Как сделать армирование ленточного фундамента
Помните, что необходимо оставить проемы, где будут прокладываться коммуникации и осуществляться вентиляция.
Заливаем бетонный раствор
Перед тем как начать заливать бетон, необходимо изолировать подошву подземной части дома от влаги. Гидроизоляцию может быть двух видов:
- оклеечная, выполняемая с помощью укладки на дно вырытых траншей рубероида и приклеивания его на стенки основания после монтажа;
- присадка, которую добавляют в емкость с бетонным раствором непосредственно при его замешивании.
После окончания всех подготовительных этапов можно приступать к заливке бетонной смеси. Для приготовления раствора своими руками удобно воспользоваться бетономешалкой, взятой в аренду. Рекомендации, чтобы правильно залить бетон, выглядят следующим образом:
- заливайте фундамент без перерывов, чтобы не образовывались отдельные слои раствора и, как следствие, мостики холода;
- своими руками замешивайте щебень, песок и цемент в соотношении 3:2:1;
- заливаемые слои не делайте больше 0,2 м, и каждый из них тщательно утрамбовывайте.
После того как ленточный фундамент будет залит, необходимо контролировать процесс его твердения. Для полного набора проектной прочности бетону потребуется около трех недель. При пасмурной погоде укройте фундамент полиэтиленовой пленкой, а при жаркой, чтобы не допустить высыхания бетона, периодически увлажняйте его водой. Для усадки основания через три недели можно утяжелить его несколькими рядами кирпичей. При правильном выполнении всех шагов ленточный фундамент может быть качественно смонтирован даже своими руками.
svoidomstroim.ru
Схема армирования фундамента: подробное, пошаговое описание процесса
В процессе эксплуатации бетонный фундамент подвергается не только давлению веса строения, но и разнонаправленным нагрузкам, вызванным множеством причин. Например:
- неравномерное изменение объема грунта, вызываемое замерзающей водой;
- перемещение слоев грунта относительно друг друга;
- неравномерная нагрузка из-за особенностей строения и пр.
Решение простое — это значительно усилить фундамент внедрением металлического каркаса.
Что даёт внедрение металлического каркаса
- Устойчивость обычного бетона на сжатие в 50 раз больше, чем на растяжение или изгиб. Внедрение в фундамент силового каркаса усиливает сопротивление растяжению и изгибу;
- Использование каркаса делает из бетона железобетон — материал, который с одинаковым успехом держит нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб.
Тонкости при армировании фундаментного основания
Силовой металлический каркас собирается из гладкой и ребристой арматуры Ø7÷32 мм. Как и в любой работе, при армировании фундамента есть ряд секретов и тонкостей, которые не только усилят его прочность, но и помогут сэкономить:
Обычно для создания горизонтального каркаса используют арматуру А3 Ø10÷16 мм. Данная маркировка говорит о ребристой поверхности прутка, которая обеспечит лучшее сцепление с бетоном.- При высоте бетонной ленты более 150 мм горизонтальные элементы рекомендуется укрепить вертикальными. Чтобы снизить расходы, эти соединения можно выполнить обычной арматурой А1 Ø6÷8 мм с гладкой поверхностью.
- Расположение горизонтальных слоев силового армирования в верхнем и нижнем слое фундамента эффективно компенсирует нагрузки на всех направлениях. В отдельных случаях требуется добавление дополнительного горизонтального армирующего слоя внутри бетонной отливки.
- Укрепление горизонтальных слоев может проводиться горизонтальными перемычками, частоту и диаметр которых рассчитывают исходя из расчетных нагрузок вдоль поперечной оси. Это предотвращает появление в отливке дополнительных трещин и фиксирует продольную арматуру горизонтальных силовых секций.
- Эффективность крепления горизонтальными и вертикальными соединяющими перемычками можно значительно увеличить, сгибая их в рамку вокруг направляющих прутов.
О расстоянии между элементами каркаса
Вычисление необходимого расстояния между элементами каркаса проводится согласно СНиП 52-01-2003:
1. Минимальный шаг между прутами арматуры зависит от ее сечения и диаметра наполнителя в бетоне (например, щебня или бутового камня), расположения и направления силовых элементов, способа уплотнения бетона. Он должен быть не менее сечения прутка, но и не более 25 мм.
2. Перед определением расстояние между арматурой в продольном направлении, определяем, назначение и геометрические размеры будущей бетонной отливки, но оно не должно быть меньше двойного сечения самой арматуры, но и не более 400 мм.
Армирующий каркас
3. Для поперечных элементов, фиксирующих горизонтальные слои, расстояние друг от друга должно быть больше половины высоты элемента, но и не более 300 мм.
4. Схемы армирования ленточного или монолитного плиточного фундамента должны предусматривать, чтобы арматура не касалась опалубки и не доходила до верхней и нижней поверхности отливки не менее 50 мм.
Так же смотрите
Крепление армирующего пояса
Фиксацию прутов армирующего пояса выполняют:
- вязальной проволокой — отрезками около 300 мм, сложенными вдвое, обвязывают место соединения и стягивают при помощи крюка или специального механического устройства;
- точечной электросваркой — способ подходит только для арматуры с наличием в маркировке буквы «С»;
- пластиковыми строительными хомутами.
Схема армирования различных узлов
На представленных ниже рисунках показаны схемы вязки углов и примыканий, где: • d — диаметр армирующего прута; • L — длина прута.
Важно! В углах и примыканиях пруты должны не просто пересекаться, а их надо загибать, заводя друг на друга с нахлестом. Тогда каркас станет единой пространственной конструкцией, обеспечивающей необходимую жесткость фундамента, защищая его от разрушения при разнонаправленных нагрузках.
Заказать забивку свай под строительство фундаментов
Мы занимаемся забивкой свай для строительства фундамента и готовы провести работы по погружению Ж/Б свай
kommtex.ru
