Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Цена монолитного ленточного армированного фундамента включает в себя стоимость арматуры, бетона, опалубки для заливки, их транспортировки, а также аренды тяжелой техники и найма рабочих, если основание будет залито строительной бригадой. Если же делать фундамент своими руками, то на двух последних пунктах можно сэкономить.Ленточный армированный монолитный фундамент. Армирование монолитного фундамента
Фундамент ленточный монолитный армированный, его технология и стоимость
Для строительства дома, будь то маленькое здание из легких материалов (дерево, СИП-панели) или коттедж большой площади из нескольких этажей, который будет сделан из кирпича или блока, необходимо правильно выбрать основание. Классическим и наиболее распространенным считается фундамент ленточный монолитный армированный: он рассчитан на достаточно большие нагрузки, делается по достаточно простой схеме, а затраты на его укладку сравнительно невелики. Такой фундамент подходит для зданий различной площади, этажности и материалов, его можно заливать в большинстве регионов страны, преимущественно в теплое время года (последние месяцы весны, лето и начало осени).Как выглядит ленточный фундамент-монолит?
Такое основание представляет собой железобетонную ленту, которая пролегает по периметру будущего дома, а также под несущими стенами. Ее толщина и глубина залегания зависят от ряда факторов:Зачем необходимо проводить армирование монолитного ленточного фундамента?
Армированием называется создание сетки из арматуры, которая состоит из прутьев, скрепленных между собой проволокой, и которую погружают в ленточное основание в процессе заливки бетона. Арматура находится посередине ленты, ее основное назначение – укрепление бетона, который в чистом виде склонен к растрескиванию и дальнейшему разрушению. Арматурный каркас монолитного ленточного фундамента делается из прутьев диаметра 10-15 мм, которые являются основными, и прутьев в 5-7 мм, которые связывают их между собой. От поверхности бетона арматура должна находиться на глубине в 5-7 см. Расстояние между связующими прутьями может составлять от 30 до 60 см. Все эти данные пригодятся для расчета арматуры для монолитного ленточного фундамента, который также зависит от параметров самого дома, а также климатических условий (в более морозных регионах рекомендуется делать усиление основания под дом как можно тщательнее, так как холода наиболее всего способствуют появлению трещин).Сколько в среднем стоит ленточное основание с армированием?
Выводы
При строительстве дома в один или несколько этажей, в котором будет подвальное или цокольное помещение, при возведении на непучинистом грунте отлично подойдет ленточный фундамент-монолит. Армирование сделает его устойчивым к атмосферным воздействиям и разрушительным эффектам, а возможность возведения дома любого типа и планировки позволит воплотить в жизнь практически любой дизайнерский план. При заливке ленточно-монолитного армированного фундамента можно сэкономить как на материалах (в сравнении с плитным основанием), так и на работе (рытье котлована). При правильном создании подушки, системы дренажа для отведения лишних грунтовых вод и заливке основание дома будет крепким и долговечным, что, в свою очередь, влияет на устойчивость и срок службы самого дома.
Видео про армирование ленточного фундамента:
особенности армирования ленточного и монолитного фундамента своими руками, расчет количества арматуры
Фундамент – это подземная часть сооружения, которая воспринимает и распределяет все нагрузки и передает их равномерно на грунт. Бетон имеет высокую степень прочности на сжатие, но он не очень прочный при нагрузках на разрыв. Чтобы компенсировать данный недостаток, основание необходимо армировать. Далее мы рассмотрим расчета арматуры для фундамента.
Фундамент бывает ленточный и монолитный. Ленточным является железобетонная полоска, которая проходит под зданием по всему периметру. Также ленту устраивают под всеми внутренними стенками застройки. Монолитным называют железобетонную плиту, которая составляет единое целое с опалубкой.
Арматура для ленточного фундамента, расчет и вязка
Перед началом производства работ нужно рассчитать армирование ленточного фундамента, подобрать, какая арматура нужна для фундамента. Необходимо правильно произвести подбор диаметра прутьев. Высчитать шаг, который используют при устройстве основания. Для каждого конкретного строения показатели нужно высчитывать индивидуально, учитывая при этом глубину закладки и состав почвы.
Перед тем как рассчитать, сколько арматуры надо на фундаменты, нужно знать, что вертикальные прутья увеличивают показатели прочности на срез, которые в данном случае невелики. Из этого следует, что роль стержней, расположенных вертикально, является вспомогательной. Они устраиваются с шагом 50 – 80 см.
Принцип вязки арматуры такой же, как и при устройстве монолитного фундамента. При армировании ленточного фундамента своими руками самыми проблематичными участками являются углы, которые армируются гнутыми прутьями, соединяющими две смежные части каркаса.
Арматура для ленточного фундамента обычно принимается ребристая диаметром от 1 см до 2,2 см, а вспомогательные прутья — гладкие диаметром от 0,4 см до 1,0 см. Стальная арматура устраивается в верхней и нижней части сетки вдоль всей бетонной ленты. Она обеспечивает основанию нужную жесткость, а также необходимую прочность на изгиб и разрыв.
Плиточный фундамент – это еще одна разновидность основания жилых домов. Равномерная железобетонная плита, охватывающая всю площадь здания. Арматура для плиточного фундамента принимается ребристая не менее 1 см, устраивается для верхнего и нижнего стального каркаса.
Схема армирования монолитного фундамента, правила укладки
Арматура является скелетом монолитного фундамента, который равномерно распределяют по всему монолиту нагрузки. Отвечает за восприятие нагрузки на растяжение, поэтому закладывать стальные прутья нужно ближе к основанию монолита. Необходимо рассчитать расход арматуры на фундамент, подобрать нужный диаметр, шаг. Расчет производится индивидуально в зависимости от глубины промерзания грунта, уровня подземных вод, характеристики грунта.
Все расчеты, производимые самостоятельно, – приблизительные. И только имея большой запас прочности, можно быть уверенным в надежности принятых параметров. Важно ответственно подойти к армированию, подбору бетонной смеси, устройству гидроизоляции и утепления. Это влияет на долговечность и эксплуатацию монолитного основания.
Итак, определяемся какую арматуру использовать для фундамента. Принимаем арматуру ребристую диаметром от 1,2 см до 1,6 см в зависимости от вида грунта, воспринимаемой нагрузки от возводимого здания. Каркас должен состоять из двух поясов стальной арматуры (верхнего и нижнего), так чтобы получились клетки со сторонами 20 см. Расстояние между верхними и нижними стальными прутьями — 10 см.
Для вязки арматуры используют специальный крючок. Рассмотрим основной способ, как вязать арматуру для фундамента. Для этих целей используют преимущественно проволоку длиной около 0,3 м, перед тем как скручивать, ее складывают вдвое, крючком поддевают петлю. Свободные концы проволоки оборачивают по диагонали крестовины, далее их заводят в крючок, который проворачивают до получения соединения. Технология вязки достаточно простая, но сам процесс довольно кропотливый.
gidpostroyki.ru
Армирование фундамента своими руками. Тонкости работы и приспособления. Расчеты.
Армирование монолитного фундамента: 7 актуальных вопросов
Изготовление железобетонного фундамента для возведения частного дома кажется довольно простым делом. Но, как показывает практика, на этом этапе малоопытные (или недобросовестные) строители довольно часто допускают серьёзные просчёты, исправить которые впоследствии - практически невозможно. Если не вдаваться в вопросы грамотного проектирования, проблем всё равно масса: неправильно выбирается водоцементное соотношение, используется слишком малая плотность армирования, отсутствует вибрирование уложенной смеси, игнорируются требования к срокам распалубки, не выполняются операции по защите и уходу за бетоном в период созревания...
В данной публикации мы постараемся проделать «работу над ошибками» по части армирования монолитного фундамента. Статья поможет начинающему строителю не упустить из виду основные подводные камни, а заказчику – проконтролировать очень важные скрытые работы.
Монолитная фундаментная плита
Армирование монолитной плиты
1. Зачем вообще армировать бетонный фундамент?
Возможно, кому-то вопрос покажется банальным, но всё же соблазн сэкономить на металле иногда берёт верх над будущим домовладельцем. Результаты такого решения всегда плачевны.
Любой фундамент является конструкцией нагруженной. Сверху на него давит масса всего здания. Но, как ни странно, снизу на монолит тоже действуют некие силы. Это - так называемое «морозное пучение», которое зимой при промерзании и расширении грунта как бы «выталкивает» фундамент на поверхность. Чем легче здание, и чем более пучинистым является грунт, тем больше фундамент подвержен выталкиванию (именно поэтому не рекомендуется оставлять на зиму незастроенные фундаменты).
Нагрузка на фундаментную конструкцию разнонаправлена и неравномерна из-за наличия проёмов в стенах, из-за несимметричности конструкций, из-за сложного состава грунтов под строением… Например, более всего уязвимы наружные углы и Т-образные соединения в фундаментной системе. Поэтому, кроме простого сжатия (которое цементный камень прекрасно переносит), монолит подвергается более сложным воздействиям: растягиванию, изгибу, кручению и так далее. И вот тут затвердевший бетон, не обладающий необходимой пластичностью, может сломаться. Проблема разрушения тут носит даже не мгновенный характер, а имеет место «усталость», которая со временем накапливается.
Сталь, в отличие от камня, хорошо сопротивляется растягиванию и изгибу. Упругий прут арматуры, уложенный вовнутрь бетона, как раз и придаёт ЖБ-изделию недостающих свойств. Сцепляясь с бетоном по всей своей длине, арматурный каркас перераспределяет нагрузку. Металл и камень фактически дополняют друг друга.
Схема армирования фундамента в разрезе
2. Какой материал нужно использовать для армирования фундамента?
Не так давно при создании монолитов начали использовать композитную арматуру. Однако по ряду причин популярной классикой остаётся стальной прут из горячекатаной стали с модулем упругости около 200 кПа, выполненный согласно ГОСТ 10884-94 (Сталь для железобетонных конструкций).
Арматура для усиления фундамента может быть как с гладкой поверхностью, так и рифлёная. Последняя, благодаря «переменному сечению», намного лучше сцепляется с цементным камнем, поэтому применяется в качестве основных стержней. А гладкие пруты чаще всего идут для формирования необходимой пространственной конфигурации каркаса.
То есть арматуру в монолите принято разделять на:
- Рабочую (выполняет основные силовые функции).
- Монтажную или распределительную (служит для сборки каркаса, перераспределяет нагрузку между всеми рабочими стержнями).
Для формирования рабочих ниток арматурного каркаса используется обычно материал класса А2 с рёбрами типа винта, либо А3 – с продольными рёбрами и отходящими от них насечками типа серпа или колец. А вот арматура класса А1 (по ГОСТ 5781) – это как раз гладкий прокат, который представлен в виде прута или бухты, если диаметр не превышает 12 мм.
Сечение арматуры выбирается в зависимости от прогнозируемых нагрузок, конфигурации фундамента и выбранной схемы армирования. Очевидно, что желательно выполнить инженерные расчёты, но ориентировочные цифры озвучить можно. Так для одноэтажного деревянного каркасного дома небольшого размера фундамент армируют прутами диаметром в 10-12 мм, а вот каменное здание с большими габаритами потребует использования арматурных ниток диаметром минимум 14-16 мм.
Для сборки каркаса (в качестве монтажной арматуры) чаще всего используется гладкий материал класса А1 диаметром 6 мм, изредка – 8 мм. Кстати, ничто не мешает для этих целей применить рифлёную арматуру более высокого класса, она тоже выпускается в малых сечениях.
Виды рифленой арматуры
Минимальные нормативные диаметры арматуры
| Продольная арматура, длиной не более 3 м | Ø 10 мм | Приложение № 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», М. 2007 | |
| Продольная арматура, длиной более 3 м | Ø 12 мм | Приложение № 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», М. 2007 | |
| Конструктивная арматура в балках и плитах высотой более 700 мм | Площадь сечения не менее 0,1% площади сечения бетона | «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», М., Стройиздат, 1978 | |
| Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах внецентренно сжатых элементов | Не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм | «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» СП 52-101-2003 | |
| Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибаемых элементов | Ø 6 мм | «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» СП 52-101-2003 | |
| Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибаемых элементов при высоте | менее 0,8 м | Ø 6 мм | «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», М., Стройиздат, 1978 |
| более 0,8 м | Ø 8 мм | ||
3. Что такое оптимальная плотность армирования?
Плотность закладки (или плотность армирования) является одной из основных характеристик железобетонных изделий в целом и монолитных фундаментов в частности. Оценивается она в процентном соотношении площади продольных рабочих ниток арматуры к площади бетона. Монтажные поперечные элементы в расчёт тут не берутся.
Согласно СП 52–101–2003 (Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры) в сумме сечение всех прутов рабочей арматуры должно составлять минимум одну десятую процента от площади сечения фундамента. Максимальная плотность закладки, гарантирующая надёжность ЖБ-монолита, может достигать 0,3 процента.
Получается, что мы имеем возможность в определённых рамках маневрировать сечением рабочих стержней и их количеством. Но нельзя забывать о требованиях к правильному расположению ниток арматуры в конструкции. Очевидно, что нельзя 4 нитки из прута 12 мм заменить 2 нитками арматуры диаметром 16 мм, хотя плотность закладки математически будет сопоставимой.
4. Как расположить арматуру в фундаменте?
Плитные фундаменты могут армироваться сеткой с квадратной ячейкой в несколько ярусов. А для фундаментных конструкций ленточных, столбчатых, ростверковых или свайных – собирается пространственный скелет из отдельных стержней.
Железобетонный фундамент квадратного/прямоугольного сечения, как мы уже отметили выше, испытывает серьёзные изгибающие и растягивающие нагрузки одновременно с разных сторон. Чтобы избавиться от трещин, арматура должна находиться максимально близко к поверхностям монолита, поэтому по одному рабочему стержню всегда располагают по углам сечения ленточного или столбчатого фундамента. То есть минимально в каркасе используется 4 нитки армирования, в зоне каждой грани.
Однако при увеличении габаритов ЖБ-изделия приходится также устанавливать промежуточную арматуру. Дело в том, что между нитками арматурного каркаса должно быть расстояние не более 400 мм – об этом говорится во всех отраслевых пособиях по проектированию. То есть если у нас имеется мелкозаглублённый ленточный фундамент сечением, например, 500Х300 мм, то каркас будет состоять из 4 стержней. А если сечение фундамента составляет, к примеру, 600Х300 мм, то придётся применить уже 6 стержней: 3 яруса по 2 штуки.
Что касается конструктивных элементов (это могут быть отдельные стержни или «хомуты», представляющие собой прямоугольные «кольца»), то их следует ставить не реже чем, через 60 сантиметров.
Схема укладки арматуры
Арматура уложена и готова к заливке
Что такое обязательный защитный слой, и как он влияет на расстановку арматуры?
Мы уже выяснили, что арматура должна находиться максимально близко к наружным плоскостям монолита, тут она работает максимально эффективно. Между тем, существуют жёсткие ограничения по допустимой дистанции между арматурным каркасом и наружными поверхностями фундамента. Нельзя, чтобы арматура находилась слишком близко к поверхности, в противном случае есть риск, что сталь будет поражаться за счёт коррозии (ведь бетон в определённой мере проницаем для воды).
Кроме этого, чтобы каркас качественно работал в монолите, как единое целое с цементным камнем - каждый стержень должен быть со всех сторон надёжно сцеплен с бетоном. Потому снова очень важно выдержать защитный слой.
В цифрах для заглублённой в грунт фундаментной конструкции это выглядит следующим образом (СНиП 2.03.01-84):
- Если фундамент льётся без бетонной подготовки, то защитный слой должен быть более 70 мм снизу.
- Если фундамент заливается по бетонной подготовке, то защитный слой снизу не должен быть менее 35 мм. Это же расстояние выдерживается сверху и с боковых сторон монолита.
Другой вопрос – как выдержать заданные дистанции на практике. Для этого под нижние стержни арматурного каркаса устанавливаются необходимого размера подкладки («сухари», «фиксаторы»). Обычный строительный мусор, типа боя кирпича, не подойдёт, так как при укладывании и вибрировании массы тяжёлого бетона каркас может сломать такие подкладки и просесть. В крайнем случае, можно использовать куски прочного отвердевшего бетона, но лучше всего применить специальные пластиковые изделия, фиксирующиеся на стержнях разных диаметров.
Для создания защитного слоя между арматурой и щитом опалубки тоже существуют заводские полимерные «сухари» (их ещё называют «спейсеры»). Но также тут допускается использовать горизонтальные выпуски металлических стержней, которые, упираясь в опалубку, обеспечат правильное позиционирование каркаса и защитный слой бетона соответственно.
"Стульчик" для арматуры
"Звездочка" для арматуры
6. Как соединять арматурные стержни на прямых участках и на углах?
Хотя пруты арматуры выпускается в довольно большой длине, иногда их приходится сращивать. Как бы тщательно не производилось соединение, этот узел всегда будет более слабым, поэтому его нужно располагать максимально далеко от углов фундамента или, например, от средины длинных стен. Помимо этого, если необходимо сращивать соседние стержни, то соединения расставляют в шахматном порядке.
Для надёжной фиксации соединённой арматуры, необходимо выдержать достаточный перехлёст. Размер перехлёста согласно действующим нормативам не должен быть меньше 20-ти диаметров арматуры, а также в любом случае - не меньше 25 сантиметров. В некоторых современных отечественных руководствах можно встретить цифру в 50 диаметров, что практически соответствует требованиям жёстких зарубежных стандартов.
Правильное сращивание арматуры
Неправильное сращивание арматуры
Взаимное крепление стержней в перехлёсте осуществляют муфтовыми соединителями, обжимающими гильзами, точечной или электродуговой сваркой. Также можно использовать отожжённую вязальную проволоку, которой следует сделать минимум три кольца обвязки на перехлёсте.
Существует заблуждение, что сваривать арматуру нельзя при сборке каркасов, но это не совсем соответствует действительности, просто не каждому по силам сделать это правильно, и не всякая арматура для этого предназначена (если в маркировке имеется литера «С» – значит, стержень обладает повышенной прочностью и варить его можно).
В зоне наружных углов и Т-образных соединений фундамента, стержни арматурного каркаса не просто доходят до соприкосновения и перекрещивания друг с другом.
Тут также необходимо выполнить дополнительное усиление металлом. Делается это с соблюдением вышеизложенных требований к организации перехлёстов при помощи вспомогательных элементов:
- Дополнительных горизонтальных распорок, установленных с малым шагом.
- Дополнительных вертикальных элементов, скрепляющих ярусы каркаса.
- Соединительных L-образных и U-образных деталей из рифлёного арматурного прута того же сечения, что и основные нитки каркаса.
Армирование примыканий
Армирование прямых углов
Армирование развернутых углов
7. Где найти «официальную» информацию по правильному армированию монолитных фундаментов?
Единого источника не существует. Все необходимые сведения по способам сборки и проектированию каркасов, а также по плотности армирования - имеются в многочисленных отечественных нормативных документах, многие из которых приняты ещё во времена Союза. Приведём лишь некоторые из них.
- ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций.
- ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
- ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
- ГОСТ-2590–2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент.
- ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.
- СП 52–101–2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
- СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.
- ГОСТ 14098-91Соединения сварные арматуры и закладных изделий.
elka-palka.ru
Как правильно армировать фундамент
Как армировать фундамент (арматурный каркас)
Арматура должна быть чистой, без грязи и мусора, чтобы хорошо сцепляться с бетоном. В каркасе арматура есть двух типов (по назначению): рабочая и распределительная. Предназначение рабочей арматуры – принятие внешних нагрузок и от собственной массы здания. Распределительная арматура распределяет нагрузки на весь каркас.
Связь между арматурами обеспечивают сварные швы или проволочные связки. Чаще для надёжности пользуются сваркой. Но если предполагаемые нагрузки на фундамент невелики, то можно обойтись и вязанием проволокой. В основном, арматурный каркас скрепляется на углах фундамента. Если диаметр арматурных прутьев менее 25 мм, то их скрепляют точечной сваркой или проволокой. Если более 25 мм, – то дуговой сваркой.
Во всём каркасе должно быть скреплено не менее половины арматурных пересечений, на углах рекомендуется соединять все стыки.
Если ваша арматура имеет класс от 1 до 3 и диаметр не более 40 мм, то соединение производят с накладкой. При этом сварной шов не должен быть коротким, иначе крепление может разрушиться.
Лучше использовать ребристую арматуру, так как она крепко соединяется с бетоном.
Если будущий дом лёгкий, одноэтажный и неширокий, то можно использовать арматуру диаметром 10 мм. Если дом двухэтажный или широкий (длинный), то нужно использовать 12-милимметровую арматуру.
Армирование монолитного ленточного фундамента
В зависимости ширины и высоты ленточного фундамента армирование может производиться в 2 и более слоя каркасной сетки с шагом от 15 до 25 см. Обычно ширина ленточного монолитного фундамента 40-60 см, а высотка 50-100 см. Если размеры 40×50 см, отступ горизонтальной и вертикальной сетки может быть по 10-15 см от всех сторон. При высоком фундаменте вертикальный шаг между горизонтальными арматурами может быть от 30 до 40 см (получается, при 100 см высоты и 60 см ширины шаг равен 40 см при 3-х горизонтальных арматурных сетках, а отступ от верхнего и нижнего края равен 10 см).
Горизонтальный шаг между вертикальными арматурами может быть равен 30 см и более, а расстояние до края бетона по 10 см с каждой стороны. Количество арматурных сеток и шаг между ними рассчитывается, исходя из нагрузки на фундамент.
Армирование плитного фундамента
Всю арматурную сетку нужно сваривать на каждом соединении, как горизонтально, так и вертикально.
Поскольку для плитного фундамента используются широкие каркасы арматуры, нужно следить за тем, чтобы она была полностью погружена в бетон (иначе в будущем плита может сломаться в месте выхода арматуры).
В зависимости от типа нагрузки толщина фундаментной плиты бывает от 20 до 30 см. Как правило, армирование производится в 2 слоя. Шаг между горизонтальными и вертикальными прутами от 20 до 40 см. Отступ всех прутьев от краёв фундамента должен быть не менее 5 мм. Диаметр прутов должен быть не менее 12 мм, а арматура – только ребристая.
Армирование столбчатого фундамента
Достаточно 4-6 длинных ребристых арматурных прутов и несколько тонких гладких прутов, чтобы ровно связать их. Длинный прут должен быть диаметром 10-12 мм, для гладкого достаточно 6 мм. Если столб слишком узкий (например, 20 см), то его можно армировать двумя прутами. При длине столба в 1,5-2 метра связывать пруты можно на расстоянии 40-50 см. Если фундамент для тяжёлого дома, то связки лучше приварить. После заливки арматура должна выступать на 10-20 см. Так к ней удобно привязывать каркас ростверка.
Армирование свайного набивного фундамента
Свайный набивной фундамент армируется так же, как и столбчатый. Единственное различие – вертикальная арматура будет расположена по кругу, а не квадратом. Можно использовать 3-5 прутов диаметром 10 мм.
Армирование ростверка для фундамента
Ростверк армируется так же, как и ленточный монолитный фундамент, но горизонтальных арматурных сеток будет не больше двух. Каркас ростверка должен отступать до края бетона на 3-5 мм со всех сторон.
Дальше больше!
gold-cottage.ru
