Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Фундаментом здания или сооружения называется та его часть, которая лежит ниже уровня земли, воспринимает и передает на грунт вес всего здания или сооружения. Слой грунта, воспринимающий вес всего здания или сооружения и действующие на него усилия, называется основанием. Во временных сооружениях часто используют фундамент на деревянных стульях, о котором будет далее. При строительстве капитального сооружения уже не обойтись без бетонирования крепкого фундамента. При возведении фундамента с помощью винтовых свай, для заливки используют бетон для фундамента B15 П3 F50 или схожие по крепости марки. Основания делятся на естественные и искусственные. В качестве естественного основания возможно использование прочных грунтов. Такой грунт в строительном деле называется материком. Искусственными основаниями называют такие, которые требуют специальных мероприятий для того, чтобы на них можно было соорудить здание. Нижняя часть фундамента, которая соприкасается с основанием, именуется подошвой фундамента. Фундамент – это несущая часть всего здания. Находясь в земле, фундамент подвергается воздействию влаги и промерзает, вследствие этого он должен хорошо сопротивляться этим вредным воздействиям. Фундаменты также должны обладать хорошей устойчивостью, т.е. они должны хорошо сопротивляться усилиям, которые стремятся сдвинуть или опрокинуть их. Для строительства капитального здания не обойтись без строительного бетона, а для временных сооружений можно соорудить деревянный фундамент. В зависимости от назначения, характера здания для строительства фундаментов применяются следующие материалы: бутовый камень, кирпич, бетон, железобетон, дерево. Фундаменты, в зависимости от конструкции и материалов, делятся на следующие: Из дерева изготавливается только простейший вид фундаментов – деревянные стулья, а также забирки, устраиваемые между деревянными стульями и каменными столбами. Этот вид фундамента применяется в основном во временных сооружениях. Материалом для деревянных стульев служат преимущественно сосновые или дубовые бревна. Забирка. Забиркой называют заполнение промежутков между стульями и каменными столбами из досок, горбылей или пластин с целью предохранения пола нижнего этажа от продувания и промерзания, а подполья от загрязнения и занесения снегом. Технология деревянных столбчатых фундаментов до сих пор используется в глубинках нашей страны. Да и в центральной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или каркаснощитовой конструкции. Лучше всего для этой цели подходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стойкость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет. Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго вертикально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на постелистый камень, бетонную плиту или "пяту" (рис. 1), или на деревянную крестовину с подкосами (рис. 2). Рис. 1. Бетонная "пята"столбчатого фундамента Фундамент на деревянных стульях. Деревянные стулья фундамент
Фундамент на деревянных стульях, без бетона | ShadyLady.com.ua
Деревянные стулья в качестве фундамента
Деревянные столбчатые фундаменты (деревянные стулья)
Рис. 2. Деревянные столбчатые фундаменты: 1 — антисептированное покрытие; 2 — обшивка; 3 — деревянный стул; 4 — крестовина с подкосами; 5 — гидроизоляция; 6 — забирка
Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устойчивость соединения.
Назначение крестовины заключается не только в увеличении площади опорной части столба. Во время морозного пучения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закрепить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб обворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материалом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность ее загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучинистый грунт как бы "привыкает" подниматься без фундамента и поэтому будет подниматься без столба, даже если защитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревянный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.
Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бетонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного столба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация столба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.
Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуществляется, как правило, вручную. Механизированная разработка грунта часто приводит к нарушению структуры грунтовых пластов, что влечет за собой снижение несущей способности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках могут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые характерны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на дачных участках, под которые обычно отводят самые непригодные территории.
Единственным выходом при разработке плывунов является крепление стенок котлована (рис. 3).
Для этого по периметру котлована на нужную глубину бурят скважины (рис.4), в которые опускают деревянные брусья.
Рис. 4. Скважины под котлован: 1 — скважины
Для этого может подойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невысока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обрушению грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость конопатки зазоров между досками.
По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности такие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.
Антисептирование деревянных фундаментов считается довольно эффективным методом борьбы с гнилостными процессам. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными химическими растворами (антисептиками), препятствующими образованию плесени и биологическим разрушениям. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь неприятного запаха, быть безвредным для человека и животных, не снижать физикомеханических свойств древесины и не вызывать коррозийных процессов в металлических крепежных деталях.
Человечеством накоплен многовековой опыт борьбы с загниванием древесины. Защиту древесины от загнивания издревле осуществляли обжигом, пропиткой дегтем и т. д. Угольная корка на поверхности древесины защищает ее от контакта с грунтом и продлевает срок жизни фундамента на десятки лет. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных поверхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Поверхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза появления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза. Для антисептирования можно применять также глиняные пасты, при изготовлении которых используют жирную глину, отмоченную водой или просеянную через мелкое сито.
В торговой сети можно встретить очень широкий спектр готовых составов для антисептической пропитки. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого натрия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммония, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка.
Фтористый натрий технический представляет собой порошок белого или светлосерого цвета, предельная растворимость в горячей воде которого составляет 3,5 — 4 %. Легко проникает в древесину, не разлагается, слабо вымывается, не имеет запаха. Является довольно сильным антисептиком, не корродирующим металл.
Кремнефтористый натрий — белый или светлосерый порошок с желтоватым оттенком. По антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Растворимость в воде небольшая: при температуре 17 °С 0,65 % и при 100 °С — 2,4 %. В большинстве случаев применяется с добавлением кальцинированной соды. В этом случае происходит химическая реакция с образованием в растворе чистого фтористого натрия.
К недостаткам антисептиков на водной основе следует отнести тот факт, что они проникают в древесину на небольшую глубину. Поэтому их можно применять лишь для элементов, не соприкасающихся непосредственно с грунтом. Там, где на древесину воздействует грунтовая влага, лучше применять антисептики на органических растворителях (обычно на уайт- спирите).
Маслянистыми антисептиками ввиду их токсичности, резкого запаха и способности окрашивать древесину покрывают или пропитывают части зданий, находящихся в земле или во влажной среде. К таким антисептикам относят каменноугольное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло. Этот метод защиты значительно повышает долговечность деревянных конструкций, находящихся даже в воде. Современная промышленность наполнила рынок новыми антисептическими составами, обладающими не только прекрасными защитными свойствами, но и декоративными качествами. Используя эти антисептики можно надежно защитить не только под- земною часть фундаментов, но и придать их наземной части декоративные свойства.
www.smoldomrem.ru
Типы фундаментов - строительство
Типы фундаментов
Основная задача фундамента - равномерное распределение несущих конструкций зданий на грунт, для предотвращения его неравномерной усадки, искривления строения. Фундамент может возводиться из различных материалов, определяющие его эксплуатационные характеристики и долговечность: бутовый камень, кирпич, бетонные смеси, монолитные железобетонные блоки. Тем не менее, далеко не маловажную роль играет и структура самого фундамента, а также методика его возведения. По структуре принято выделять 6 различных типов фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные, свайные, на песчаных подушках и из деревянных стульев. Давайте более близко ознакомимся с каждым из них.
Столбчатый фундамент
Наиболее распространён при строительстве благодаря своей практичности и экономичности. Идеален в местах с подвижными грунтами, а также в климатических зонах, характеризующихся глубоким промерзанием почвы и грунта. Тем не менее, этот тип фундамента не является универсальным, и может применяться далеко не везде.
Например, в очень подвижных грунтах, в том числе в зонах сейсмической активности, требуется дополнительное жёсткое крепление железобетонных столбов к грунту. В противном случае опоры могут просто опрокинуться, вызвав в след за этим разрушение и самого здания. Не желательно использование столбчатых фундаментов и в домах с тяжёлыми стенами, особенно в местах с мягким, не плотным грунтом. Ещё одна немаловажная проблема - это образование пустот между столбами непосредственно от самой стены до дна котлована, которые необходимо заполнять.
Фундаменты столбчатого типа рекомендуется использовать при возведении легковесных зданий: из дерева, каркасные, щитовые. Столбы должны устанавливаться на расстоянии полтора-два метра друг от друга. При этом их нужно располагать в точках наибольшей концентрации нагрузки: по углам здания, в местах пересечения стен, под архитектурными колоннами и несущими частями. На столбы накладываются балки из толстого дерева или железобетонного материала, в зависимости от предполагаемой нагрузки и расстояния между опорами фундамента.
Между столбами на перемычки (балки) укладывается цоколь. Он предназначен для защиты подпола от внешних воздействий, как то: ветер, влажность, промерзание, снег. Использование цоколя позволяет сохранять теплоту в помещениях, служит звукоизоляцией, обеспечивает комфортную и здоровую среду жилых комнат.
Сечение фундаментных столбов зависит от рассчитываемой нагрузки, грунта, немаловажную роль в этом играет и материал, из которого выполнены столбы. Например, для кирпича - это 380 мм, для бетона, бутобетона и плитняка - 400 мм, а использование естественного камня вынуждает увеличивать высоту фундамента как минимум до 600 мм.
Возведение столбчатого фундамента отличается своей быстротой и простотой. В грунте в размеченных местах пробуравливаются отверстия, в которые устанавливаются трубы расчётного диаметра. Полости в трубах заливаются необходимым материалом, из которого планировалось создавать фундамент для здания. Самое сложное в сей этой процедуре - найти трубы нужного диаметра и оставить их к строительной площадке. Но, как говорят специалисты строительного дела, можно обойтись и без них.
Аналог трубы выполняют из листа пергамина, свёрнутого в цилиндр с двойными краями. Самодельными скрепками из толстой и упругой проволоки закрепляют края листа изнутри и снаружи по нижнему и верхнему периметру окружности.
В пробуренную скважину засыпают слой песка, который тщательно утрамбовывают. После чего устанавливают трубу, заполняют её бетонной смесью, хорошенько уплотняя её. Если требуются столбы свыше высоты имеющихся труб, то поступают следующим образом. Заполняют первую трубу, оставив несколько сантиметров верхней части трубы свободной, в которую вставляется вторая трубка несколько меньшего диаметра, которую вновь заполняют до нужного значения.
Бетонные столбы схватываются не ранее, чем через два-три дня. После затвердевания бетона, с импровизированных труб снимают скрепки и разворачивают листы, которые можно использоваться в будущем повторно. Как результат подобной методики, у Вас получится столб желаемых габаритов, но в нём будут тщательно прослеживаться ступенчатые переходы, причём с каждой последующей ступенью диаметр столба уменьшается.
Есть несколько иная технология наращивания столбов, которая позволяет делать столбы неограниченной высоты без изменения его сечения, но она характеризуется длительными временными затратами. Делаем первую ступень так же, как сказано немного выше. Даём подсохнуть бетону 5 дней, после чего снимаем скрепки с верхней части самодельной трубы, сдвигаем её ровно на половину, и вновь закрепляем. Нижнюю часть накрепко обматываем проволокой. Заполняем освободившуюся часть цилиндра смесью и даём ей схватиться 5 дней. Продолжаем эту процедуру до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота.
Для повышения прочности рекомендуется в столбы закладываться железную арматуру или деревянные вкладыши. Диаметр столбов может колебаться от 8 до 80 см в зависимости от типа грунта, величины нагрузки, использования укрепляющих элементов, а также от выбранной технологии возведения фундамента.
Ленточные фундаменты
Не смотря на свою дороговизну, этот тип фундаментов отличается повышенной надёжностью и долговечностью. Выполняется из монолитных бетонных или железобетонных монолитных блоков по крайне простой технологии. Блоки укладываются по всеми периметру здания под внешними стенами, а также под всеми несущими стенами и перегородками, что требует от строителей проведения большого объёма земельных работ, чем и объясняется дороговизна такого фундамента.
Выбор материала, из которого будут изготовлены блоки зависит от влажности грунта. Для любого типа грунта подойдут гранит, базальт, диорит, бетон и цементный раствор. Не рекомендуется в грунтах, насыщенных водой, использовать известняк, песчаник и глиняные кирпичи. А вот Силикатный кирпич можно применять только в сухих землях.
Ширина фундамента напрямую зависит от типа грунта, его плотности, увлажнённости, а также от массы и объёмности здания и создаваемой нагрузки стенами и несущими перегородками. При этом нужно учитывать, что от изменения ширины фундамент напрямую зависит объём земельных работ. Возводя фундамент, не забудьте о трубах водопровода, канализации, газового обеспечения, кабельных линиях. Для них нужно оставить отверстия. После укладки труб щели заделывают паклей с добавлением стекловатой, которая поможет защититься от набега крыс и мышей.
Ленточные фундаменты могу быть двух категорий, в зависимости от технологии их возведения: монолитные и сборные.
Для создания монолитных фундаментов вырывается котлован, в который устанавливаются опалубки. На дно укладывается основание, арматура, теплоизоляция и всё заливается бетонной смесью. Бетонная смесь может немного разбавляться керамзитом или пенопластом, что опять-таки позволит сохранять тепло внутри помещения будущего дома. Главным достоинством такой категории фундамента - это возможность создавать фундамент для зданий любой формы и любых размеров.
Сборные ленточные фундаменты выкладываются из заранее подготовленных массивных блоков. Это позволяет значительно сэкономить время на его возведении, но он подходит только для квадратных или прямоугольных домов. Ещё один недостаток сборной технологии возведения фундамента - это щели между блоками, через которые наверняка будет просачиваться влага, увеличиться потеря тепла здания.
Плитные фундаменты
Это фундамент сооружается сразу под всей площадью здания. Он может быть монолитным, представляющим собой одну большую плиту из бетонной смеси. Либо быть выполненным в виде решётчатой структуры по сборной технологии возведения, методом перекрёстной укладки уже готовых железобетонных балок.
По возможности такие фундаменты делаются монолитными, либо жёстко скреплёнными. Наиболее популярны для использования в грунтах с повышенной или неравномерной сжимаемостью, при строительстве в местах бывших свалок, обладают устойчивостью к сейсмической активности.
Плитный фундамент подходит только для компактных зданий, таких как: бани, гаражи, пристройки. Это связано с большими расходами материалов на его создание, что отличается особой дороговизной.
Свайные фундаменты
Возводятся из отдельных свай, которые сверху перекрываются цельными бетонными плитами. В связи с высокой сложность возведения, трудоёмкостью и временными затратами, на практике применяется крайне редко. В первую очередь такой фундамент предназначен для передачи большой нагрузки на отдельные уплотнённые участки среди слабого грунта, которые как правило находятся на значительной углублённости.
Сваи могут выполняться из самых различных материалов: дерево, бетон, железобетон, таль, а также их комбинации. По технологии возведения могут быть забиваемыми, когда в подготовленную скважину опускается заранее изготовленная свая, и набивные, когда свая изготавливается непосредственно в самой скважине (заливается бетонной смесью). По типу распределения нагрузки свайный фундамент может быть стойким и висячим. Сваи стойки своим нижним концом опираются на твёрдые участки грунта. Обеспечивая сконцентрированную передачу нагрузки. Висячие сваи передают нагрузку по бокам, используя для этого силу трения самой сваи с грунтом.
Деревянные сваи обладают особой экономичностью и простотой возведения, но их долговечность и эксплуатационные характеристики явно не предел мечтаний. Древесина подвержена влиянию влаги и быстро разлагается в увлажнённом грунте. Железобетонные сваи несколько дороже, но это вполне оправдано. Бетонные сваи надёжнее, более долговечные, не подвержены влиянию внешних факторов, более хорошо распределяют нагрузку.
В целом свайные фундамент просты в возведении и их технологий, экономичны с точки зрения расходов материалов, занимают мало времени на строительство и практически не требуют трудовых ресурсов. С другой стороны, экономически такие фундаменты не выгодны из-за необходимости использования специфичной техники, которую очень сложно достать.
Фундаменты на песчаных подушках
Чаще всего используют в целях экономии на строительстве. Первоначально на дно котлована засыпается песок слоем 15-20 см, который тщательно утрамбовывается. Ширина такой подушке должна быть на 10 см больше толщины стен дома.
Поверх песочного слоя высыпаются щебень и мелкие камни общей толщиной 25-30 см, которые трамбуются и заливаются цементным или бетонным раствором до высоты, определяемой расчётами прочности и нагрузки, передаваемой зданием на грунт.
Использование песчаных подушек не рекомендуется в грунтах с высокой увлажнённостью, а также в климатических зонах с большой глубиной промерзания земли. Это объясняется тем, что песок практически не препятствует течениям воды, и более того, размывается ею. Со временем такой фундамент оседает, быстро теряет свои первоначальные эксплуатационных характеристики.
Фундамент из деревянных стульев
Применяются при строительстве легковесных, как правило, деревянных конструкций. Использовать нужно брёвна из сосны или дуба, тщательно обработанных специальными смесями и пропитками, предотвращающими их разложение и защищающие от воздействия падений температуры, влаги, огня. Сами брёвна устанавливаются на предварительно подготовленные деревянные площадки 10х20х50 (толщина, ширина, длина), задача которых более равномерно распределять создаваемую нагрузку на грунт.
Такие стулья устанавливаются под всеми углами, а также по всему периметру стен на расстояние 1-2 метров друг от друга. При этом брёвна углубляются на 1-1,5 метра в грунт. Засыпают такой фундамент в несколько этапов слоями по 20 см, чередуя между собой песок с щебёнкой. Каждый слой тщательно уплотняют.
Средний срок службы фундаментов из деревянных стульев зависит от типа древесины и качества его обработки и может колебаться от 7 до 30 лет. Тем не менее, надёжнее всё-таки использовать в качестве опор железобетонные брусья или столбы, которые рассчитаны на 50 лет службы. Бутовые и ленточные фундамент не потеряют своей прочности и надёжности даже через 100-150 лет, на таком фундаменте Ваш дом может стоять вечность… И даже больше.
По материалам сайта: http://www.rmnt.ru
fix-builder.ru
Фундаменты деревянного дома своими руками
Деревянный коттедж относится к разряду легких сооружений.Поэтому выбор конструкции фундаментов зависит только от состояния грунтов. Если грунты непучинистые и неподвижные, то можно применять конструкции простых, мелкозаглубленных, не требующих армирования фундаментов. Можно использовать в качестве материалов грунтоцемент, деревянные стулья или кирпичные (бетонные) столбы.
Простыми являются фундаменты на песчаной подушке. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.
При строительстве легких загородных коттеджей или если мы строим дачи, то надежными и экономичными являются мелкозаглубленные фундаменты, устраиваемые на противопучинных подушках. Подошвы в этих случаях закладываются выше расчетной глубины промерзания. Фундамент, взаимодействуя с пучинистым основанием, зимой поднимается, а весной всегда приходит в исходное положение.
При устройстве такой конструкции на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. Промежутки между ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают второй ряд камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки очередного ряда промежутки между камнями следует заполнить щебнем и раствором.
Фундаменты деревянных коттеджей можно делать из грунтоцемента в виде монолита или блоков, укладывая их на песчаную подушку. Грунтоцемент рекомендуется готовить из суглинков, супесей, лёссовидных суглинков и лёссов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты для этого непригодны. Можно использовать следующий состав (в %) грунтоцементной смеси: измельченный грунт — 75-77, цемент марки 300 — 7-10, вода — 14-16. При работе с грунтоцементом не следует допускать разрывов во времени более чем 30 минут между укладкой каждого слоя. Если перерывы больше, на уложенном слое делают насечку. Затем продолжают работу.
Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. Их используют при незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного (при строительстве легких малоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть деревянными, кирпичными, бетонными, бутобетонными или железобетонными. Столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Обязательна установка столбов в местах пересечения стен, в углах дома, вдоль тяжелых простенков и там, где сосредоточена наибольшая нагрузка.
Столбы из кирпича или бутобетона устраивают следующим образом. Сначала роют яму размером 1х1х1 м. На дно укладывают подушку из песка. Если дно песчаное, то сразу насыпают гравий или щебенку, которую желательно пролить битумом или застелить рубероидом в один слой. Затем укладывают слой бетона и выравнивают его. Примерно через сутки, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли. Применение силикатного кирпича для столбов недопустимо. Перед засыпкой столб обмазывают битумом.
Можно использовать известковые или глиняные растворы состава 1:5 (глина или известь и песок).
Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича или камня следует уложить слой раствора толщиной 3-5 см. На него – кирпич или камень, затем тщательно утрамбовать, чтобы не осталось пустот.
Самыми надежными являются бетонные столбы. До их возведения в центр бетонной подушки вмуровывают 3-4 арматурных прута, куски толстой проволоки или металлические штыри. Как только бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не обрезают, а делают из них так называемый замок на 1/3 высоты от основания.
Укладывать бетон нужно так, чтобы не было пустот или раковин. С этой целью его трамбуют ломом или жердью. Столбчатые бутовые фундаменты наиболее эффективны при инженерно-геологических условиях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.
Фундаменты из деревянных стульев устанавливают под легкие каркасные и деревянные здания. Древесину для них желательно брать комлевую (сосновую или дубовую) диаметром не менее 20 см и антисептированную (обмазанную битумом или обожженную). Деревянные стулья устанавливают на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они повышают устойчивость фундамента и увеличивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру здания на расстоянии 1-2 м один от другого. При этом под каждым углом обязательно должен стоять стул.
После их установки нужно засыпать ямы слоями по 15-20 см с тщательной утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень или крупный гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни зданий на деревянных сваях.
Если фундамент деревянного дома планируется закладываться на пучинистом грунте, в местности, где уровень грунтовых вод достаточно высокий и захватывает глубину промерзания, то самым целесеобразным будет вначале провести дренажные работы, проложить канавы, осушить землю и, тем самым, – снизить уровень подземных вод, предотвращая выпучивание грунтов.
Следующим, надежным шагом может быть уплотнение земли перед непосредственным строительством фундамента. Как этого достичь? Очень просто: теми же природными способами. Необходимо создать некий водозащитный слой, который не будет давать подземным водам подыматься вверх и контактировать с устройством фундамента. Для этих целей идеально подходит глина. Именно этот материал обладает водоотталкивающими свойствами. Ее толстым слоем покрывают поверхность грунта, «перемешивают» и накладывают снова. Сила пучения снижается – уменьшаются риски разрушения всей будущей конструкции. И только после этого можно приступать к изготовлению фундамента, не беспокоясь о его стабильности, так же, как и о стабильности всего дома.
Что касается фундамента деревянного дома, то его устройство состоит, как правило, из бетона – идеального и наиболее распространенного строительного материала. Бетон, из которого изготавливается фундамент деревянного дома, получается путем отвердения cмecи вяжущeгo вeщecтвa, вoды, нaпoлнитeлeй и специальных дoбaвoк. При строительстве фундаментов деревянных домов, коттеджей, дач на пучинистых грунтах используется монолитный, прочный железобетон. Считается, что этот материал наиболее стойкий к влаге и морозам. Монолитный фундамент под дом не имеет стыковочных швов, что избавляет от необходимости их заполнения цементным раствором. Однако, и в его поры может проникать вода, приводящая к крошению, дроблению фундамента дома и дальнейшим, уже понятным, неприятностям…
И вот именно для гидроизоляции монолитных фундаментов на рынке строительных материалов существует отдельный класс веществ – класс гидроизоляторов. На сегодняшний день существует множество их видов, отличающихся способом нанесения и диапазоном цен. Существуют следующие виды гидроизоляции фундаментов: оклеечная, проникающая, обмазочная, монтируемая. В большистве случае этого достаточно, чтобы укрепить устройство монолитного фундамента деревянного дома. Но есть еще и «запасные» варианты, использующиеся для начальной гидроизоляции и для ремонта уже поврежденных фундаментов: быстротвердеющие составы, составы с гидрофобизирующими (водоотталкивающими) свойствами. Также, в некоторых случаях для гидроизоляции боковые поверхности фундамента специально покрывают скользящими слоями: машинным маслом, полиэтиленом, используют прокладки из нескольких слоев рубероида, песка.
secretdachi.ru
Деревянный фундамент
Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки на Руси издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.
Деревянный фундамент: варианты
Использовать древесину для строительства фундамента можно по-разному:
- В виде столбчатого фундамента, когда отрезки бревен, так называемые «стулья», соблюдая ряд правил, вручную вкапывают в грунт.
- В виде свайного фундамента – установка деревянных свай производится точно так же, как и железобетонных, сваебойной машиной.
Наша компания готова осуществить погружение деревянных свай на Вашем участке, согласно всем требованиям проекта с использованием высокопроизводительного сваебоя на базе КрАЗа (или Урала).
Полезные для Вас материалы:
Деревянный фундамент на «стульях»
Явными преимуществами такого фундамента являются его экономичность и натуральность. Недостатки:
- относительно малый срок службы
- необходимость ручной выемки грунта
- необходимость проведения защитных мероприятий
- непригодность для построек с массивными стенами
Хотя срок службы деревянного фундамента и можно продлить путем специальной антисептической обработки. Для этого можно использовать, как «народные» методы:
обугливание наружного слоя в 1,5 - 2 см- обработка гудроном
- обработка жидким битумом
- обёртывание рубероидом или пленкой и т.п.
Так и современные:
- пропитка противопаразитными средствами
- пропитка антисептиками
Для «стульев» наиболее пригодна комлевая часть сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. Их устанавливают под углами здания не меньше, чем на глубине 125см. остальные – можно на 20-30 см. меньше.
Лучше, если под них подкладываются плоские камни или отрезок деревянного бруса 10х20х50 см. В пучинистых грунтах столбы обматывают пленкой, чтобы максимально снизить выталкивающие силы пучения грунта.
Деревянный фундамент на сваях
Технически установка свай из древесины ничем не отличается от забивки железобетонных свай. Конечно, сваи из древесины – дешевле, но без антисептической обработки их лучше не применять.
Мы работаем со сваями, диаметром 300 мм., которые погружаем на проектную глубину копровой установкой.Наша техника – на автомобильной базе с мощным двигателем и высокой проходимостью. Она позволяет осуществлять свайные работы даже в очень ограниченных для маневра местах.
Обращайтесь по любому вопросу к нашим специалистам:
Мы строим надежные основания из свай!
Свяжитесь с нами и мы произведём работы
Наша компания занимается поставкой и забивкой свай. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.
Обращайтесь!
Наша компания поставляет сваи и сваебойную технику - обращайтесь, поможем!Наши услуги
Есть вопросы? Звоните!
+7 (499) 403-19-55
ustanovkasvai.ru
Деревянный фундамент. Почему нет?
Мало кто знает, что из дерева можно соорудить полноценный столбчатый фундамент под небольшую 1-2 этажную постройку, срок службы которого может составлять 30 и более лет. При малых нагрузках и спокойных геологических условиях такой фундамент более эффективен и намного дешевле других типов оснований (ленточных, столбчатых, короткосвайных), применяемых сегодня в малоэтажном домостроении.
В дореволюционной России фундаменты на деревянных столбах или «стульях» широко применялись в строительстве различных объектов: малоэтажных жилых домов, храмов, сельскохозяйственных зданий, мостов, причалов и пр. Но уже в 30-х годах прошлого столетия данный тип оснований был отнесен в категорию неиндустриальных и морально устаревших технических решений.
Рис.1. Фото деревянных фундаментов
Принципиальное конструктивное решение деревянных опорно-столбчатых фундаментов зависит, в первую очередь, от типа возводимой постройки.
Деревянный фундамент для неотапливаемых построек
На Рис.2 ниже показана конструкция деревянных фундаментов для неотапливаемых и неутепленных построек, широко применяемая в России. Фундаментные «стулья» или сваи выполняются из массивных бревен диаметром не менее 180 мм. Материалом для бревен может служить традиционная сосна, но лучше использовать породы, отличающиеся повышенной стойкостью к гниению, например, — дуб или лиственницу. Для защиты от загнивания бревна тщательно очищаются от коры и обрабатываются специальными составами. Также можно воспользоваться не менее эффективным «дедовским» способом – обмазать бревна горячим битумом или смолой.
В целях увеличения площади передачи давления от фундамента на грунт основания (при слабых грунтах) под «стулья» укладываются подкладки из досок, бревен или пастелистых камней. Площадь подошвы фундамента из подкладок должна определяться расчетом в зависимости от нагрузок, действующих на одну опору с учетом величины допускаемого давления на грунт основания. Опорные «стулья» устанавливаются по периметру стен с шагом 1,5-3,0 м (в зависимости от нагрузки) и заглубляются в землю не менее чем на 1,25 метра. В пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже уровня сезонного промерзания грунтов. Между «стульями» в большинстве случаев устраивалась забирка из просмоленных пластин.
Обвязка деревянных опор выполняется из бруса или бревна. В рубленных домах в качестве обвязки используется нижний венец стен. Соединения обвязки со «стульями», а «стульев» с подкладками выполнялись с помощью шипов размером 3,5х12х5 см или металлических скоб. Для защиты фундаментных конструкций от воздействия атмосферных вод по наружному периметру цоколя обязательно устраивается отмостка. Раньше ее выполняли из дерна или щебня с проливкой цементным раствором. В качестве основания в большинстве случаев использовали твердую трамбованную глину.
Рис.2. Деревянный фундамент для неотапливаемых построек
Деревянный фундамент для отапливаемых построек
Принципиальная конструкция деревянного фундамента для отапливаемых и утепленных строений (см. Рис.3) отличается от вышеописанного решения, в первую очередь, конструкцией забирки: она выполнялась не из пластин, а из бревен меньшего по сравнению со «стульями» диаметра. Заостренные с одного конца бревна забирки забивались в промежутках между установленными фундаментными столбами вплотную друг к другу. По окончанию данных работ фундамент приобретал вид непрерывного замкнутого частокола, обрез которого возвышался над уровнем земли на 25-30 см (см. Рис.3). Кроме того, поверх отмостки устраивался цоколь из досок, предназначенный для защиты забирки и стен дома от увлажнения и сырости.
Рис.3. Деревянный фундамент для утепленных или отапливаемых построек
Рис.4. Деревянные столбы с забиркой (слева). Обвязка деревянных «стульев» (справа)
В заключении хочется отметить, что при выборе конструктивного решения фундамента целесообразно рассматривать все конкурентоспособные варианты, которые возможно реализовать в данных конкретных условиях. Только такой подход позволит максимально сэкономить и при этом возвести надежный и долговечный фундамент.
Похожие статьи
probuild-info.ru
Деревянные столбы (стулья)
Столбчатые фундаменты в наше время широко используются для возведения деревянных домов. Они являются незаменимой частью дворовых конструкций из бруса, бревен или каркасно-щитовых построек.Наиболее подходящими материалами для фундаментов такого типа является дуб и лиственница, которые долгое время сохраняют свои первоначальные свойства. Специальная технология обработки делает их древесину настолько прочной, что она не только может без разрушения находиться в грунте десятки лет, но и с каждым годом становится только прочнее.
Столбы фундамента помещают, в вырытые заранее котлованы, исключительно в вертикальном положении и таким образом, чтобы их комли были направлены вниз. Для повышения несущей способности столбов и их устойчивости, выполняют специальные опоры, это может быть:- постелистый камень;- бетонная "пята";- деревянная крестовина с подкосами.Крестовина представляет собой две пластины из дерева, длина которых составляет около 70 см и соединяются друг с другом крест-накрест. Чтобы соединение имела повышенную устойчивость, в верхней части крестовины делают углубление, а в нижней — шип.
Деревянные столбчатые фундаменты
Помимо устойчивости, деревянная крестовина помогает увеличить площадь части, на которую опирается столб, а также препятствует выпадению столба из скважины, при пучении почвы в мороз. Специалисты рекомендуют закреплять крестовину на столбе посредством металлических скоб, а в качестве защиты от примерзания грунта к столбу, создать чулок.Для образования чулка необходимо оборачивать столб пленкой из поливинилхлорида, стеклотканью, рубероидом и другими изоляционными материалами. Защитный чулок не даст древесине контактировать с грунтом, что обеспечит ее долгую службу, а также сведет к минимуму воздействия морозного пучения. Кроме того, по прошествии нескольких лет, грунт , даже при разрушенном чулке, будет подниматься не воздействуя на столбы.Необходимо помнить, что деревянные столбы, для их эффективной эксплуатации, нужно обязательно антисептировать перед монтажом.Помимо крестовины, для установки столбов можно использовать бетонную подушку, что значительно повысит надежность их опоры. При установке стульев в бетон, нужно, чтобы он был свежим, тогда столб легко погружается в него на 10-12 см, где и осуществляется фиксация деревянного столба после застывания бетонной массы.Для столбчатых фундаментов разработка грунта производится, в основном, ручными методами, в силу того, что использование машин может привести к разрушениям пластов грунта и понижению несущей способности фундамента.Копать котлован удобно в слежавшихся грунтах, однако если на участке залегают мелкие и пылеватые пески, то эта задача усложняется из-за осыпания стенок. Особую сложность представляют разработки, часто встречающихся в болотистой местности, плывунов.
Подготовка котлована для столбчатого фундамента
Для успешной разработки плывунов нужно укреплять стенки котлованов. Это происходит следующим образом: вдоль всего котлована бурят скважины на необходимую глубину, куда помещают брусья, затем полученные стойки соединяют между собой досками, и только после этого ведут разработку грунта. Таким образом, опускаясь на все большую глубину, стенки обкладывают досками, и грунт не обрушивается. При этом, расстояния между досками должны быть очень маленькими, вплоть до того, что иногда приходится конопатить мельчайшие щели.Помните, что заглубляясь в котлован, нужно опускать лестницу, чтобы при аварийном обрушении стен, быстро выбраться из него, а также иметь напарника, контролирующего процесс.
Антисептирование деревянных фундаментов
Для борьбы с процессами гниения в древесине столбов фундамента, необходимо производить их антисептирование. Оно предполагает обработку дерева химическими растворами, специального назначения, которые мешают возникновению плесневых грибков и других биологических факторов, способствующих разрушению столбов.Качественное вещество-антисептик должно иметь повышенную токсичность, в сравнении с грибками, иметь высокую стойкость, отлично абсорбироваться древесиной, иметь приятный запах, быть безопасным для человека и животных, должно препятствовать снижению физико-механических показателей дерева и не подвергать коррозии металлические детали крепежа.
За весь период обработки человеком древесины, было придумано множество способов, избежать возникновения гнилостных процессов, например, обжиг или дегтярная пропитка. Слой угля на древесине выполняет функцию защиты от соприкосновения с грунтом, что значительно увеличивает сроки эксплуатации фундамента.Существует простой и действенный рецепт состава, который можно изготовить самостоятельно: на пять литров крутого кипятка потребуется 950 грамм поваренной соли и 50 грамм борной кислоты. Этим составом необходимо обработать древесину не менее трех раз. Такая обработка снижает вероятность появления гнили и плесени, а также увеличивает сроки эксплуатации древесины в 2-3 раза.В качестве антисептиков можно использовать пасты из жирной глины, вымоченной в воде и тщательно просеянной через мелкое сито.Сегодня в специализированных магазинах можно найти большое количество уже готовых пропиток с антисептическими свойствами, таких как:
- растворы фтористого натрия на водной основе;
- кремнефтористого натрия;
- кремнефтористого аммония;
- магния;
- цинка;
- железного купороса;
- хлористого цинка.
Фтористый натрийТехнический фтористый натрий является белым или светло-серым порошком без запаха, 3,5 – 4 процента которого можно легко растворить в горячей воде. Его преимуществами является то, что он хорошо абсорбируется древесиной, не разлагается, плохо вымывается водой. Он используется как сильное антисептическое вещество, которое не подвергает металл коррозии.Кремнефтористый натрийКремнефтористый натрий представляет собой порошок белого или серого цвета с желтоватым оттенком. Имеет антисептические показатели схожие с фтористым натрием. Вещество плохо растворяется в воде, поэтому для температуры воды 17 градусов его процентное соотношение составляет — 0,65 % , а в кипящей воде можно растворить — 2,4 %. При использовании кремнефтористого натрия, как дополнительное вещество используется кальцинированная сода, которая дает реакцию к образованию фтористого натрия в растворе.
Недостатки антисептиков
Антисептики, изготовленные на водной основе, имеют ряд недостатков, к которым относятся:
- Небольшая глубина проникновения в древесину;
- Возможность использования только, для частей фундамента, не контактирующих с грунтом;
Во влажных грунтах, более целесообразным является применение антисептических средств на основе органических растворителей, например, уайт-спирита.Маслянистые антисептики имеют высокую степень токсичности, резкий запах и красят древесину, поэтому их используют для пропитки частей фундамента, заглубленных во влажный грунт. К ним можно отнести такие масла как: каменноугольное, креозотовое, антраценовое и сланцевое.Современные составы, имеют, как отличные защитные качества, так и декоративный эффект, поэтому часто используются и для обработки надземных частей здания.
ecosrub.com
