Как самостоятельно установить бутобетонный фундамент. Фундамент бутовый ленточный что это

Фундамент бутовый ленточный

Многие жители мечтают о постройке собственного жилья. Для одних это первое и долгожданное, для иных очередное, но суть не в этом. В силу различных объективных причин не везде можно возвести капитальное строение. Главная причина – различный тип грунтовой основы, а также высокий показатель глубины промерзания почвы в некоторых регионах. Для постройки капитального строения необходимо использовать один из следующих видов основ: монолитный, столбчатый, ленточный. Особую роль играет материал изготовления. Наиболее практичен и популярен для регионов с умеренными климатическими условиями бетон. Раствор клали из смеси песка, щебня соответствующей фракции, цемента. Но, в тех регионах, где глубина промерзания грунтовой основы велика, применяется ленточный бутобетонный фундамент из камней и бутобетона. Это каменное покрытие, состоящее из природного бута крупной фракции. Бутобетонная конструкция подразумевает наличие бетонной прослойки у основания и каменный цоколь.

Каменные ленточные фундаменты становятся всё популярнее последнее время не только в особых регионах страны, но и на всей территории. Причина тому химические и физические свойства камня. Каменная порода имеет повышенную прочность и высокий показатель водоупорности. Кирпичу свойственно время от времени разрушаться, крошиться под воздействием влаги. Итак, изучаем процесс укладки фундамента бутового ленточного, а также основные этапы его изготовления. На рассмотрение выносятся следующие вопросы:

• Тип камня;
• характеристики каменной основы;
• подготовительный этап, чертежи, расчёты;
• прокладка ленточного фундамента;
• приготовление смеси;
• прокладка материала в бутовом фундаменте;
• усиление ленточного фундамента при высоких показателях сыпучести грунтов.

Процесс выбора материала для основы

Перед сооружением фундамента бутового ленточного необходимо приготовить материал для сооружения основной части здания. Для типичных строений средней величины, коттеджей используются бутовые камни с показателем несущей способности не менее 100 кг/см². Почти все каменные глыбы весом до 30,0 кг имеют подобный показатель. Форма не берётся во внимание, так как она будет у всех нестандартная. Забегая наперёд, стоить отметить главный недостаток материала – существенная трудность при укладке.Ленточному фундаменту из камня характерна высокая прочность, но вместе с тем, нарушения технологии строения приводит к негативным последствиям.

Фундамент из бутового камня в классическом стиле выглядит так:

• Траншея;
• подошва основы;
• непосредственно фундамент;
• слой гидроизоляции;
• цементная стяжка;
• засыпка и усиление;
• цоколь;
• доски пола;
• несущая стенка.

Характеристики материала

Главная особенность такой кладки – полное отсутствие автоматизированных процессов. Каменную кладку нужно делать вручную, что отнимает время. Необходимо так уложить каждый бут в ленточную основу, чтобы было как можно меньше пустот и свободного пространства между ними. Фундамент из камня может состоять, как из больших булыжников, так и мелких, средних для забутовки. В некоторых случаях используют гравий и щебень, чтобы повысить усиление.

Существует такое понятие, как рваный камень и бут с неровной и гладкой поверхностью. Оба типа каменных материалов используются при строительстве. Средний размер бута равен 30 см, для более крупных и массивных сооружений используется камень размером не более 60 см.

На этапе проектировки ленточных бутовых фундаментов нужно разграничить бутовой материал по его химическим, физическим свойствам, показателю морозостойкости, водонепроницаемости, прочности. Основа будет только тогда прочной, если материал будет без дефектов, трещин внутри, сколов. Для визуальной диагностики нужно обзавестись молотком или киркой. Ударяем по камню несколько раз, по его поверхности, если слышим чистый и звонкий звук, значит, он цел и можно его класть. В противном случае необходимо использовать его для подмостки. Усиление подошвы из него не получится, имеются дефекты.

Подготовительный этап

Чтобы ленточный фундамент из бута лег правильно, нужно корректно выбрать будущий земельный участок: изучить его пучинистость, гидрогеологические показатели. Особое внимание уделить влажности, высоте залегания грунтовых вод, глубине промерзания. Приступаем к рытью траншеи после прочтения чертежей.

Наносим на местность чертеж будущих границ участка с помощью рулетки или деревянных колышков и верёвки. Вырываем траншею.Так как фундамент ленточного типа котлован не нужен. За счёт этого существенно сэкономим силы и средства персонала. Ширина основы напрямую зависит от ширины бута. Но, в обязательном порядке, ширина должна быть шире на 10 – 15 см от несущей конструкции, таковы требования строительных правил и норм для усиления. Между камнем должен оставаться зазор в несколько сантиметров по бокам. Итоговая ширина равна 60,0 см, не менее, минимальная глубина один метр. В зависимости от типа грунтовой основы и высоты залегания показатель может увеличиваться или уменьшаться. Такая бутовая конструкция характерна для двух или трёхэтажных конструкций с бутовым фундаментом. С каждым последующим этажом, необходимо добавлять в усиление по 30 см глубины к основному показателю.

Обустройство основы

Опалубку возводить не обязательно. Слабая почва нуждается в усилении опалубки, плотная вовсе нет. В качестве подручного материала для опалубки кладут доски, шифер с плоской поверхностью. С целью предотвращения сцепления смеси с деревом, необходимо оббить полиэтиленовой плёнкой или рубероидом плоскость с внутренней стороны. Это снизит вероятность прилипания и обеспечит лёгкий демонтаж.

Наиболее распространённые типы булыжников для фундамента: постелистый, гранитный, базальтовый, известняковый. В некоторых случаях используют ракушник, но с показателем объёмной массы не менее чем 1500 кг/м³. минимальный выступ основы от земли равен 15 см. Сколько будет в вашем случае, неизвестно, это сугубо индивидуально. Если земляная основа имеет высокий показатель пучинистости, то необходимо увеличить ленту подошвы и бутовый фундамент за счёт уступов у основания. Рекомендуемые проёмы составляют 35 – 60 см. Не лишней станет укладка дополнительной подушки в нижней части основы с ленточными фундаментами. Слой должен быть не толще 20 см. и обязательное условие – утрамбован тщательным образом.

Цементный раствор и кладка

Смесь готовим аналогичную той, которая применяется для кладки стен и несущих конструкций. Достаточно будет марки М – 400, М – 500. Песок должен быть тщательным образом отфильтрован и содержать минимальное количество глиняных примесей. Так как они негативно сказываются на прочности сооружения в целом. Пропорция песка и цемента стандартная: один к трём.

Компоненты смешиваются вручную или с помощью бетономешалки. Изначально добавляют все сыпучие материалы, а уж после воду. Консистенция подобна сметане. Излишняя вода приведёт к негативным последствиям и некачественному раствору, сцепка между камнями будет достаточно низкий. Важно, чтобы верхний слой камня не соприкасался с нижним без цемента, так как это будет нарушением технологического процесса. Длина швов не более 15 см. Камень ложится продольной стороны и заканчивается короткой в конце ряда. Обвязку соблюдать не обязательно, так как при нестандартной форме этого не получится.

Автор: Максименко Игорь

fundamentx.ru

Бутобетонный ленточный фундамент (фото и видео)

Фундамент любого типа предназначен для переноса и равномерного распределения веса построенного объекта на грунт. Существующие виды отличаются конструкцией и способом их закладки.

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо изучить грунт на который будет опираться основание фундамента и определить его несущую способность.

Прочность фундамента из бутового камня, помещенного в цементный раствор, должна исключить возможность проседания и перекоса сооруженного объекта.

То есть он должен компенсировать усилия, возникающие в результате изменений в окружающем его грунте. Это значит, что, закладывая бутобетонный ленточный фундамент, необходимо учитывать физические свойства не только грунта, но и уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, свойства самого бутового камня и применяемый раствор. Для любого типа в первую очередь необходимо уплотнить, а затем удалить под всей постройкой слой грунта, пригодный для произрастания растений.

Особенности конструкции

Особое внимание при обустройстве ленточного фундамента следует обратить на его гидроизоляцию и отведения от него поверхностных вод.

Ленточный фундамент широко применяют в индивидуальном строительстве домов на любых грунтах, за исключением илистых и торфяников. Его стоимость составляет примерно 20 % от стоимости всего сооружения, а средства, которые придется затратить только на устранение допущенных ошибок, могут превысить те, которые были затрачены первоначально.

Основание же из бутового камня намного дешевле, чем монолитный армированный ленточный его аналог. При этом раствор для бетона будет использован в минимальном количестве.

Фундамент из бутового камня имеет неизменное поперечное сечение по всему периметру будущего сооружения. Его не требуется укреплять какими-либо столбами. Если предусмотрены внутренние несущие стены или опоры, то и под ними должен быть остов такого же сечения, выполненный заодно с основным фундаментом. Если дом отапливается печью, выложенной из кирпича, то под ней нужно создать отдельное, не связанное с общим основание из бутового камня.

Заглубление фундамента

Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену: а – бутовый фундамент; б – бутобетонный.

Сведения о физических особенностях грунта в районе строительства можно получить в местном отделении архитектуры. О глубине залегания грунтовых вод можно узнать у тех, кто имеет колодцы.

Определяющей характеристикой грунтов, которую следует знать перед началом строительства, является их несущая способность, Qгр (кг/см²). От этого показателя зависит опорная площадь фундамента, Sф (см²), которую нужно определять из условия:

Рзд: Sф,

где Рзд, (кг) — вес строения, включающий вес всех его составляющих, начиная от собственного веса фундамента и заканчивая столбами в стенах, весом кровли, столбами, служащими опорой для перекрытий внутри помещений и опирающимися на него.

Следует также учитывать и вес снега на кровле, и ветровые нагрузки на скаты кровли. Для небольших дачных домиков учитывают даже вес мебели, вес членов семьи и возможных гостей. Полученный результат необходимо увеличить на 5-10% для создания запаса прочности.

Определяя площадь фундамента по периметру сооружения, исходя из условия (1), имеем:

Sф> Рзд : Qгр (см²) (2)

На несжимаемых скальных грунтах, не размываемых водой, основание можно закладывать без какого-либо заглубления над уровнем спланированного участка. Самым подходящим основанием для него будет гравелистый (размер фракций от 0,25 до 5 мм) и крупный (размер фракций от 0,25 до 2 мм) песок.

Такой грунт в зависимости от плотности имеет несущую способность от 4 до 6 кг/см² соответственно. На таких грунтах следует заглублять фундамент, но не более чем на 0,5 м. Преимуществом песчаных грунтов является и тот факт, что они не подвержены пучению при замерзании, т.к. содержат значительно меньше влаги, чем любые другие грунты.

Поэтому даже при таком заглублении он будет абсолютно устойчивым. Отсутствие влаги значительно повышает несущую способность песчаных грунтов. Несущая способность этих грунтов также зависит от их плотности. Поэтому под действием нагрузки от здания песчаный грунт быстро уплотняется, за счет чего с течением времени и увеличивается его несущая способность.

Опалубку для ленточного фундамента выполняют ступенчато: сначала для основания, затем для основного тела фундамента.

Примечание 1. Несущая способность любого типа грунта зависит от его пористости, которая характеризуется коэффициентом пористости С, определяемым по формуле:

С = (ρs- ρd) : ρd (3),

• где ρs — фактическая плотность частиц грунта, г/см³;
• ρd — плотность сухого грунта, г/см³.

Коэффициент пористости можно определить, взвесив пробу грунта известного объема в исходном состоянии и рассчитав ρs, после чего хорошо высушить эту же пробу грунта и по оставшемуся весу и объему определить ρd.

Далее приведены характеристики грунтов, которые относятся к глинистым. Они расположены по возрастанию содержащейся в них глины и, следовательно, возможному увеличению в них содержания влаги, что при замерзании грунта приводит к соответствующему увеличению их пучения. Определить тот или иной тип грунта можно «на глазок», разминая его в руках.

Супесь содержит не более 10% глины. При растирании небольшого комочка руками между пальцами ощущается присутствие песчинок. Из-за недостаточной пластичности комок грунта невозможно раскатать в шнур, а небольшое усилие разрушает скатанный в руках шарик. Если супесь хорошо уплотнена, ее коэффициент пористости С≈0,5, а несущая способность Qгр = 3 кг/см². Однако при неизвестном коэффициенте пористости для расчета по условию (2) следует брать значение Qгр = 2,5 кг/см².

Технологическая простота выполнения ленточных фундаментов, возможность использовать фундамент как стену подвала, высокая несущая способность ленточных фундаментов — это его положительные стороны.

Суглинок содержит до 30% глины и, соответственно, может содержать больше влаги, а зимой обладает большей пучностью, чем супесь. Распознать этот тип грунта можно, если скатанный из него шарик сжать между ладоней. На краях полученной лепешки должны образоваться хорошо видимые трещины. Несущая способность суглинков такая же, как и супеси. Эти грунты отличаются только по величине пучности.

Глина содержит более 30% чистой глины. Шарик из этого грунта хорошо превращается в лепешку без образования по краям трещин. Из глины легко скатать весьма длинный шнур. При хорошем уплотнении (С = 0,5) несущая способность глины может составить 6 кг/см², при меньшем уплотнении (С = 0,8) несущая способность составит 3 кг/см². Глина больше всех грунтов подвержена морозному пучению.

Рассчитывая прочность фундамента, необходимо иметь в виду, что силы, возникающие в процессе морозного пучения грунта, могут быть не только выталкивающими, но они могут действовать в горизонтальной плоскости и, следовательно, воздействовать на боковые стенки конструкции.

Для домов с тяжелыми стенами, с бетонными перекрытиями и с черепичной (не металлочерепичной) кровлей фундамент необходимо закладывать с учетом глубины промерзания. Это же относится и к домам, под которыми будет подвал или гараж. В таких домах конструкцию необходимо закладывать на 20-30 см ниже, чем глубина промерзания грунта.

Высота и ширина

Конструкции ленточных фундаментов: а-общий вид; б—сечения по ленточному фундаменту соответственно под наружную и внутреннюю стены;1-фундамент; 2 — спланированная площадка; 3 -подготовка под пол; 4 — пол; 5 — наружная стена; 6 — цоколь; 7 — отмостка; 8 —уровень земли; 9 — гидроизоляция.

Размеры ленточного фундамента, точнее, его высота и ширина зависят от типа грунта и массы строения. В зависимости от этого были введены такие понятия, как мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты.

Для небольших строений фундамент нецелесообразно сильно заглублять. Дачные домики и небольшие деревянные дома можно устанавливать на ленточный остов, высота которого над спланированной поверхностью может быть не более 20-30 см с заглублением не более чем на 50 см. С учетом утепления и армирования высота такого основания может составить примерно 80 см. На рисунке 1 показан эскиз мелкозаглубленного основания.

Для этого вида ленточного фундамента обязательно необходимо создавать подушку из непучинистых материалов (песок или смесь 40 % песка и 60 % гравия). Общая толщина подушки примерно равна 20 см. Укладывают ее последовательно слоями по 10 см, увлажняя и хорошо утрамбовывая.

Примечание 2. Высоту подушки в размер фундамента не учитывают.

На рисунке 2 показан эскиз заглубленного ленточного фундамента. Для такого типа рекомендуют укладывать подушку ранее описанным способом.

Высота такого фундамента зависит от глубины промерзания грунта, которая в зависимости от региона изменяется от 80 до 200 см. Если заложить, как было указано, такой тип на 20-30 см ниже глубины промерзания, получим общую высоту основания от 100 до 220 см. Практика индивидуального строительства свидетельствует, что указанные размеры по высоте вполне обеспечивают его прочность для любых строений.

Расчет ширины

Ленточный фундамент делается не только по периметру здания, но и под все внутренние, несущие стены.

Не так просто обстоят дела с расчетом ширины. Обязательное требование гласит, что она должна быть не меньше, чем ширина возводимой на фундаменте стены. При такой ширине переносимый на грунт вес будет распределен равномерно.

Расчет ширины верхней части основания выполним для двойной кирпичной стены. Такие стены в настоящее время обеспечивают современные требования по энергосбережению. Внутренняя стена, несущая, имеет ширину в кирпич, наружная, облицовочная, имеет ширину в полкирпича. Между стенами имеется промежуток для размещения утеплителя толщиной, не превышающей 8 см.

На рисунке 3 показана кладка в полтора кирпича, но без промежутка для утеплителя. Понятно, что суммарно обе части стены, выложенной из обыкновенного керамического кирпича размером 250×120×65 мм, с учетом промежутка между ними составят 25 + 12 + 8 = 45 см. Такой же должна быть и ширина фундамента. Вначале рассчитаем нагрузку, выдерживаемую участком грунта, площадь которого равна площади, занимаемой тремя кирпичами с учетом промежутка между частями стены. Sч.гр. = 45 × 12 = 540 см². Нагрузка, которую допустимо создать на такую площадь, будет равна:

Рч.гр. = Sч.гр. × Qгр. (4)

По количеству таких площадок в периметре фундамента, Lфунд (см), можно определить общую нагрузку, которую выдержит под ним грунт. При длине кирпича, равной lк (см), получаем:

Рфунд = Lфунд : lк × Рч.гр (5)

Рассчитаем нагрузку, выдерживаемую грунтом для двухэтажного дома размером 6×6 м. Высота этажей 2,5 м.

Находим общую длину фундамента Lфунд = 24 м (2400 см). Если несущая способность грунта Qгр = 6 кг/см², по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540 × 6 = 3240 кг = 3,24 т

Расчеты нагрузки на фундамент

Ошибка допущенная при определении несущей способности грунтов основания и несущей способности самого фундамента, может привести к полному разрушению фундамента.

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 × 3,24 ≈ 310 т

Нагрузка, создаваемая фундаментом.

Собственно бутобетонный фундамент имеющий периметр Lфунд=24 м, высоту 1 м, ширину 0,45 м и плотность, равную 2000 кг/м³, будет иметь вес в 24×1×0,45×2000= 21,6 тыс. кг или 21,6 т.

Нагрузка, создаваемая стенами. Площадь стен двух этажей равна:

24×5=120 м², а общий объем 120×0,45=54 м³.

При максимальной плотности кирпича, равной 1900 кг/м³, общий вес стен составит 103 т.

Нагрузки, создаваемые другими элементами здания:

• чердачное перекрытие — 3,6 т;
• цокольное перекрытие — 5,4 т;
• кровля — 1,5 т;
• снежный покров — 5 т.

В результате нагрузка на фундамент составит около 90 т.

Так как грунт под фундаментом в состоянии выдержать нагрузку, равную 310 т, то ширина его, равная ширине стены, вполне достаточна.

Если бы несущая способность грунта была минимальной, то есть Qгр = 2,5 кг/см², то по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540×2,5 =1350 кг = 1,35 т

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 × 1,35 ≈ 130 т

То есть даже на самых слабых грунтах такой ширины фундамента для данного дома было бы достаточно.

Если же нагрузка на грунт от сооружения превышает допустимую норму, то сечение остова необходимо делать в виде трапеции с большим нижним основанием.

Фундамент из бутового камня

Использование заполнителей (бутового камня, кирпича и т.д.) позволяет значительно экономить средства на обустройстве ленточного фундамента до 30 — 40 %.

Это монолитное основание, в котором с целью экономии цемента в качестве заполнителей используют кирпичный бой, щебень или гравий, карьерный камень. Такой вариант является хорошим заменителем монолитного армированного ленточного фундамента, который стоит намного дороже.

Соотношение бутового заполнителя и бетона может составлять 40 % к 60 % соответственно. При большем количестве бутового камня фундамент может давать трещины. Ширина при этом не должна быть меньше 35 см. О размерах заполнителя можно судить по рисунку 4, на котором видно, что стена выложена в два кирпича, то есть ширина остова несколько больше 50 см. Очень мелкие камни использовать не рекомендуется. Прочность заполнителя на сжатие должна быть не меньше 1000 кг/см², поэтому следует приобретать камень без трещин. Следует также испытать его, ударив достаточно сильно молотком. От сильного удара он не должен раскалываться.

После застывания раствора необходимо получать «тяжелый » бетон, для чего потребуется цемент марки М400 или М500 в соотношении с песком 1:3.

Воду в раствор следует добавлять в количестве, зависящем от того, каким способом планируется трамбовка бутового камня в его составе. Для трамбовочного вибратора раствор можно делать густым (жесткая смесь). Такой раствор без вибратора сохраняют форму. Если трамбовать планируем с помощью лопаты или лома, то раствор делают пластичным и такую смесь называют пластичной. Она должна растекаться, но не до создания горизонтальной поверхности. Для выравнивания поверхности раствор делают жидким, то есть смесь должна хорошо растекаться по поверхности.

Бетонную смесь (раствор) замешивают в деревянном или металлическом корыте, емкость которого не превышает 0,4 м³. Подойдет корыто размером 1,5×1×0,2 м³. Вначале в корыто насыпают заполнитель, затем цемент и песок, все хорошо размешивают и, продолжая непрерывно размешивать, постепенно добавляют воду и доводят раствор до нужной консистенции.

Фундамент заливают на песчаную подушку. Раствор и его первый слой толщиной в 15 см должен полностью застыть, на него необходимо уложить рубероид. После этого устанавливают прочную опалубку (чаще устанавливают скрепляющие балки). Заливают бетон толщиной в 25 см и в него утапливают бутовые камни.

Расстояние между камнями должно быть 4-5 см, чтобы не разрушить рубероид, нижние камни не должны иметь заостренных краев. Следующий слой бетона должен иметь высоту 20-25 см. То есть он будет состоять из слоев наподобие каменной кладки. Достигнув заданной высоты, верхний слой заливают так, чтобы раствор покрыл все камни. В течение нескольких дней, пока фундамент застывает, его поверхность несколько раз в день увлажняют. Конструкцию необходимо защищать от солнечных лучей.

1pobetonu.ru

Ленточный фундамент из бутового камня

Ленточный фундамент может быть выполнен и в виде кладки из природного камня. Тогда он называется бутовым ленточным фундаментом. Такую технологию целесообразно выбрать при устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых и глубоко промерзающих грунтах. Данный тип фундамента применялся еще до нашей эры и выдержал не только все типы нагрузок, но и проверку временем.Для возведения фундамента из бутового камня не нужно рыть котлован: достаточно неглубокой траншеи (в соответствии с расчетом). Очень часто такой фундамент применяется при строительстве домов из сборных деревянных щитов или бревен.Природный камень является оптимальным выбором для фундамента в виде кладки, поскольку его строительные свойства значительно лучше некоторых свойств кирпича. Например, кирпич активнее впитывает воду и поэтому больше подвержен разрушениям во влажных условиях.При возведении бутового фундамента применяется камень с несущей способностью не ниже 100 кг/см2. Далее будет описано, как проверить прочность природного камня.Бутовый фундамент обладает как достоинствами, так и недостатками. Среди достоинств можно отметить высокую несущую способность при соблюдении всех технологических условий и расчетов, а также возможность применять местный разработанный материал.Недостатком такого фундамента являются большие трудозатраты, поскольку механизация работы сводится к нулю, а выполнение кладки в любом случае ведется с некоторой подгонкой камней, что усложняет процесс.Бутовый камень — это природный камень неправильной формы, весом до 30 кг, чаще применяемый при устройстве фундаментов, стен подвалов и подпорных стенок. Бутовый камень может быть различных пород: песчаника, известняка, ракушечника, туфа, гранита, доломита и др.Кроме бутового камня, при возведении фундамента потребуется некоторое количество щебня, рваных камней и булыжников (какой понадобится объем, зависит от размеров и формы бутового камня), поскольку необходимо будет заполнять пустоты между большими бутовыми камнями.Рваный камень — это камень неправильной формы с различными сколами и неровными гранями. Как и бутовый камень, он может быть различных пород.Булыжный камень — это разновидность бутового камня небольших размеров (12—25 см по большей стороне), представляющая собой валун неправильной формы с округлыми грубо обработанными (природой) гранями.Бут-плитняк — это бутовый камень, высота (толщина) которого значительно меньше размеров в плане, т.е. плоский бутовый камень. Чтобы бутовый камень можно было назвать плитняком, он должен обладать достаточно ровными плоскостями (верхней и нижней), параллельными друг другу. Кладка из бута-плитняка проще, поскольку уменьшаются трудозатраты по подгонке камней.Бутовый камень добывается на местных разработках осадочных и вулканических пород и может иметь рваную (неправильный бут) или сглаженную форму (постелистый бут).Размер 1 бутового камня не должен превышать 50 см по наибольшей диагонали. Выбранный камень обязан отвечать проектным требованиям по прочности, морозостойкости, водостойкости. Как выбрать бутовый камень для фундамента? В первую очередь следует провести визуальный осмотр материала: подходит только чистый бутовый камень, не имеющий трещин, расслоений или каких-то других дефектов.Далее нужно ударить по камню молотком: если звук чистый, а камень остался цел, можно смело приобретать такой материал.Непосредственно перед началом кладки камни следует очистить от пыли и грязи и смочить водой.В бутовой кладке применяется цементный раствор.Состав и марка цементного раствора определяются в зависимости от того, на каком уровне относительно грунтовых вод находится фундамент, на каком грунте возводится и т. п. Определиться с выбором раствора помогут таблицы в приложениях 13—17. Расчет необходимого количества песка и цемента также следует произвести в соответствии с данными таблиц, ориентируясь на приложение 18.Для выполнения бутовой кладки, как и для любых других видов каменной кладки, требуются следующие инструменты: растворная лопата, молоток-кирочка, кельма (мастерок) или комбинированная кельма, а также инструменты для контрольно-измерительных операций (горизонтальный уровень, отвес, рулетка, шнур-причалка, порядовка).Необычными для любой каменной кладки, но необходимыми для бутовой являются кувалда, молоток-кулачок и трамбовка.Прямоугольная кувалда массой около 5 кг применяется для плинтовки бутовых камней массой более 30 кг.Плинтовка — раскалывание крупных камней на более мелкие.Молоток-кулачок массой 2,3 кг применяется для приколки камней — скола острых углов и придания им формы параллелепипеда. Этим же молоточком осаживают бутовый камень в процессе кладки.Бутовую кладку выполняют горизонтальными рядами одинаковой высоты, с перевязкой швов и соблюдением ложковых и тычковых рядов. Камни по высоте могут быть очень разными, поэтому возможно такое, что 1 крупный камень будет захватывать собой сразу 2 ряда.

Камни в бутовой кладке обязаны не соприкасаться друг с другом без раствора, иначе прочность кладки будет снижена. Но швы не должны быть слишком широкими: оптимально - 10-15 мм. Для повышения прочностных свойств фундамента в его основании устраивается песчаная подушка толщиной 10—15 см.

Перевязка бутового камня значительно сложнее перевязки кирпичных рядов, из-за чего идеальной перевязки достигнуть невозможно. Поэтому камни просто подбирают и располагают таким образом, чтобы примерно соблюдалась кладка то ложком (продолговатой стороной), то тычком (короткой стороной). В каждом последующем ряду на ложковые камни укладывают тычковые, а на тычковые — ложковые. В местах пересечения стен и стыковки углов тоже стараются соблюсти чередование тычков и ложков.Перед устройством бутового фундамента грунт можно уплотнить трамбовкой.Первый (нижний) ряд камней кладут насухо, непосредственно на дно траншеи или на подготовленную песчаную подушку, выбирая при этом постелистые — большие, относительно плоские — камни, пустоты между которыми заполняют щебнем или мелким рваным камнем. Постелистые камни кладут плоской стороной вниз.Следующие ряды бутовой кладки могут быть выполнены одним из 3 способов

1. Под лопатку. Камни подбирают друг к другу, обтесывают, скалывают (выполняя приколку) и кладут слоями высотой 20—25 см. Такой метод, несомненно, устранит возможное появление пустот, но приведет к значительным, временным затратам.Первый ряд укладывается по подготовленному основанию. Каждый ряд начинают укладывать с установки верстовых и маячных камней — камней одинаковой высоты по углам и на пересечениях стен, а также через каждые 4—6 м. По ним натягивают причалки, служащие в дальнейшем для проверки горизонтальности кладки ряда и прямолинейности внешней и внутренней сторон фундаментных стен. После укладки верстовых и маячных камней приступают к выполнению забутки — укладки остальных камней.Вслед за укладкой каждого ряда проводится осадка камней трамбовкой и расщебенка пустот (заполнение их мелким камнем). Расщебенка уплотняется молотком. Обязательно соблюдается перевязка швов. Камни не должны качаться, кладка обязана быть плотной и ровной.Нижний слой камней после расщебенки проливается жидким цементным раствором. Подвижность раствора обязана соответствовать осадке стандартного конуса на 13—15 см. Раствор должен заполнить все пустоты между камнями.Следующие после расщебенки горизонтальные ряды покрывают слоем цементного раствора толщиной 2—4 см. Подвижность раствора обязана соответствовать осадке стандартного конуса на 4—6 см. Раствор подается лопатой и расстилается с излишком (при уплотнении он должен выдавливаться из швов между камнями).После укладки ряд при необходимости выравнивают с помощью добавления раствора в углубления между камнями.Подгонка камней, особенно верстовых и маячных, сначала ведется насухо, с выбором их наиболее устойчивого положения. Камень приподнимается, под него кладется слой раствора, камень устанавливается на место и осаживается кувалдой, трамбовкой или молотком.Кладка под лопатку может выполняться в опалубке, если бутовый камень малопостелистый и неровный. Опалубка поможет получить более ровную поверхность стены фундамента. При кладке в опалубке не делается подбор для верстовых и маячных камней более постелистого бута.
2. Под залив. После укладки камней каждый ряд заливают жидким цементным раствором. Для выполнения кладки этим способом сначала устанавливают в траншее опалубку. Возможно и ведение кладки враспор со стенками траншеи, без опалубки, если глубина траншеи не превышает 1,25 м, а грунт достаточно плотный. Кладка под залив выполняется без подбора камней, без выкладки верст и маяков, с использованием рваного и булыжного камней.Слои по высоте составляют 20—25 см. Кладка под залив применяется для возведения зданий не выше 10 м на прочном грунтовом основании (без склонности к сильным просадкам). Первый слой укладывается на сухое основание без раствора и уплотняется. Затем производятся расщебенка, ее уплотнение и проливка жидким раствором с заполнением всех пустот.Каждый последующий ряд кладки выполняется насухо на предыдущий ряд, уплотняется кувалдой и проливается раствором. Из минусов такого способа можно назвать образование пустот (жидкий раствор не всегда заполняет все необходимое пространство), которые снижают прочность фундамента.Возможно повышение прочности кладки под залив (до 40 %) с помощью виброуплотнения. Для чего раствор должен быть не таким жидким: его кладут (выливают) на уплотненный слой камня и расщебенки слоем 4—6 см и уплотняют поверхностным вибратором до тех пор, пока цементный раствор не перестанет уходить в швы.
3. Под скобу. Это своеобразная разновидность кладки под лопатку, выполняемая с подгонкой камней по шаблону. Кладка под скобу выполняется при возведении стен небольшой ширины и столбов.

Возведение уступчатого бутового фундаментаЕсли расчетная площадь подошвы фундамента получилась очень большой и фундамент соответственно — слишком широким, можно устроить его уступами.При устройстве уступов должна соблюдаться перевязка швов. В каждом уступе нужно уложить не менее 2 рядов камней. Вертикальная передача нагрузки обязана происходить по всей плоскости камня, а не точечно, в противном случае кладка будет подвержена разрушению.Если при возведении бутового фундамента необходимо сделать перерыв, то перед этим надо произвести уплотнение раствора вибратором и защитить кладку от высыхания (особенно в сухую и ветреную погоду). После перерыва кладку очищают от мусора и пыли и увлажняют (поливают водой).Застывший раствор следует засечь ломиком или другим острым инструментом для обеспечения лучшего сцепления с последующим слоем. Отбитые кусочки требуется удалить с кладки.

www.firmastr.ru

Бутобетонный фундамент своими руками: преимущества, устройство

При возведении любого сооружения своими руками самым важным этапом является правильная и качественная установка основания. Это касается и бутобетонного фундамента, который отличается особой прочностью и надежностью. Но что следует знать, чтобы при закладке основания такого типа можно было избежать появления трещин на стенах и потери тепла из отапливаемого помещения?

Бутобетонный фундамент обладает достаточно большой прочностью. На нем можно свободно возводить 2-х этажные здания.

Преимущества бутобетонного фундамента

Бутовый камень устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам.

1. Устройство подобного основания обладает такой прочностью, что на нем можно возводить двухэтажные сооружения. При этом общую нагрузку требуется рассчитать на стадии проектирования дома, чтобы уже при закладке основания можно было учесть вес всего строящегося сооружения.
2. Закладку основания можно проводить своими руками на любом грунте, таким важным преимуществом обладают не все типы фундаментов.
3. Для монтажных работ, связанных с закладкой фундамента бутобетонного типа, не требуются строительные навыки или наличие специального оборудования. Все работы под силу даже людям, имеющим поверхностные знания в области строительства.
4. Природный бутовый камень отличается высокой устойчивостью к низким температурам, паводковым и грунтовым водам. Это качество позволяет использовать данный тип фундамента практически повсеместно.
5. Стоимость бутовых камней является достаточно низкой, а потому данный строительный материал широко доступен для многих частных застройщиков. Но если бутового камня нет в определенном регионе, то его цена может повыситься за счет доставки.

При таком количестве достоинств бутового фундамента данное устройство обладает и одним отрицательным качеством — в холодное время года возможно промерзание основания, а значит, и всего жилого сооружения. Чтобы избежать таких последствий, следует во время монтажных работ с наружной части фундамента установить теплоизоляционный материал. Только так можно сохранить тепло в помещении.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать бутовый камень

Состав и пропорции бетона из цемента М-400 и М-500.

Для того чтобы устройство из бутового камня было качественным и надежным, необходимо знать, какие именно камни подходят для закладки фундамента такого типа, потому что правильный выбор бутовых камней напрямую влияет на гидроизоляционные свойства сооружения и сроки его эксплуатации.

Какие бутовые камни подходят для установки фундаментов:

1. Размеры камней должны быть примерно равны параметру 20х25 см. Более крупные камни снижают прочность основания, а использование мелкого материала увеличивает расход цемента.
2. Камни с явными трещинами отрицательно отразятся на целостности всего основания, особенно это станет заметно спустя некоторое время.
3. Слишком грязные камни будут плохо сцепляться бетонным раствором, но этот недостаток можно легко исправить. Для этого надо перед самой заливкой бетона булыжники немного смочить водой.
4. Обязательно нужно проверить выбранный материал на прочность, это можно легко сделать с помощью молотка. Если при ударе молотком камень начал крошиться, то изделие низкого качества. Если камень остался нетронутым и издает при этом звонкий звук, то материал идеально подходит для закладки основания.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить бетонный раствор своими руками

Качество бутобетонного фундамента зависит от таких факторов, как состояние выбранных камней и соответствие раствора бетона.

Значит, бетонный раствор должен быть сделан согласно всем правилам и общепринятым стандартам. Если нет бетономешалки, то потребуется приложить определенные усилия, чтобы сделать своими руками надежный фундамент, который простоит не один десяток лет.

Приготовление бетонного раствора своими руками:

1. Сначала в бетономешалку или емкость для замешивания раствора засыпают цемент и песок в пропорции 1:3 и хорошо между собой перемешивают.
2. Постепенно добавляют щебень, по мере засыпания его хорошо перемешивают с другими ингредиентами. В итоге щебень практически не должен быть виден под слоем сухой массы. Примерная пропорция раствора должна быть 1:3:5, соответственно цемент, песок и щебень.
3. Полученная сухая смесь постепенно заливается водой до тех пор, пока консистенция раствора не станет похожа на однородную массу, не слишком жидкую и не слишком густую.

Количество готового раствора напрямую зависит от количества бутового камня. Это означает, что соотношение камней к бетонному раствору должно составлять примерно 40% от общей массы готового раствора из бетона. Соблюдение данного условия очень важно, потому что от этого зависит, насколько прочным будет бутобетонный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Установка бутобетонного фундамента своими руками

Устройство бутового фундамента.

Для того чтобы установить бутобетонное основание правильно, следует придерживаться определенных условий, которые также касаются и остальных видов фундамента.

Самое главное — последовательность и выполнение всех требований, иначе воздвигнутое сооружение будет некачественным, а значит, немалые затраты на строительство будут безвозвратно потеряны.

Установка фундамента состоит из следующих обязательных этапов:

1. Нужно провести подробный анализ грунта. От состояния грунта и качества строительных материалов зависит вес конструкции и долговечность дома. Необходимо проверить максимальную глубину промерзания почвы и расположение грунтовых вод.
2. В подготовку рабочего места входит очистка всего участка от мусора и ненужных зеленых насаждений. Площадь, на которой будет проводиться устройство фундамента, необходимо будет выровнять, то есть снять 5-7 см верхней почвы.
3. После того как подготовительные работы будут закончены, можно приступать к рытью траншеи своими руками под фундамент дома. Так как бутобетонное устройство фундамента проходит по ленточному типу, то траншею следует рыть по всему периметру и для несущих стен. Если глубина траншеи будет ниже точки промерзания или будет обнаружено наличие грунтовых вод, тогда необходимо провести дополнительную установку дренажной системы.
4. Чтобы устройство фундамента было качественным, а вес конструкции не приходился всей тяжестью на грунт, следует дно траншеи засыпать специальной подушкой из песка и щебня толщиной не более 10 см. Ее требуется хорошо утрамбовать, поливая водой. Подушка не должна превышать половину высоты траншеи.
5. После того как подушка будет хорошо утрамбована, обязательно проводят гидроизоляционные работы, то есть всю поверхность накрывают внахлест рулонным рубероидом. Теперь необходимо сделать деревянную опалубку высотой не менее 25 см выше уровня земли.

Вернуться к оглавлению

Опалубка и заливка фундамента своими руками

Траншея под бутобетонный фундамент должна быть не менее 0,5 м глубиной.

1. Если по плану требуется заложить фундамент выше уровня земли, необходимо сделать несколько жестких деревянных щитов. Для этого надо установить стойки крепления по диагонали и горизонтали вдоль всей возводимой опалубки.
2. Стойки скрепляют между собой гвоздями так, чтобы в итоге получились острые углы.
3. Чтобы опалубка в будущем не деформировалась, следует хорошо стягивать между собой ее стенки.
4. Когда опалубка будет готова, можно начинать заливку основания. Первый слой бетонного раствора заливается толщиной в 15 см и равномерно распределяется по всему дну траншеи.
5. Для того чтобы удалить из бетонного раствора лишний воздух, можно воспользоваться деревянным черенком с заостренным концом. В этом случае следует осторожными движениями протыкать раствор, слегка помешивая бетонную массу.
6. После того как раствор будет залит и из него будет удален лишний воздух, его надо оставить до полного высыхания.
7. Как только высохнет первый слой, можно начинать заливку второго, толщина его должна быть примерно 25 см.
8. Пока раствор находится в жидком состоянии, в нем нужно утопить бутовые камни. Но так, чтобы около половины материала осталось нетронуто раствором. Расстояние между уложенными в устройство камнями должно составлять в среднем до 6 см. При этом надо строго следить, чтобы камни не касались друг друга.
9. Процедура следующей заливки, удаления воздуха и закладки новых камней происходит так же, как в начале. Ее проводят столько раз, сколько необходимо.
10. В последнем слое камни полностью заливаются раствором так, чтобы на поверхности не было никаких острых краев, которые в дальнейшем могут помешать в возведении несущих стен.
11. В последующие дни свежезалитый фундамент необходимо поливать водой так, чтобы напор воды был распыляющимся в виде дождя. После увлажнения основания его следует обязательно укрывать от солнечных лучей, например, брезентом.
12. После полного застывания фундамента можно приступать к обустройству выравнивающей стяжки, высота которой должна быть не более 15 см.

Фундамент выше уровня земли устраивается благодаря опалубке, выполненной из крепких деревянных щитов.

Обычно бетонное устройство схватывается в течение 28 дней, хотя внешне оно выглядит практически готовым уже через неделю. Следует помнить, что время схватывания бетонной смеси зависит от температуры воздуха. Если на улице холодно, то для застывания песочно-цементному раствору необходимо 15 дней, а соответствующую прочность он достигает только на 36 сутки.

Необходимые материалы и инструменты:

• бутовые камни;
• бетонный раствор;
• деревянный черенок с заостренным концом;
• деревянные щиты и стойки крепления;
• песок и щебень;
• рубероид;
• гвозди;
• молоток;
• лопата;
• уровень;
• рулетка.

Для приготовления бетонного раствора понадобятся:

• цемент марки М400 или М500;
• чистый песок с гранулами среднего размера, желательно речной или карьерный;
• щебень диаметром не более 30 мм;
• вода;
• бетономешалка или емкость, в которой будет проводиться замес раствора;
• лопата;
• тяпка.

Бутобетонный фундамент, сделанный своими руками, считается самым простым и экономичным вариантом среди всех известных видов фундамента. Его широко используют в строительстве домов, бань, гаражей и даже в установке ограждений. А так как данный вид фундамента является надежным и малозатратным, то он пользуется большой популярностью среди частных застройщиков.

moifundament.ru

Бутовый фундамент что это такое

Как усилить фундамент кирпичного дома

Довольно часто требуется укрепить фундамент кирпичного дома. Возникает необходимость в этом, когда основание жилища имеет повреждения и разрушения. Это наблюдается по многим причинам: нарушение технологии при кладке, увеличение нагрузки на конструкцию, изменение в характеристиках грунта (набухание или пучение почвы, повышение уровня грунтовых вод и так далее), неправильное проектирование основания, внешние и внутренние динамические воздействия и прочее.

Схема кирпичного забора

В любом случае, заметив разрушение и деформацию, необходимо непременно осуществить его усиление. Для этого следует использовать только самые лучшие и проверенные способы.

Укрепление торкретбетоном

Чтобы усилить основание таким способом, потребуется следующие инструменты и материалы:

• лопаты
• тележки для вывоза грунта
• перфоратор либо металлическая щетка
• песок
• гравий
• цемент
• бетонная пушка.

Схема бутобетонного фундамента

Итак, если фундамент кирпичного дома представлен бутовым типом, то тогда наилучшим вариантом будет его укрепление торкретбетоном. Важно учесть, что проводить работы нужно по частям. Сначала производится усиление основания с одной стороны по намеченным участкам захвата, протяженность которых должна составить не более 2,5 метров. Затем через неделю можно производить укрепление с другой стороны. Проделывать усиление ранее не рекомендуется, иначе не удастся выполнить его качественно.

Начинать проведение работ нужно с рытья траншеи вдоль кирпичного дома. Ее ширина должна составить от 1 до 2 метров. Затем фундамент тщательно очищается. Потом на него наносятся насечки. Их глубина должна быть до 15 мм. Чтобы создать их, используйте металлическую щетку или перфоратор.

Теперь нужно приготовить бетонную смесь. Для этого возьмите песок (3 части), цемент (2 части), щебень (1 часть) и воду (2 части). Все эти компоненты нужно тщательно перемешать, а потом при помощи специальной бетонной пушки, которую можно взять в аренду либо приобрести, на торкретируемую поверхность под давлением нанесите цементно-песчаный раствор.

Метод, предусматривающий усиление посредством торкретбетона, позволит не только повысить прочность основания, но также и его водонепроницаемость. Благодаря этому можно будет в разы продлить срок его службы. Поэтому, решив укрепить основание дома таким образом, вы сделаете правильный выбор.

Усиление железобетонной рубашкой

Произвести усиление фундамента частного жилища можно при помощи устройства железобетонной рубашки. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• анкеры
• арматурные стержни
• перфоратор либо металлическая щетка
• песок
• гравий
• вода
• цемент.

Такой способ отлично подойдет, если дом имеет ленточный фундамент. Здесь можно произвести комплексное усиление. Оно позволит не только предотвратить разрушение основания, но и внешних стен. Начинать работу необходимо с очищения фундамента. После этого перфоратором или металлической щеткой наносятся на него неглубокие насечки, они требуются для лучшего сцепления цементного раствора, без которого произвести качественное усиление невозможно.

На следующем этапе необходимо в фундамент установить анкеры. После этого из вертикальных и поперечных стержней арматуры делается сетка из обоймы. Далее она тщательным образом бетонируется раствором, приготовленным из следующих компонентов: щебень (1 часть), песок (3 части), цемент (2 части) и вода (2 части). Затем все это оставляется на несколько дней, желательно на 5-7 суток. За это время бетон успеет окрепнуть, фундамент дома станет прочным и надежным.

Укрепление буроинъекционными сваями

Рассматривая востребованные методы укрепления дома, построенного из кирпичей, следует остановиться на том, где необходимо пробурить скважины и использовать сваи. Для того чтобы усилить фундамент таким способом, потребуется:

• песок
• гравий
• цемент
• гидроизоляционный материал
• вода
• бурильная установка
• металлическая арматура.

Схема буроинъекционных свай

Проводится усиление основания буроинъекционными сваями следующим образом. Сначала с двух сторон фундамент кирпичного дома бурится до обнаружения твердого грунта (глубина зависит напрямую от типа и состава почвы). Тем самым создаются небольшие скважины, диаметром до 25 см. Затем готовится бетонный раствор. Для этого берется 1 часть щебня, 3 части песка, 2 части воды, 2 части цемента. Их нужно тщательно перемешать, чтобы получить однородную смесь.

На следующем этапе готовый раствор заливают в получившиеся скважины. Потом в них сразу же устанавливаются сваи, изготовленные из арматуры. Затем останется дождаться, когда цементный раствор полностью застынет, а потом можно будет проводить гидроизоляцию. Она выполняется при помощи специальных материалов. Отлично, если будет остановлен выбор на рубероиде. Он очень прочный и долговечный. Его необходимо выкладывать на фундамент, обмазанный мастикой из битума. Фиксировать рубероид нужно внахлест. Выкладывать рекомендуется его в два слоя. Если бюджет не позволяет приобрести такой материал, то тогда используйте одну мастику. Но наносите ее толстым слоем и обязательно дайте ей время на высыхание и сцепление с поверхностью.

В результате такой технологии дом будет стоять на крепких и надежных сваях, а также иметь отличную гидроизоляцию. Все это обеспечит длительный срок службы фундамента.

Классический вариант укрепления

Усилить ленточный фундамент можно по классической схеме. Для работы потребуется следующее:

• лопаты
• песок
• гравий
• арматура
• цемент
• вода
• вязальная проволока.

Важно, чтобы каркас имел небольшие ячейки (не более 20х20х20 см). Потребуется создать четыре таких конструкции. Каждая из них опускается в яму и потом заливается бетонной смесью, ее готовят из щебня (1 часть), воды (2 части), песка (3 части) и цемента (2 части). После этого нужно дождаться, когда бетон полностью затвердеет и станет прочным.

Усиление основания посредством уширения подошвы

Усилить бутовый фундамент можно при помощи уширения подошвы. Чтобы провести работы, понадобится следующее:

• металлические штыри
• щебень
• металлические балки
• деревянные доки
• песок
• гидроизоляционная мастика
• цемент.

Усиление фундамента кирпичом

Схема усиления фундамента методом цементации.

Укрепление бутового основания дома можно произвести при помощи кирпича, глины, цементного раствора и гидроизоляционного материала. Усиливаемый подобным образом фундамент способен прослужить еще на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому такой способ считается одним из самых лучших. Начинать выполнять работу необходимо с выемки грунта возле основания. Необходимо сделать траншею шириной около 1 метра с глубиной до 0,5-0,7 метров. После этого потребуется тщательно очистить нижнюю и верхнюю часть фундамента, иначе укрепить его качественно не удастся.

Вот такими основными и наиболее востребованными способами можно укрепить ленточный и бутовый фундамент кирпичного дома. Какой именно выбрать, решайте сами. Главное здесь #8211 подготовить заранее инструменты, материал и при необходимости оборудование, а потом проводить работы согласно одной из описанных технологий. Тогда удастся осуществить усиление основания качественно и в короткий срок.

Строим бутовый фундамент своими руками

Бут – один из самых распространенных строительных материалов, который был известен еще в далекой древности. Получается бутовый камень искусственным или естественным путем и представляет собой куски натуральных скальных пород. Размеры камней могут варьироваться в диапазоне от 20 до 50 см в диаметре, они могут быть как правильной, так и не правильной формы.

Что такое бутовый фундамент?

Бутовый фундамент – это фундамент, основной составляющей которого является бутовый камень. Его доля в готовой конструкции может превышать 90%. Используется для строительства такого фундамента бут различной формы (рванный, плиточный и т. д.). Однако наиболее оптимальных вариантом все же является камень бут постелистой или плиточной формы с ровными гранями – они значительно упрощают процесс строительства.

Ленточный фундамент это надежное основание, на котором можно построить много разнообразных строений. О том как возвести его самому можно прочитать здесь .

Кладка фундамента из бута очень напоминает возведение кирпичных стен, когда отдельные составляющие накладываются друг на друга и связываются вместе с помощью бетонного раствора.

Преимущества фундамента из бутового камня

Если рассматривать вариант установки бутового основания под дом, следует принять во внимание его характеристики, преимущества и недостатки, и лишь потом принимать определенное решение.

Возведение бутового фундамента – занятие, мягко говоря, не самое простое и не быстрое. Укладываться такое основание должно достаточно глубоко – ниже уровня промерзания грунта, следовательно, замеры уже отнимут много времени. Время отнимет и подбор камней, которые необходимо постараться распределить равномерно по всему фундаменту.

[adsblock]

Решение возводить бутовый фундамент принимается, как правило, в тех случаях, когда требуется высокая несущая конструкция. Встретить такое основание в загородном доме можно нечасто. Как правило, это монолитный фундамент под большие по площади частные дома.

У бутового фундамента огромное множество преимуществ. Среди них можно выделить:

• экологическая чистота
• надежность и долговечность конструкции
• красивый эстетический вид, не требующий наружной отделки
• естественная влагостойкость

Однако за все преимущества приходится платить. Среди недостатков бутового фундамента к наиболее существенным можно отнести:

• сложность возведения бутовой конструкции
• продолжительные временные рамки возведения конструкции
• стоимость натуральных бутовых камней
• сложность расчетов на предварительном этапе строительства

Следует отметить еще одну особенность бутовых фундаментов – возможность комбинировать между собой используемые для строительства материалы. К примеру, для удешевления стоимости строительства и сокращения потраченного времени можно часть, находящуюся в земле, возвести из бута, а наземную из кирпича.

Комбинируя между собой строй материалы необходимо придерживаться той технологии работы, которая соответствует именно им.

Возводим фундамент из бута своими руками

Если речь заходит о бутовом основании для дома, часто подразумевается бутово-ленточный фундамент. Безусловно, из такого материала, как бут натуральный, можно возвести столбчатый фундамент, однако этот процесс будет очень трудоемким и продолжительным. Бутовая лента потребует меньше усилий и послужит прекрасной базой для загородного деревянного дома.

Как говорилось ранее, начинать закладывать бутовый фундамент необходимо на глубине, ниже глубины промерзания грунта в данной местности. Если требуется особая прочность, в дополнение можно провести армирование основания под домом, но в целях экономии денежных средств и времени от него зачастую отказываются вовсе.

Начинать кладку бутового камня необходимо на подготовленную предварительно подушку из белого песка толщиной 25-30 см. При этом, песок должен быть плотно утрамбован, чтобы под ним не виляли из стороны в сторону камни.

Возводить фундамент из бутовых камней можно как с применением опалубки, так и без нее. Если риска обрушения грунта в траншею нет, опалубку можно не ставить и в целях экономии времени и приступать сразу к строительству, в противном случае возвести каркас придется.

Несмотря на то, что бутовый камень стойко переносит воздействие влаги, гидроизоляцию по той части фундамента, которая находится под земле, требуется предусмотреть. В качестве гидроизоляционного слоя можно воспользоваться листами рубероида, которые укладываются друг на друга в нахлест и покрываются битумной мастикой.

Как рассчитать стоимость фундамента для дома и на что обратить внимание при расчете можно узнать из этой статьи.

Некоторые особенности устройства фундамента

Самый нижний слой рекомендуется выкладывать из блоков бута правильной формы. Если потребуется, их поверхность легко ровняется при помощи молотка и зубила. Внимательно нужно отнестись к подбору камней, которые располагаются по краям ленты и на ее углах – они должны быть прочными и надежными.

Пространство между бутовыми блоками рекомендуется уплотнять при помощи цементного раствора, смешанного со щебнем. Затем слой покрывается жидкой цементной стяжкой и на него укладывается второй – но уже поперек основания.

Если совместно с бутом часть основания будет укладываться из кирпича или блоков, ее необходимо армировать с помощью арматурной проволоки 10-12 мм в диаметре.

Не забудьте, что нужно обязательно предусмотреть на этапе проектирования фундамента все необходимые отверстия под коммуникации и вентиляции пространства под домом, так как сверлится такое основание очень не просто.

Бутовый фундамент: технология и нюансы строительства каменного основания

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости. Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Содержание

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором. Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый. И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

• Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
• Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
• Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

• Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
• Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

• Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
• Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго. А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка #171 водит#187 , тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и #171 усмирить#187 бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному. В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич. А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором. Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500. Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем. Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

Источники:

sferatd.ru

Бутобетонный фундамент: способ изготовления

Когда начинается самостоятельное строительство гаража, в особенности, если материалом для него служит кирпич или бетон, то необходимо заложить качественный и прочный фундамент. Именно он поможет защитить от повышенной влажности стены и сможет выдержать всю нагрузку. Конечно, и стоимость фундамента достаточно велика (примерно 15 — 20% от стоимости всего гаража). Если же фундамент изначально заложен с ошибками и неточностями, то на их исправление потребуется еще больше денежных средств (сумма может доходить до половины стоимости гаража). К тому же, сроки строительства значительно затянутся.

Схема строительства фундамента.

Чтобы обустроить основу гаража было намного дешевле, можно использовать бутобетонный фундамент.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бутобетонного фундамента

Его все чаще используют в малоэтажном строительстве, поскольку таким образом технологический процесс значительно удешевляется и упрощается. В таком фундаменте вместо строгой формы, которую дает металлический каркас, используется свободная и плавающая кладка из бутового камня. Для изготовления бутобетонного фундамента понадобятся следующие материалы:

1. Раствор цемента выбранной марки.
2. Щебень.
3. Бутовый камень небольших размеров, булыжники, бой кирпича, гравий и прочие некрупные камни, при помощи которых можно придать основе прочность и крепость.

Для того чтобы смонтировать ленточный фундамент, лучше всего использовать следующие инструменты:

Устройство фундаментов из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный по бутобетону; г – кирпичный; д – бутовый на песчаной подушке; е – кирпичный по буту; 1 – гидроизоляционный слой; 2 – стены; 3 – подкладка.

1. Кельмы.
2. Ручные зубила.
3. Ломы монтажные.
4. Плотницкий топор.
5. Молотки-кулачки.
6. Шнур для причалки.
7. 400 граммовый отвес.
8. Стальная рулетка.
9. Уровень.

Именно с их помощью, а также при правильной организации всего процесса работы, хорошей предварительной подготовке фронта работ и соблюдения всех технологических режимов, можно добиться успешного завершения работы по изготовлению и закладке бутобетонного фундамента. Он будет выполнен качественно и позволит значительно сэкономить средства при малоэтажном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Правила приготовления

Ленточный фундамент бутобетонного типа имеет множество достоинств:

1. Высокая прочность.
2. Способность выдерживать конструкции в 2 этажа при толщине стен, равной двум кирпичам.
3. Применение общедоступных материалов.
4. Невысокая стоимость всех работ.
5. Легкость производственного процесса.

Опалубка фундаментов под колонны: а – прямоугольных, б – ступенчатых; 1 – упорная планка, 2 – накрывной щит, 3 – распорка, 4 – закладной щит, 5 – проволочная стяжка, 6 – монтажный гвоздь, 7 – колья.

Но для того чтобы по достоинству оценить все положительные стороны использования такого фундамента, необходимо, чтобы все его составляющие были подобраны правильно и имели высокое качество. Кроме того, нужно соблюдать определенные пропорции. В частности, данный фундамент должен примерно на половину состоять из бутовых камней и на половину из бетона. Количество камней можно снизить до 40% от всего объема фундамента. Слишком увеличивать их количество не нужно.

Качество камней и бетонного раствора тоже имеет немаловажное значение.

Для бутобетонного фундамента лучше брать бутовый камень, длина которого примерно равна 30 см, а ширина — 20 см. Ширина бута должна составлять около 1/3 ширины фундамента. Камни не должны быть грязными, поскольку это препятствует хорошему их сцеплению с бетонной смесью. Булыжники перед использованием лучше увлажнить, т. к. это облегчит склеивание и предотвратит потерю влаги из раствора.

К форме камней особые требования не предъявляются. Они лишь должны иметь приблизительно одинаковый размер и не иметь трещин на своей поверхности.

Схема отмостки для фундамента.

Проверить бутовый камень на прочность довольно просто: достаточно ударить по нему молотком. Если бутовый булыжник хорошего качества, то он не расколется и не рассыплется, а издаст звонкий и чистый звук.

Чтобы приготовить раствор бетона, лучше взять цемент марки М-400 или М-500, чтобы получилась тяжелая смесь. Размер щебня не должен превышать 30 мм. Песок подойдет обычный. Пропорции смеси стандартные — 1:3.

Вода же добавляется до той поры, пока не получается плотная, но жидкая смесь. Вязкость ее должна быть меньше, по сравнению с классическим раствором, ведь ей нужно будет заполнить все щели между камнями, чтобы не образовывались пустоты.

Вернуться к оглавлению

Запас ширины и строение основы из бутобетона

Ширина фундамента должна быть на 8 — 10 см больше необходимой для опоры стен гаража, поскольку укладка камня производится не прямо к краям, поэтому пустоты с боков составляют около 3 — 4 см. Данное условие определяется из-за того, что все камни имеют неодинаковые размеры и формы.

Конструкция бутового фундамента.

Из тех характеристик булыжников, которые необходимо использовать, получается, что ленточный фундамент бутобетонного типа должен иметь ширину, равную как минимум 35 см.

При постройке гаражей обычно производится закладка бутобетонных ленточных фундаментов. Основа должна иметь оптимальную форму и подпирать у конструкции все несущие элементы. Если сравнивать этот тип фундамента со сплошным или решетчатым, то становится очевидной экономия, конечно, если фундамент закладывается не на сложном грунте, где практичнее использовать не этот вид основы.

Если предполагается строительство более тяжелой конструкции, то бутобетонный ленточный фундамент лучше уложить на расширенное основание. Именно оно станет опорой, поскольку увеличит ту площадь, которая соприкасается с землей. Боковой отступ должен составлять минимум 30 см.

Чтобы на участке было возможно заложить бутобетонный ленточный фундамент, почва не должна иметь плотную структуру и проседать.

Бутобетонные фундаменты можно закладывать только при малоэтажном строительстве, в противном случае сэкономить не удастся.

Вернуться к оглавлению

Технологические работы по обустройству бутобетонных ленточных фундаментов

Ленточный тип фундамента пользуется большой популярностью среди людей, которые предпочитают выполнять строительство своими руками. Его закладка имеет свои технологические особенности.

Первым этапом работ идет нулевой цикл: расчистка участка, оценка грунта и определение того уровня, на котором находится водоносный слой. Эти данные являются выходными для того, чтобы приступать к обустройству любого типа фундамента.

Следующим этапом необходимо выровнять строительную площадку, на которой планируется постройка сооружения. Для этого необходимо удалить мягкий верхний слой примерно на 5 см и оформить разметку на тех местах, где будут находиться траншеи. После того как земельные работы будут выполнены, можно начинать подготовку для закладки фундамента.

Подушка под ленточный фундамент делается стандартной — из 2 слоев щебня и песка, хорошо утрамбованных. Сверху внахлест лучше положить слой гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы из раствора не удалялась влага.

Возведение бутобетонных фундаментов производится слоями:

1. Заливка 15-ти см первого слоя. После того, как он затвердеет, можно приступать к основным фундаментным работам. Его затвердевание необходимо для того, чтобы камни не вдавливались. В бетонной смеси камни не должны касаться друг друга. Для достижения этого необходимо, чтобы раствор немного схватился.
2. Установка деревянной опалубки. Укрепляющие балки в ней должны располагаться часто. После этого заливается следующий слой бетона, толщина которого не должна превышать 25 см. В этом слое и размещаются бутовые камни, они должны быть скрыты примерно наполовину. Каждый камень укладывается на расстоянии 4-5 см от предыдущего. В первый ряд нельзя укладывать булыжники с острыми концами, поскольку они могут повредить гидроизоляцию. Швы не перевязываются, поэтому кладка должна сохраняться строго горизонтально.
3. Заливка следующего бетонного слоя толщиной 20-25 см, и прессовка смеси до полного устранения пузырьков. Погружение камней в раствор наполовину.

Слои укладываются до той поры, пока ленточный фундамент не достигнет нужной высоты. Бутовые булыжники укладывают таким образом, чтобы они напоминали каменную кладку. В самом верхнем слое камни погружают полностью. Фундамент не трогают до тех пор, пока он полностью не высохнет. Если укладка производится летом, при высокой температуре, то его необходимо периодически увлажнять и накрывать от солнца. Уровень выравнивается при помощи раствора цемента только после того, как фундамент полностью застынет. Для этого необходимо сделать выравнивающую стяжку только из бетона, размером 15 см.

Вернуться к оглавлению

Какие сложности могут возникнуть, когда укладывается ленточный бутобетонный фундамент

1. Где купить бутовый камень. Одна из самых больших сложностей заключается в том, чтобы приобрести и доставить материал на место строительства. Чаще всего бутобетонный ленточный фундамент закладывают в том случае, когда поблизости есть залежи природного бутового камня. Если же таких залежей нет рядом, то не получится сэкономить на укладке данного фундамента, поскольку доставка камней обойдется недешево.
2. Распределение камней. Булыжников получается большое количество, поэтому лучше их подготовить заранее перед началом работ, чтобы не получалось заминок во время укладки фундамента. Камни наиболее удобно разместить вдоль траншей, оставив место для того, чтобы заливать бетон.
3. Соблюдение техники безопасности. Бутовый камень имеет довольно большой вес и размер, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ним, чтобы не получить травму. Именно поэтому запас стройматериала лучше разместить на безопасном от края расстоянии, чтобы он не обрушился.
4. Время года. Бутобетонные фундаменты плохо переносят низкие температуры, поэтому укладывать их нужно летом, иначе велик риск внутреннего промерзания и образования трещин.

Придерживаясь этих несложных правил, можно облегчить себе работу и сделать весь технологический процесс более качественным и безопасным.

moifundament.ru

Бутобетонный ленточный фундамент

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

 

Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент

• Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
• Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
• Технология довольно простая, не требующая особых навыков.

 

Когда можно использовать

Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.

Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.

 

Бут

Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.

Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.

 

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

 

Работа

1. Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
2. В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
3. На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
4. После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
5. Заливается слой бетона примерно 25 см.
6. В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
7. Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
8. Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.

Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.

Читайте также:

fundamentprofi.ru

---

• 
  Что нужно для фундамента дома список
• 
  Гидроизоляция фундамента изнутри
• 
  Поднять фундамент
• 
  Фундамент на жб блоках
• 
  Второй этаж дома на отдельном фундаменте
• 
  Вязка углов арматуры под ленточный фундамент
• 
  Утеплитель для фундамента дома
• 
  Как сделать вентиляцию в ленточном фундаменте
• 
  Фундамент для курятника своими руками
• 
  Утепление фундамента на зиму
• 
  Как правильно сделать разбивку под фундамент