Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом. Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются. В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают. Важно! Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт. Преимущества такого основания: Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов. Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью. Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу. Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями: Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой. В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция. Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой). Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому: В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго. Важно! Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров. Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину. Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм. Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой. Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается. Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем. Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида. Наглядное видео про защиту столбов от гниения. Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики. В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники osnovapoddom.ru§ Е20-1-10. Смена деревянных стульев под стенами зданий. Фундамент деревянные стулья
преимущество и недостатки данного вида
Критерии выбора
Виды
Этапы строительства
Подготовка столбов
Дальнейшие действия
Видео
Заключение
§ Е20-1-10. Смена деревянных стульев под стенами зданий
Плотник 4 разр. - 1
То же 2 " - 2
Нормы времени и расценки на 1 стул
| Состав работ | Конструкции стульев | Н. вр. | Расц. | № |
| 1. Постановка временных опор и разгрузочных креплений. 2. Выкапывание стульев в талом грунте | Все виды | 2,4 | 1-66 | 1 |
| 1. Заготовка стульев с выделкой сопряжений. | На подкладках | 4 | 2-76 | 2 |
| 2. Антисептирование. 3. Постановка стульев. | На лежнях | | 3-31 | 3 |
| 4. Засыпка грунта с трамбованием | На крестовинах | 6,2 | 4-28 | 4 |
| Примечание. Нормы даны усредненные, независимо от диаметра и глубины заложения стула. | ||||
§ Е20-1-11. Кладка кирпичных столбов взамен деревянных стульев под стенами зданий
Состав звена
Каменщик 4 разр. - 1
То же 2 " - 1
Нормы времени и расценки на 1 м столба
| Состав работы | Сечение столбов в кирпичах | Н. вр. | Расц. | № |
| 1. Очистка готовых ям с выравниванием основания. | 1,5´1,5 | 1,4 | 1-00 | 1 |
| 2. Устройство основания из кирпичного щебня. | 2´1,5 | 1,7 | 1-22 | 2 |
| 3. Кладка кирпичных столбов. 4. Устройство гидроизоляции. | 2´2 | 2,1 | 1-50 | 3 |
| 5. Засыпка ям грунтом с трамбованием. | 2´2,5 | 2,6 | 1-86 | 4 |
§ Е20-1-12. Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов
Состав работы
1. Разрыхление грунта.
2. Выброс грунта на бровку.
3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м.
4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.
Землекоп 2 разр.
Для IV группы грунтов
Землекоп 3 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м3 грунта в плотном теле(на всю глубину разработки)
| Глубина копания, м, до | Группы грунтов | ||||
| I | II | III | IV | ||
| 1,5 | 2,3 ---------- 1-47 | 2,7 --------- 1-73 | 4 -------- 2-56 | 5,6 --------- 3-92 | 1 |
| 2,5 | --------- 1-73 | 3,2 --------- 2-05 | 4,7 ---------- 3-01 | 6,5 ---------- 4-55 | 2 |
| а | б | в | г | № | |
| Примечания: 1. При копании грунта, насыщенного водой Н.вр. и Расц. умножать: по графам "а-в" - на 1,3 (ПР-1), по графе "г" - на 1, 5 (ПР-2). | |||||
| 2. Копание ям в мерзлом грунте, а также устройство и разборку креплений нормировать по сб. Е2 "Земляные работы", вып. 1 "Механизированные и ручные земляные работы". | |||||
§ Е20-1-13. Временная разгрузка и крепление каменных конструкций
Состав работы
При разгрузке фундаментов подкосами
При устройстве:
1. Пробивка в стенах гнезд для упора верхних торцов подкосов.
2. Заготовка элементов крепления.
3. Устройство опорной подушки из брусьев.
4 Установка подкосов.
5. Крепление подкосов к опорной подушке скобами.
При разборке:
1. Выбивание клиньев.
2. Разборка подкосов.
3. Разборка опорной подушки.
При разгрузке конструкций стойками и установке стоек в проемах стен.
При устройстве:
1. Заготовка стоек, подкладок, клиньев.
2. Расчистка мест под стойки.
3. Установка деревянных стоек.
При разборке:
1. Выбивание клиньев.
2. Снятие временных креплений.
При расшивке стоек досками
1. Прирезание досок по месту.
2. Прибивка расшивок к стойкам с двух сторон.
3. Снятие расшивок (при разборке).
Состав звена
При разгрузке фундаментов подкосами
Плотник 4 разр. - 1
То же 3 " - 1
При разгрузке конструкций стойками, установке стоек в проемах и расшивке стоек
Плотник 3 разр. - 1
То же 2 " - 1
При разборке креплений
Плотник 2 разр.
Нормы времени и расценки на 10 м элементов крепления
| Вид работы | Устройство | Разборка | |||
| Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. | ||
| Разгрузка фундаментов подкосами | 17,5 | 13-04 | 4,5 | 2-88 | 1 |
| Установка стоек в проемах | 7,8 | 5-23 | 3,3 | 2-11 | 2 |
| Разгрузка конструкций стойками | 5,4 | 3-62 | 2 | 1-28 | 3 |
| Расшивка стоек | 0,71 | 0-47,6 | 0,26 | 0-16,6 | 4 |
| а | б | № | |||
studfiles.net
Столбовой фундамент (деревянный)
Столбовой фундамент в одно-двухэтажном строительстве применяют двух типов: а) деревянные; б) каменные.
Деревянные фундаменты. Деревянные фундаменты применяют при строительстве зданий с деревянными стенами. Деревянные фундаменты делают в виде столбов, которые получили название «стулья».
Для изготовления стульев применяют обрезки комлевой части сосновых или дубовых бревен диаметром 18— 25 см. В отрытые котлованы стулья ставят вертикально, уширенными концами (комлями) книзу. Чтобы увеличить их опорную площадь и придать устойчивость, нижние концы стульев опирают на постелистый камень, подкладку из пластин, двойную подкладку или крестовину с подкосами. Для установки стула в верхнем брусе крестовины делают гнездо, а на нижнем конце стула — шип. Крестовину выполняют из двух пластин длиной по 70 см, соединенных между собой крест-накрест врубкой вполде-рева. Верхний конец стула и нижний окладной венец здания также соединяют с помощью шипа. Шипы на обоих концах стула должны иметь размеры 5X5, 5X7 или 7X7 и длину 1,3—1,5 см. Стулья ставят на всех углах и на пересечениях стен здания на расстоянии не более 2—3 м один от другого.
В глинистых пучинистых грунтах стул ставят в отрытый котлован на слой песка толщиной не менее 30—40 см. Котлован засыпают песком. Нижний конец стула располагают на глубине не менее 100—120 см.
Сохранность деревянных стульев гарантируется не более 10 лет. Чтобы увеличить срок их службы, концы стульев равномерно обугливают со всех сторон на медленном огне. Толщина обугленного слоя должна быть 1 — 1,5 см, а длина — равной длине погружения в землю плюс 30 см. Обугленный конец пропитывают креозотовым маслом в течение 3—4 ч. Через трое суток обугленную поверхность покрывают дегтем.
Загнивание стульев происходит в большинстве случаев на участке сопряжения их с поверхностью земли. Для предотвращения загнивания устраивают антисептический бандаж в два слоя. Внутренний слой бандажа состоит из пасты состава: 40% фтористого натрия, 26% экстракта сульфидных щелоков, 4% торфяной пыли и 30% воды. Вместо пасты можно применять обмазку из нефтяного битума. Обмазку обертывают рубероидом шириной 60 см и прикрепляют к стулу гвоздями с широкой шляпкой или обматывают проволокой.
| Ленточный фундамент своими руками Следующая→ |
stroiercom.ru
столбчатый, фундамент из кирпича и бутобетона, деревянных стульев, бетонных столбов. Завершение |
Устройство фундамента из деревянных стульев выполняется в ситуациях, когда идет строительство деревянных либо легких каркасных зданий. Здесь необходимо использовать комлевую древесину дуба либо сосны, минимальный диаметр которой должен составлять 20 см. Заранее дерево нужно покрыть антисептиком. В данном случае можно нанести на материал битум либо обжечь.Устройство фундамента из деревянных стульев выполняется в ситуациях, когда идет строительство деревянных либо легких каркасных зданий. Здесь необходимо использовать комлевую древесину дуба либо сосны, минимальный диаметр которой должен составлять 20 см. Заранее дерево нужно покрыть антисептиком. В данном случае можно нанести на материал битум либо обжечь.
Монтаж деревянных стульев производится на особые подкладки, для создания которых применяют брусья либо пластины, которые должны достигать в толщину 10 см, в ширину — 20 см, а в длину — 50 см. Их применение позволяет добиться повышения устойчивости фундамента и в то же время увеличения площади распространения нагрузки на грунт.
Установка стульев производится по всему периметру объекта, при этом должен быть соблюден шаг, равный 1-2 м, а сами они должны быть заглублены в грунт на глубину как минимум 125 сантиметров. Следует позаботиться о наличии стула под всеми углами строения. По завершении их монтажа нужно заполнить ямы слоями, толщина которых должна составлять 20 см, после чего их нужно утрамбовать. Для создания двух верхних слоев нужно дополнительно использовать крупный гравий либо щебень.
Фундамент, изготовленный с применением сосновых стульев, может эксплуатироваться на протяжении 6-7 лет. Срок службы фундамента, для которого использовались дубовые стулья, в среднем составляет 15 лет. При обработке материала антисептиком столб может служить в два раза дольше. Мировая строительная практика может привести ситуации, когда строения, возведенные на деревянных сваях, эксплуатировались на протяжении 400 лет.
Источник: http://www.dnister.com
Хотите забронировать коттедж для проведения в нем выходных? На www.arenda-doma.net представлено огромное количество интересных вариантов по самым доступным ценам!
www.dnister.com
Фундамент деревянного дома - domoles.ru
Фундамент - это, бесспорно, надежда и опора любого здания. Именно на фундамент монтируются несущие конструкции дома. При этом проектировщики и строители должны учитывать не только вес здания, но и количество людей, которые будут проживать в нем. Основная задача, которую решают наши сотрудники при проектировании фундамента - это равномерное распределение нагрузки и передача действия силы тяжести грунту с целью избежать разрушения фундамента в процессе эксплуатации.
Разумеется, решение столь важной и ответственной задачи необходимо доверять только специализированным фирмам, сотрудники которых знают обо всех нюансах своей профессии и могут выполнить проектировочные работы с гарантией надежности и качества всех услуг. Если несущий фундамент зданий закладывается «абы как», без проведения необходимых геологических и геодезический изысканий, то очень высока вероятность того, что он будет подвергаться чрезмерным нагрузкам и быстро разрушится.
Таким образом, правильное проектирование фундамента необходимо не только, с точки зрения, соответствия строительных работ существующему законодательству, но и по причине заботы о Вашем здоровье и жизни близких Вам людей. Конечно же, при наличии некоторого опыта и знаний, Вы можете произвести все расчеты самостоятельно, но и это справедливо только по отношению к одноэтажным домам и коттеджам. Если же загородное жилище имеет 2 и более этажа, то справиться с расчетами могут только специалисты-проектировщики с профильным образованием.
Следует отметить при этом, что расчет веса несущих конструкций и равномерного распределения нагрузки - это недешевая операция, однако экономить в данном случае мы Вам не советуем, поскольку возможные ошибки могут привести к очень серьезным и, самое главное, необратимым последствиям.
Еще один важный момент. Вес деревянного дома значительно отличается от веса домов, выполненных из других строительных материалов. Тем не менее, даже относительно легкие деревянные конструкции давят на фундамент и могут со временем разрушить его, вызвав усадку стен или частичное их обрушение. Такая ситуация произойдет, если фундамент был выполнен из некачественных, дешевых материалов, не предназначенных для подобных целей. Это еще один фактор в пользу того, что все проектировочные и строительные работы следует отдавать на откуп только известным компаниям со сложившейся репутацией.
Наши деды и прадеды использовали в качестве фундамента большие камни или, к примеру, деревянные столбики. В те далекие времена более изящного способа решить проблему просто не существовало. Более того, в некоторых случаях, например, при строительстве хозпостроек, столбики и камни можно использовать и сегодня. Но в случае строительства дома в несколько этажей или дачи с большой мансардой полноценный фундамент просто необходим. При этом не стоит полагаться на мнение соседей, у которых «никакого фундамента нет и все в порядке», потому что это «в порядке» будет длиться до тех самых пор, пока дом не упадет, похоронив все мечты о хорошем загородном отдыхе.
Итак, мы определились с тем, что фундамент загородному дому необходим. Теперь давайте разберемся с тем, какой именно тип фундамента более предпочтителен для каждого конкретного случая. На данный момент наибольшее распространение получили ленточные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. О них и пойдет речь.
Столбчатые фундаменты
Отличаются своей дешевизной и применяются в основном при строительстве деревянных домов, так как лучше подходят для несения облегченных конструкций домов без подвалов. В деревянном доме сруб несущими бревнами или балками устанавливается на такой фундамент. В старину этот тип фундаментов выполнялся из обрезков комельной части бревен. Сосновые или дубовые "стулья" диаметром 18-25 см устанавливают в траншею вертикально, нижние их концы при этом опираются на бетон или камень, или еще возможна опора на крестовину из дерева. Ее сооружают из двух досок длинной до 70 см, в нижней при этом есть впадина, а в верхней выступ. Таким образом, повышается прочность и устойчивость соединения. Если же планируется конструкция фундамента с опорой стульев на бетонную подставку, их стараются устанавливать до полного застывания бетона, несколько вдавливая в него, что также улучшает устойчивость фундамента.
Расстояние между столбами фундамента и их количество рассчитываются в зависимости от возможной нагрузки и несущей способности грунта, при этом дальность установки друг от друга двух соседних столбов не должна превышать 2-3 м. Что интересно, расчет очень прост, достаточно вспомнить школьный курс математики. Допустим, диаметр бревна 300 мм. Площадь торца этого бревна находится по формуле S=?*R2, то есть равна 707 см2, этой площадью оно опирается на грунт. Если несущая способность грунта равна 2 кг/см2 (эта величина оценивается специалистом), то каждый столб фундамента способен нести на себе примерно 1,4 тонны. В массу, приходящуюся на фундамент, входит вес дома, как набора стройматериалов и всего остального; прикинув массу дома, можно подсчитать требуемое количество "стульев" фундамента. Обязательно под углами здания и в местах пересечения стен должно стоять по "стулу". Установка "стульев" происходит таким образом: в предварительно вырытый котлован на устроенные подставки ставятся "стулья", после чего присыпаются песком со всех сторон. Каждый слой песка должен быть утрамбован. Столбчатый деревянный фундамент недолговечен, дерево в соприкосновении с грунтом довольно быстро гниет. Чтобы это происходило, как можно медленнее, каждый столбик обжигают со всех сторон, пропитывают отработкой и дегтем. Если столбы каменные или бетонные, этот недостаток исчезает. Надо только правильно подобрать материал и учесть особенности среды, в которой работает фундамент, например, красный кирпич здесь не подходит, так как быстро набирает влагу и разрушается. Столбы в данном случае выкладывают из бутового камня, подходит также специальный кирпич - железняк.
Столбчатый монолитный фундамент состоит из столба, вбетонированного в опорную плиту, и собирается прямо на участке. Сам столб обычно изготавливается из железобетона с различными вариациями конкретной конструкции. Цемент лучше использовать марки 300-400, в качестве наполнителя вполне подойдет чистый песок и гравий. Столбчатый фундамент можно заливать прямо по месту, используя в качестве формы пробуренную скважину. Фундаменты, состоящие из заливаемых бетонных столбов, лучше применять в сухих грунтах, когда в скважине, пробуренной под заливку бетоном, нет воды. В данном случае не стоит подсыпать в нее песка, так как последующее его уплотнение может оказаться неравномерным. Для упрочнения слабых грунтов можно залить туда небольшое количество цементного молока. После этого скважины армируют стальными прутьями, стараясь не допустить контакта арматуры с грунтом, для этого их фиксируют относительно скважины, заранее объединив прутья в каркас. Перед началом заливки нужно поставить отметки, обозначающие нижнюю границу ленточного фундамента (ростверка), для обеспечения их расположения в одной плоскости перпендикулярно силе тяжести стоит воспользоваться нивелиром или строительным уровнем. Заполняют вначале сферическую полость внизу, уплотняя каждый слой бетона штыкованием. Потом стенки скважины изолируют толевой "рубашкой", чтобы при вспучивании силы трения между грунтом и столбчатым фундаментом были меньше. Следует заметить, что столбчатые фундаменты не применимы на склонах, где есть возможность их опрокидывания. Также дом, в котором планируется делать подвал или цокольный этаж, не может иметь своей основой столбчатый фундамент.
Ленточный фундамент
Нередко применяются в строительстве частных домов. Они могут быть сборными или монолитными, а ширина их колеблется в зависимости от несущей способности грунтов. Если дом будет иметь подземные помещения, их стенами также служит ленточный фундамент.Сборный фундамент такого типа состоит из больших железобетонных фундаментных блоков, укладываемых в котлован при помощи грузоподъемной техники. Это один из недостатков таких блоков, они слишком тяжелые. Сборный ленточный фундамент стараются не применять в домах с подвалами, так как щели, остающиеся между блоками, пропускают воду и потребовали бы слишком трудоемкой и дорогой гидроизоляции. Блоки выпускают разной толщины, от 300 до 600 мм, под разные стены. Первый ряд блоков укладывают на бетонную подстилку, которую делают заранее толщиной около 10 см. Остальные ряды кладут друг на друга, заполняя щели раствором и скрепляя им же соседние ряды блоков. При этом блоки кладут с перевязкой, то есть щель сбоку между двумя блоками не должна находиться над такой же щелью в нижнем ряду. Для слабых грунтов выпускаются еще фундаментные плиты шириной от 800 до 2800 мм, на которые в свою очередь укладываются уже блоки.Бутовый ленточный фундамент кладется из бутовых камней. Вначале низ подготовленной транше и хорошо утрамбовывают, после чего укладывают туда большие плоские бутовые камни толщиной 25-30 см. Место между ними заполняется мелкими камнями, и заливается жидким раствором. Далее кладка продолжается таким же образом, враспор со стенками траншеи. Такой фундамент подходит для жилых зданий высотой до двух этажей.Фундамент из бутового камня должен быть на 10-15 см шире стен, минимальная его толщина должна составлять около 60 см. Поднимают его в высоту в домах без цокольного этажа на те же 10-15 см над поверхностью земли, а в домах с подвалами верхушка такого фундамента должна приходиться на начало конструкций, составляющих пол первого этажа.Монолитный ленточный фундамент - это еще один из вариантов этого вида фундаментов. Его заливают по отработанной технологии: сначала в вырытой траншее укладывают слой из щебня и утрамбовывают его, после чего во избежание вытекания жидкой части раствора из-под опалубки, слой щебня покрывают раствором. Затем устанавливают опалубку, состоящую из двух деревянных щитов, располагающихся по бокам траншеи. В высоту они должны быть такими, чтобы закрывать весь будущий фундамент. Чтобы щиты не раздвигались, их сверху соединяют планками, а по высоте между ними ставят несколько деревянных стяжек. Опалубкой для подземной части фундамента могут также служить стены траншеи, если они достаточно ровные. Чтобы бетон не вытекал через щели в опалубке, а также для улучшения способности опалубки к разборке после выполнения своего предназначения, ее внутреннюю поверхность покрывают рубероидом или прочным полиэтиленом.
Пример выполнения монолитного ленточного фундамента для песчаных грунтов и суглинков.
1. Каркас из арматуры o12 A400 и o6 A2402. Гидроизоляция3. Продух o 150 мм4. Фундаментная лента из монолитного бетона марки В22,5 (M300)5. Подушка песчаная толщиной 50мм6. Отмостка
Плитный фундамент
Площадь плиты должна соответствовать площади возводимого здания. Такой фундамент выполняется из монолитного железобетона, либо из сборных железобетонных плит с жесткой заделкой стыковых соединений. представляет собой монолитную железобетонную плиту. Подобный тип фундамента является дорогостоящим, так как требует проведения значительного объема земляных работ, а также большого расхода стройматериалов. Оптимально использовать плиточный фундамент при строительстве домов с цокольным этажом, где плита является одновременно основанием для пола.Плитные фундаменты применяют:- при слабых грунтах и значительных нагрузках, когда ленточные фундаменты не позволяют снизить давление на грунт до допустимых величин;- при разрушенных, размытых или насыпных грунтах основания;- при неравномерной сжимаемости грунтов для уменьшения неравномерности осадок зданий и сооружений, так как фундаментные плиты перераспределяют усилия на основание, снижая давление на более податливые участки и дополнительно нагружая более прочные участки;- при необходимости защиты подземную часть здания от высокого уровня грунтовых вод;- из конструктивных и технологических соображений, когда необходима сплошная плита под всем сооружением, например при устройстве подвального этажа, гаража, бассейна и др.
Устройство фундамента из железобетонных плит включает в себя следующие работы:
1. Плита фундаментная из монолитного бетона марки В22,5 (M300)2. Каркас арматурный o12 A400 и o6 A2403. Стена цокольная из монолитного бетона марки В22,5 (M300)4. Каркас арматурный o12 A400 и o6 A2405. Гидроизоляция горизонтальная.6. Продух o 150 мм7. Подготовка из бетона марки В7,58. Подушка песчаная толщиной 50мм9. Отмостка
Прайс-лист на фундамент
domoles.ru
