Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Фундамент под сруб. Надежная опора — основа долговечности строения. Фундамент для сруба


Фундамент для сруба: инструкция по обустройству

Процессу сооружения сруба предшествует укладка фундамента, который должен стать прочным основанием, защищающим здание от неблагоприятных факторов окружающей среды. О том какой фундамент под сруб выбрать и как его соорудить рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Фундамент для сруба: разновидности и особенности
  2. Фундамент под сруб дома: выполнение разметки
  3. Земляные работы поизготовлению фундаментадля сруба

Фундамент для сруба: разновидности и особенности

Основной и самой важной частью любого здания является фундамент. Поэтому перед постройкой сруба, важно выбрать правильный тип фундамента, который будет способствовать длительной эксплуатации здания. Главными характеристиками при выборе вида фундамента выступает тип грунта и нагрузка самого здания.

Предлагаем ознакомиться с основными типами фундаментов, которые помогут в дальнейшем построении крепкого и надежного сруба.

1. Фундамент ленточного типа — представляет собой заглубленное в землю основание здания. Различают два вида ленточного фундамента:

  • глубоко заглубленный;
  • поверхностный.

Использование первого варианта связано в сооружениисруба с тяжелой конструкцией или при наличии подпольного помещения. Глубина закладывания такого фундамента составляет от двадцати до тридцати сантиметров от нижней точки промерзания почвы. Этот фундамент является очень трудоемким и дорогим, его используют при сооружении многоэтажных зданий из бетона, кирпича или камня.

Ленточный фундамент поверхностного типа используется в процессе строительства сруба бани. В таком случае, его высота составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров.

2. Фундамент столбчатого типа — самый низкобюджетный и простой в исполнении. Его используют в процессе строительства не утяжеленных зданий деревянного или каркасного исполнения. При оборудовании такого фундамента в землю устанавливают столбы, которые помогают выдерживать нагрузку и способствуют ее равномерному распределению. Установка столбов производится по периметру и по центру здания, обязательно на угловых участках, в точках пересечения стен или самой большой нагрузки. Данный вид фундамента подходит не для всех видов грунта, поэтому перед его сооружением необходимо отнести грунт, на котором будет строиться сруб в специализированную лабораторию, где определят его свойства. Установка столбов производится на глубину от 150 до 200 см. Если планируется возводить сруб на фундаменте такого типа, рекомендуется использование профилированного или клеевого бруса. С помощью этого материала постройка станет более привлекательной и колоритной. Если массивность сруба достаточно высокая, а здание мощное, то уместно использование оцилиндрованного бревна, адаптированного к выдерживанию больших нагрузок.

Если сравнивать расход материалов на сооружение фундамента двух этих видов, то для обустройства ленточного потребуется в 2-5 раз меньше строительных материалов, чем для столбчатого. В большинстве случаев, использование столбчатого фундамента уместно при строительстве сруба брусчатого или каркасного типа. При строительстве бани, отсутствует необходимость в оборудовании цоколя, поэтому в данном случае — столбчатый фундамент хороший вариант.

Существует несколько видов столбчатых фундаментов в соотношении с материалом изготовления:

  • железобетонные сваи;
  • стальные трубы;
  • асбестовые трубы;
  • винтовые;
  • пластиковые трубы.

Самым распространенным и часто используемым типом столбчатого фундамента является винтовый. Его стоимость, простота установки и длительность эксплуатации делает популярным. Монтаж такого фундамента предполагает заглубление винтовых свай при помощи завинчивания. Основными составляющими винтовой сваи выступает ствол и лопасть. Среди основных достоинств такого типа выделяют:

  • быстрый процесс установки фундамента;
  • возможность установки на грунте болотистого типа или на почве с высоким уровнем грунтовых вод;
  • отсутствие необходимости в выравнивании фундамента;
  • не требуется ожидать определённое время, после установки свай;
  • выполнение работ в любое время года;
  • высокий уровень ремонтопригодности.

Самым оптимальным видом фундамента в ценовом и качественном смысле является ленточный фундамент поверхностного заложения. На его строительство не потребуется так много денег, как на ленточный глубоко заглубленный фундамент, но и его качество не будет таким низким, как при обустройстве столбчатого фундамента. При оборудовании сруба вполне достаточно будет глубины от 45 до 75 см. Даже если возникнут мелкие подвижки, то для здания из сруба они допустимы. Фундамент под сруб бани позволяет уменьшить глубину заложения до сорока сантиметров. При использовании фундамента такого типа, следует обязательно утеплить поверхность грунта, для уменьшения риска его промерзания. Основным преимуществом обустройства фундамента мелкого заглубления, по сравнению с фундаментом столбчатого типа, выступает отсутствие необходимости в обустройстве теплоизоляции пола.

Но, все же главными факторами, определяющими тип фундамента, используемого при строительстве сруба выступает:

  • тип грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • нагрузка и вид возводимого здания.

Чтобы точно определить тип, необходимого фундамента, лучше доверить этот вопрос специалистам, они с точностью до сантиметра определят высоту заложения фундамента в землю.

Фундамент под сруб дома: выполнение разметки

Самым важным процессом в сооружении фундамента выступает выполнение разметки. Если разметка будет выполнена неправильно, то фундамент переделать будет невозможно, и это отразится на качестве сруба.

Основным требованием к площадке, на которой будет располагаться фундамент, выступает ее абсолютная ровность и незначительный уклон в одну из сторон. Уклон необходим для того, чтобы вода, в дождливую весеннюю погоду, стекала, а не оседала и не разрушала фундамент.

Чтобы осуществить разметку под фундамент следует использовать обычные прутья арматуры и леску или канат. Лучше отдать предпочтение леске, так как она не растягивается, не провисает и устойчива перед воздействием температуры, силы гравитации или влаги.

Первым делом начните с фиксации лески на арматурных прутьях, а затем, используя нивелир, выберите прямую, которая станет начальной точкой формирования фундамента. Установите обноску фундамента, которая состоит из двух, вбитых в землю колышек, формирующих ширину котлована. Место крепления обноски от фасадного участка дома 150-200 см.

В соответствии с нормативными документами минимальное расстояние между домом и соседними зданиями составляет 300 см. Интервал между фасадной частью дома и другим зданием минимум 500 см.

Когда нужные границы соблюдены, приступайте к созданию разметки. Первым делом снимите слой растительности и полностью выровняйте площадку. После этого, исходя из предварительного проектирования сруба или бани, нанесите контурные части фундамента. Конструкция стен влияет на ширину фундамента. Минимальная ширина фундамента составляет ширина стены 10 сантиментров.

Сделайте разметку по периметру и забейте арматурные прутья по углам. Проверьте ровность разметки. Чтобы проверить углы воспользуйтесь лазерными нивелирами или рулеткой. Все углы здания должны быть прямыми. Когда углы выставлены, натяните леску на арматурные прутья.

Теперь приступайте к разметке внутренних границ фундамента. Этот процесс более простой, так как углы уже выровнены, и остается всего лишь отмерить нужное расстояние ширины, установить колышки и натянуть леску. Далее следует проверить ровность всей конструкции и переходить ко следующему этапу — оборудованию котлована.

Земляные работы по изготовлению фундамента для сруба

Существует два варианта обустройства фундамента:

  • траншея;
  • котлован.

Первый вариант в несколько раз дешевле и менее затратенв соотношении с количеством работы. Сооружение котлована предполагает нахождение в срубе подвального помещения. Если подвал в срубе отсутствует — траншея, самый оптимальный вариант.

Исходя из незначительных уклонов участка под сооружение сруба, следует воспользоваться водяным уровнем, который поможет вычислить самые низко- и высокоуклонные места. Глубина сооружаемого котлована зависит от самой высокой точки участка. Именно исходя из нее следует определять глубину как котлована, так и траншеи.

Средняя глубина заливки траншеи под сруб составляет сорок сантиметром, при этом не учитывается размер песчаной подушки, составляющий от десяти до пятнадцати сантиметров. Общая величина глубины фундамента под сруб — 55-65 см.

Использовав водный уровень, при сооружении котлована или траншеи, необходимо выровнять их дно в соответствии с уровнем горизонта. Чтобы определить кубатуру земельных работ, выполняемых в процессе сооружения фундамента, следует умножить величину длины котлована на среднюю глубину.

Чтобы сократить нагрузку на фундамент во время весеннего вспучивания почвы необходимо предварительно настелить подушку из песка. При этом насыпается песок, который постепенно утрамбовывают и выравнивают. Чтобы сделать процесс сооружения песчаной подушки быстрым, следует натянуть леску таким образом, чтобы ее высота соответствовала высоте песчаной подушки. Далее следует процесс засыпки котлована или траншеи и утрамбовка при помощи специального оборудования.

Совет: При установке песчаной подушки рекомендуется увлажнять песок водой, для того, чтобы обеспечить качественную его утрамбовку.

Чтобы рассчитать нужное количество песка необходимо умножить периметр траншеи на толщину песчаного слоя.

После того как траншея вырыта, а подушка утрамбована, следует процесс установки деревянной опалубки. Основной функцией опалубки выступает придание необходимой формы бетонной поверхности. Существует два вида опалубки:

  • съемная;
  • несъемная.

Сооружение опалубки является самым трудоемким и важным процессом при обустройстве фундамента. Для изготовления щитов опалубки используют обрезную доску, которая хотя и дороже, чем обыкновенные доски, но отличается от них рядом достоинств, среди которых:

  • гладкая и ровная поверхность;
  • более дешевые затраты на отделку цокольной части, так как ее качество при опалубке с обрезной доски гораздо выше, чем при установке опалубки из обычных досок;
  • наличие конкретных замеров обрезной доски позволяет осуществлять контроль над высотой опалубки будущего фундамента;
  • возможность многократного использования такой опалубки.

Щит, устанавливаемый по длине фундамента должен быть чуть короче, на толщину доски, устанавливаемой по ширине. Внутренняя часть опалубки оббивается гвоздями, которые соединяют все ее части. После сборки щитов, следует перейти к установке опалубки на траншею.

Сборка торцевых частей опалубки производится с помощью саморезов. Этот процесс позволяет обеспечить плотное прилегание щитов друг к другу и уменьшает риск просочения раствора через щели. Боковые и верхние части опалубки требуют укрепления с помощью распорок. От количества распорок зависит надежность сооружаемой опалубки. Бетонный раствор сильно нагружает конструкцию, поэтому опалубка должна быть прочной. Чтобы избежать попадания раствора на доски и его впитывание, а также для того, чтобы сделать стенки фундамента идеально ровными, следует установить на внутренние стены опалубки пергаминовое или рубероидное покрытие. Следите за тем, чтобы высота опалубки была больше высоты самого фундамента.

Чтобы определить стоимость опалубки, в основе которой лежит обрезная доска, нужно длину всего периметра разделить на 600 см, длину одной из досок, а высота опалубки разделяется на 15 см — высоту доски. Таким образом получаем нужное количество досок, которые помогут соорудить опалубку для фундамента. Количество пергамина зависит от требуемой высоты опалубки. Данный материал находится в рулонном состоянии, ширина одного рулона — максимум сорок сантиметров. Для фиксации пергамина потребуется строительный степлер со скобами. Когда опалубка готова, нужно приступить к следующему процессу, который включает армирование и укрепление стенок фундамента.

С целью увеличения механической прочности бетонного фундамента, а также для повышения его механической прочности необходим процесс армирования. Арматура является в своем роде скелетом, который удерживает всю нагрузку и повышает долговечность фундамента. Расстояние между краями фундамента и арматурной решеткой составляет 30-50 мм. Чтобы армировать бетон понадобится наличие арматуры, сечение которой составляет 1,2 см. Укладка арматуры производится на кирпич, предварительно уложенный двумя рядами. Чтобы повысить прочность фундамента, нужно применять цельную арматуру, и избегать большого количества соединений. С помощью вязальной проволоки с интервалом в 40 см, нужно привязать перемычки. Вертикальные прутья устанавливают на угловые части армированной конструкции. Чтобы соединения были максимально прочными — воспользуйтесь сварочным аппаратом.

Затем, также установите верхний и нижний ряд конструкции с перемычками в сорок сантиметров. Для определения стоимости армирования следует определить количество перемычек, требуемых для армирования.

Когда армирование выполнено, приступайте к установке вентиляции цокольного участка фундамента. Для этого потребуется труба из асбоцемента или пластика, диаметр которой составляет 10 см. Чтобы в процессе заливки бетон не попал в трубу, нужно предварительно ее закрыть с помощью песка или ветоши.

Совет: Установка трубы должна производится с уклоном, который ведет на улицу, чтобы вода или конденсат, скопившиеся в ней с легкостью стекали на землю.

При заливке фундамента обязательным компонентом является наличие бетономешалки или автомиксера, который обеспечит однородную структуру бетону. А вибратор — поможет сделать структуру фундамента однородной, избавиться от излишков воздуха в растворе и увеличит сцепление между бетоном и арматурой.

Процесс приготовления раствора включает использование цемента марок двести, триста или четыреста. Выбор определенной марки зависит от индивидуальных особенностей объекта и времени года в которое проводятся работы. Для приготовления раствора понадобится цемент, песок, заполнитель в виде щебня и вода, в соотношении 3х3х1, а вода, рассчитывается в соответствии с требуемой вязкостью раствора.

Заливка бетона происходит постепенно, для того, чтобы избежать образования скопления воздуха. Каждый из слоев требует применения вибратора, который его утрамбовывает. Для хорошего прилегания бетона к опалубке, нужно проводить периодические постукивания, которые помогут распределить нагрузку от раствора равномерно.

Во избежание расслоения смеси, необходимо очень быстро проводить заливку одного из слоев. Чтобы избежать растрескивания с делать фундамент максимально прочный, после заливки поливайте его водой, в течении всего периоды высыхания.

При дождливой и хмурой погоде, а также зимой рекомендуется накрыть фундамент полиэтиленом, во избежание смывания верхнего слоя. По истечении минимум трех недель, снимается опалубка и начинается строительство сруба. Данный вид фундамента подходит как для строительства обыкновенного сруба, так и в качестве фундамента под сруб бани.

tolkostroyka.ru

Фундамент для сруба на основе чертежа

Начало строительства фундамента

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Начиная строить фундамент для сруба, следует произвести снятие верхнего растительного слоя почвы и выровнять всю площадку.

Затем согласно чертежу сруба наносят контур будущего фундамента. Ширину его лучше всего рассчитывать так, чтобы она была не менее ширины стены, которая увеличена на 10 см.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

Перед укладкой фундаментов делают разметку строительной площадки, что должно производиться при соблюдении всех размеров будущего основания дома. В конечном итоге при ошибочной разметке фундамент нельзя будет переделать.

Строительная площадка должна быть идеально ровной. Если имеется незначительный уклон в сторону, это обеспечит сток для ливневых вод. Участок в результате не будет подвергаться затоплениям. Для разметки можно воспользоваться леской, которая удобна тем, что не растягивается. Ее можно накрутить по периметру участка на фрагменты арматуры, которые используются вместо колышков.

Схема заливки фундамента для дома из бруса.

Схема заливки фундамента для дома из бруса.

Фрагменты арматуры вбивают в землю, только затем делают проверку углов будущего фундамента. Пользуясь лазерным нивелиром и рулеткой, проводят измерение всех диагоналей. Все углы после проверки должны быть прямыми, то есть составлять 90°. Если это не соблюдается, все размеры подгоняются снова путем перестановки арматуры до тех пор, пока все диагонали не будут соответствовать.

Крепление обноски с помощью лески и нивелира осуществляют на расстоянии 1-1,5 м от будущего фасада строения. Обноска фундамента представляет собой вбитые в землю колышки с учетом ширины устраиваемого котлована. Помимо колышков используют и доски, которые прибивают к ним поочередно, получая обноску.

Строительство фундамента срубового дома производится на основе правил ГОСТа. Срубовой дом должен быть расположен на расстоянии не менее 3 м от границы соседнего участка. Расстояние от фронтальной стороны участка до основания дома должно составлять не менее 5 м. Разметку внутренних границ основания срубового дома производят с учетом ширины фундамента, составляющей от 30 до 40 см. Аналогично производят разметку внутренних перегородок, выполняющих функции ребер жесткости фундамента.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для строительства и этапы выполнения работ

После того как проведена очистка места на участке под строительство, производят разбивку плана сооружения. Все размеры сруба переносят с чертежа на площадь поверхности земли. Устанавливают столбы, устраивая обноску, на которую прибиваются доски.

Укладка бревен сруба на фундамент.

Укладка бревен сруба на фундамент: А — на кирпичный; Б — на бетонный; 1 — слив, 2 — деревянная сплошная прокладка, 3 — гидроизоляция, 4 — раствор, 5 — сухой песок, 6 — бетон, 7— кирпичный столбик, 8— толь, 9 — лага, 10 — пол, 11 — плинтус, 12— тепловой брус, 13 — шлаковая засыпка, 14 — войлок вокруг бревна.

Устройство ленточного фундамента необходимо производить с использованием следующих инструментов и материалов:

  1. Песок, глина, вода, цемент, щебень.
  2. Бетономешалка.
  3. Арматура.
  4. Доски для опалубки.
  5. Вязальная проволока.
  6. Бетон.

Порядок проведения всех работ по устройству фундамента следующий:

  1. Разбивка плана сруба.
  2. Определение глубины заложения.
  3. Подготовка траншеи.
  4. Укладка подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Вязка и укладка арматуры.
  7. Заливка бетонного раствора.

Если грунт пучинистый, необходимо определиться с тем, какой фундамент лучше закладывать, исследовать глубину промерзания, установив наличие грунтовых вод. Затем произвести расчет всей нагрузки грунта, заранее предусмотрев, какой фундамент будет уложен на участке.

Закладывают ленточный фундамент с учетом глубины более низкой, чем промерзание пучинистого грунта, поэтому он называется заглубленным или мелкозаглубленным. В любом случае необходимо устройство противопучинной песчаной подушки для точного распределения нагрузки стен будущего сруба. Поскольку независимо от того, какой фундамент будет, он должен опираться на пучинистый грунт при малейшей нагрузке.

Вернуться к оглавлению

Устройство котлована и песчаной подушки для фундамента

Ленточный армированный монолитный фундамент.

Схема устройства ленточного армированного монолитного фундамента.

Любое строительство начинается с устройства котлована или траншеи под фундамент. Лучше подготовить под него специальную траншею. Если строительство подвала проектом не предусмотрено, все расходы будут меньше.

Траншею роют с использованием водяного уровня. Для четкого распределения нагрузки стен дома на фундамент в траншее предполагается устройство песчаной подушки, которая особенно необходима при вспучивании грунта. Глубину фундаментов выбирают, учитывая климатические особенности региона и тип грунта.

Чаще всего глубина заливки под сруб дома предусматривается около 0,4 м. Песчаная подушка делается толщиной, которая равна 10-15 см. Получают глубину котлована, нижняя точка которого равна около 0,55 м, а верхняя — 0,7 м от земли. Уровень днища траншеи следует выровнять в соответствии с уровнем горизонта. Песчаную подушку и дно траншеи всегда необходимо тщательно утрамбовывать и выравнивать специальным катком с помощью водяного уровня. Качественное уплотнение песка происходит после того, как его поливают водой.

Необходимая площадь для проведения земельных работ рассчитывается как произведение всей длины траншеи на среднеарифметическое значение ее глубины. В найденное значение необходимо включать показатель, равный произведению толщины песчаной подушки и ее высоты. То количество песка, которое потребуется для укладки подушки, рассчитывается как произведение ширины траншеи на ее длину и на толщину подушки. Песок лучше всего подготовить с запасом.

Вернуться к оглавлению

Как монтировать опалубку и арматурный каркас с целью заливки бетоном

Схема устройства армирования фундамента.

Схема устройства армирования фундамента.

Перед тем как начать устройство арматурного каркаса, необходимо сделать опалубку из досок, которая может быть съемной либо несъемной. Доски для съемной опалубки необходимо брать толщиной 20 мм и более. Лучше всего брать доски, толщина которых равна 40-50 мм.

Если под рукой нет обрезной доски для изготовления опалубки, подойдет фанера или шифер. Обрезную доску можно после ее снятия использовать повторно. При возведении опалубки следует держать под контролем уровень ее вертикальности.

Устройство арматурного каркаса производят прямо в опалубке. Его монтируют путем вязки при использовании вязальной проволоки и вязального крючка. Арматурную решетку располагают с учетом отступа от краев фундамента на 3-5 см так, чтобы после того, как фундамент будет залит, решетка полностью находилась в бетонном растворе.

После того как в опалубке будет подготовлен арматурный каркас, необходимо подготовить бетонный раствор. Заливка производится за один раз и утрамбовывается с помощью специальной трамбовки из дерева. Чтобы не было пустот, конструкция простукивается с использованием вибратора, можно использовать специальный молоток.

После окончания всех работ, с целью удаления воздуха из заливки, когда она еще не застыла, ее протыкают с помощью специального щупа. Для придания наибольшей прочности при застывании ленточный фундамент накрывают пленкой.

Когда бетонный раствор через 5-7 суток станет твердым, опалубку необходимо снять. В конечном итоге срок застывания опалубки будет зависеть от температурных условий, при которых производилась заливка. Сверху фундамент обрабатывают раствором гидроизоляции.

moifundament.ru

Варианты фундамента для срубов. Какой тип фундамента выбрать для сруба.

Проживая в квартирах, загородных коттеджах, маленьких домиках на дачах, а также посещая коммерческие и государственные здания, Мы не задумываемся, что служит опорой этих строений. На чём может держаться столь значительный вес конструкций? Ответ прост – это фундамент. Именно он основа Вашего жилища или места работы. Рассмотрим этот вопрос подробнее, а также узнаем, возможные виды и разберёмся в том, какой фундамент какого типа, обязан быть в разных видах жилищных конструкций.

виды фундаментовПри возведении небольших, а также средних помещений для проживания и хозяйственных нужд, материалом которых служит древесина. Мы получаем относительно небольшой общий вес строения. Если сравнивать с такими материалами для работы, как: кирпич, бетон, блоки и плиты, то дерево во много раз легче. Кроме этого, оно обладает хорошей теплоизоляцией, соответственно стены будут более тонкими. Исходя из этого, требования к опорным конструкциям таких объектов упрощены.

Среди всего разнообразия фундаментов, наиболее популярными на сегодня являются: сплошной, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный, а также их всевозможные комбинации. Как правильно выбрать основу? При выборе необходимо учесть геодезическое, геологическое и гидрологическое состояние земли на Вашем участке. А также определится, какой капитал Вы готовы вложить в строительство.

Плитный вариант укладки опоры по праву считается наиболее надёжным, а также подходит под большинство участков. Правда цена на работы и материалы довольно высока. Если же есть желание сэкономить, то изготавливается свайно-винтовой фундамент. До начала строительства объекта из брёвен, желательно обследовать площадь участка, протестировать грунт, узнать высоту грунтовых вод, кроме этого рассчитать массу готовой конструкции. Поговорим о видах основания детальнее.

Сплошной, плитный, незаглубленный фундамент

Такая основа будущей конструкции считается самой надёжной и долговечной. Выбрав её, не придётся тратить время на серьёзные осмотры грунта. Кроме этого, её возведение возможно практически на любой местности. Бывает и так, что этот вид закладки фундамента сочетают с другими. К примеру, сам дом стоит на плитном, а его пристройка или крыльцо на столбчатом или свайно-винтовом. Но совмещая, таким образом, две постройки люди совершают большую ошибку. Дело в том, что незаглубленный фундамент потому так и называется, ведь он практически лежит на земле. Соответственно при движении грунта, которое связанно с перепадами температур, просадками и т. д. он может «поплыть». И хорошо если вся постройка в целом стоит именно на нём, это будет незаметно. Но вот если у вас присутствует комбинация, описанная выше, то перекос крыши обеспечен.

плитный фундамент

Для качественной закладки основы, сначала изучается проект вашей постройки. Только после этого рассчитывается толщина и прочие параметры плитной опоры. Постройки небольшого размера: сарайка, бревенчатая баня, беседка, чаще всего имеют основание, не превышающее 10 см. Для более крупных это 20-30 см. Закладка опоры, производится точно по месту будущего строения.

Изначально выкапывается котлован, далее в него укладывают подушку из песка и гравия. После этого производится гидроизоляция (используется геотекстиль) и возведение опалубки. В подготовленном месте сваривают каркас, применяя металлические стержни. Их толщина должна быть не менее 12 мм. Если того требует нагрузка будущей постройки, толщину и шаг сварки подбирают отдельно. Обычно используется рифлёная арматура в сечении 14 мм, а сборку производят с шагом 20-30 см. Каркас делают двухуровневым. Собирать его можно как с помощью сварки, что заметно увеличит прочность, гибкость и стоимость конструкции, так и при помощи специальной вязальной проволоки.

Рекомендованный бетон для заливки должен соответствовать кассу М-300 (прочность 22,5). Работы следует выполнять за один раз. Очень не рекомендуется делать это в несколько подходов, а также производить заливку фрагментарно. Работа, построенная таким образом, приведёт к уменьшению прочности в стыках фрагментов плиты.

Такой способ возведения основания хорош тем, что подходит практически для любых видов проблемной почвы. По сути, плитное основание – это монолитная плита с металлическим каркасом, для придания дополнительной гибкости и прочности. Если рассматривать монтаж поэтапно, видим следующее:

  1. Роется котлован.
  2. Выполняется выравнивание и трамбовка земли.
  3. Накладывается песчано-гравийная подушка.
  4. Затем следует дополнительная трамбовка.
  5. Укладывается гидроизализационный материал. Обычно это геотекстиль или виниловая пленка.
  6. Выстраивается опалубка.
  7. Монтируется арматурный каркас.
  8. Заливается слой бетона.

Имея под домом такой фундамент, можно не бояться, что он будет подвержен подземным течениям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент во многом похож на плитный. Способ выполнения работ абсолютно такой же. Однако опора возводится только под несущие стены. При изготовлении такого фундамента есть два главных требования – замкнутый контур и точное соответствие периметру объекта.

ленточный фундамент

Такая разновидность укладки, если она выполнена правильно, также располагает высокой износостойкостью и прочностью. Она будет вполне достаточной для беседки, бани и домов изготовленных из древесины. До начала стройки целесообразно сосредоточить внимание на составе почвы. Отличным вариантом станет песок, мелкий гравий, а также песчано-каменистая земля. Если Вам повезло и на участке имеется один из видов грунта, то работа будет выполняться гораздо быстрее и легче. Кроме этого стоит сделать тест на высоту грунтовых вод участка. Это относительно просто, капается яма глубиной в метр, если при раскопках не было влаги, то смело устанавливается ленточный тип фундаментов.

После подготовки снимается плодородный слой. По периметру будущего здания прокапывается траншея глубиной от 25 до 40 см. На дно высыпается песок, что образует своего рода «подушку». Если ленточный фундамент изготавливается из кирпичей или с использованием камней, нужно обязательно сделать его предельно ровным, а имеющиеся швы замазать цементом. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, то траншеи копаются в два раза глубже. Таким образом, Вы сможете устранить неблагоприятное влияние на грунт.

Гидроизоляция является немаловажным аспектом в укладке. Когда фундамент достигает уровня земли, кладём в два слоя рубероид. После монтажа гидроизоляции строительство снова продолжается. В этом Вам особенно пригодится гидроуровень. Если есть задумка увеличить высоту основания, то лучше использовать кирпич. Кроме этого, не стоит забывать и о вентиляции.

Столбчатый фундамент

Его закладывают в качестве опоры для маленьких домов, бань, пристроек и прочих хозстроений на участке. Это самый экономный вариант. Чаще всего применяется на местах участка, где присутствует сложный рельеф, перепады высоты и склоны. Обычно материалом дома является бревно.  Возводить такие фундаменты везде нельзя, так как присутствует ряд ограничений.

столбчатый фундамент

К основным из них относятся:

  • места земли, у которых существует возможность смещаться, а также проседать и вспучиваться;
  • потребность построить подвал;
  • весьма приподнятые (свыше 2 м) перепады рельефа территории.

Глубина, на которую можно заложить основу обуславливается глубиной промерзания земли. Если брать за пример Ленинградскую область, то она почти равна 2 метрам. Если на участке земля с большим содержанием влаги, а дом должен получиться больших размеров, то также применяется столбчатый метод.Такой фундамент изготавливается из деревянных свай. Перед установкой для обработки используют антисептик, далее битум и третий шаг обёртывание толем. Перед тем как ставить сваи, следует присыпать дно песком. Оптимальной глубиной будет 1,7–1,5м. Так грунт, замерзающий каждый сезон, не будет приподнимать сваи. По периметру здания делаются отверстия по подготовленной схеме. В вырытых ранее ямах изготавливается опалубка, в расчёте на то, что все деревянные щиты будут располагаться перпендикулярно земле.

Два щита должны быть прямоугольными и два с зауженными краями. Укладываются они суженным краем вверх. При этом внешний вид готовой сборки вместе со сваей чем-то напоминает трапецию, которую проблематично вытолкнуть из земли. Затем докладывается армированный каркас, и ямы заполняются смесью цементо-бетона. Их засыхание будет происходить в течение месяца, лучше прикрыть их мокрыми ветошами.

Свайно-винтовой фундамент

сваиЭтот метод возведения распространён больше всех. Это случилось благодаря низкой цене работ, простоте и возможности закладки фундамента в любое время года. Высокого качества и надёжности сваям позволяют добиться специальные материалы. Корпус покрывается антикоррозийным покрытием. Кроме этого на качество влияет правильность сварных работ при их производстве. А сама конструкция довольно проста.Свая представляет собой стальную трубу, диаметр которой определяют специалисты. Так как человек, имеющий мало опыта в такой работе может ошибиться и неправильно подсчитать нагрузку. В таком случае в дальнейшем всё сооружение может пострадать.

свайно-винтовой фундамент

Внизу она чем-то напоминает бур или саморез. Это сделано с двумя целями. Во-первых, так на много легче загонять её в грунт. Во-вторых, давление на площадь распределяется равномернее. Она вворачивается до того момента, когда не упрётся в твёрдые слои почвы. Если остаются лишние части, то их удаляют на одинаковой высоте. После этого ямку наполняют бетоном, и производится монтаж оголовок свай, которые в конце работы станут полноценной опорой. Все полученные опоры скрепляются друг с другом швеллером, изготовленным из высококачественной стали или обвязочным брусом. Чтобы получить увеличенную жёсткость их связывают двутавром. Промежутки между ними прикрывают.

Остальные виды

Кроме описанных выше способов, для конструкций из древесины, используется ещё много сочетаний. К примеру, уже изготовленные фундаментальные блоки. Они кладутся сплошным рядом под несущие стены. Если почва устойчива, блоки можно уложить только под пересечения балок. Ещё один способ – это закладка монолитной плиты из нескольких небольших уже готовых. Конечно же, всё не перечислить, но Мы надеемся, что для Вас эта тема стала полезной. Выбирайте фундамент с умом и Ваш дом, прослужит долгий срок.

sruby-pskov.ru

Фундамент под сруб: видео-инструкция по установке своими руками, какой лучше для бани, цена, фото

Сруб – это, пожалуй, именно то здание, от которого как нельзя более сильно веет стариной, духом ушедших эпох. Это строение является классически славянским и, наверное, именно поэтому даже сейчас во времена непрекращающихся открытий и прорывов в технологическом плане, люди, стремящиеся к покою и отдыху, так любят возводить фундамент под сруб своими руками.

Но, конечно же, неправильно построенный сруб не доставит никакого удовольствия, а только лишние заботы. Именно поэтому в этой статье вам будет дана инструкция о том, какой фундамент нужен для дома из сруба. Ведь, согласитесь, как дом может быть действительно крепким без должного основания?

Заключительный этап сооружения основания

Заключительный этап сооружения основания

В этой статье мы дадим вам поэтапное описание каждого этапа процесса возведения фундамента – от произведения разметки до окончательной заливки бетоном.

Возможные технологии закладки

  Реклама

 

Для достижения наилучшей устойчивости сруба возможно применение 3 видов фундамента:

  1. ленточный глубокого заложения – применяется, если будущее строение будет обладать тяжелыми стенами или перекрытиями, либо проект предполагает создание подпольных помещений. Его укладывают на 20-30 см ниже возможной глубины промерзания грунта, а по причине его громоздкости увеличиваются расходы на стройматериал.
  2. ленточный мелкозаглубленный – будет для вас отличным решением, если вы задаетесь вопросом, какой фундамент лучше для бани из сруба. При постройке бани его глубина примерно 40-50 см, а одно- или двухэтажного дома – 50-70 см. Отличный вариант для желающих сэкономить. Однако, при выборе этого типа – не забудьте утеплить грунт вокруг него, дабы снизить глубину промерзания. На фото снизу вы можете ознакомиться с принципом его устройства.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: принцип устройства

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: принцип устройства

  1. столбчатый – самый экономичный тип основания, который, к сожалению, не подходит для тяжелых конструкций. Его часто применяют в качестве опоры для крыльца, веранды или легких каркасных и деревянных строений. Столбы вбиваются в местах углах на расстоянии 1,5-2 м.

Но все же, нельзя не отметить, что цена на последний тип фундамента ниже в 1,5-2 раза в соотношении с ленточным мелкозаглубленным, а в случае глубокой посадке во все 3-5 раз.

Обратите внимание!Грамотно возведенный фундамент создаст 15-20 % запас прочности, что позволит абсолютно безопасно пользоваться зданием.

Поэтапное руководство

Итак, наша цель – фундамент для сруба. С чего же стоит начать работу? Конечно же, с…

Разметка площади

Приступая к разметке, ни в коем случае не упускайте из внимания следующие моменты:

  • по нормам действующих ГОСТов, дом должен располагаться не менее, чем в 3 метрах от границы соседнего участка и находиться на расстоянии не менее 5 метров от лицевой стороны вашего участка;
  • непременно снимите верхний слой грунта с растительностью и максимально его выровняйте;
  • ширина стенок фундамента должна высчитываться по формуле ширина стены дома плюс 10 или более см;
  • прежде всего, размечается периметр и вбивается арматура, затем проверяются углы будущего основания.
Разметка в процессе

Разметка в процессе

Это лишь общие указания по разметке, для детального описания просмотрите видео в этой статье.

Нелишней будет обноска фундамента, она поможет выполнить его еще более аккуратно. Вы уже увидели это в видео, а ниже представлена схема обноски.

Обноска основания

Обноска основания

Рытье траншей и расчет кубатуры работ

Стоит упомянуть о том, что земельные участки не бывают абсолютно ровными, поэтому следует постоянно пользоваться водяным уровнем. С внешней стороны периметра найдите нижайшую точку и рассчитывайте глубину котлована, принимая ее за ноль.

Совет!Траншеи либо котлован должны быть на одном уровне в любой точке, иначе вы рискуете получить неустойчивое основание.

Земляные работы на полном ходу

Земляные работы на полном ходу

Фундамент под срубовой дом, как правило, заливают на глубину 40 сантиметров. Добавим к этому 10-15 см песчаной подушки. Соответственно, умножаем среднеарифметическую глубину котлована на его длину и ширину, и получаем общую кубатуру работ.

Засыпание песчаной подушки

Применяют эту подушку с целью сократить нагрузку на основание во время сезонного вспучивания грунта. Верхний слой подушки аккуратно ровняется по уровню и трамбуется, как это показано на фото снизу.

Процесс утрамбовки и выравнивания подушки

Процесс утрамбовки и выравнивания подушки

Если вы не поленитесь натянуть леску внутри траншеи по уровню засыпания песка, это значительно ускорит работу. Останется лишь засыпать его и утрамбовать специальным катком, как на изображении выше.

Совет!Кубатура считается по все той же простой формуле, однако песок мы советуем закупать с запасом.Ведь при строительстве этот материал уж точно не будет лишним.

Установка опалубки

Фундамент сруба возвышается над землей примерно на 70 см. Чтобы заложить его как можно ровнее, необходима хорошая опалубка из обрезной доски. Почему именно обрезной?

Да потому что такая Опалубка для ленточного фундамента, хоть и дороже обычной доски, более ровная, изготавливается стандартных размеров и упрощает процесс сборки и расчет необходимого количества материала.

Уже собранная опалубка для фундамента

Уже собранная опалубка для фундамента

Помните, что распорок много не бывает.

Армирование

С целью уплотнения основания его обязательно нужно армировать.

Для этого нужно сварить решетку и вот несколько правил для правильной ее сборки:

  • решетка должна быть установлена на расстоянии 30-50 мм от краев фундамента;
  • используются прутья с толщиной сечения не менее 12 мм;
  • предпочтительны цельные прутья и наименьшее количество варочных швов;
  • на нижних и верхних прутьях каркаса необходима установка перемычек на расстоянии 40 см друг от друга.
Сетка из арматуры: готовый вид

Сетка из арматуры: готовый вид

Установка вентиляции

В фундаменте неизбежно будет скапливаться конденсат и поэтому его обязательно необходимо вентилировать. Для этого подойдут кусочки асбестовой или пластиковой трубы с сечением 10 см. При заливке обязательно прикройте отверстия в трубе.

Совет!Установите эти трубы с уклоном на улицу, дабы вода могла свободно стекать.

Кусок асбестовой трубы в качестве вентиляции

Кусок асбестовой трубы в качестве вентиляции

Заливка

Используется раствор из песка, щебня и бетона в пропорции 3:3:1. Предпочтителен для фундамента бетон марок М 200, М 300 или М 400, в зависимости от конкретного грунта и проекта.

Гидроизоляция

Ее выполняют сразу же после заливки, не дожидаясь застывания бетона. В качестве материала используются листы рубероида, которым накрывают весь периметр. Установка сруба на фундамент начинается через 3 недели, после полного застывания основания.

Подведем итоги

Итак, теперь вы знаете, как заложить надежный фундамент для сруба собственными руками. В одной из следующих статей мы не менее подробно расскажем вам о том, как поднять сруб над фундаментом. Пусть ваш будущий дом всегда будет островком покоя и тишины для вас и вашей семьи.

ofundamentah.com

Фундамент для сруба: инструкция по обустройству

Фундамент для сруба: инструкция по обустройству

Процессу сооружения сруба предшествует укладка фундамента, который должен стать прочным основанием, защищающим здание от неблагоприятных факторов окружающей среды. О том какой фундамент под сруб выбрать и как его соорудить рассмотрим далее.

Фундамент для сруба: инструкция по обустройству

Оглавление:

  1. Фундамент для сруба: разновидности и особенности
  2. Фундамент под сруб дома: выполнение разметки
  3. Земляные работы по изготовлению фундамента для сруба

Фундамент для сруба: разновидности и особенности

Основной и самой важной частью любого здания является фундамент. Поэтому перед постройкой сруба, важно выбрать правильный тип фундамента, который будет способствовать длительной эксплуатации здания. Главными характеристиками при выборе вида фундамента выступает тип грунта и нагрузка самого здания.

Предлагаем ознакомиться с основными типами фундаментов, которые помогут в дальнейшем построении крепкого и надежного сруба.

1. Фундамент ленточного типа — представляет собой заглубленное в землю основание здания. Различают два вида ленточного фундамента:

  • глубоко заглубленный;
  • поверхностный.

Использование первого варианта связано в сооружении сруба с тяжелой конструкцией или при наличии подпольного помещения. Глубина закладывания такого фундамента составляет от двадцати до тридцати сантиметров от нижней точки промерзания почвы. Этот фундамент является очень трудоемким и дорогим, его используют при сооружении многоэтажных зданий из бетона, кирпича или камня.

Ленточный фундамент поверхностного типа используется в процессе строительства сруба бани. В таком случае, его высота составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров.

2. Фундамент столбчатого типа — самый низкобюджетный и простой в исполнении. Его используют в процессе строительства не утяжеленных зданий деревянного или каркасного исполнения. При оборудовании такого фундамента в землю устанавливают столбы, которые помогают выдерживать нагрузку и способствуют ее равномерному распределению. Установка столбов производится по периметру и по центру здания, обязательно на угловых участках, в точках пересечения стен или самой большой нагрузки. Данный вид фундамента подходит не для всех видов грунта, поэтому перед его сооружением необходимо отнести грунт, на котором будет строиться сруб в специализированную лабораторию, где определят его свойства. Установка столбов производится на глубину от 150 до 200 см. Если планируется возводить сруб на фундаменте такого типа, рекомендуется использование профилированного или клеевого бруса. С помощью этого материала постройка станет более привлекательной и колоритной. Если массивность сруба достаточно высокая, а здание мощное, то уместно использование оцилиндрованного бревна, адаптированного к выдерживанию больших нагрузок.

Если сравнивать расход материалов на сооружение фундамента двух этих видов, то для обустройства ленточного потребуется в 2-5 раз меньше строительных материалов, чем для столбчатого. В большинстве случаев, использование столбчатого фундамента уместно при строительстве сруба брусчатого или каркасного типа. При строительстве бани, отсутствует необходимость в оборудовании цоколя, поэтому в данном случае — столбчатый фундамент хороший вариант.

Существует несколько видов столбчатых фундаментов в соотношении с материалом изготовления:

  • железобетонные сваи;
  • стальные трубы;
  • асбестовые трубы;
  • винтовые;
  • пластиковые трубы.

Самым распространенным и часто используемым типом столбчатого фундамента является винтовый. Его стоимость, простота установки и длительность эксплуатации делает популярным. Монтаж такого фундамента предполагает заглубление винтовых свай при помощи завинчивания. Основными составляющими винтовой сваи выступает ствол и лопасть. Среди основных достоинств такого типа выделяют:

  • быстрый процесс установки фундамента;
  • возможность установки на грунте болотистого типа или на почве с высоким уровнем грунтовых вод;
  • отсутствие необходимости в выравнивании фундамента;
  • не требуется ожидать определённое время, после установки свай;
  • выполнение работ в любое время года;
  • высокий уровень ремонтопригодности.

Самым оптимальным видом фундамента в ценовом и качественном смысле является ленточный фундамент поверхностного заложения. На его строительство не потребуется так много денег, как на ленточный глубоко заглубленный фундамент, но и его качество не будет таким низким, как при обустройстве столбчатого фундамента. При оборудовании сруба вполне достаточно будет глубины от 45 до 75 см. Даже если возникнут мелкие подвижки, то для здания из сруба они допустимы. Фундамент под сруб бани позволяет уменьшить глубину заложения до сорока сантиметров. При использовании фундамента такого типа, следует обязательно утеплить поверхность грунта, для уменьшения риска его промерзания. Основным преимуществом обустройства фундамента мелкого заглубления, по сравнению с фундаментом столбчатого типа, выступает отсутствие необходимости в обустройстве теплоизоляции пола.

Но, все же главными факторами, определяющими тип фундамента, используемого при строительстве сруба выступает:

  • тип грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • нагрузка и вид возводимого здания.

Чтобы точно определить тип, необходимого фундамента, лучше доверить этот вопрос специалистам, они с точностью до сантиметра определят высоту заложения фундамента в землю.

Фундамент под сруб дома: выполнение разметки

Самым важным процессом в сооружении фундамента выступает выполнение разметки. Если разметка будет выполнена неправильно, то фундамент переделать будет невозможно, и это отразится на качестве сруба.

Основным требованием к площадке, на которой будет располагаться фундамент, выступает ее абсолютная ровность и незначительный уклон в одну из сторон. Уклон необходим для того, чтобы вода, в дождливую весеннюю погоду, стекала, а не оседала и не разрушала фундамент.

Чтобы осуществить разметку под фундамент следует использовать обычные прутья арматуры и леску или канат. Лучше отдать предпочтение леске, так как она не растягивается, не провисает и устойчива перед воздействием температуры, силы гравитации или влаги.

Первым делом начните с фиксации лески на арматурных прутьях, а затем, используя нивелир, выберите прямую, которая станет начальной точкой формирования фундамента. Установите обноску фундамента, которая состоит из двух, вбитых в землю колышек, формирующих ширину котлована. Место крепления обноски от фасадного участка дома 150-200 см.

В соответствии с нормативными документами минимальное расстояние между домом и соседними зданиями составляет 300 см. Интервал между фасадной частью дома и другим зданием минимум 500 см.

Когда нужные границы соблюдены, приступайте к созданию разметки. Первым делом снимите слой растительности и полностью выровняйте площадку. После этого, исходя из предварительного проектирования сруба или бани, нанесите контурные части фундамента. Конструкция стен влияет на ширину фундамента. Минимальная ширина фундамента составляет ширина стены 10 сантиментров.

Сделайте разметку по периметру и забейте арматурные прутья по углам. Проверьте ровность разметки. Чтобы проверить углы воспользуйтесь лазерными нивелирами или рулеткой. Все углы здания должны быть прямыми. Когда углы выставлены, натяните леску на арматурные прутья.

Теперь приступайте к разметке внутренних границ фундамента. Этот процесс более простой, так как углы уже выровнены, и остается всего лишь отмерить нужное расстояние ширины, установить колышки и натянуть леску. Далее следует проверить ровность всей конструкции и переходить ко следующему этапу — оборудованию котлована.

Земляные работы по изготовлению фундамента для сруба

Существует два варианта обустройства фундамента:

  • траншея;
  • котлован.

Первый вариант в несколько раз дешевле и менее затратен в соотношении с количеством работы. Сооружение котлована предполагает нахождение в срубе подвального помещения. Если подвал в срубе отсутствует — траншея, самый оптимальный вариант.

Исходя из незначительных уклонов участка под сооружение сруба, следует воспользоваться водяным уровнем, который поможет вычислить самые низко- и высокоуклонные места. Глубина сооружаемого котлована зависит от самой высокой точки участка. Именно исходя из нее следует определять глубину как котлована, так и траншеи.

Средняя глубина заливки траншеи под сруб составляет сорок сантиметром, при этом не учитывается размер песчаной подушки, составляющий от десяти до пятнадцати сантиметров. Общая величина глубины фундамента под сруб — 55-65 см.

Использовав водный уровень, при сооружении котлована или траншеи, необходимо выровнять их дно в соответствии с уровнем горизонта. Чтобы определить кубатуру земельных работ, выполняемых в процессе сооружения фундамента, следует умножить величину длины котлована на среднюю глубину.

Чтобы сократить нагрузку на фундамент во время весеннего вспучивания почвы необходимо предварительно настелить подушку из песка. При этом насыпается песок, который постепенно утрамбовывают и выравнивают. Чтобы сделать процесс сооружения песчаной подушки быстрым, следует натянуть леску таким образом, чтобы ее высота соответствовала высоте песчаной подушки. Далее следует процесс засыпки котлована или траншеи и утрамбовка при помощи специального оборудования.

Совет: При установке песчаной подушки рекомендуется увлажнять песок водой, для того, чтобы обеспечить качественную его утрамбовку.

Чтобы рассчитать нужное количество песка необходимо умножить периметр траншеи на толщину песчаного слоя.

После того как траншея вырыта, а подушка утрамбована, следует процесс установки деревянной опалубки. Основной функцией опалубки выступает придание необходимой формы бетонной поверхности. Существует два вида опалубки:

  • съемная;
  • несъемная.

Сооружение опалубки является самым трудоемким и важным процессом при обустройстве фундамента. Для изготовления щитов опалубки используют обрезную доску, которая хотя и дороже, чем обыкновенные доски, но отличается от них рядом достоинств, среди которых:

  • гладкая и ровная поверхность;
  • более дешевые затраты на отделку цокольной части, так как ее качество при опалубке с обрезной доски гораздо выше, чем при установке опалубки из обычных досок;
  • наличие конкретных замеров обрезной доски позволяет осуществлять контроль над высотой опалубки будущего фундамента;
  • возможность многократного использования такой опалубки.

Щит, устанавливаемый по длине фундамента должен быть чуть короче, на толщину доски, устанавливаемой по ширине. Внутренняя часть опалубки оббивается гвоздями, которые соединяют все ее части. После сборки щитов, следует перейти к установке опалубки на траншею.

Сборка торцевых частей опалубки производится с помощью саморезов. Этот процесс позволяет обеспечить плотное прилегание щитов друг к другу и уменьшает риск просочения раствора через щели. Боковые и верхние части опалубки требуют укрепления с помощью распорок. От количества распорок зависит надежность сооружаемой опалубки. Бетонный раствор сильно нагружает конструкцию, поэтому опалубка должна быть прочной. Чтобы избежать попадания раствора на доски и его впитывание, а также для того, чтобы сделать стенки фундамента идеально ровными, следует установить на внутренние стены опалубки пергаминовое или рубероидное покрытие. Следите за тем, чтобы высота опалубки была больше высоты самого фундамента.

Чтобы определить стоимость опалубки, в основе которой лежит обрезная доска, нужно длину всего периметра разделить на 600 см, длину одной из досок, а высота опалубки разделяется на 15 см — высоту доски. Таким образом получаем нужное количество досок, которые помогут соорудить опалубку для фундамента. Количество пергамина зависит от требуемой высоты опалубки. Данный материал находится в рулонном состоянии, ширина одного рулона — максимум сорок сантиметров. Для фиксации пергамина потребуется строительный степлер со скобами. Когда опалубка готова, нужно приступить к следующему процессу, который включает армирование и укрепление стенок фундамента.

С целью увеличения механической прочности бетонного фундамента, а также для повышения его механической прочности необходим процесс армирования. Арматура является в своем роде скелетом, который удерживает всю нагрузку и повышает долговечность фундамента. Расстояние между краями фундамента и арматурной решеткой составляет 30-50 мм. Чтобы армировать бетон понадобится наличие арматуры, сечение которой составляет 1,2 см. Укладка арматуры производится на кирпич, предварительно уложенный двумя рядами. Чтобы повысить прочность фундамента, нужно применять цельную арматуру, и избегать большого количества соединений. С помощью вязальной проволоки с интервалом в 40 см, нужно привязать перемычки. Вертикальные прутья устанавливают на угловые части армированной конструкции. Чтобы соединения были максимально прочными — воспользуйтесь сварочным аппаратом.

Затем, также установите верхний и нижний ряд конструкции с перемычками в сорок сантиметров. Для определения стоимости армирования следует определить количество перемычек, требуемых для армирования.

Когда армирование выполнено, приступайте к установке вентиляции цокольного участка фундамента. Для этого потребуется труба из асбоцемента или пластика, диаметр которой составляет 10 см. Чтобы в процессе заливки бетон не попал в трубу, нужно предварительно ее закрыть с помощью песка или ветоши.

Совет: Установка трубы должна производится с уклоном, который ведет на улицу, чтобы вода или конденсат, скопившиеся в ней с легкостью стекали на землю.

При заливке фундамента обязательным компонентом является наличие бетономешалки или автомиксера, который обеспечит однородную структуру бетону. А вибратор — поможет сделать структуру фундамента однородной, избавиться от излишков воздуха в растворе и увеличит сцепление между бетоном и арматурой.

Процесс приготовления раствора включает использование цемента марок двести, триста или четыреста. Выбор определенной марки зависит от индивидуальных особенностей объекта и времени года в которое проводятся работы. Для приготовления раствора понадобится цемент, песок, заполнитель в виде щебня и вода, в соотношении 3х3х1, а вода, рассчитывается в соответствии с требуемой вязкостью раствора.

Заливка бетона происходит постепенно, для того, чтобы избежать образования скопления воздуха. Каждый из слоев требует применения вибратора, который его утрамбовывает. Для хорошего прилегания бетона к опалубке, нужно проводить периодические постукивания, которые помогут распределить нагрузку от раствора равномерно.

Во избежание расслоения смеси, необходимо очень быстро проводить заливку одного из слоев. Чтобы избежать растрескивания с делать фундамент максимально прочный, после заливки поливайте его водой, в течении всего периоды высыхания.

При дождливой и хмурой погоде, а также зимой рекомендуется накрыть фундамент полиэтиленом, во избежание смывания верхнего слоя. По истечении минимум трех недель, снимается опалубка и начинается строительство сруба. Данный вид фундамента подходит как для строительства обыкновенного сруба, так и в качестве фундамента под сруб бани.

stroitelstvo.domov.resant.ru

Фундамент под сруб бани и дома своими руками

Фундамент под сруб может быть свайным, ленточным, плитным в зависимости от геологии участка, уровня УГВ, эксплуатационных характеристик. Традиционным вариантом является мелкозаглубленная лента, самым экономичным — винтовые сваи, монолитные плиты используются в индивидуальном строительстве крайне редко.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является наиболее традиционным и используемым для строительства в России.

Однако опытные строители рекомендуют плитный фундамент при строительстве бань:

  • мелкое заглубление плиты значительно сокращает объем земляных работ;
  • под полом бани необходима толстая стяжка для сбора воды из моечной, парилки;
  • для отопительного прибора изготавливается отдельный фундамент;
  • монолитное основание устойчиво на любых грунтах.

Таким образом, выбрав для сруба плиту, можно избежать дополнительных затрат, обеспечить высокий ресурс.

Фундамент проектируют с учетом ветровых, снеговых, конструкционных, эксплуатационных нагрузок.

Фундамент под сруб своими руками может изготавливаться любого типа, если использовать рекомендации специалистов. Максимальный ресурс конструкции обеспечивается при использовании наружной гидро-, теплоизоляции, дренажной канализации. В этом случае бетон не будет разрушаться от влаги, сил пучения грунтов.

Винтовые сваи для рубленого дома

Схема установки винтовых свай.

Схема установки винтовых свай.

Рекомендации, как сделать фундамент свайного типа, от специалистов помогут избежать перерасхода материалов. Сруб является самонесущей конструкцией, продольной жесткости, несущей прочности бруса или бревна достаточно для опирания на угловые камни. Подобные строения имеют многовековую практику эксплуатации в любых климатических зонах страны. Однако для создания запаса прочности винтовые сваи устанавливают по схеме:

  • углы здания;
  • на прямых участках с шагом 2,5-3 м;
  • сопряжения перегородок/стен;
  • тяжеловесные конструкции (бойлер, система водоподготовки, камин, печь, котел, крыльцо).

Силами бригады сделать фундамент из винтовых свай для коттеджа можно за рабочую смену. Для коттеджей используются винты 108 мм с оголовками 200 мм, для бань достаточно свай 89 мм. На ростверк из металлопроката предварительно укладывается регулировочная доска, пропитанная антисептиком, антипиреном дважды. Кроме выравнивания она необходима для предотвращения контакта нижнего венца с металлом.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях отличается высокой скоростью постройки и экономичностью.

Сруб собирается на винтах сразу же после их нивелирования в пятне застройки. Этим технология выгодно отличается от ж/б фундаментов, которым необходимо время для набора бетоном прочности. Бани на винтовых сваях можно ставить на берегу естественного/искусственного водоема, эксплуатационные характеристики основания от этого не страдают. Сруб на сваях обладает преимуществами:

  • высокая скорость строительства;
  • отсутствие геологических ограничений;
  • снижение бюджета строительства как минимум впятеро;
  • отсутствие земляных работ;
  • ручное завинчивание без привлечения техники.

Основным недостатком этого фундамента является отсутствие цоколя — оставшаяся между уровнем земли и металлическим ростверком щель должна заделываться. В противном случае полы, инженерные системы будут промерзать.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный фундамент сруба

Схема мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.

Схема мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.

Баня или коттедж часто опираются на мелкозаглубленные ленты из камня, бута, кирпича, бетонных блоков, монолитную заливку. Это традиционное строительство по следующей технологии:

  • планировка — пятно застройки выравнивают по нивелиру, размечают шнуром периметр ленты;
  • земляные работы — в месте прохождения фундамента вынимается грунт, дно, бока траншей выравниваются;
  • подготовка — нижний вынутый слой заменяется 15 см песка, 20 см гравия, рудные материалы укладываются на геотекстиль послойно (по 5 см) с трамбовкой каждого слоя, верх укрывается этим же полотном;
  • изготовление опалубки — на высоту цоколя сколачиваются щиты, распираются снаружи, изнутри, на этом же этапе закладываются гильзы для вентиляционных отверстий, инженерных систем;
  • армирование — вязальной проволокой или пластиковыми хомутами внутри опалубки связываются в пространственную конструкцию прутки арматуры (два горизонтальных пояса, соединенные вертикальными стойками;
  • заливка бетоном — вся конструкция заливается непрерывно (интервал не более 1,5 часа) за один прием, допускается частичная заливка с вертикальными перемычками или срезанными под 45 градусов плоскостями, однако при самостоятельном изготовлении эти технологии нежелательны.

Сруб обычно собирается на ж/б ленте без перекрытия нулевого уровня. Полы укладываются на лаги, врезаемые в нижний венец. В банях в полах двух комнат (парная, моечная) сразу же устанавливают трубопроводы канализации с трапами, водообеспечения, заливают стяжку. Для ленточных фундаментов в обязательном порядке проводят защитные мероприятия:

 Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

  • гидроизоляция фундамента — проникающие праймеры, битумные мастики, два слоя рубероида либо напыляемая гидроизоляция;
  • теплоизоляция наружных стенок — оклеивание поверх гидроизоляции слоем базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола, если на первом этапе использовалась напыляемая изоляция, повторная теплоизоляция не нужна;
  • механическая защита — теплоизолятор основания бани укрывают геотекстилем, засыпку траншей начинают песком, который предотвратит смещение сруба от сил пучения;
  • дренаж — в перфорированные трубы, уложенные сразу после отмостки на глубину 70-90 см, собирается избыточная влага из почвы, отводится самотеком в подземный резервуар, периодически откачивается из него (может использоваться в хозяйстве).

Без этих мероприятий ресурс основания зданий резко снижается. С основной теплоизоляцией на пучнистых грунтах может использоваться дополнительная. Слой теплоизолятора доходит до подошвы фундамента, меняет направление на горизонтальное, отходит от дома наружу по дну траншеи на 1-1,5 м. Это позволяет предотвратить промерзание грунта, сохранив тепло недр, снизить силы пучения или избежать их.

Вернуться к оглавлению

Баня на монолитной плите

Устройство плитного фундамента.

Устройство плитного фундамента.

Фундамент сруба бани может быть плитным. В этом случае снимают 50-70 см слой земли, монтируют опалубку, устанавливают армопояса, заливают плиту. До установки опалубки важно не забыть о коммуникациях — при подведении выше уровня плиты они будут промерзать зимой.

Поэтому под монолит укладывается труба канализации с дублирующей магистралью, водопровод (тоже может подводиться в двух экземплярах). Запасные трубопроводы необходимы при засорении, выработке ресурса основными эксплуатируемыми магистралями. Из-под плиты их вынуть, не разобрав сруб бани, проблематично, поэтому система глушится, пользователь переходит на дублирующую магистраль.

Утепление плиты производится до заливки:

  • на дно котлована засыпается песок, гравий;
  • укладывается экструдированный пенополистирол;
  • все укрывается рулонной или мембранной гидроизоляцией.
Схема фундамента для печи

Схема фундамента для печи.

Баня получается теплой, основание надежно защищено от грунтовых вод. Дренаж для отвода поверхностных вод также необходим. Сруб монтируется на два слоя гидроизоляции, первые венцы пропитываются огнебиозащитой или антипиреном, септиком по отдельности. Баня на монолитном основании является единственным вариантом, когда фундаменты печки, самой конструкции объединены.

При использовании ленточных модификаций этого делать нельзя, плита печки должна отстоять от ленты на 10-20 см, иметь засыпку этого участка рудным материалом. Сделать фундамент под сруб своими силами вполне реально, однако бетон для заливки лучше заказывать — ручное изготовление отнимает много сил, при покупке бетономешалки неоправданно увеличивается бюджет строительства.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации специалистов

Деревянная баня не требует сильного заглубления ленты даже при использовании проектов с мансардными этажами. Это минимальный бюджет строительства, быстрый выход в режим пара, качественный микроклимат в парилке. При возведении сруба по типовому проекту может отсутствовать смета, поэтому специалисты рекомендуют использовать бесплатные сервисы сети для подсчета стройматериалов.

Баня на винтовых сваях

Баня на винтовых сваях является самым экономичным вариантом.

Запас для каждого из них зависит от технологического процесса, качества у продавца, условий транспортировки. Некоторые материалы могут использоваться повторно, например, доски опалубки в обрешетке кровли. Рекомендуемый запас пиломатериалов 15%, метизы, крепеж вычислить очень трудно, к тому же он имеет свойство теряться, рассыпаться.

Фундамент из винтовых свай является самым экономичным, не требует закупки множества конструкционных, расходных материалов. Даже при отсутствии на участке электроэнергии для монтажа обвязки оголовков может использоваться генератор. Все остальные операции энергонезависимые.

При интеграции бани в ландшафтный дизайн участка необходимо учесть удаленность фундамента сруба от существующего источника водозабора, септика канализации. СНиП регламентирует расстояния до этих объектов 30 м и 4 м соответственно.

Для железобетонных ростверковых фундаментов изготавливают буронабивные сваи, оголовки которых вмуровывают в ж/б ленты, нависающие над землей, но не соприкасающиеся с ней. Этот вариант используется редко, так как короб опалубки, не соприкасающийся с грунтом, требует дополнительных расходов. Существует технология заливки ленты основания в несъемную опалубку из пенополистирольных плит, связанных стекловолоконной арматурой. В этой схеме начальные высокие затраты окупаются отсутствием последующей гидро-, теплоизоляции. Единственным минусом является неудобная сборка внутри траншеи — расширение ее требует дополнительных земляных работ.

masterbrusa.ru

Фундамент под сруб. Надежная опора — основа долговечности строения

Что вообще такое фундамент для дома? Он является основой, а также опорой, он предназначен для продления срока эксплуатации сооружения возводимого на нем. Помимо этого он позволяет равномерно распределить нагрузку всего строения. Как не ошибиться с выбором и построить фундамент под сруб? На все эти вопросы вы найдете ответы у нас.

  1. Делаем крепкий фундамент еще на стадии проектирования
  2. Фундамент без найма строителей

Делаем крепкий фундамент еще на стадии проектирования

Все начинается с типа фундамента, который будет стоять под вашим срубом. Но делать это просто так, с закрытыми глазами категорически недопустимо. Но если посмотреть на реалии, то из-за желания быстрее завершить строительство, люди пренебрегают безопасностью и оставляют важные вопросы незатронутыми. Что в результате? А в результате через несколько лет начинаются неописуемые проблемы. Фундамент может не выдержать и просесть, может просто разрушиться, а это приведет ваше жилище в непригодное состояние. Плюс ко всему придется осуществлять дорогостоящий ремонт с привлечением сторонних строительных компаний, а вот денег в этот момент может и не оказаться. И что вы будете делать в такой ситуации?

Чтобы такого не произошло, следует учесть многие моменты еще на начальной стадии. Изначально, когда происходит проектирование, вы уже можете знать окончательный вес вашего сруба, в который будут входить: вес стен, вес кровли, вес окон и дверей, а также вес находящегося в срубе имущества. В соответствии с полученной цифрой выбирается тип фундамента.

Вторым важным моментом должен быть вызов инженерно-геологических изыскателей, которые проверят структуру грунта на месте, где вы решили возводить сруб, а также наличие подземных вод. Вызов такого специалиста стоит порядка $50-100, но это значительно меньше, чем придется заплатить за ремонт фундамента в случае его разрушения.

По результатам инженерно-геологических изысканий можно уже окончательно определиться с типом используемого фундамента, а также о целесообразности постройки дренажной системы.

Когда люди решают строить фундамент под сруб, то в них вселяется излишняя самоуверенность, не стоит на себя брать слишком много, лучше воспользоваться рекомендациями специализирующихся компаний и лишь после этого с уверенность подкрепленной знаниями начинать строительство.

Вообще наиболее популярным типом опоры считается ленточный фундамент, но в случае достаточной прочности почвы, отсутствия подземных вод, а также незначительного давления проектируемого сруба, можно будет использовать столбчатый или винтовой фундамент.

Помните, что сруб – это изделие из древесины, а значит, совсем нежелателен его контакт с почвой, поэтому его и возводят над ней.

Фундамент собственными силами

Постройка фундамента на первый взгляд может показаться непосильным заданием. Но, как говорят, — Не так страшен волк, как его рисуют. А мы его даже не рисовали. Многие страхи связаны с незнанием, мы же в свою очередь попытаемся подробно расписать все этапы постройки фундамента.

Для начала выберете тип возводимого фундамента и ознакомьтесь с расходом строительных материалов при строительстве фундамента.

Слудующим шаг следует определиться с силами. Что надо уметь?

  1. Пользоваться лопатой – чтобы рыть траншеи;
  2. Замешивать бетонный раствор;
  3. Поднимать тяжести;
  4. Использовать и изготавливать опалубку;
  5. Учиться новому.

Есть все эти качества или большинство из них? Если да, то смело можете браться за это дело. Если нет, то лучше уже набирать номер строительной компании, которая сделает всю работу за вас и за ваши деньги.

Кстати, если решили все сделать сами, то немаловажно будет наличие специально инструмента. В случае с некоторыми типами фундамента, придется взять в аренду или приобрести бетономешалку.

Какой бы вы способ не выбрали, мы искренне верим, что вы вскоре станете обладателем крепкого фундамента под сруб, на котором сможете возвести баню или жилой дом.

И не забывайте, что используя наши рекомендации вы сможете сделать даже фундамент под русскую печь. Технология его возведения ничем не отличается от обычного, поэтому изучая одну информацию вы дополнительно изучаете и смежную.

srubnbrus.com