Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Фундамент для бани 3х5 своими руками: пошаговая инструкция. Фундамент ленточный 5 на 5


Сколько нужно песка и щебня на фундамент ленточный 6 5

При заливке фундамента надо четко представлять, сколько материалов вам потребуется для его изготовления, заливки. Действительно, ведь каждая лишняя машина щебня или песка стоит не так уж мало. Не считая того, что необходимо будет заплатить еще и за транспортировку материалов. А куда потом девать излишки? В общем вопросов много. Именно поэтому надо знать сколько вам потребуется щебня, арматуры, песка, цемента, для того чтобы залить ленточный фундамент. Здесь расчет ведется исходя из расчета соотношения материалов для марки цемента М-400. В зависимости от него и применяются разные пропорции, чтобы получить уже конкретную марку бетона.  Также само собой разумеющееся, при расчете затра необходимо будет учитывать глубину фундамента под землей, над землей, его ширину. Для того чтобы вычислить объем заливки бетона и исходя из него уже завести материал на стройку.

 Чтобы хоть как-то облегчить участь всех кто занимается заливкой фундамента, мы предлагаем вам воспользоваться калькулятором для его расчета. Расчет для фундамента поможет вам соориентироваться с объемами необходимых для заливки фундамента материалов, а значит предусмотреть возможные расходы на него. Здесь будут учтены следующие материалы: цемент, доски для опалубки, арматура, щебень, песок. Для того чтобы расчитать объем требуемых материлов, введите исходняе значения и нажмите на кнопку «Рассчитать»

 В таблице приведена сухая масса материалов, при этом надо учитывать, что в фундаменте всегда будет какое-то количество воды, то есть своя влажность. Кроме того не учтена масса арматуры. Именно на это делается поправка, что массы чуть не хватает, по отношению к объему, при приведенных расчетах в калькуляторе. Но в этом онлайн калькуляторе довольно точно можно прикинуть, сколько же все-таки затрат материала (цемент, песок, щебень) надо будет для возведения фундамента.

  Арматуру же берем прутком 10-15 мм и связываем вязальной проволокой. Ее массу, как мы уже сказали, считаем отдельно. Все будет зависеть от того, какой диаметр арматуры вы возьмете.

Получаемые марки бетона при применение цемента

Соотношение материалов в зависимости от марки бетона, при использовании цемента различных марок цемента

Марка бетона Соотношение материала (Цемент х Песок х Щебень) Расход Цемента на 1м3 бенона (кг.)
М-100 1 х 4.6 х 7.0 170
М-150 1 х 3.5 х 5.7 200
М-200 1 х 2.8 х 4.8 240
М-250 1 х 2.1 х 3.9 300
М-300 1 х 1.9 х 3.7 320

В данной статье приведен расчет для ленточного фундамента. Более подробно о нем, а также о возможных видах фундамента можно узнать из статьи «Типы фундамента»

сколько нужно песка и щебня на фундамент ленточный 6 5

Для того чтобы узнать, сколько нужно цемента на фундамент 6 х 6 для возведения дома, нужно знать:

  1. объем траншеи, необходимой для возведения фундамента под одноэтажный кирпичный дом.
  2. необходимое количество наполнителей для бетона;
  3. количество воды, необходимое на 1 метр кубический бетона.

Размер траншеи под ленточный фундамент для одноэтажного кирпичного дома размером 6 на 6 будет равен следующим данным.

Длина по периметру 24 метра, ширина 50 сантиметров, и глубина, ниже точки промерзания, 80 сантиметров. Перемножив эти числа, получим, 24 x 0,5 х 0,8 = 9,6 м3. Следовательно, для заливки данной траншеи по верхний срез земли, необходимо 9,6 метров кубических бетона.

Теперь переходим к расчету, сколько потребуется цемента, для приготовления 9,6 м3 бетона. Что для этого необходимо знать?

  1. Какой марки будет готовиться бетон;
  2. Марка цемента, используемая для подготовки бетона;
  3. Размер фракций щебня, применяемого для создания бетона.

Бетон готовится М250, наиболее часто применяющийся в индивидуальном строительстве. Для его приготовления будет использоваться цемент марки М400, песок, щебень с размерами фракций – 20 миллиметров, плюс вода.

Бетон готовится в пропорции 1х1 х 2, где 1 часть цемента, 1 щебня и 2 песка. Согласно строительным расчетам, для приготовления бетона при использовании щебня с фракцией 20 мм и с 49% составом песка потребуется 200 литров воды или 0,200 метров кубических. Все данные берутся из строительных таблиц.

На основании этих данных делаем расчет, сколько килограмм цемента потребуется для приготовления 1 м3 бетона. Для этого 0. 200 : 0,57 = 350 кг. Теперь можно узнать, сколько килограмм цемента потребуется для приготовления 9,6 метров кубических бетона.

Для приготовления этого количества бетона потребуется, 9,6 х 350 = 3395 килограмм. Такое количество цемента потребуется для заливки траншеи под одноэтажный кирпичный дом размером 6 на 6.

Как рассчитать необходимое количество мешков под фундамент?

Теперь можно посчитать, сколько нужно мешков цемента на фундамент 6х6.

Делим 3395 : 50 (вес одного мешка цемента) = 67,9 мешков. Округляем до целых, получится 68 мешков цемента. Это количество мешков, которое понадобится для того, чтобы залить бетоном траншею, ранее определенных размеров.

Для того чтобы узнать, сколько мешков цемента нужно для фундамента, нужно знать точные размеры траншеи, необходимой для заливки.

Цемент по своим свойствам гигроскопичен, за короткий промежуток времени способен впитать влагу даже из воздуха, его не следует закупать впрок. Для точного определения количества материала для приготовления смеси для заливки основания строения понадобится расчет цемента на фундамент.

↑Из чего делается фундамент?

Монолитный фундамент из бетона готовится из раствора частей цемента, щебня или гравия, песка и воды. Цемент для фундамента является основным компонентом. Дополнительным материалом, но далеко не последним выступают песок и гравий. Взятые в определенных пропорциях, которых необходимо придерживаться, они и составляют раствор для строительных нужд.

↑Гравий, песок

Компоненты для бетонной смеси желательно брать определенных размеров. Так песок лучше использовать до 3 мм в диаметре. Кроме того, материал нужно выбирать чистый, без ила, глины и других частиц. Грязный песок может значительно понизить качество раствора и вследствие этого, прочность фундамента. Наличие нежелательных примесей допустимо, но только пять процентов от всей массы песка.

Гравий для замеса хорошо применять разных размеров: от 12 миллиметров до 85. Мелкие частицы гравия заходят в пустоты между большими гранулам. Они заполняют свободное пространство среди крупной гальки. Эта мера сокращает потребление песка. Гравий можно заменить щебенкой. Ее пропорции, при замешивании бетона такие же, как и гравия.

↑Цемент и его сортовые характеристики

Известны несколько марок цемента:

  • Портландцемент — наиболее востребованный сорт материала, Известен в строительстве своей ценой и прочностными характеристиками.
  • Быстротвердеющий портландцемент — в него входят специальные вещества, призванные увеличить скорость затвердевания смеси.
  • Портландцемент пуццолановый.
  • Шлакопортландцемент — для прочности в цементную основу добавляют компоненты из шлака.

Основа у всех этих сортов цемента идентичная, но каждый сорт обладает особыми качественными характеристиками, которые имеют в составе различные добавки и отсюда, стоимость материала.

В частном строительстве, обычно, используется портландцемент. Он отличается хорошим качеством и небольшой стоимостью, выпускается без всяких добавок, но при необходимости его допускается укреплять, добавляя соответствующие компоненты.

↑Как рассчитать цемент для фундамента?

Для расчета необходимой массы цемента для фундамента нужно вычислить общую площадь бетонного основания, а для основы взять расход цемента на один кубический метр.

Для большего количества марок цемента существуют уже определенные данные, которые и берутся за основную мерку при строительстве фундамента:

  • Цемент М 100 применяется для заливки в бетонных основаниях непромышленного масштаба. Он пригоден в строительстве для грунтования пола, используется как базовый материал для бетонного покрытия дорог и др. Для одного кубического метра фундамента берется 220 кг цемента.
  • Марка М200. Цемент с отличными прочностными характеристиками. Идет для возведения опорного основания, строительстве сооружений в промышленности и др. На куб пойдет 280 кг.
  • М 250 – применяется при заливке фундамента, в том числе и основания заборов, лестниц и др. Расход цемента – 330 куб.
  • М 300 – строительный материал пользуется особым спросом в индивидуальном строительстве, укладке дорог, в строительстве отмостка и др. На кубический метр нужно брать 380 кг.

Свойство цемента можно улучшить, используя различные добавки. Так существуют такие компоненты для повышения качества, которые позволяют использовать цемент в экстремально низких температурах.

По перечисленным маркам цемента, зная расход материала на кубический метр, можно подсчитать, сколько его потребуется для всего фундамента.

Чтобы получить крепкий фундамент, следует выбирать цемент более высокой марки, несмотря на то, что в количественном пересчете его требуется взять больше, чем дешевых сортов.

Бетон для укладки основания для строения желательно выбирать от марки М 300. Расчет цемента на куб бетона для заливки выявляет, что если выбирать цемент М 400, то его понадобится 385 кг, принимая к расчету еще песок и гравий.

Расчет цемента и песка с добавлением гравия для изготовления бетонной смеси таковы: на один вес цемента нужно взять три веса песка и пять частей гравия.

То есть, на 50 кг цемента понадобится 150 кг песка и 250 кг щебенки (1:3:5). Воду в состав добавляют столько, чтобы раствор получился средней консистенции. Имея данные о том, сколько цемента надо на куб фундамента, рассчитав общую площадь бетонного основания, можно узнать всю массу материала для строительства. Запас материала не нужно делать слишком большим, чтобы от времени он не пришел в негодность.

Сколько нужно цемента на дом этот вопрос задает себе каждый, кто решил строить свой дом. Определившись где, в каких частях дома будет использоваться цемент можно приблизительно определить, сколько будет нужно цемента.

Итак, как же рассчитать, столько нужно цемента на дом? Если рассчитать количество досок, шифера, бруса не составляет большого труда, то вопрос количества необходимого цемента может любого поставить в затруднительное положение. Связано это с тем, что расход цемента зависит не только от объема готового изделия (фундамента), но и от марки бетона, использования бутового камня, арматуры и, т.д.

Вопрос, сколько нужно цемента обычно возникает при сооружении фундамента, так как это один из первых этапов строительных работ и, кроме того, здесь расходуется наибольшее количество цемента. Кроме цемента в состав бетона входят песок и щебень, которые берутся в определенном соотношении и затворяются определенным количеством воды.

Определить объем фундамента довольно просто: нужно определить высоту и толщину фундамента, а также определить суммарную длину его сторон (периметр).

Например, мы собираемся построить дом размерами 6 на 8 метров, планируемая толщина фундамента 30 сантиметров, высота – 60 сантиметров. Тогда объем фундамента будет 0,3х0,6х(8+8+5,7+5,7) ≈ 5 кубических метра.

Для изготовления 1 кубического метра бетона требуется 280 кг цемента, 700 кг песка, 1250 кг щебня, 170 кг воды. На небольшой стройке, к которой можно отнести постройку частного деревянного дома обычно используют объемные соотношения. Мерилом, в этом случае, служит либо совок лопаты, либо ведро. Если перевести массовое отношение в объемные отношения это будет 215,4 литра цемента, 500,0 литров песка, 893 литра щебня, 170 литров воды. Объемное соотношение на единицу цемента будет следующим: 1:2,3:4,1:0,8, цемент, песок, щебень и вода соответственно. Таким образом, можно вычислить, сколько понадобится цемента, песка и щебня для возведения фундамента.

В нашем примере объем фундамента будет равен 5 куб.м, соответственно количество цемента, которое потребуется, будет  280 х 5 = 1400 кг, т.е. 28 мешков цемента. Сколько же нужно остальных составляющих? Объем песка будет равен 500 х 5 = 2500 л, или 2,5 куб. метра, объем щебня будет равен: 893 х 5 = 4465 литра (≈ 4,5 куб.м.).

Небольшие отклонения от этого соотношения значительного влияния на качество бетона не оказывают. Установлено, что прочность бетона зависит от соотношения цемента и воды. Желательно, чтобы это отношение было 1 к 0,7 — 0,8. При ручной заливке фундамента бетонная смесь недостаточно хорошо перемешивается, при укладке бетона в нем могут остаться довольно крупные пустоты, да и идеальное соотношение материалов вряд ли можно соблюсти. С учетом всех этих недочетов качество фундамента может значительно снизится. Но, тем не менее, даже если получается бетон марки 100,что означает что предел прочности на сжатие составляет 100 кг/см2, этого вполне достаточно, чтобы служить опорой деревянному дому.

К тому же, если вы заливаете ленточный фундамент, то нагрузка от дома распределится на всю площадь фундамента. Площадь опоры деревянного сруба на фундамент будет равна 0,15 м (толщина бруса) х 28 м (периметр дома) = 4,2 кв. м. Это значит, что весь фундамент дома сможет выдерживать нагрузку 100 кг/см2 х42000 см2 = 4200000 кг (4200 т).

Таким образом можно определить сколько цемента нужно для возведения фундамента. В нашем примере, при объеме фундамента 5 куб м. потребуется 1400 кг цемента, или 28 мешков по 50 кг. Здесь же нужно заметить, что добавление при заливке в бетон бутового камня позволит значительно экономить расход цемента.

beton-stroyka.ru

Строим дом 5 на 6 — Фундамент

Итак, фото отчет о строительстве фундамента под баню. Сразу оговорюсь, что этот рассказ о строительстве фундамента относится к серии «как не нужно строить», так как по неопытности фундамент делали из того, «что было и как умеем». Фундамент начали строить лет пять назад. Под каменный дом такой фундамент категорически нельзя использовать, но так как строение деревянное — оно менее подвержено влиянию некачественного фундамента. Решено было использовать то, что получилось. Смотрим:

fund1

Выкопали яму под фундамент.

Т.к. в этом месте есть перепад высот,

глубина ленты везде разная — выставляем по уровню.

fund3

В этой части лента почти не заглублена.

fund2

В этой части лента заглублена на 60-70 см.

fund2 (1)

Каждые 2-3 метра пробурили лунки до глины и

залили армированные столбики.

Специалисты считают,

что ленточно-свайный фундамент (расческа) — это не правильно.

Право на жизнь имеет только свайный с висячим ростверком, либо чисто ленточный.

Поэтому так не делайте! 🙂

fund5

Угловой столбик.

fund3 (1)

Ставим 2 ряда арматуры — той которую нашли бесплатно.

fund6

Связываем арматуру жесткой толстой проволокой.

А нужна оказывается достаточно гибкая и тонкая,

которую нужно правильно связать.

fund4

Опалубку делаем из того, что нашли бесплатного. В ход идут обрезки ДСП, фанеры, шифера, листового металла и пр. Так не делайте — фундамент получился кривой, потом много проблем из-за этого. Лучше делать опалубку из ровных материалов. Например из обрезных досок. Доски можно обернуть полиэтиленом и использовать потом для черновых полов для экономии.

fund8

Супер-конструкция.

fund14

Начали заливать. Еще одна ошибка — заливались под зиму и не добавили пластификатор бетона, поэтому местами поверхность бетона потрескалась на глубину до 1 см.

fund11

Заливать нужно все сразу — так крепче.

Мы же делали в 3-4 этапа часто с соединениями по углам, где как раз нужна крепость.

fund12

Уровень бетона тоже не выдержали, поэтому позже помучались с цоколем.

fund10

 

fund5 (1)

Ну вот он — образец неправильного фундамента.

Местами еще умудрились добавить в раствор бетона слишком много ПГСа,

и бетон получился хуже маркой, чем там,

где строго пропорции соблюдались. Это видно на фото.

Также видны геометрические косяки.

fund6 (1)

Здесь вообще заливали в землю без полиэтилена.

fund7

Бетон сыпется.

ban10

Прошло 5 лет. Фундамент стоял.

Решили все же строить на нем деревянное строение.

Т.к. уверенности в фундаменте не было, решили залить крепкий ростверк.

Это также решало проблему выравнивания фундамента по уровню.

В общем, сделали опалубку вокруг старого фундамента.

Установили качественно арматуру.

И залили хороший бетон монолитом по всему периметру.

Не забыли и про вентиляционные продухи и слив для воды.

Так как будущий дом будет стоять в 3-х метрах от края дренажной канавы. Туда и будем сливать воду. Пока еще нет фундамента копаем траншею из точки внутри дома в направлении точки слива. В моем случае  — в канаву. Соблюдаем уклон в сторону слива, чтобы не было горизонтальных участков. В конце траншеи копаем приемную яму. Стенки ямы надо чем-нибудь укрепить. Самое простое опустить в яму железную 200 литровую бочку.

sliv2

Теперь прокладываем канализационную трубу. Лучше взять трубу диаметром 110 мм. Трубу нужно брать обязательно оранжевую — это наружные трубы. Серые трубы для внутренних систем — они на морозе могут лопнуть.

 sliv1

Мы немного отвлеклись на сливную трубу. Итак, когда ростверк затвердел, выложили цоколь «под ноль» из красного кирпича. Слои прокладывали двойным рубероидом.

ban9

Ну и начали собирать стены из бруса — это уже отдельная история.

ogurzov.ru

Фундамент для бани 3х5 своими руками (как правильно сделать)

Русская настоящая баня – что может быть лучше для тела и для души? Нет человека, который бы относился к ней равнодушно.Основание для бани Однако для каждого из нас это что-то свое, особенное: расслабиться, собраться веселой дружней компанией, погреться с веничком и т.д.

При этом построитель ее может даже тот, кто раньше не занимался занятиями данного рода, так как процедура очень простая. Есть множество полезной информации во всемирной сети, с помощью которой можно выполнить задачу технически правильно. Давайте же с вами рассмотрим, как выполнить фундамент для бани 3х5 своими руками.

Выбираем участок

Огромную роль в строительстве играет выбор участка. К этому этапу нужно подходить ответственно, так как срок эксплуатации объекта во многом будет зависеть от того, на какой поверхности оно находится.Участок под строительство

Участок должен быть относительно ровным. Никаких валунов, пней и прочего там быть не должно. Также вы должны заранее подсчитать ее размер. Что же касается нашего случая, мы придерживаемся размера 3х5. Но учтите, 3ч3 метра должна иметь сама баня и 2х3 – предбанник.

Примите во внимание возможные оползни, просадки грунта, наклон и т.д. Идеальным решением будет песчаная почва, так как она не проседает, практически не двигается, благодаря чему можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Если же проводить строительство вы собираетесь на глинистом или черноземном грунте, то глубину делайте не выше уровня промерзания почвы. Это примерно двадцать сантиметров. Не забудьте уложить песчаную подушку, что способна защитить от подвижек, которые наблюдаются в период морозного пучения.

Хорошо, если площадка имеет небольшой уклон, необходимый для стока талых и дождевых вод. Он может быть в любую сторону, исключение составляет только север.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.Чертеж и разметка

Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Строительство бани

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.Строительство бани

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Ленточный фундамент

Если вы хотите перестраховаться и сделать надежный фундамент, выбирайте ленточный. Он выполняется для объекта, построенного из каркаса, фбс блоков или кирпича. Строить его легко, но здесь расходится много материала, так как заливка делается по всему периметру.Ленточный базис

Делая фундамент для бани 3х5 своими руками, делайте качественный фундамент. Достичь этого можно, используя гравий, песок, воду и цемент.

Очень важно правильно смешать компоненты, в нужных пропорциях. При этом цемента нужно брать в три раза больше, чем воды, а песка в два раза меньше, чем гравия.

Пошаговая инструкция:

  • Делаем песчаную подушку, используя по очереди слой песка и слой гравия. Каждый из них должен иметь толщину около двадцати сантиметров. Не забывайте их проливать водой;
  • После того, как дойдете до половины траншеи, подушку (песчаную) нужно выровнять и хорошо уложить крепкий материал сплошным рядом, например, кирпичи;
  • Делаем съемную опалубку;
  • Мешаем бетонную смесь, применяя для данной цели бетономешалку;
  • Устанавливаем арматурный каркас и заливаем до намеченной высоты приготовленный раствор.

Столбчатый фундамент

В тех случаях, если вы решили построить баню из бруса или бревен, лучше всего выбирать столбчатый фундамент. Данный вариант позволит вам сэкономить деньги при его возведении, так как в этом случае вам не придется заливать траншею гравием и песком и расходовать огромное количество цемента. Однако столбчатый фундамент не подходит для пучинистых почв.Столбчатый тип

Выполнять его лучше всего из металлических труб, каменных, деревянных или кирпичных столбов. Ниже приведенная инструкция, как сделать фундамент, используя асбестоцементные трубы. Это лучший вариант для бани.

Пошаговая инструкция:

  • По углам бани делаем отметки. Обращать внимание нужно на те места, где будет наибольшая нагрузка. При этом между столбами расстояние не должно превышать двух метров;
  • По отметкам пробуриваем полутораметровые скважины. Их диаметр должен быть около двадцати пяти сантиметров;
  • В скважины вставляем заранее подготовленные трубы, имеющие диаметр около двадцати сантиметров, каждую из них рекомендуется обернуть рубероидом. Убедитесь в том, что материал стоит ровно. После этого пустое пространство заполняем землей;
  • Внутрь каждой из трубы заливаем бетонную смесь. Оставляем пятнадцать сантиметров до верха;
  • Вставляем арматурный прут и заполняем трубу, используя бетон, до самого верха.

Внутренние работы

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.Отделка внутри

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

sdelai-fundament.ru

Строительство и устройство ленточного фундамента дома своими руками

Частные застройщики, сооружая свои дома, чаще останавливаются на ленточных фундаментах. Они привлекают простотой, надежностью и широким спектром применения.

1

Типы ленточного фундамента – различия между ними

Ленточный фундамент – это железобетонное сооружение под всем зданием с одинаковым сечением. На нем держится вся конструкция дома. Он хорошо выдерживает массивные стены и перекрытия. В домах, имеющих подвал, устраивают преимущественно такой фундамент. Он сооружается разных видов с различиями в способах изготовления, глубине заложения.

Ленточный фундамент из железобетона

Мелкозаглубленный фундамент зарекомендовал себя устойчивостью на слабых грунтах. Его основание находится на небольшой глубине в пределах 0,5-0,7 м. На нем допускается возводить деревянные и небольшие каменные дома. Нижняя отметка заглубленного фундамента располагается на 0,2-0,3 м ниже уровня, до которого промерзает почва. По изготовлению среди ленточных фундаментов выделяются монолитные, сборные, сборно-монолитные. Независимо от способа изготовления, в любом фундаменте присутствуют основные части:

  • подушка или нижний пояс;
  • собственно фундамент;
  • верхний пояс.

Разные виды имеют различия в способе изготовления и свойствах. Монолитный вариант сооружается из армированного бетонного раствора под несущими стенами. Каркас вяжется прямо на объекте и заливается бетоном, чем достигается неразрывность изделия.

Сборный монтируется укладкой железобетонных блоков-модулей, надежность несколько ниже монолитного. Собирается быстро и просто, но возникает необходимость в строительной технике.

Сборно-монолитный состоит из отдельных блоков, установленных с перерывами, промежутки заливаются бетоном. Их размещение может быть различным: блоки внизу – монолит сверху и наоборот, или блоки с монолитом чередуются по горизонтали.

2

Размечаем участок – как обойтись без геодезиста

Для разметки применяются геодезические инструменты, но существует проверенный веками способ, с помощью которого можно сделать разметку своими руками с большой точностью. Берем плотную бечевку и на ней вяжем узлы через 3, 4 и 5 метров или, для больших зданий, через 6, 8 и 10 м. Размеры можно вычислить, пользуясь теоремой Пифагора, которая гласит: квадрат катета равен сумме квадратов гипотенузы: c2=a2 b2. Связываем их в треугольник с прямыми углами, где наибольшая сторона будет диагональю.

Разметка и котлован под ленточный фундамент

Но сначала рулеткой отмеряем длину одной стены будущего строения, по углам забиваем колышки. Вместе с помощником прикладываем треугольник из бечевки вершиной прямого угла к одному колышку и натягиваем. Вдоль боковых сторон можно забивать колышки – у нас на поверхности образовался треугольник с прямыми углами. Таким же способом проверяем остальные три угла.

Если треугольник для разметки недостаточных размеров, между крайними колышками натягиваем бечевку и по ней разбиваем прямые углы.

Таким же способом размечается фундамент внутри постройки. Вдоль размеченных линий через 1,5 м устраиваем обноску – ставим на ребро доски, на которых отмечаем края котлована. Протягиваем по отметкам бечевки, по которым будем ориентироваться при рытье котлована. Отметки ставим наружу на 10 см больше ширины фундамента в обе стороны, чтобы удобно было проводить выемку земли.

3

Рассчитываем глубину заложения – определяющие факторы

Уровень расположения нижней точки фундамента зависит от промерзания земли и уровня подгрунтовых вод. Имеет значение структура почвы, ее свойства, которые также определяют, на какой глубине закладывать основание фундамента:

  • для сухих относительно плотных грунтов: минимум 0,5, максимум – 1 м;
  • на супесях: соответственно 0,5 и 1,25 м;
  • в глине, суглинках углубляем на 1,2-1,5 м.

Определение глубины заложения ленточного фундамента может производится несколькими способами

Некоторые грунты, промерзая, расширяются, увеличиваясь в объеме. На них фундамент углубляют ниже, чем промерзает почва. Грунты передвигаются под влиянием мороза, в основном, из-за близкой влаги. Поэтому значение имеет близость расположения грунтовых вод зимой. Если далеко, больше двух метров, заложение проводят от 0,5 м, при меньшей – от 0,7 м. В любом случае, глубина не менее 75% от расстояния, на которое внутрь почвы проникает мороз.

4

Роем траншею и котлован – учет структуры почвы

Копать начинаем, снимая верхний слой на 30 см с расчетом на создание отмостки. При ручном рытье копаем, аккуратно снимая слои, чтобы не нарушать плотности слежавшихся пластов. Осыпающийся со стенок грунт следует собирать и выбрасывать. Он рыхлый и не обладает нужной плотностью, подобно слежавшимся слоям. Если грунт плотный, траншею копаем равной по ширине фундаменту. Вертикальные стены будут служить опалубкой для бетона.

Ручное и машинное рытье траншеи под ленточный фундамент

В рыхлых, осыпающихся почвах траншею роем со стенками, сужающимися книзу, или укрепляем деревянными, фанерными щитами. Если прорезается водоносный слой, траншею расширяем, делая уступы, чтобы отвести воду в канаву за пределами фундамента. Количество уступов – 5 штук, по ширине они вдвое больше высоты, в песчаных грунтах – в три. Периодически контролируем глубину котлована. Дно стараемся сделать ровным и плотным.

5

Готовим основание – способ зависит от состояния дна котлована

На дне траншеи закладываем основание – подушку из речкового песка, гальки, щебня, бетонного раствора или железобетона. На слабых грунтах используем смесь песка с гравием или щебнем: 40% песка, остальное – щебень или гравий. Глину, которая не пропускает воду, увеличивая пучинистость зимой, не используем. Иногда основание бетонируют, тогда обеспечивается жесткость для установки арматурной сетки или каркасов.

Строительство ленточного фундамента на сваях

Песчаную подушку насыпаем послойно на 10-20 см, каждый слой увлажняем и трамбуем. Если дно слабое, размывается водой, песок смачиваем наверху, потом засыпаем в траншею. Основание фундамента для облегченных домов можно не трамбовать. Высота слоя может доходить до 60 см. Подушку делаем шире фундамента на 10-15 см в обе стороны.

Под блоки фундамента для дома можно создать бетонное основание. На 10-15 см дно засыпаем песком, создавая песчаную подушку. Готовим не очень крепкий бетон или раствор, заливаем. Бетонная подложка делается, чтобы установить два-три фундаментных блока, потом процесс повторяют. Рассчитывая высоту подушки, делаем ее так, чтобы фундамент не получился выше проектных горизонтальных отметок.

6

Монолитный фундамент – особенности устройства

Бетонный раствор усиливают арматурным каркасом. Применяется сталь круглой формы или с периодическим профилем, связанная сеткой. Фундамент устраивается без швов, что обеспечивает большую прочность. Он выдерживает немалые нагрузки, исходящие от зданий и грунта. Это свойство имеет особую ценность на промерзающих пучинистых грунтах.

Монолитный фундамент по определению не имеет швов и разрывов

Для зданий нестандартной формы, со сложной конфигурацией удобнее всего применить такой фундамент. Строительство монолита не отнимает много времени, особенно с бетономешалкой прямо на площадке. Правильное устройство гидроизоляции защитит от влаги, продлит жизнь изделия. Отделка простая благодаря ровным стенам цоколя.

Монолитному фундаменту присущи некоторые недостатки. Бетон обладает высокой теплопроводимостью, поэтому теплоизоляция плохая. Арматура создает мостики холода, требуется теплоизоляция для утепления, хотя она применяется довольно редко. Расчет показывает, что стоимость фундамента немалая: около 20% от затрат на коробку, а при устройстве подвала доходит до 30%.

7

Нижний пояс – приступаем к заливке монолита

Нижний пояс фундамента испытывает нагрузки на растяжение, необходимо горизонтальное расположение арматуры. Она укладывается вдоль стены, поперек – соединительные арматурные отрезки, скрепленные проволокой. Металл следует защитить от ржавчины пятисантиметровым бетонным слоем.

Заливка монолитного основания

Из обрезных досок 25 мм устанавливаем на подушку опалубку, соединяем отрезками из дерева. Через полтора-два метра ставим распорки из реек. Доски берем с гладкой лицевой стороной, не допускаем щелей. Опалубку внутри выстилаем полиэтиленовой пленкой, чтобы стены фундамента были гладкими. Пленка также позволит легко снять опалубку.

Устраиваем гидроизоляцию по дну основания. Используем двойной слой рубероида, края подворачиваем кверху. Вместо рубероида применяют современные гидроизоляционные материалы. Собираем арматурный каркас, его высота 6 см от основания. Заливаем бетон марки М200 по всему нижнему поясу дома. Для цельности заливку проводим без перерывов, за возможно краткий промежуток времени.

8

Стены и верхний пояс – каркас и заливка

Выполнить дальнейшие операции поможет пошаговая инструкция. Она укажет, как последовательно провести обустройство ленточного фундамента. Основные приемы используются также для других видов фундамента. Последовательное руководство:

  1. 1. Стены испытывают нагрузки сжатия и растяжения в нижней части. Арматуру располагаем горизонтально вдоль фундамента, а также вертикально, если высота заливочного слоя больше 15 см.
  2. 2. Арматуру вяжем или крепим сваркой на стройплощадке. Укладываем продольные стержни, к ним через 30 см – поперечные.
  3. 3. Если требуется короб, две сетки соединяем вертикальными стержнями. Они располагаются на одном расстоянии с поперечными прутами.
  4. 4. Опускаем готовый короб на основание. Каркас должен располагаться на высоте 5 см от нижнего уровня, для чего подкладываем снизу куски кирпича.
  5. 5. Ставим опалубку и заливаем послойно бетон. Уплотняем вибратором или вручную - постукиванием.
  6. 6. Каркас верхнего пояса делаем подобно нижнему. По установленной опалубке с арматурой заливаем верхний пояс.

Подготовка верхнего пояса монолитного основания

Бетону на отлитой конструкции обеспечиваем защиту и равномерное высыхание. Покрываем фундамент разными тканевыми материалами. Их следует увлажнить, по мере высыхания поливать водой. Опалубку снимаем через 10 дней, не раньше. Дожидаемся, когда бетон высохнет и наберет крепость. Это происходит минимум через три недели. Только после этого можно возводить стены.

9

Сборный монолит – особенности монтажа

Собирается из отдельных железобетонных блоков, особенно часто применяется частниками из-за простого устройства и быстрого монтажа. Отличается прочностью и износоустойчивостью, но уступает сплошным монолитам по надежности. Фундаментом из отдельных элементов создается меньшая нагрузка на грунт. На песчаниках или скальных породах фундаменты другого вида уступают ему в надежности. На них возводят дома, подвалы и гаражи под ними.

Закупив блоки, приступаем к монтажу. Как и для беспрерывного фундамента, предварительно устраиваем подушку. Очень важно без ошибок перенести осевую разметку на котлован. Проверяем прямоугольность, выставляем специальные знаки, указывающие на углы. Сначала опускаем в траншею плиту-подушку (ФЛ) трапециевидной формы, сужающейся кверху. По периметру здания монтируем остальные фундаментные подушки, укладываем гидроизоляцию.

Строительство сборных фундаментов

Сверху выкладываем арматуру, связываем и заливаем бетоном. Поверхность выравниваем по уровню, начинаем установку блоков. Первыми ставим угловые и в местах, где пересекаются стены. Это блоки-маяки, между которыми натягиваем нить для ориентира. Блоки укладываем в несколько рядов с перевязкой, не допуская совпадения стыков на разных уровнях.

Укладываем на раствор, который наносим в ряду и на торец. Проверяем укладку уровнем и отвесом, при отклонении блок поправляем, применяя лом. Если размеры блоков не кратны длине стен, используем специальные изделия - заглушки. В сейсмически активных зонах между рядами укладывается арматурная сетка. Не забываем о технологических зазорах для линий коммуникации.

Закончив укладку всех рядов, заделываем швы между блоками водоотталкивающим составом. На блоках сколачиваем опалубку, укладываем сетку и заливаем финишный слой раствора. Уровнем проверяем горизонтальное расположение верхнего пояса. Внешнюю стену защищаем битумной гидроизоляцией. Пространство от блоков до стенок котлована засыпаем песком, утрамбовываем. Верхний армирующий пояс укрываем слоем гидроизоляции.

10

Сборно-монолитная лента – варианты исполнения

Для прерывисто-сборного монолита применяют те же элементы, что и для сборного. Различие в том, что между блоками имеюся пространства, которые заполняют бетонной заливкой. Монтаж начинаем установкой блоков-подушек ФЛ на гидроизоляцию, уложенную поверх нижнего пояса из песка или щебня. Сначала по углам устанавливаем блоки в роли маяков, выверяем их положение. Угловые блоки шире рядовых, на них упираются два стеновых блока. Выкладываем рядами блоки с расчетным интервалом. В промежутках ставим опалубку и заполняем бетоном М150.

Сборный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из отдельных блоков

Применение такого способа сокращает необходимость в блоках-подушках до 30%, а стеновых наполовину. Выходит меньше швов, но требуется, по сравнению с предыдущим способом, установка опалубки между блоками для железобетона. Такой способ не нашел широкого применения у строителей. Предпочтительнее другой, когда блоки ФБС укладываются на монолитную плиту в подвале, которая заменяет блоки-подушки.

В подвале устраивают пол, служащий основанием фундамента – железобетонную плиту. Если требуется, выравниваем засыпкой из песка или щебня высотой 5-10 см, армирование можно не делать. Заливаем в установленную опалубку бетон М150 слоем 10-15 см. Когда он наберет прочности, снимаем опалубку, укладываем гидроизоляцию из подходящих материалов на клеевой мастике, выпуская с обеих сторон по 30-50 см. На пленку выкладываем раствор и монтируем стеновые блоки по предыдущей технологии.

Напуск гидроизоляционного материала необходим, чтобы потом соединить внутреннюю и наружную вертикальную изоляцию фундамента воедино.

11

Гидроизоляция – защита от воды и сырости

Гидроизоляция выполняет защиту от грунтовых и капиллярных вод, тающего снега, дождя, сырости. Особенно актуальна в подвале или подземном гараже, если почва с излишком влаги. Бетон не задерживает влагу, пропускает ее, аккумулирует конденсат. Арматура фундамента от влаги ржавеет, в бетоне появляются трещины, он со временем разрушается. Через фундамент без изоляции сырость проникает в стены дома, внутрь помещения.

Гидроизоляция защитит от неблагоприятных условий

Для строительства в промышленных масштабах применяются бетоны с добавками, которые препятствуют проникновению влаги. В индивидуальном строительстве ограничиваются укладыванием слоя гидроизоляционного материала поверх монолита. Чаще – двойной слой рубероида, или заменяют на другие материалы с водоотталкивающими свойствами. Рубероид не просто укладывают, а наклеивают на битумную мастику. Эффективна гидроизоляция современными материалами. Для некоторых из них понадобится газовая горелка, чтобы разогреть при укладке.

12

Армирование фундамента – схемы решеток, диаметр материала

В частных домах используется два способа армирования: схемы с четырьмя и шестью горизонтальными прутами. Схема зависит от ширины фундамента. Строительные нормы гласят, что соседние пруты располагаются не более чем в 40 см. Крайние пруты должны отступать от края на 5-7 см. Получается, для фундамента шириной от 50 см применяется схема с шестью прутами.

Горизонтальные стержни – по два или три – сверху и снизу крепятся к вертикальным и поперечным прутам. Для одно- и двухэтажных домов используется поперечная арматура и вертикальные хомуты диаметром 8 мм, этого достаточно. Допустимо использовать как поперечную арматуру металл диаметром 6 мм и такой же для вертикальной, если высота бетонной заливки не превышает 80 см.

Для продольных арматурных прутов минимальный диаметр 10 мм для ленты длиной до 3 м и 12 мм при длине больше 3 м.

13

Бетон – приготовление и заливка по правилам

Для приготовления используют соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5. Воды требуется вдвое меньше от веса всех компонентов. При большой плотности раствора его немного разбавляют водой. Добиваются такой консистенции, чтобы лопатой размешивался с некоторым усилием, быстро и легко с нее не стекал. В песке не допускается наличие глины, загрязнений, используем только чистый щебень фракции 1-2 см. Не покупайте цемент заранее, он поглощает влагу, теряет свойства.

Заливаем бетон послойно, каждый слой примерно 25 см. Желательно применение вибратора после каждого или хотя бы постукивание молотком по деревяшке. Также выпускаем воздух: через каждых 2 метра по периметру медленно втыкаем в бетон арматуру. Каждый слой выравниваем любой ровной доской. Раствор самостоятельного приготовления обходится значительно дешевле привозного.

obustroen.ru