Фундамент ленточный: материалы, характеристики, конструкция. Фундамент ленточный описание

Фундамент ленточный: материалы, характеристики, конструкция

Фундамент это важная часть любого строения, невидимая глазу, но выполняющая серьёзную работу. Он передаёт нагрузки сооружения, проще говоря, его вес, пластам плотного грунта. Выбор типа и глубины расположения фундамента зависит от множества факторов, особенностей основания и самого строения. Например, если в доме планируется нулевой этаж, подвал, подпол, единственно правильным оказывается фундамент ленточный. Конечно, это не единственный случай, когда необходимо возводить именно его.

Ленточный фундамент хорошо подходит в следующих случаях:

• Из-за неоднородности грунта на участке есть вероятность неравномерных осадок фундамента. Если фундамент ленточный, то он не только сам не деформируется и не потрескается, но и не даст этого сделать стенам, перераспределив нагрузки.
• Стены дома будут из плотных (выше 1-1,3 тонн/м3) материалов, например, кирпича, камня, бетона.
• Дом будет иметь тяжёлые перекрытия. К таким относятся монолитные и сборные конструкции из металла или железобетона.
• В доме будет подземный или полуподземный этаж, о чём я говорила выше.

Выполняют ленточный фундамент из различных материалов: это может быть монолитная бутовая или бетонная конструкция (заливная, на цементном растворе), ленты из кирпича или даже «конструктор» из готовых бетонных блоков. Первые два похожи тем, что они оба выполняются «на месте», то есть на строительной площадке. Н у а сборный, он на то и сборный: покупается, привозится и собирается. Срок службы этих фундаментов составляет 150 лет у заливного, до 75 лет у сборного и от 30 до 50 лет у кирпичного. В остальном все виды ленточного фундамента одинаковы.

Состоит ленточный фундамент из:

• фундаментных подушек,
• гидроизоляции,
• «ног» или опор (не всегда)
• фундаментных «стен» или «лент»,
• отмостки.

Сборный ленточный фундамент

Конечно, применение такого фундамента позволит существенно сократить сроки возведения постройки, так как сокращается не только само время монтажа, но и срок «ожидания» — то есть выдержки фундамента до начала возведения надземной части дома. Но есть и вполне существенные минусы. Во-первых, сборная конструкция дороже не только при покупке, для монтажа требуются специфические знания и умения,  то есть потребуется нанимать специалистов. Во-вторых, технические характеристики у него тоже ниже, чем у заливного или кирпичного. При одинаковой толщине  прочностьи жёсткость сборного фундамента ниже на 20-30%, а усилить его дополнительной арматурой нельзя, разве что проложить между блоков сетку, но всё равно эффект не тот.

Сэкономить при возведении такого фундамента можно , если сделать не сплошные ряды, а прерывистые, заполнив пропуски между фундаментными подушками песком. Это позволит сэкономить около четверти блоков. Но такой способ категорически не приемлем на «слабых» грунтах, например, илистых или торфяных.

Заливной ленточный фундамент

Он может быть:

• бутобетонным
•  железобетонным.

В первом случае кроме песчано-цементного раствора используются крупные камни (до 30 см в длину, да 30 кг веса, с двумя горизонтальными поверхностями). Этот фундамент достаточно надёжен и идеально подходит для песчаных и скалистых грунтов. Ширину фундаментной ленты делают от 20 до 100 см, а гравийную или песчаную фундаментную подушку делают толщиной от 10 см и толще.

Во втором случае цементно-песчаная смесь дополняется щебнем и укрепляется прутьями арматуры или металлической сеткой. Подходит опять же для песчаного грунта. Ширина «ленты» выбирается в зависимости от толщины стены. Например, для стены в два кирпича достаточно будет фундамента на 20% толще стены, армированного стержнями с диаметром около 1,2 см.

1. Для фундамента выкапывают траншеи чуть шире будущего фундамента, дно траншеи должно быть максимально ровным. Вниз укладывают «подушку» из гравия или песка, которую хорошенько поливают водой и утрамбовывают. Затем укладывают гидроизоляцию или заливают цементным раствором.
2. Далее собирают опалубку из струганных с одной стороны досок толщиной 4-5 см (можно и толще). Можно использовать разборную металлическую щитовую опалубку. Деревянную опалубку обильно смачивают водой, жёстко фиксируют распорками, тщательно выверяют её вертикальность. Опалубка должна «выглядывать» над землёй не меньше чем на 30 см — эта часть фундамента станет цоколем дома.  Все отверстия для труб надо оставить именно в этот момент, чтобы не прорубать их после завершения работ.
3. Если монтируют железобетонный фундамент, то сразу за опалубкой или вместе с ней монтируют арматуру. Как правило вертикальные и горизонтальные арматурные прутья устанавливают с шагом 10-25 см, их нужно связать проволокой или сварить.
4. Бетон заливают слоями примерно по 20 см, каждый слой трамбуют. Если выполняется бутобетонный фундамент, то камни укладываются на каждый слой так, чтобы они плотно стыковались друг к другу. Слоям дают схватиться, ни в коем случае не шлифуют, при необходимости предыдущий слой смачивают перед заливкой следующего.
5. Через неделю после укладки последнего слоя снимают опалубку. Промазывают стенки фундамента снаружи битумной мастикой и приклеивают гидроизоляционную плёнку или рубероид. Важно, чтобы гидроизоляция не отслаивалась, поэтому её следует проверить и в ненадёжных местах подклеить повторно. Можно поступить проще — засыпать образовавшиеся пазухи глиной, которую хорошо утрамбовывают. Грунт, прилегающий к фундаменту, можно обработать полимерными вяжущими смесями.
6. Если вы выбрали всё же проклейку гидроизоляционным материалом, то после этого нужно засыпать пазухи песком. Делается это в несколько слоёв, каждый из которых проливают водой и трамбуют вручную. Чтобы не повредить гидроизоляцию, можно защитить её специальной дренажной мембраной, можно между ними проклеить утеплитель, если подвальное помещение нужно утеплять.

Кирпичный ленточный фундамент

На мой взгляд, такой фундамент можно, с натяжкой, конечно, назвать промежуточным вариантом между заливным и сборным. Из положительных качеств он имеет относительную лёгкость монтажа, опять же относительную экономность. Из отрицательных: низкий срок службы, большая гигроскопичность, которая требует качественной гидроизоляции. Отлично подходит для деревянного дома или дома с тонкими кирпичными стенами (1-1,5 кирпича), причём неплохо подходит и для подземной, и для надземной части фундамента. Категорически не подходит для укладки на большую глубину и при высоком уровне грунтовых вод.

Автор:Надежда Фёдорова

 

Cоветуем прочитать:

pnz-remont.ru

Описание фундаментов

Основой любого здания служит фундамент, и его значение трудно переоценить. Фундамент передает нагрузку всей конструкции дома на грунт, поэтому его надежность в большой степени определяет капитальность и долговечность всего сооружения.

Вид фундамента и глубина его закладки определяются исходя из состояния грунтов, конструкции и применяемых материалов строящегося дома.

Грунты делятся на скальные, конгломераты и нескальные, которые, в свою очередь, делятся на связанные (суглинки и глины) и несвязанные (пески и супеси). Проверить качество грунта достаточно просто: выройте небольшую яму на глубину 60-80 см, затем пройдите ручным буром до глубины 2-2,5 м, отбирая образцы грунта с различной глубины. Хорошо, если грунт представляет собой нетронутый песчаник, гравий или скалистые породы. Вполне удовлетворительно, если грунт состоит из слежавшихся строительных отходов, гравия, суглинков и т.п. Если же в состав грунтов входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, строительство дома будет сопряжено с большими материальными затратами.

Рассмотрим подробнее виды грунтов.

Скальные грунты по своим характеристикам делятся на однородные массивы пород с кристаллической структурой и слоистые, осадочные породы (песчаник, известняк, доломиты, сланцы). О прочности этих грунтов говорит само название, на этих грунтах возможно строительство дома любых габаритов. Сложность представляет только разработка скального грунта.

Конгломераты содержат более половины обломков осадочных или кристаллических пород, прочность их достаточна высока.

Пески - прекрасная основа для строительства. Следует помнить, что при уровне грунтовых вод выше глубины промерзания обязательно следует армировать фундамент стальными прутами.

Глины и суглинки - слежавшаяся сухая глина - достаточно хорошее основание для фундамента дома. К сожалению, в природном состоянии глина практически не бывает сухой. Неоднородность глины и различная влажность при замерзании приводит к вспучиванию грунта и, как следствие, к разрушению фундамента, что должно быть учтено при его закладке.

Насыпные грунты характеризуются неоднородным составом, неравномерностью сжимаемости и способностью уплотняться с течением времени.

Пылеватые грунты (плывуны) напоминают жесткую муку или пыль. Строить дом на таком участке опасно и достаточно сложно, в этом случае необходима консультация опытных специалистов.

Кроме качества грунта, необходимо знать глубину его промерзания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, которая для средней полосы составляет 80-100 см. Не лишним будет перед строительством фундамента (и дома в целом) провести инженерную геологию под строительство в Москве, чтобы избежать проблем при эксплуатации дома.

Глубина закладки фундамента зависит также от уровня грунтовых вод. При низком уровне грунтовых вод (больше глубины промерзания плюс 2 м) рекомендуется фундамент закладывать не менее полуметра. При более высоком уровне грунтовых вод (до 2 м от глубины промерзания) рекомендуется фундамент закладывать на глубину промерзания и устанавливать его на подушку из песка и гравия. Минимальное заглубление фундамента - 0,5 м для песчаных грунтов, 0,7 м для глинистых грунтов. Минимальная толщина - 50 см из бутового камня, 35 см из бутобетона.

Следует обратить внимание на связанность грунтов, которая меняется в зависимости от их влажности. Связанность определяют по углу откоса свободно насыпанного грунта и горизонтальной плоскости.

Конструкции фундаментов: А - столбчатый сборный фундамент; Б - столбчатый монолитный фундамент; 1 - гравийно-песчаная подушка; 2 - опорная плита; 3 - засыпной грунт; 4 - сборный железобетонный столб; 5 - арматурный каркас; 6 - монолитный бетон; 7 - асбоцементная труба.

В зависимости от веса конструкции и несущей способности грунта выбирается та или иная конструкция фундамента.

Наиболее распространены ленточные и столбчатые фундаменты, применяются также и сплошные, свайные, монолитные и сборные типы фундаментов. Возводиться фундаменты могут из любого материала(см. табл. 10).

*Марка цемента снижается при его длительном хранении: за 6 мес. на 25%, за код на 35-49%, за 2 года на 50%.

Ленточные фундаменты закладываются под здания с бетонными, кирпичными, каменными стенами. Они отличаются высокой прочностью, закладываются по всему периметру дома, что влечет за собой большой объем земляных работ и расход строительных материалов.

При строительстве монолитного фундамента используется опалубка, устанавливаемая в вырытый котлован.

Если фундамент железобетонный, то перед заливкой бетоном по всему периметру ставятся сваренные между собой металлоконструкции, это позволяет увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют. Сборные блочные фундаменты - это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и стянутые толстой стальное проволокой. Такой фундамент надежен и быстро возводится, но стоимость фундамента немалая.

Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным. Кладут такой фундамент из рядового полнотелого красного влагостойкого кирпича.

Ленточный фундамент: 1 - стена, 2 - цоколь, 3 - отмостка, 4 - раствор цемента, 5 - годроизоляционный материал, 6 - лага, 7 - пол.

Растворы, применяемые при кладке кирпича, подбирают в зависимости от расчетной нагрузки на фундамент и грунтовый условий.

Бутовые фундаменты - при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность, долговечность. Этот фундамент требует наибольших затрат, поскольку камни придется точно подбирать и подгонять. Применение бутового камня оправдано на влажных грунтах, так как они не пропускают влагу.

Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размеров.

Фундаменты из различных материалов: а - песчаный, б - бетонный, в - бутовый, д - железобетонный, е - блочный; 1 - крупнозернистый песок; 2 - щебень или гравий; 3 - отмостка; 4 - песчаная подушка; 5 - кирпич; 6 - бутовый камень; 7 - бетон; 8 - бетонные блоки; 9 - грунт; 10 железобетон.

При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе ( щебень, мелкий гравий, песок). Столбчатые фундаменты возводят под здания с легкими стенами: деревянными, каркасными. Для его устройства используют столбы из различных материалов: дерева, кирпича, камня, бетона и др.

как правило, столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой.

В зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом( от 1,2 до 2,5 м).

Деревянные столбчатые фундаменты: А - на бетонной опоре, Б - на деревянной опоре. 1 - столб из бревна, 2 - гидроизоляция, 3 - бетонная опора, 4 - песчаная подушка, 5 - скоба, 6 - деревянная опора.

Между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами.

Перемычка необходима, с одной стороны, для стяжки столбов между собой, с другой стороны, она служит основанием для цоколя.

Столбы из деревянных стульев применяют при строительстве срубов и каркасных домов. Древесину для них рекомендуется брать комлевую ( сосновую или дубовую), диаметром не менее 20 см, антисептированную (обмазанную битумом) или обожженную. Деревянные стулья устанавливают не прямо на грунт, а на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они увеличивают площадь передачи давления дома на грунт и повышают устойчивость фундамента.

Рекомендуется также устанавливать деревянные стуля на бетонные или каменные опдкладки.

Стулья заглубляют в землю на менее чем на 125 см. Устаналивают по всему периметру здания на расстоянии 1-2 метра друг от друга (под каждым углом обязательно  должен стоять стул). После установки стульев ямы засыпают слоем грунта 15-20 см, тщательно утрамбовывают.

В два верхних слоя рекомендуется добавлять щебень или крупный гравий. Средний срок службы сосновых стульев - 6-7, дубовых 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза.

Каменные столбы возводят из бутового камня или кирпича-железняка (пережженного кирпича). Обычный красный кирпич малопригоден для этой цели. Если он все же используется, то столбы приходится тщательно изолировать. Столбы из бутового камня должны иметь размер не менее 60х60 см, из кирпича-железняка - 51х51 см, из бутобетона не менее 40х40 см. Под каменными зданиями их располагают на расстоянии 1-2 м друг от друга, но обязательно под каждым углом, несущими простенками и в местах пересечения стен.

Сборные железобетонные фундаменты сооружают обычно в небольших компактных зданиях с подвальной частью или цокольным этажом. Стандартные заводские блоки имеют большой вес, для их установки требуются специальные грузоподъемные механизмы. Блоки устанавливают на уплотненное песчаное основание или бетонные подушки и связывают цементным раствором.

При устройстве в цокольном этаже гаража, котельной или мастерской под всей подвальной частью роют котлован, ровняют его основание и делают по периметру песчаную подушку, на которую рядами устанавливают фундаментные блоки. Швы между блоками тщательно наполняют цементным раствором, а весь фундамент с наружной части покрывают гидроизоляцией. Для заполнения вертикальных швов в стандартных фундаментных блоках предусмотрены специальные выемки, расположенные по всей высоте. Блоки желательно устанавливать с перевязкой швов, как это обычно делают в кирпичной кладке.

Следует своевременно позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для сантехнических коммуникация (водопровод, канализация) и солового электрического кабеля. Для этого в теле фундамента устанавливают стальные, керамические, асбестоцементные или пластмассовые трубы соответствующего диаметра. При отсутствии труб необходимого диаметра гильцы можно изготовить из кровельной стали или дерева. После прокладки коммуникация технологические проемы закрывают просмоленной паклей до полной герметизации.

house.aggress.ru

Ленточный фундамент: особенности обустройства и выбора

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    

    Заливка фундамента под дом

    

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    

    Как армировать ростверк

    

    Необходимость устройства опалубки

    

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    

    Выбор цокольной плитки для фасада

    

    Что такое цоколь

    

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    

    Использование железобетонных свай

    

    Изготовление винтовых свай своими руками

    

fundamentaya.ru

Ленточный фундамент своими руками с пошаговой инструкцией

Недостатки и достоинства

Видео про технологию ленточного фундамента

Основные достоинства:

• Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
• Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
• Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
• Осадка постройки – минимальна.
• Сравнительная простота возведения.
• При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

Недостатки:

• Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
• За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
• Не рекомендуется использовать этот тип  на горизонтально подвижных грунтах.
• Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

• если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
• когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
• если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­3.

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный  применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения  обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

• каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
• плотная глина и суглинок – 35 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок – 30 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
• плотная глина и суглинок – 85 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

• каменистый скальный грунт – 45 см;
• глины – 75-100 см;
• пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Видео про ленточный фундамент своими руками

Основные конструкционные элементы:

• Распланированная и подготовленная площадка.
• Внешняя стенка.
• Цоколь.
• Отмостка.
• Слой гидроизоляции.
• Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

Подготовка участка:

1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.

• Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Как правило, для армирования  используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

• Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду,  а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Ленточный фундамент: применение и общие характеристики

Ленточный фундамент для дома и области его применения

Чаще всего устанавливается ленточный фундамент своими руками, так как монтаж не составляет большого труда. Это самый распространенный вид несущего основания, который представляет собой ж/б полосу и проходит по периметру всей постройки.

Применение несущего основания

Фундамент из ленты устанавливается под все стеновые постройки, как внешние, так и внутренние. При этом, по периметру необходимо сохранять одинаковое поперечное сечение.

Несущую конструкцию можно применять:

• Во время возведения 1-2 этажей из кирпича, бетона, камня.
• Когда производится строительство с перекрытиями из металла или железобетона.
• Когда предусмотрено строительство цоколя или подвала.

Ленточные конструкции можно поделить на несколько категорий:

Виды	Применение	Материалы
Ленточный монолитный фундамент.	Создается методом заливки сразу на строительной площадке в опалубку, предварительно размеченную под постройку.	Изготовлено из бута или бетона.
Сборная конструкция.	Состоит из ж/б блоков, которые расположены на заранее размеченной поверхности. Сюда можно отнести свайно-ленточный фундамент.	Процесс изготовления, производиться из соединения готовых изделий из бетона, который заранее армируются.

Конструкцию из ленты используется, как для тяжелых, так и легких конструкций. Во втором случае, можно применить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его можно закладывать на глубине 0,5 метров. Для тяжелых конструкций производится установка заглубленного фундамента.

Не рекомендуется применять ленточный фундамент на проблемных грунтовых основаниях (с глубоким промерзанием и вспучивающихся грунтах).

Ленточный фундамент, видео, области применения и материалы

Мелкозаглубленный применяется для легких конструкций Ленточный заглубленный фундамент, фото

Данный фундамент устроен таким образом, что подходит для любой строительной области, многие виды можно создать своими руками, без применения специальной техники и привлечения помощи специалистов.

Таблица с видами фундамента и области применения:

Небольшие конструкции.	Кирпичные, бетонные или каменные стены.
Жилые постройки.	Использование сборных и монолитных перекрытий с тяжелым весом.
Жилые постройки с неравномерной усадкой стен.	Благодаря фундаменту, происходит равномерное распределение веса, что предотвращает появление трещин.
Постройки с подвальным помещением.	Используются стены основания в качестве стенок.

Использование материалов для ленточного основания:

Бутобетон.	Раствор, состоящий из песка, цемента и камней. Чаще всего используется скалистых и песчаных оснований. Фундамент укладывается на 10-ти см подушку из гравия или песка.
Железобетон.	Бетонная смесь, которая заливается в заранее приготовленную опалубку с забитыми прутьями.
Блоки.	Это готовые заводские блоки, из которых изготавливается фундамент, длиной до 2,4 метра.
Кирпич.	Данный материал применяется для строительства надземного и подземного цоколя. Нельзя применять при повышенной влажности грунтовых вод, а также необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

Рекомендуется посмотреть видео по созданию ленточного фундамента.

Инструкция по созданию монолитной ленты с использованием бута

Фундаментная подушка и бут

Данный вид конструкции предусматривает заранее выкопанные две траншеи еще до начала всех мероприятий:

• Первая роится по всему периметру сооружения, а вторая уже под перегородками.

Ширина траншеи должна быть шире на 30 см, чем стены сооружения.

• Далее, вырытые траншеи заливаются песком и цементом 1:4. Нужно проследить за тем, чтобы раствор был жидким и нормально проникал во все щели между камнями. Заливка производится слоями.
• Перед тем, как сверху залить смесь, необходимо забутовать 3-ю часть траншеи. Потом заполняется яма камнями на 1/3 и цементируется.
• Процедура производится до уровня грунтового основания.

Для монолитной конструкции заливка производится на протяжении 2-3 дней.

• После того, как все работы произведены, можно переходить к обустройству цокольной части. Здесь опять понадобится бут. Верхнюю часть ровняют по уровню.
• Участок для цоколя готов, основанию необходимо отстояться около месяца, чтобы он полностью подсох и обрел необходимые качества. С появлением теплого времени, можно переходить к стенам.

Возводится бутовый ленточный фундамент сложно, но  цена на него достаточно демократична.

Ленточное основание с армированным поясом

Делаем армированный пояс для ленточного основания

Данный вид основания, мало чем отличается от монолитного фундамента. В этом случае не используется бут:

• В траншею закладывается арматурная сетка.
• Пруты соединяются проволокой.
• Пруты доходят прямо до края системы опалубки.
• Далее, лента заливается бетоном. Здесь понадобится специальная техника, так как бетонной смеси должно быть много, а заливку необходимо произвести в течение дня.
• Затем, примерно через две недели опалубка демонтируется и переходится к обустройству гидроизоляционной прослойки.
• В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, который укладывается во внутреннюю часть сооружения.
• Затем ровняется внутренняя часть при помощи земли и песка.

Данный вид фундамента наиболее прочный и долговечный. Сборный ленточный фундамент производится из специальных заводских блоков, сделанных из армированного бетона. Рекомендуем посмотреть видео, как произвести расчет ленточного фундамента и постройку.

stroi-dom-info.ru

*** РЕГИОН+: Ленточный фундамент.(описание.)

В зависимости от работы фундаментов под нагрузкой различают фундаменты жесткие и гибкие. Жесткие работают преимущественно на сжатие, гибкие — на растягивающие и скалывающие усилия. Жесткие фундаменты устраиваются на непучинистых грунтах. На всех других видах грунтов лучше устраивать гибкие фундаменты из монолитного армированного бетона. Определение фундамента как "гибкий" совсем не означает, что под действием нагрузки от веса здания и сил морозного пучения он будет извиваться, как веревка. В данном определении подразумевается, что фундамент способен держать изгибающие напряжения, не "трещать", гасить возникающие напряжения и не передавать их на стены здания. Прогиб фундамента, конечно, будет, но он практически не заметен невооруженным глазом. Примером гибкой железобетонной конструкции может служить всем знакомая плита перекрытия в вашей квартире. Соседи этажом выше могут устроить дикую пляску, но плита тем не менее под ними не проваливается, а держит, гасит возникающие напряже­ния и не дает видимого прогиба.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стенку, равномерно нагруженную вышележащими стенами и передающую эту нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты нужно устраивать по плотному материко­вому грунту естественного уплотнения. Песчаная подготовка под традиционные фундаменты делается толщиной не более 10 см. Ее основное назначение — устранить неровности в плоскости контакта подошвы фундамента и грунта основания, образующиеся при разработке грунта. Другими словами, неровный грунт основания присыпается песком и выравнивается в горизонт. При этом устраняется возможность смятия грунта и выравниваются контактные напряжения по подошве фундамента.

Песчаная подготовка устраивается в глинистых грунтах. В песчаных грунтах при устройстве монолитных железобетонных фундаментов роль песчаной подготовки выполняет слой из тощего бетона, называемый подбетонкой. Толщина подбетонки принимается равной 100 - 150 мм.

Ширина фундамента зависит от толщины стен и передаваемой на фундамент нагрузки. Обычно ширина фундамента и толщина стен равны или ширина фундамента на 100 мм больше толщины стен. Высота фундамента принимается равной двойной ширине. Можно сделать фундамент высотой равной ширине фундамента, но в этом случае потребуется более мощное армирование, т.к. уменьшается сжатая зона поперечного сечения. Монолитный ленточный фундамент мелкого заложения должен быть армирован как в нижнем поясе, гак и в верхнем (рис. 18). Этот фундамент подвержен знакопеременным нагрузкам, его растянутые и сжатые зоны периодически меняются местами. Например, в летнее время на фундамент сверху давит вес здания, а снизу действует отпор грунта, чаще всего эти силы уравновешиваются и в фундаменте не возникают изгибающие напряжения, арматура вроде бы не нужна. В зимний период ситуация меняется, снизу на фундамент давят морозные силы пучения, сверху вес здания и снег. Эти силы неравномерно распределены по площади фундамента и где именно произойдет выпучивание фундамента, а где прогиб, предугадать сложно. Поэтому разумнее расположить арматуру и сверху и снизу, уделяя особое внимание армированию углов и примыканий фундамента. С армированием прямой части фундамента все понятно: проложил стержни от угла до угла и связал с хомутами, чтобы не развалились. Но стыкование на углах двух балок фундамента всегда сопровождается риском. Как тут можно рассуждать? Если смотреть на фундамент со стороны стены, то угол находится на краю балки, а значит, максимальный изгибающий момент будет в центре балки и углу вроде бы ничем не угрожает. Но на самом-то деле все не так, в данном случае балка лежит на грунте, а не на двух опорах, а значит, максимальный изгибающий момент может быть не в центре балки, а где угодно. Если посмотреть на фундамент со стороны угла, то получается, что арматурные стержни подошли к нему с двух сторон и оборвались. То есть, это равносильно тому, что в обычной прямой балке взять и оборвать арматуру в середине балки, а потом ждать от нее работы на изгиб. Поэтому углы ленточного фундамента должны быть проармированы дополни­тельно загнутыми полукругом стержнями и заведены в боковые стены фундамента не менее чем на одну треть их пролетов. Ес­ли сделать армирование таким способом, получится гибкая пространственная конструкция ленточного фундамента, способная держать изгибающие моменты в любых направлениях. Други­ми словами, получится монолитный пояс, напоминающий монолитные пояса, устраивающиеся в зонах землетрясений. На какую глубину погружать ленточный фундамент мелкого заложения? На рисунке 19 изображен график изменения свойств мерзлого грунта в зависимости от глубины промерзания; глядя на этот график, погружать фундамент в грунт не хочется совсем. Из графика следует,что фундамент нужно устанавливать либо ниже глубины промерзания, либо погружать его на глубину растительного слоя. То есть, раз фундамент нельзя поставить прямо на растительный слой, его нужно снять и установить на ту глубину, которая получится. Закапывать его глубже просто не имеет смысла, т.к. избавиться от сил мо­розного пучения (нормальных и касательных) без специальных мер не представляется возможным. Более того, глубина заложения фундамента 50 см от уровня грунта, рекомендованная во многих и многих книжных изданиях для фундаментов мелкого заложения, просто опасна, поскольку на эту глубину приходится максимум сил морозного пучения. Необходимо добавить, что график заимствован из старого учебника для строительных ВУЗов, под редакцией профессоров О. О. Литвинова и Ю. И. Белякова. Не доверять профессуре старой школы нет никаких оснований.Фундамент, не погруженный в грунт, предполагает при своем строительстве изготовление опалубки. Для фундамента, погруженного в грунт, нижней частью опалубки зачастую выступает сам грунт. Возможно ли как-то избавиться от лишней работы по устройству опалубки? Может, можно как-то обойтись без армирования фундамента и добиться его надежной работы? Такой метод существует, и создан он не для того, чтобы сэкономить на досках опалубки, наоборот, этот метод несколько удорожает строительство фундаментов. Но применяя его, можно строить неармированные фундаменты на любую глубину заложения, не опасаясь сил морозного пучения. Метод может быть применен к уже построенным фундаментам с целью их исправления и защиты.Прежде чем перейти к описанию метода строительства ленточного фундамента на любую глубину заложения вне зависимости от степени пучинистости грунта, совершим еще одну экскурсию, теперь в область строительной термодинамики. За нулевую точку отсчета примем ноль градусов по шкале Цельсия, тогда любую из температур можно будет изобразить графически в виде век­ора. В данном случае нас интересуют только отрицательные температуры, воздействующие на грунт. Они изображены на рисунке 20. Вычленим из рисунка единичный вектор холода и рассмотрим его влияние на грунт. Отрицательная температура от действия единичного вектора будет рас­пространяться в грунте по радиусу, равному глубине промерзания. Таких векторов превеликое множество и все они морозят грунт на одинаковую глубину, если все нижние точки радиусов соединить между собой воображаемой линией, то получится нижняя граница промерзания грунта (изотерма нулевых температур), которая и называется глубиной промерзания. Под зданием граница промерзания поднимается вверх, т.к. температура воздуха внутри даже неотапливаемого здания зимой всегда выше, чем температура наружного воздуха. Под отапливаемым зданием изотерма нулевых температур поднимается еще выше и исчезает совсем: грунт под отапливаемым здани­ем не промерзает. Конечно, рис. 20 — это идеализированная картинка, на самом деле действие единичного вектора холода не образует идеально правильный полукруг, в зависимости от составагрунта и влажности линия полукруга будет выглядеть скорее замысловатой кривой. Тем не менее, совокупность единичных векторов приведет примерно к тому же результату.И какой же из всего этого вывод? Оказывается, границу промерзания грунта можно поднимать, достаточно на землю насыпать кучу какого-нибудь хлама и грунт промерзнет на меньшую глубину. А если вместо хлама уложить эффективный утеплитель, например, жесткий пенополиуретан? Тогда при ширине утеплителя, большей чем двойная глубина промерзания, под ним появляется "пятачок" (рис. 21) непромерзающего грунта, на который можно установить фундамент. Даже если толщина утеплителя будет недостаточной для полноценной борьбы с морозом и грунт под утеплителем все равно промерзнет, изотерма нулевых температур будет заметно притянута кверху, что позволит разместить неглубокий фундамент, не опасаясь сил морозного пучения. В любом случае, при утеплении грунта вокруг фундамента, силы морозного пучения будут либо ослаблены и не нанесут заметного урона, либо полностью ликвидированы. Пример, раньше на колхозных лугах оставляли стога сена (теперь по причине воровства и солому не оставляют), чтобы вывезти их зимой волоком. Когда трактор сдергивал стог, под ним оказывалась зеленая травка, т.е. грунт под этим естественным утеплением не промерзал или промерзал незначительно.Однако, не все так просто. Фундаменты возводятся из бетона, камня или кирпича. Все эти материалы обладают большой теплопроводностью, проникновение отрицательных температур в грунт может произойти не­осредственно через тело фундамента, т.е. неглубокий фундамент сам заморозит под собой грунт (рис. 22). Замораживание будет незначительным и маловероятным, все-таки перечисленные материалы обладают тепло-сопротивлением, но тем не менее, оно возможно. Полностью исключить возможность промерзания грунта под фундаментом можно дополнительным утеплением части фундамента, находящейся над поверхностью грунта(рис. 23). Утепление желательно делать современными утеплителями, обладающими низким коэффициентом теплопроводности, негорючими, долговечными, прочными и жесткими. Предпочтение нужно отдать плитным утеплителям, т.к. использование заливных утеплителей в условиях самодеятельного строительства будет проблематичным. Толщина утеплителя как для утепления фундамента (цоколя), так и для утепления грунта подби­рается по расчету. Расчет можно выполнить, руководствуясь СНиПом И-3-79 "Строительная теплотехника" (Стройиздат, 1998) и СНиПом 2.01.01-22 "Строительная климатология и геофизика" (Стройиздат, 1983). В качестве материала фундаментов применяются бетон, железобетон, бут, кирпич. Основными материалами для фундаментов являются железобетон и бетон, которые применяются при устройстве всех видов фун­даментов в различных инженерно-геологических условиях. Железобетонные фундаменты выполняются из бетона марки не ниже В15 с армированием горячекатаной арматурой из стали класса А-Ш. Каменная кладка фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях, работающих на сжа­тие, в основном для ленточных фундаментов. Бутобетон и бетон применяются наиболее часто при устройстве фундаментов в траншеях при их бетонировании в распор со стенками. В строительстве применяются бутовые, бутобетонные (в бетон втапливают бутовые камни в количестве 25 - 30 % объема кладки) и бетонные фундаменты с уступами или наклонными гранями.По периметру будущей постройки, под планируемыми наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы (рис. 24),

куда укладывают бетон. Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.Укладку бетона ведут в опалубке, очищенной от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), слоями не более 15 см, разравнивая лопатой и трамбуя штыкованием. Бетон в армированный фундамент желательно залить в один прием. Если все же необходим перерыв в бетонировании, нужно сделать вертикальный рабочий шов в местах наименее значимых для вертикальной перерезающей силы (на опорах). Неармированные фундаменты допускается бетонировать с перерывами, оставляя горизонтальные швы. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.Каменная кладка фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях, работающих на сжатие, в основном для утепленных ленточных фундаментов.Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда для экономии строительных материалов прибегают к устройству искусственного основания - песчаных подушек. Хотелось бы предостеречь читателя, использование глубокой подстилающей песчаной подушки под подошвой фундамента предполагает ее механическое уплотнение. Толщина песчаной подушки подбирается по расчету. При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками или площадочными виб­раторами давлением не менее 1,6 т/м3 (1600 кг/м3). То есть для утрамбовки десятисантиметрового слоя песка нужно приложить силу 160 кг/м2. Механическое уплотнение песка предполагает придать этому грунту плот­ность близкую к природной. Помните, выше уже говорилось, что фундамент нужно ставить на грунты есте­ственного уплотнения, т.е. на материк? Уплотнение глубокой песчаной подсыпки должно быть произведено таким образом, чтобы за короткий срок достичь той плотности, которой природа достигала тысячелетия.Без анализа состояния грунтовых вод и предупреждающих мер песчаная подушка под подошвой фундамента может быть заилена миграцией воды. В результате слабопромерзающий и слабопучинистый песчаный грунт будет превращен в пучинистый.Самодеятельные строители совершают ошибку, уплотняя песок проливкой водой, или совсем не уплотняя. В результате вместо экономии средств получается фундамент с непредсказуемыми характеристиками. Проливка подготовки водой ведет к разжижению грунта основания и изменению его прочностных характеристик. Автор может привести сотню примеров, когда построенные на таких фундаментах дачи, бани, гаражи и пр. здания "трещат по всем швам". Если все же решитесь делать глубокую песчаную подсыпку без механического уплотнения, а с проливкой, то проливайте песок хотя бы цементным молоком.

viktor-ego.blogspot.com

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м2.

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90о), а диагонали равны.
3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

   Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

   Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

   Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

   С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

   Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

   Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kakpostroit.su

---

• 
  Т образный ленточный фундамент
• 
  Сваи винтовые для фундамента фото
• 
  Ленточный фундамент т образный
• 
  Хомуты для армирования ленточного фундамента
• 
  Как вязать арматуру для фундамента плитного фундамента
• 
  Столбчатый поверхностный фундамент
• 
  Сколько стоит связать арматуру под ленточный фундамент
• 
  Панели для облицовки цоколя фундамента
• 
  Новоблок для фундамента
• 
  Как правильно сделать каркас из арматуры для ленточного фундамента
• 
  Опалубка ленточный фундамент