Монолитный фундамент — залог надёжности вашего дома. Фундамент монолитный плитный

виды (плитный, столбчатый, ленточный), устройство, заливка +видео

Добавил(а): Ольга Новикова 15 августа

Фундамент всегда является основой, от которой зависит надёжность, долговечность здания. Конструкции монолитного типа оптимальны для этой цели. Они представлены в нескольких вариантах, которые отличаются рядом особенностей.

Что такое монолитный фундамент

Монолитный фундамент здания представляет собой основание, при изготовлении которого используются арматура и бетонная смесь. Первый компонент необходим для равномерного распределения нагрузки, а второе составляющее является связующей основой. Такая конструкция подходит для любого типа грунта, но особенно практичен монолитный фундамент на пучинистой, просадочной почве.

Подготовленный плитный монолитный фундамент обеспечивает надежность здания

Основания монолитной конструкции практичны, отличаются надёжностью и представляют собой цельную конструкцию. Все характеристики готового монолитного фундамента зависят от качества используемых при изготовлении материалов, точности расчёта, особенностей здания.

Особенности фундамента монолитного типа

Монолитное основание может быть нескольких типов, но в каждом случае используется сочетание металлической арматуры и бетона. Преимущества и недостатки подобных сооружений определяются путём тщательного изучения схемы устройства, главных конструктивных деталей.

Схема устройства позволяет узнать особенности каждого вида монолитного основания

Железобетонная монолитная основа обладает рядом свойств, которые делают её оптимальной для грунта любого типа. Преимущества фундамента дополнены следующими качествами:

• минимальное количество земляных работ, так как фундамент нужно углублять всего на 2/3 его толщины;
• эксплуатационный ресурс плиты, обустроенной правильно, составляет около 150 лет;
• высокая несущая способность, оптимальная для строительства двухэтажных жилых домов большой площади;
• равномерная осадка монолитной конструкции на пучинистых грунтах.

Преимущества монолитной основы для здания разнообразны, но конструкция имеет и недостатки. Главный минус заключается в высокой стоимости строительства такого фундамента. Обусловлено это большим объёмом бетона, арматуры. Это характерно для монолитной основы в виде плиты. Иные варианты, например, ленточный, требуют меньшего количества бетона, но более точного расчёта.

Ленточный вариант не требует большого расхода материалов, но важен тщательный расчет

Проектирование цокольного этажа или подвального помещения для здания с монолитным фундаментом отличается сложностью. При этом плитный вариант позволяет создать цокольный этаж, в котором плита будет половым перекрытием. Поэтому, несмотря на высокую стоимость возведения, монолитный фундамент востребован, практичен, долговечен и выдерживает большие нагрузки.

Фотогалерея: варианты монолитного фундамента

Устройство монолитного основания

Каждый вариант монолитного основания предполагает дополнительные слои, элементы, расположенные определённым образом. Устройство также предполагает обустройство песчаной подушки, необходимой для дренажа. Таким образом, основными являются следующие компоненты монолитного фундамента:

1. Песчаная подушка укладывается на грунт. Толщина слоя из песка составляет 20 см.
2. Геотекстиль размещается поверх песка.
3. Гравий слоем 20 см располагается на геотекстиле.
4. Бетонная подготовка представляет собой плиту толщиной около 15 см.
5. Гидроизоляция наносится поверх бетонной подготовки.
6. Экструдированный пенополистирол является утеплителем.
7. Поверх теплоизоляции укладывается защитная плёнка.
8. Железобетонная плита завершает «пирог».

Соблюдение последовательности размещения слоёв является важным моментом при строительстве монолитной конструкции. И также необходима предварительная подготовка участка для сооружения. Поверхность должна быть максимально ровной, ведь это влияет на качество, долговечность основания.

Варианты фундамента

Монолитные конструкции представлены в нескольких вариантах, отличающихся внешним видом, особенностями сооружения. Уровень заглубления может быть различным и зависит от типа почвы. Например, для непучинистых, спокойных грунтов оптимален параметр в 30–40 см, но минимальная высота составляет 60 см. Точный расчёт всех показателей является главным требованием при сооружении любого фундамента.

Уровень заглубления должен соблюдаться при строительстве фундамента

Некоторые варианты монолита можно сооружать без использования опалубки, что удешевляет конструкцию. Такой вариант оптимален при строительстве небольшого здания на устойчивом грунте. В любом случае, лучше всего предварительно изучить особенности монолита каждого типа, что позволит определить подходящий вариант.

Основа ленточного типа

Монолитный ленточный вариант довольно просто соорудить своими силами, но важен точный расчёт. Для заливки такой конструкции необходим бетоносмеситель или машина с готовым раствором. Это позволяет быстро и удобно единовременно залить всю площадь без перерывов, что очень важно. Так обеспечивается хорошее сцепление арматуры с бетоном, что положительно влияет на надёжность основания.

Ленточный вариант обладает большой несущей способностью

Конструкция ленточного монолитного основания позволяет создать подвальное помещение. Принцип сооружения монолита прост и предполагает обустройство песчаного слоя толщиной около 20 см. Далее устанавливают опалубку из досок. Внутрь деревянной конструкции монтируют арматурные элементы, которые заливают бетоном за один раз. Таков общий принцип устройства ленточного монолитного основания. При этом стоит учесть, что ширина опалубки должна быть больше толщины будущих стен на 10–15 см.

Все слои основания должны обладать оптимальными параметрами

Ленточный вариант является эффективным для сооружения здания из пеноблоков, каркасных конструкций, деревянных домов и других объектов. Особенности фундамента заключаются в следующем:

1. Основание может быть малозаглубленным или глубоко заглублённым. В первом случае уровень заглубления должен составлять не менее 40 см, а второй вариант предполагает больший показатель — около 70 см. Глубоко заглублённый фундамент довольно сложно создать и его используют редко.
2. Ширина ленты для строительства жилого дома составляет не менее 40 см. Основание закладывается как под наружные, так и под внутренние стены здания.
3. По сравнению со столбчатым вариантом, ленточный имеет более высокую несущую способность. Качество основания во многом зависит от качества опалубки, которая должна быть ровной, надёжной, устойчивой.

Создание котлована, выравнивание поверхности, обустройство песчаной подушки являются обязательными мероприятиями при строительстве дома на монолитном ленточном фундаменте.

Монолитный плитный фундамент

Основание в виде плиты представляет собой цельный фундамент. В отличие от ленточного варианта, плитный не требует расчёта параметров в области внутренних стен, обустройства опалубки в этой же зоне. Цельная плита предполагает создание песчано-гравийной подушки, гидроизоляции, бетонной подготовки. Эти начальные слои являются основой для главной плиты, состоящей из металлического арматурного каркаса и бетона марки М200 или М300.

«Пирог» состоит из простых, качественных материалов, выполняющих важные функции

Плитное основание относится к плавающим незаглубленным фундаментам. Такое решение оптимально на сыпучих грунтах, глинистой почве с большой глубиной промерзания. В связи с тем, что плита должна быть цельной, важно создать качественное основание для заливки. Армирование и применение бетонной смеси предполагают следующие особенности:

• при сборке каркаса методом сварки используют стержни, имеющие маркировку «С»;
• если арматура крепится с помощью вязальной проволоки, то оптимальна горячекатаная арматура класса А3 или А2;
• заливка выполняется бетоном марок М300, М400. Состав должен обладать индексом подвижности П3, коэффициентом гидрофобности W8;
• толщина плиты варьируется от 30 до 50 см. Обустройство песчано-гравийного слоя обязательно.

Фундамент может быть утеплён путём включения в «пирог» экструдированного пенополистирола. Плиты этого теплоизолятора размещаются перед заливкой основной бетонной поверхности. Подобная технология позволяет создать фундамент по шведской или финской технологии, которые предполагают обустройство тёплого пола в доме.

Монолитный столбчатый фундамент

Для возведения лёгких построек, каркасных домов, срубов, панельных или щитовых зданий оптимально подходит столбчатый монолитный фундамент. Основание отличается от свайных конструкций меньшей глубиной залегания. Для монтажа снимают плодородный слой почвы, делают разметку, углубляют столбы на 0,7 м.

Схема столбчатой основы проста, но подходит только для строительства легких сооружений

Столбчатый вариант оптимален для непучинистых грунтов. Участок для строительства должен быть максимально ровным, что обеспечит долговечность, устойчивость конструкции. Технология монтажа предполагает расчистку участка от мусора, разметку для столбов, создание ям для опор. Их глубина не должна превышать 1 м, вертикальные стенки не нуждаются в дополнительной укреплении. Если же глубина ям больше, то нужно зафиксировать по стенкам доски. Глубина ям должна превышать глубину заложения основания дома — 300 мм. Ширина также требует запаса, например, в 400 мм по контуру будущего опорного столба. Это позволяет легко установить распорки, опалубку.

Столбчатое основание требует тщательного расчета параметров столбов

Проектирование важно для любого монолитного фундамента. В случае со столбчатым вариантом следует рассчитать сечение опорных столбов, параметры ростверка. Все элементы конструкции должны обладать несущей способностью, соответствующей особенностям будущего здания.

Монолитное железобетонное основание

Фундамент монолитного типа из железобетонных элементов является универсальным для любого типа грунта. При этом основание более эффективно на пучинистых, глинистых почвах. Выбор варианта монолитной конструкции зависит также от площади, веса будущего сооружения, уровня грунтовых вод. Поэтому важно предварительно изучить особенности грунта весной после начала таяния. Если присутствуют трещины, то почва промерзает неравномерно. В таком случае велик риск деформации стен будущего здания.

Монолитный фундамент: строительство своими руками

Сооружение любого варианта монолитного фундамента предполагает подготовку участка. Место должно быть максимально ровным. Для плитного основания нужно создать проект, на котором указаны все особенности фундамента.

Чертеж облегчает разметку местности

Плитный вариант наиболее универсален, уместен на участке с пучинистым грунтом. Проект такой конструкции представляет собой чертёж контуров фундамента, который переносится на местность. Ширина и длина котлована должны быть больше параметров фундамента примерно на 40 см с каждой стороны.

Расчёт параметров

Залогом качества, долговечности, надёжности любого сооружения является точный расчёт. При создании плитной конструкции нужно сделать проект, на котором указаны размеры основания. И также следует рассчитать толщину плиты, уровень заглубления, нагрузку на фундамент.

Расчет влияет на выбор арматуры, метод ее крепления

Расчёт монолитного фундамента заключается в определении необходимой толщины плиты исходя из массы дома и грузонесущей способности почвы на участке. Получить точную информацию о характеристиках грунта можно проведя геодезические профессиональные изыскания либо взяв усреднённые показатели из нормативных таблиц. В первом случае велика стоимость профессионального расчёта, а второй вариант более востребован.

Определение толщины фундамента

Оптимальной является толщина плитного фундамента в 300 мм. На практике этот показатель зависит от расстояния между стенами будущего здания, плотности грунта. При сооружении стоит учесть то, что минимальное расстояние между прутьями арматуры равно 10 см. Материал здания влияет на толщину плиты. Например, для кирпичных трехэтажных построек необходимо основание в 40 и более см, а для двухэтажного кирпичного или бетонного сооружения оптимальна толщина в 30–35 см.

Проектирование позволяет определить необходимые параметры основания

Для двухэтажного сруба или постройки из газобетона лучше всего сделать основание толщиной 30–40 см. Дом из СИП-панелей или каркасный вариант будут устойчивы на фундаменте в 20–30 см, а небольшие пристройки требуют наличия основы в 10–20 см. Так можно подобрать оптимальный вариант толщины без проведения расчёта, который требует определённых знаний.

Подсчёт расходников

Определение нагрузки на почву позволяет создать надёжную основу. Для этой цели рассчитывают вес плиты и здания. Пример позволяет определить принцип подсчёта:

1. Расчёт плиты, возводимой своими руками для двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, общая площадь — 100 м2 = 1000000 см2), строящегося на пластичном суглинке, обладающем несущей способностью в 3 кг/см2.
2. Исходя из статистики, цоколь из монолитной железобетонной плиты будет весить примерно 100 тонн, при толщине в 20 см. Стандартная толщина стены (в два кирпича) около 5 см.
3. Вес такого сооружения будет 130 тонн. Прибавляем вес всех дополнительных конструкций в доме: кровли, стен, перекрытий и т. д.
4. Также добавляем сезонные снеговые нагрузки, временные нагрузки в виде гостей и постоянные нагрузки в виде вас самих и мебели, которая будет находиться в доме. Получившаяся цифра будет равна примерно 70 тонн. Получаем суммарный вес в 300 тонн.
5. При 300 000 кг общего веса, давление будет выражаться следующим показателем: 300000/1000000 = 0,3 кг/см2 (300 грамм на один квадратный сантиметр).
6. Если будем использовать, например, бетон М510, несущая способность которого почти 150 кг на см2, получим чрезвычайно надёжный и прочный фундамент.
7. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения основания. Минимальный диаметр прутьев назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диаметр вертикальных элементов должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки принимают от 10 см.

Опалубка для фундамента

Для опалубки используют доски толщиной от 3 см, а их ширина должна быть больше высоты фундамента на 10 см. Дополнительные бруски-подкосы необходимы для закрепления опалубки. Конструкция из щитов сооружается по контуру фундамента. Элементы не должны быть длиннее 4 м, что осложнит монтаж. По углам вбивают колышки, закрепляющие опалубку.

Единого алгоритма создания опалубки нет, так как мастер всегда сооружает конструкции по индивидуальным особенностям здания

Подпорки для опалубки следует устанавливать через каждые 50–70 см. Перед установкой щитов нужно по углам фундамента установить колышки, натянуть между ними верёвку. Это необходимо для создания ровной конструкции.

Видео: сооружение опалубки

Заливка монолитной плиты

1. Для обустройства плиты нужно подготовить котлован согласно плану строительства. Поверхность должна быть максимально ровной.
2. Дно засыпают песком и щебнем слоем в 20 см, а затем прокладывают коммуникации.
3. Далее заливают бетон марки М100 слоем в 10 см, а после его застывания укладывают полотна гидроизоляционного материала.
4. Утеплитель фиксируют поверх изоляции, опалубку нужно соорудить после этого этапа.
5. После закрепления опалубки устанавливают арматурные конструкции.

   По углам нужно установить вертикальные арматурные пруты

6. Заливка сетки проводится за один раз, что необходимо для хорошего сцепления, надёжности, прочности плиты. Для заливки используют бетон марки не ниже М200.
7. После заливки всей площади следует выровнять поверхность правилом, а затем укрыть плёнкой.
8. Застывание массы длится около месяца. Первые 7 дней нужно ежедневно поливать водой поверхность, что необходимо для предотвращения растрескивания.

Видео: заливка монолитной плиты

Монолитные основания практичны, надёжны и долговечны. Правильно подобранный в зависимости от грунта вариант фундамента делает здание надёжным даже при сезонном пучении грунта.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru

Монолитный фундамент (плита) - плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² - экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

• устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
• правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
• плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
• отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
• монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле.  Однако если вы ищите, какой фундамент лучше  и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см2) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см2.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м2): 60/2,7 = 27,7 м3.
4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м2: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

pofundamenty.ru

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Земляные работы

• Железобетонная монолитная плита на фундаменте
  • Монолитная плита на ленточном фундаменте

Опасность для строительства представляет выпучивание грунта в весенний период. Выпучивание грунта происходит в основном от того, что пустоты и поры в нем заполняются водой. В зимний период вода замерзает, образовавшийся лед создает в грунте давление, которое при оттаивании весной верхних слоев земли выжимает фундамент наверх.

Виды ленточных фундаментов.

Выпучиванию в основном подвержены глинистые и торфяные грунты. Суглинки, супеси, пески меньше подвержены выпучиванию, а чистые песчаные и сухие гравийные грунты в основном не подвержены пучению. Сухой крупнопористый грунт дает значительную осадку при увлажнении. Поэтому при выборе типа фундамента необходимо обязательно учитывать свойства грунта, иначе можно нанести большой вред зданиям и сооружениям подпором грунтовых вод или проседанием грунта.

Для строительства зданий на пучинистых грунтах рекомендуется строительство плитного фундамента.

Это монолитная плита, которая строится под всей площадью здания, для нее не является опасным смещение грунта. Толщина такой плиты зависит от типа строения. Для строительства кирпичного дома или дома из шлакоблоков достаточно 20 см толщины, а для 2-этажного коттеджа уже необходима толщина не менее 35 см.

Монолитная плита – это одна из разновидностей ленточного фундамента.

Земляные работы

Схема разметки под ленточный фундамент.

Несущая способность монолитной плиты на ленточном фундаменте значительно превосходит по прочности другие фундаменты. Ленточный монолитный фундамент строят мелкозаглубленным или заглубленным в зависимости от свойств грунта. До начала его строительства роется котлован. В основном для этого всегда используется специализированная техника – экскаватор. Земляные работы при строительстве монолитной плиты следует делать достаточно точно, без перекопа. Если дно котлована оказалось не достаточно ровным, то нельзя равнять его путем подсыпки грунта. Это может привести к проседанию подсыпанного грунта и, как следствие, к трещинам в фундаментной плите и стенах здания. Лучше равнять дно путем дополнительной выемки грунта. Откосы и дно его должны быть ровными, что проверяется уровнем. При необходимости их выравнивают вручную, лопатами.

Построить опалубку из досок. Поскольку заливаемый бетон оказывает большое давление на стены опалубки, строят ее с распорками, которые увеличивают прочность. Между установленной опалубкой и склоном котлована оставляется достаточно пространства для проведения работ по строительству монолитной плиты фундамента.

Устройство ленточного фундамента из блоков.

Дно котлована утрамбовать и засыпать песчаную подушку высотой до 20 см. Если грунт песчаный, то подушку делать не надо. Песок после укладки пролить водой и утрамбовать. Трамбовать песок необходимо для уничтожения образовавшихся воздушных пазух. Для гидроизоляции на песок настилается слой рубероида или пленки. При частом подпоре грунтовых вод необходимо сооружение дренажного устройства. Для подвода к зданию коммуникаций водо-, тепло- и электроснабжения необходимо проложить асбоцементные трубы.

На песок насыпается слой гравия или щебня, который тоже должен быть ровным и утрамбованным. Высота этого слоя до 20-25 см.

При наличии достаточного финансирования строительства можно песок заменить пенополистиролом. При выборе пенополистирола предпочтение отдается марке с минимальной плотностью Р – 520. При его использовании строительство гидроизоляции не требуется. Для увеличения несущей способности монолитной плиты ее нужно армировать. Для этого используется арматура одинакового диаметра.

Вернуться к оглавлению

Железобетонная монолитная плита на фундаменте

Схема усиления ленточного фундамента.

На слой гидроизоляции укладываются направляющие из арматуры. На них укладывается первый слой армированной сетки из проволоки диаметром более 8 мм или арматура, уложенная крест-накрест. Размер ячеек сетки должен быть не более 15*15 мм. Затем устанавливаются опорные направляющие для укладки второго слоя сетки из проволоки. Опорные направляющие выставляются с шагом не более 20 см. Высота направляющих регулируется в зависимости от предполагаемой толщины монолитной плиты, но не менее чем на 3-4 см ниже верхнего уровня залитого бетона. Если высота направляющих ниже, то уменьшается несущая способность плиты и срок ее эксплуатации значительно снижается.

Если используется арматура разного диаметра, то пруты с большим диаметром устанавливаются в верхнем слое, а с меньшим диаметром в нижнем. При этом в местах, предназначенных для строительства стен здания верхний и нижний слой арматуры должен быть одного диаметра.

После заливки бетона в опалубку его утрамбовывают электровибратором. Если монолитный фундамент строит индивидуальный застройщик, то нет смысла покупать электровибратор. Бетон в таком случае трамбуют вручную.

Такой фундамент выбирают при близком стоянии грунтовой воды.

Через 3 дня после заливки его опалубку можно снять. Для гидроизоляции внешнюю сторону монолитной плиты нужно промазать раствором битума или пергамином. После полного твердения бетона делают обратную засыпку фундамента грунтом.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

Экскаватором роется траншея. Ширина ее должна быть такой, чтобы рабочий смог свободно пройти с внешней стороны опалубки для ее установки. Дно траншеи утрамбовать и выровнять ее откосы.

На утрамбованное дно насыпается слой песка слоем до 10 см. Его нужно пролить водой и утрамбовать. Засыпать слой гравия или щебня и тоже утрамбовать. Проложить арматуру диаметром более 12 мм. Ее следует связать проволокой или места соединения сварить. Места сварки зачистить и покрыть антикоррозийным составом. Опорные направляющие должны выступать за пределы опалубки. Это необходимо для жесткого соединения с монолитной плитой, которую заливают по окончании строительства ленточного фундамента. Монолитная плита на ленточном фундаменте, при правильно сделанной гидроизоляции, поможет избежать поступления грунтовой воды в цокольный этаж.

Монолитная бетонная плита на ленточном фундаменте

Схема норвежского фундамента с плавающим полом.

Монолитный плитный фундамент или монолитная плита – это сплошная железобетонная плита, которую устанавливают под всей площадью здания.

Из всех видов именно монолитная плита имеет наибольшую опорную площадь и поэтому обеспечивает устойчивость достаточно тяжелого строения на любых грунтах, даже имеющих низкую несущую способность.

Плитный фундамент

Благодаря большой площади он лучше противостоит нагрузкам пучения грунта. Под действием этих нагрузок плита поднимается и опускается. Поэтому такую конструкцию еще называют плавающей. Дом, построенный на монолитной плите. тоже двигается только целиком.

Благодаря этому здание избавляется от деформаций и перекосов. Толщина монолитной плиты бывает от 10 см и больше. Монолитная плита устанавливается так же, как лента, на утрамбованную гравийно-песчаную подушку. На подушку устанавливают гидроизоляцию, затем сверху укладывают арматурный каркас.

Схема плитного фундамента.

Он состоит из верхней и нижней арматурных сеток, которые прочно связаны между собой. Обычно для армирования монолитной плиты используют арматуру ребристого сечения диаметром до 16 мм. Требования к качеству арматуры у монолитной плиты выше, чем у ленточной конструкции. Так, лента подвергается нагрузке на изгиб в продольном направлении. Изгиб в поперечном направлении у нее не происходит, потому что ее ширина меньше, чем высота.

В ленточных конструкциях используют ребристую арматуру только при продольном армировании. Прутья поперечной арматуры бывают гладкими. А монолитная плита имеет другие пропорции, в ней возникают нагрузки на изгиб обычно вдоль и поперек конструкции. Также возникают и скручивающие нагрузки. Поэтому весь арматурный каркас должен быть изготовлен из ребристой арматуры. Это обеспечивает наиболее благоприятное сцепление с бетоном.

Между прутьями арматуры расстояние должно составлять от 30 см до 40 см. При этом на квадратный м расход арматуры намного больше, чем для других видов. Также для ее изготовления уходит большее количество бетона. Поэтому стоимость возведения монолитной плиты значительно выше, чем других конструкций.

Плитный фундамент может быть гладким или иметь ребра жесткости. Их выполняют на нижней стороне. Ребра жесткости направлены вниз. Они препятствуют перемещению в горизонтальном направлении и делают конструкцию более устойчивой к любым деформациям. Верхняя сторона является гладкой. Она является полом для цокольного этажа или подвального помещения. Выполнять монолитную плиту для возведения дома, не имеющего цокольного этажа или подвала, является экономически нецелесообразным.

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости вверх.

Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным и глубокозаглубленным. Для создания заглубленной плиты выкапывают котлован. При этом выполняют достаточно большой объем земляных работ. Плита обеспечивает наилучшую несущую способность строению и опирается на слой плотного сжимаемого грунта. Такая несущая способность достаточна для самых тяжелых зданий.

В индивидуальном строительстве монолитная плита применяется очень редко. В такой высокой несущей способности нет необходимости. Для выполнения конструкции необходимо извлечь слишком много грунта, что требует привлечения механизированной техники и специальных рабочих. По этой причине для индивидуального строительства частных домов наибольшее распространение приобрел мелкозаглубленный плитный фундамент .

Для монтажа мелкозаглубленной плиты необходимо снять плодородный слой земли и вместо него построить гравийно-песчаную подушку. Верхняя поверхность становится выше уровня поверхности земли.

Устойчивость мелкозаглубленной конструкции к нагрузкам морозного пучения достигается благодаря утеплению грунта. Устройство требует применения большего количества строительных материалов и обеспечивает конструкции здания большую опорную площадь.

Чтобы выяснить, какая опорная площадь необходима, производят расчет нагрузки. Ее сопоставляют с несущей способностью грунта. Обычно плиту выбирают для строительства зданий на слабых грунтах в районах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если при строительстве здания характеристики грунта не требуют большой площади опоры, выбирают конструкцию ленты.

Вернуться к оглавлению

Преимущества плитного фундамента:

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости вниз.

• имеет большую опорную площадь;
• можно устанавливать на любых грунтах;
• можно устанавливать в районах с высоким уровнем грунтовых вод;
• обеспечивает устойчивость тяжелых сооружений;
• предотвращает любые деформации здания;
• верхняя сторона служит полом цокольного этажа;
• обеспечивает наилучшую несущую способность в сравнении с другими конструкциями.

• требует большой расход арматуры и бетона;
• требует привлечение техники и строителей;
• имеет высокую стоимость строительства.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Это железобетонная полоса, которую укладывают под несущими стенами дома. Ленточный фундамент распределяет вес дома по всему своему периметру. Он обеспечивает сопротивление силам вспучивания грунта и помогает избежать перекоса и проседания строения.

На ленточном фундаменте возводят как деревянные, так и монолитные дома. При его устройстве используется меньшее количество стройматериалов, выполняется меньшее количество земляных работ по сравнению с монолитной плитой. Стоимость ленты ниже.

Поэтому он считается самым популярным при строительстве частных домов и загородных дач. Такие конструкции устраиваются на гравийно-песчаную подушку. Ее покрывают гидроизоляцией. Если вес строящегося дома большой, устройство подушки из гравия и песка не обязательно. Ленточный фундамент бывает двух видов: сборный и монолитный.

Сборный ленточный фундамент собирают из отдельных железобетонных блоков, а затем выполняют крепление их между собой. Отдельные части конструкции соединяют при помощи цемента и установки арматуры.

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

При возведении монолитного создают арматурный каркас и выполняют заливку бетона непосредственно на строительном объекте. За счет этого достигается монолитность, то есть неразрывность основания.

Ленточные конструкции бывают глубокозаглубленные и мелкозаглубленные.

Глубина заложения конструкции зависит от вида грунта и предполагаемых нагрузок от будущего здания. Например, при строительстве деревянного дома фундамент выполняют мелкозаглубленный. При строительстве тяжелой монолитной конструкции здания обычно устраивают глубокозаглубленный ленточный фундамент.

Он, так же как и плитный, позволяет устраивать подвал или цокольный этаж. Для обеспечения устойчивости здания рекомендуется ленточный фундамент выполнять с расширением к основанию. Его поперечное сечение имеет форму трапеции, которая расходится к основанию. Иногда создают прямоугольное поперечное сечение.

Конструкция испытывает продольные и поперечные нагрузки. При устройстве ленточного фундамента можно избежать воздействия поперечных нагрузок. Для этого его высоту делают в два раза больше, чем ширину. Это позволит снизить поперечные нагрузки и предотвратить поперечные деформации.

Поэтому при устройстве арматурного каркаса используют гладкую поперечную арматуру. Конструкция испытывает только продольные нагрузки. Они вызваны неравномерной нагрузкой здания и нагрузками вспучивания почвы.

Продольная арматура должна быть с ребристым сечением. Она обеспечивает сцепление арматуры с бетоном. Благодаря этому конструкция выдерживает более сильные нагрузки. Углы ленточного фундамента больше всего подвержены деформациям и разломам. Поэтому с особой тщательностью нужно выполнять армирование углов.

Схема съемной опалубки для фундамента.

Преимущества ленточного фундамента:

• распределяет вес здания по всему периметру;
• обеспечивает сопротивление нагрузкам вспучивания грунта;
• помогает избежать деформаций строения;
• используется меньшее количество стройматериалов по сравнению с монолитной плитой;
• меньший объем земляных работ;
• ниже стоимость строительства.

Недостатки ленточного фундамента:

• не может использоваться для строений с очень большим весом;
• углы фундамента требуют дополнительного армирования;
• может устраиваться не на всех видах грунтов.

Вернуться к оглавлению

Возведение монолитной плиты на ленточном фундаменте

Порядок работ по укладке ленточного фундамента с расположенной на нем монолитной плитой:

1. Выполняют геодезические и земельные работы. Подготавливают котлован.
2. На дно котлована укладывают геотекстиль. Для основания ленты устраивают гравийно-песчаную подушку, поливают водой и утрамбовывают виброплитой.
3. Прокладывают коммуникационные трубы.
4. Устанавливают деревянные щиты опалубки.
5. Подготавливают под монолит песчано-щебневую подушку толщиной 400 мм.
6. Создают двухрядный каркас, при этом армируя монолитную плиту и ленту. Диаметр арматуры – 12 мм.
7. Заливают бетон. При помощи глубинных вибраторов уплотняют смесь.
8. После застывания бетона убирают опалубку.

Устройство ленточного фундамента с монолитной плитой необходимо, чтобы придать сооружению более надежную опору. Устройство такой конструкции отличается выкапыванием котлована. Стоимость материалов и трудозатрат при монтаже ленточного фундамента с монолитной плитой больше, чем при монтаже других конструкций. После застывания бетона на него наносят мастику на основе смолы для увеличения гидроизоляции.

• придает зданию более надежную опору;
• выдерживает здание с большим весом;
• предотвращает деформации сооружения.

• большой расход материалов и трудозатрат;
• высокая стоимость монтажа.

Какой вариант лучше выбрать? Выбор того или иного типа фундамента в каждом конкретном случае определяется проектными расчетами, в которых учитывают характеристики грунтов, вес строения, глубину залегания грунтовых вод, стоимость материалов и строительных работ.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Источники: http://bouw.ru/article/monolitniy-fundament-lentochniy, http://moidomkarkas.ru/fundament/lentochnyi-ili-monolitnaya-plita.html, http://moifundament.ru/plitnyj/monolitnaya-plita-na-lentochnom-fundamente.html

1pofundamentu.ru

Фундамент монолитная плита своими руками

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

• рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
• функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

tolkostroyka.ru

Плитный монолитный фундамент своими руками.

Чтобы самостоятельно сделать монолитный плитный фундамент своими руками, необходимо придерживаться простейших правил, а также применять хорошие строительные материалы. Связано это с тем, что при строительстве любого сооружения первым и главным этапом является правильное выполнение фундамента, потому как от качества построенного фундамента и правильности выбора его типа для той или иной местности и конструкции будет зависеть долговечность всего строения. Ведь при ремонте дома самым дорогим и трудозатратным является ремонт фундамента.

Строительство монолитного плитного фундамента — самый простой в исполнении вид фундамента для дома выполняемого своими руками.

Однако стоит заметить, что данный вид фундамента самый денежнозатратный из остальных. Но при правильном его выполнении вам не придется переживать за деформацию и появление трещин у вашего сооружения из-за пучинистости грунта.

Преимущества монолитного плитного фундамента.

Прочность, экономия времени, простота технологии.

Плитный монолитный фундамент при небольшой толщине может переносить достаточно большие нагрузки. Он не дает зданию перекосится при неравномерной усадке грунта, в отличии от других видов фундамента. Применяется он в основном на проблемных участках подвижных грунтах и грунтах с низкой глубиной промерзания почвы. Если грунт сильно пучинистый то данный вид фундамента при замерзании почвы поднимается, а по весне опускается, отсюда и выражение «плавающая плита»

Строительство плитного фундамента происходит быстро, так как не надо копать глубокие траншеи как для ленточного. При отсутствии подвала основание для пола будующего строения считайте уже готово.

Конструкция монолитного плитного фундамента.

 

 

Данный вид фундамента представляет из себя так сказать «бутерброд» из следующих слоев.

В зависимости от будущей нагрузки выбирается толщина монолитной плиты фундамена. Для частного строительства применяется мелкозаглубленный с толщиной плиты 20-40 см. При болших нагрузках, например многоэтажных домов, применяются глубокие и достигают до полутра метров.

Какой должен быть бетон для монолитного плитного фундамента:

Морозоустойчивость не менее F200.Марка – от М300 (В22,5) и выше.Водонепроницаемость – не ниже W8.Подвижность – «П-3».

Если подземные водные пласты находятся близко к поверхности и соответственно к будущему фундаменту, то при приготовлении бетона нужно использовать необходимые добавки, благодоря которым бетон становится сульфатостойким.

Технология строительства плитного монолитного фундамента своими руками.

Порядок проведения работ:

1. Котлован под плитный фундамент своими руками.

Для начала необходимо произвести разметку и подготовку участка, на котором будет возводиться плитный фундамент своими руками. Но для удобства дальнейших работ нужно немного увеличить необходимую площадь для монолитной плиты фундамента на 1-1,5м. со всех сторон.

На необходимую глубину снимается верхний слой почвы и получившийся котлован выравнивается. Для этого нужно с помощью совковой лопаты разровнять почву, чтобы поверхность была ровной, без впадин или возвышений, затем утрамбовывается.

2. Подушка для монолитного плитного фундамента.

Когда котлован готов выполняется гравийно-песчаная подушка для отвода воды от подземной части плиты и амортизации воздействий грунта при деформации.

В зависимости от почвы толщину подушки делают от 15 до 30см. Если местность не болотистая, то можно обойтись и без щебня.

Далее монтируют ввод коммуникаций, таких как канализация, водопровод и тому подобное.

Подушку естественно тоже нужно утрамбовать, она поливается водой и плотно трамбуется.

3. Гидроизоляция плитного фундамента своими руками.

Во многих случаях сверху подушки заливается черновая стяжка слоем 5-10см.

Поверх укладывают гидроизоляцию в виде рулонного материала, желательно использовать битумно-полимерный материал, который стелится в нахлест с последующим наплавлением нахлестов газовой горелкой или рубироид с пролитыми стыками битумом. Для большей уверенности лучше вторым слоем положить толстую пленку из полиэтилена.

При укладке гидроизоляции необходимо помнить, что листы гидроизола должны выступать за фундамент на 1-1,5м. со всех сторон. После заливки бетона и снятия опалубки, выступающая изоляция заводится и приклеивается к торцам плиты и заворачмвается на плитный фундамент. Сверху гидроизоляция монолитной плиты может проводится уже не только рулонными, но и напыляемыми или обмазочныйми материалами. Про виды, материалы и способы гидроизоляции можете прочитать в статье Гидроизоляция и защита фундамента своими руками.

Для предотвращения повреждения гидроизоляции во время вязки арматуры, сверху заливается еще стяжка толщиной примерно 5см.

4. Опалубка для заливки монолитной плиты фундамента.

Обычно для строительства плитного фундамента используется съемная опалубка. Для ее изготовления можно использовать обрезные доски толщиной 25мм., они сколачиваются в щиты необходимой высоты и устанавливаются вокруг будущей плиты фундамента. Желательно выстовлять опалубку по уровню и высотой с будующюю плиту для удобства выравнивания слоя бетона.

Снаружи данная сборная опалубка усиливается откосами и колышками вбитыми в землю. При необходимости можно одновременно с установкой опалубки выполнить утепление фундамента укладывая утеплитель по всей плите и по торцам. Можно использовать как пенполистирол так и пенопласт. А для уменьшения пучинистости, то есть промерзания грунта, утеплитель укладывают под отмоску.

5. Арматурный каркас для монолитной плиты своими руками.

На этом этапе вяжется арматурный каркас вручную, без сварки и вяжется прямо на месте в два уровня с размером клетки 20 на 20см и диаметром арматуры не менее 12мм.

Толщина арматуры выбирается в зависимости от нагрузок на фундамент и типа грунта под ним. Но в принципе можно выбрать арматуру исходя из выбраной толщины плиты.

Обычно под одно-двух этажное строение толщина монолитной плиты делается 25-30см. и исходя из этого используем арматуру 14мм.

Расстояние арматуры до опалубки и наружных слоев плиты должно ровнятся 5см., это называется защитный слой бетона для арматуры. Данный прием должен применятся ко всем 6-ти сторонам плиты.

Для соблюдения необходимого расстояния между нижней сетки арматуры и гидроизоляции желательно использовать элементы-опоры из пластика «кубик». Для выдерживания необходимого расстояния между нижней арматурной сеткой и верхней можно использовать специальные сварные стойки из катанки или арматуры необходимой высоты, которые устанавливаются линиями поперек всей плиты и привязываются к нижней сетке чтобы не сбивались.

Расстояние между ними делается примерно 2-3м.

Для увеличения прочности плиты, во время вязки арматуры по всем краям сетки нужно привязывать так же изогнутую арматуру в виде буквы «П» в «лежачем положении», то есть как бы одеватся на вержнюю и нижнюю сетки. Делать такие скобы можно из арматуры меньшего диаметра. Центральная часть должна быть равна высоте от нижней до верхней сетки, а концы должны бить примерно 30-40см.

Именно благодаря такому каркасу строение не подвержено повреждениям и деформациям в течение долгого времени так как в последствии получается монолитная фундаментная плита.

6. Заливка монолитного плитного фундамента своими руками.

В конце приступают к приготовлению бетонного раствора и заливке опалубки до высоты бортов. Лучше конечно заказать готовый бетон. Когда фундамент полностью высохнет, продолжают возведение конструкции.

Если вы хотите сами замешивать бетон, то рекомендую ознакомится со статьей Рецептура приготовления бетона.

Основным преимуществом такого плитного фундамента является возможность его возведения на участках с неустойчивой почвой или высокостоящими грунтовыми водами. Армированный слой придает будущему строению наилучшую устойчивость и долговечность.

Необходимо заметить, что возведение плитного фундамента собственными силами значительно сэкономит затраты на возведение дома. Да и наличие опыта в строительстве при этом совсем не обязательно.

Все необходимые калькуляторы для расчетов вы можете найти в разделе Строительные калькуляторы скачать и онлайн

Смотрите видео: Монолитный плитный фундамент своими руками.

Источник-Построй дом сам.

Похожие записи

Гидроизоляция и защита фундамента своими руками...

Монолитный ленточный фундамент своими руками...

Столбчатый фундамент для частного дома своими рука...

Свайно винтовой фундамент плюсы...

Типы фундаментов для частного дома и его разновидн...

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

postroidomsam.ru

---

• 
  Как правильно залить ленточный фундамент
• 
  Как правильно залить фундамент ленточный
• 
  Фундамент из
• 
  Подушка под ленточный фундамент
• 
  Как пеноплексом утеплить фундамент
• 
  Как сделать разметку под фундамент
• 
  Как сделать правильно фундамент ленточный
• 
  Ленточно столбчатый фундамент
• 
  Арматура для ленточного фундамента
• 
  Какой фундамент лучше для дома из газобетона на глинистой почве
• 
  Фундамент под газобетонный дом