Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Нужен ли вообще фундамент под перегородки? Можно перегородки размещать прямо на бетонном основании пола? А может быть фундамент под перегородки заливать с основным фундаментом? В этой статье отвечу на эти вопросы и рассмотрим основные варианты фундаментов под перегородки. Один из вариантов фундамента под перегородки выполняется в процессе заливки бетонного основания пола. В местах расположения перегородок выполняется дополнительное заглубление и в нижнем участке прокладывается дополнительная арматурная сетка. Бетон заливается одним заходом, чтобы была связь с бетоном основания пола. Этот вариант описан в СНиП и довольно часто встречается в различных статьях по строительству. Мы в своей практике этот вариант не используем. Дело в том, что эта конструкция фундамента под перегородки будет работать только в случае правильного уплотнения грунта. Важно. Данный вид фундамента будет работать только при правильном уплотнении грунта. При правильном уплотнении грунта необходимо: снять растительный слой; производить трамбовку грунта слоями, при этом обильно его смачивать и просыпать щебнем. На обратную засыпку используется только плотные грунты. Как Вы уже поняли это достаточно затратно и не рационально. Застройщики как правило это не делают, но некоторые используют эту схему фундамента под перегородки. Это ошибка и последствия её вы конечно понимаете. Это трещины на стенах и разбитая, отвалившаяся кафельная плитка в сан узлах. Обидно когда она итальянская по 1500 руб за 1 метр квадратный. В этом варианте наш фундамент является балкой, которая опирается на несущие стены. В несущих стенах при возведении цоколя оставляются ниши 500 мм в высоту и 350 мм в ширину. Располагаются эти ниши на 100 мм ниже уровня чистого пола, это делается для того чтобы конструкцию пола можно было подвести вплотную к перегородке. Перегородки обычно выполняются в 120 мм, а наш фундамент 350 мм и если его не заглубить он может мешать конструкции пола. Конечно, в каждом случае рассматривается индивидуально, но на это следует обратить внимание. Если ниши не предусмотрены в процессе кладки их необходимо выполнить с помощью специального инструмента, например перфоратора. Глубина ниши должна быть не менее 200 мм. Важно. Нельзя просто просверлить отверстие и вставить арматуру каркаса. В этом случае арматура согнется и балка просядет. Должна быть ниша и фундамент (балка) полноценно опираться на несущие стены.Правильное устройство полов по грунту — нюансы технологии. Фундамент под перегородки по грунту
фундамент под перегородки | Фундамент в Белгороде
1 Вариант. фундамент под перегородки по грунту.
2 Вариант. Фундамент под перегородки с опиранием на несущие стены.
Длинна балки должна быть не более 6 метров, если расстояние превышает этот размер лучше сделать дополнительный опорный столб. Опорный столб необходимо также сделать на углах, где нет опирания на несущие стены. Столб заглубляется до плотных слоев грунта. Армируется все арматурой А 500 Ø12 мм в 4 прута.
Статьи по теме:
Комментариев нет.
RSS-лента комментариев к этой записи. TrackBack URI
fundament-v-belgorode.dvm31.ru
Фундамент под перегородки
Февраль 14, 2013 In category Без категории, фундамент
Нужен ли вообще фундамент под перегородки? Можно перегородки размещать прямо на бетонном основании пола? А может быть фундамент под перегородки заливать с основным фундаментом? В этой статье отвечу на эти вопросы и рассмотрим основные варианты фундаментов под перегородки.
1 Вариант. фундамент под перегородки по грунту.
Один из вариантов фундамента под перегородки выполняется в процессе заливки бетонного основания пола. В местах расположения перегородок выполняется дополнительное заглубление и в нижнем участке прокладывается дополнительная арматурная сетка. Бетон заливается одним заходом, чтобы была связь с бетоном основания пола.
Этот вариант описан в СНиП и довольно часто встречается в различных статьях по строительству. Мы в своей практике этот вариант не используем. Дело в том, что эта конструкция фундамента под перегородки будет работать только в случае правильного уплотнения грунта.
Важно. Данный вид фундамента будет работать только при правильном уплотнении грунта.
При правильном уплотнении грунта необходимо: снять растительный слой; производить трамбовку грунта слоями, при этом обильно его смачивать и просыпать щебнем. На обратную засыпку используется только плотные грунты. Как Вы уже поняли это достаточно затратно и не рационально. Застройщики как правило это не делают, но некоторые используют эту схему фундамента под перегородки. Это ошибка и последствия её вы конечно понимаете. Это трещины на стенах и разбитая, отвалившаяся кафельная плитка в сан узлах. Обидно когда она итальянская по 1500 руб за 1 метр квадратный.
2 Вариант. Фундамент под перегородки с опиранием на несущие стены.
В этом варианте наш фундамент является балкой, которая опирается на несущие стены. В несущих стенах при возведении цоколя оставляются ниши 500 мм в высоту и 350 мм в ширину. Располагаются эти ниши на 100 мм ниже уровня чистого пола, это делается для того чтобы конструкцию пола можно было подвести вплотную к перегородке. Перегородки обычно выполняются в 120 мм, а наш фундамент 350 мм и если его не заглубить он может мешать конструкции пола. Конечно, в каждом случае рассматривается индивидуально, но на это следует обратить внимание. Если ниши не предусмотрены в процессе кладки их необходимо выполнить с помощью специального инструмента, например перфоратора. Глубина ниши должна быть не менее 200 мм.
Важно. Нельзя просто просверлить отверстие и вставить арматуру каркаса. В этом случае арматура согнется и балка просядет. Должна быть ниша и фундамент (балка) полноценно опираться на несущие стены.
Длинна балки должна быть не более 6 метров, если расстояние превышает этот размер лучше сделать дополнительный опорный столб. Опорный столб необходимо также сделать на углах, где нет опирания на несущие стены. Столб заглубляется до плотных слоев грунта. Армируется все арматурой А 500 Ø12 мм в 4 прута.
lauding.dvm31.ru
Фундамент под перегородки | Строй легко
Архитектурный проект частного жилого дома предусматривает наличие как несущих стен, на которые опираются перекрытия, так и стен, выполняющих функции межкомнатных перегородок. Именно межкомнатные перегородки разделяют внутреннее пространство на помещения различной функциональности. Расположение межкомнатных перегородок формирует неповторимый внутренний облик дома.
Перегородки должны быть легкими, прочными, иметь небольшую толщину и хорошую звукоизоляцию. Постоянные внутренние перегородочные стены могут опираться как на фундамент под перегородки (когда используется кирпич, ракушечник, саман), так и на лаги (половые балки).
Более трудоемким является вариант, когда в качестве опоры используется фундамент. Наиболее оптимальный вариант - ленточный армированный бетонный фундамент. Фундамент под перегородки выполняется на меньшую глубину, чем фундамент самих стен в доме. Оптимальной для песчаного грунта является глубина котлована от полуметра. Ширина может быть чуть больше или равна линейному размеру самой перегородки. Обязательное условие для любого типа почв – гидроизоляция фундамента гидроизоляционными материалами (например, можно использовать стеклоизол). Это поможет предотвратить попадание влаги и соответственно преждевременное разрушение основы перегородки Фундамент под перегородки должен заливаться одновременно с фундаментом под основные и несущие стены, в местах согласно утвержденному проекту дома. Также можно определиться с расположением внутренних перегородок и после возведения основных стен и укладки плит перекрытия. Данный вариант подходит тем, кто хочет прочувствовать внутреннее пространство и уже после этого определиться с точным расположением комнат. Рассмотрим ситуацию, когда фундамент под перегородки заливается после возведения стен. Чаще всего проемы между фундаментами засыпаются светлым речным песком, он хорошо пропускает влагу и не зарастает растительностью. Когда песок уже утрамбован, делается разметка под фундаменты и прокапываются траншеи, в которые будет заливаться бетон. Траншеи копаются с учетом толщины стен или перегородок, которые буду возводиться на фундаменте. Важно знать, как выбрать фундамент под дом и также, как его заменить. Рекомендуется делать фундамент на несколько сантиметров шире, чем планируемая толщина стены. Траншея следует копать до твёрдого грунта – чаще всего это 50-70 сантиметров. В подготовленную траншею укладывается арматура и затем заливается бетон. Верхняя часть фундамента должна быть в один уровень с несущим фундаментом, чтобы кладка стен находилась на одном уровне. После того, как произойдет полное высыхание бетона (до 5 суток), можно укладывать гидроизоляцию и возводить сами перегородки.
stroylegko.com
Фундамент под внутренние стены дома. Основные отличия от внешнего фундамента
]]>]]>Строительство любого дома, как известно, начинают с возведения фундамента. Стоимость его может составлять 8-10 процентов и более стоимости всего дома. Нужно также знать, что прочность материала фундамента (бетон или др.) используется с большим избытком, а размеры фундамента (ширина) определяются прежде всего незначительной прочностью грунта (в среднем 2 кг/кв. см).
Наиболее традиционным типом фундамента усадебного дома является ленточный, г. е. непрерывная лента (стенка), устраиваемая под всеми стенами дома. Его делают монолитным из бетона, бутобетона или сборным из бетонных блоков. Такая конструкция фундамента неэкономична. Ее целесообразно применять в здании с подвалом. Снизить стоимость фундамента можно различными способами. Например, устройством столбчатого фундамента.
Такой фундамент состоит из отдельных частей (столбов), располагаемых на расстоянии 120-200 см друг от друга, но обязательно по углам стен и под пересечениями наружных и внутренних стен. На столбы укладывают перемычки, на которые затем опираются стены здания. Ширина столбов должна составлять на менее толщины стены.
Очень важным вопросом, также определяющим экономичность фундамента, является глубина его заложения. Если здание имеет подвал, то глубина заложения фундамента будет диктоваться глубиной подвала. Обычно она составляет 2,3-2,5 м от уровня пола первого этажа или примерно 2 м от поверхности земли. Иначе поступают в зданиях без подвала. Здесь глубина траншеи для фундамента наружных стен будет зависеть в основном от следующих факторов: а) вида грунта; б) уровня залегания грунтовых вод; в) глубины промерзания грунта.
]]>]]>Вид грунта примерно можно определить самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистом. Если грунт относят к непучинистым (скальные, крупнообломочные, песчаные (крупные и средней крупности), то глубина траншеи должна быть не менее 0,5 м. Если грунты пучинистые (мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки, глины), то глубина траншеи будет зависеть от уровня грунтовых вод, что можно определить, вырыв колодец-шурф глубиной 2-2,5 м. При этом если грунтовые воды находятся глубже 2 м, то для пучинистых грунтов траншею роют не менее 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли. Если же грунтовые воды ближе 2 м от поверхности земли, то для пучинистых грунтов глубина траншей будет зависеть от глубины промерзания грунта. Для Воронежской области глубина промерзания грунта около 1,2 м. Следовательно, для пучинистых грунтов при уровне грунтовых вод менее 2 м траншею под фундамент целесообразно отрывать на глубину 1,4 м. Глубина траншеи фундамента под внутренние стены составляет 0,5-0,6 м.
Повысить экономичность фундамента можно также, используя песчаную подушку. В этом случае бетонная часть фундамента уменьшится примерно на 50 % для любого вида грунта. Траншея отрывается на глубину 0,8 — 1 м. На дно траншеи укладывается подушка из песка общей высотой 40 — 50 см. Песок укладывают слоями 15 — 20 см, при этом его поливают и тщательно трамбуют. Затем на песчаную подушку укладывают бетон. В пределах траншеи опалубкой для бетона служат ее стенки, а выше опалубку устраивают из досок либо из отходов древесностружечной плиты и др.
Опалубку вымеряют по размерам и хорошо крепят подкосами. Общая высота бетонной части фундамента составит 60 — 70 см. Для фундамента можно рекомендовать бетон невысокого класса — 7,5 или 10 (М75 или М100).
Как определить, на какую глубину закладывать фундамент
На глубину заложения фундамента влияют многие факторы, большинство которых — очевидны и не нуждаются в особых пояснениях (к примеру, есть ли подвалы, при больших уклонах рельефа) или эти факторы имеют значение лишь в отдельных случаях (к примеру, при наличии очень больших нагрузок на основание, сложных инженерно-геологических условий, например, таких как «карманы выветривания», склонные к скольжению слои и пр., в случае близости иных зданий и сооружений на фундаменте). И только с одним фактором сталкивается почти каждый проектировщик — это оценка им глубины сезонного промерзания грунта. Такая оценка не требуется лишь в отношении фундаментов внутренних стен помещений, которые отапливаются: там глубина заложения фундамента неизменно равняется 0,5 м (если перегородки тонкие, то 0,2-0,3 м). Во всех иных случаях глубину заложения фундамента рассчитывают, исходя из данных о глубине промерзания грунта.
Согласно отечественным нормам проектирования — а это СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, — там, где есть вероятность пучения грунта, фундаменты под наружными стенами должны закладываться на глубину не меньшую, чем глубина промерзания грунта. Пучение грунта полностью исключается в таких грунтах, как скальные, крупнообломочные, и в таких, как пески гравелистые, крупные и средние. В этих случаях при определении глубины заложения фундамента глубину промерзания грунта в расчет не берут.
]]>]]>В таких грунтах, как мелкие и пылеватые пески, твердые супеси необходимо принимать во внимание такое условие, как подземные воды: если подземные воды находятся глубже, чем промерзающий грунт, на 2 и более метров, то опасности пучения нет, поэтому закладка фундамента производится безотносительно глубины промерзания грунта. В том случае, если уровень подземных вод (УПВ) выше, при расчете глубины закладки фундамента ориентируются на глубину промерзания — она должна быть не меньше.
В таких грунтах, как глины, суглинки, пластичные супеси (о единственном исключении пойдет речь ниже) фундаменты должны закладываться такую же глубину, что и глубина промерзания. Исключение — грунты в виде твердых и полутвердых глин, если отсутствуют подземные воды (УПВ ниже 2-х метров глубины промерзания): в них глубина закладки фундамента берется как половина от глубины промерзания грунта. В случае же, когда УПВ выше, глубина заложения фундамента должна быть такой же, как глубина промерзания, т.е. так же, как в других глинистых грунтах. Из вышесказанного очевидно, что, как правило, за редким исключением, глубина закладки фундамента должна быть не меньше, чем глубина промерзания.
Следует отметить, что под каждый конкретный объект рассчитывают глубину промерзания, которая выводится из таких данных, как нормативная глубина промерзания грунта данной местности и тепловой режим здания. Нормативную глубину промерзания грунтов устанавливают по данным, которые предоставляют гидрометеорологические службы.
]]>]]>Как именно устанавливают расчетную глубину промерзания грунта: вышеупомянутая нормативная величина перемножается с коэффициентом, который учитывает тепловой режим здания. В СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, содержащих нормы проектирования фундаментов и оснований, приведена таблица этих коэффициентов. Их величина зависит от запланированного теплового режима сооружения, от таких особенностей, как вид полов, наличие подвалов и т.п. Так, если подвал отсутствует, а полы предполагается устроить по грунту, при ожидаемой температуре в помещении + 20 градусов C, коэффициент теплового режима будет 0,5, а значит, величина расчетной глубины промерзания будет составлять половину от нормативной глубины промерзания. При деревянных полах на лагах — коэффициент 0,6.
Фундамент под кирпичную перегородку
Строительство различных сооружений как жилого, так и нежилого хозяйственного или промышленного назначения часто сопряжено не только с возведением наружных стен, но и с установкой различных внутренних перегородок. В случае изготовления таких конструкций в виде каркасных деревянных стен с обшивкой фанерой, OSB плитой и другими сравнительно легкими материалами установка дополнительного фундамента не обязательна. В случае установки капитальных перегородок из кирпича, блоков или монолитного бетона в качестве основания рекомендуют устанавливать фундамент.
Расчет параметров основания стены зависит от ряда факторов. Во-первых, необходимо уточнить по проекту здания его этажность и предполагаемую нагрузку на стену – будут ли выше другие стены, будет ли опора на них конструкции крыши (несущие перегородки). Во-вторых, особое внимание следует уделить изучению подвижности грунта, расположенного в месте проведения строительных работ. В-третьих, глубина заложения фундамента зависит от назначения помещения, так как жилые, как правило, относятся к отапливаемым, нежилые могут быть неотапливаемые. Кроме того, на размерность основы будет влиять и материал, используемый при возведении внутренних стен – для кирпича ширину можно выполнить гораздо меньше, чем, например, для блоков.
]]>]]>Важным моментом является связка фундаментов под наружные стены и внутренние перегородки. Следовательно, весь фундамент должен быть изготовлен одновременно. В противном случае, при подвижке грунтов наружные стены и внутренние перегородки могут иметь разнонаправленное движение и амплитуду, что приведет к возникновению трещин, а, возможно, и к обрушению перегородок.
Фундамент под кирпичную перегородку выполняется на глубину, меньшую, чем фундамент стен дома. Оптимальным размером при песчаном грунте для жилых отапливаемых помещений является заложение на глубину от полуметра, в зависимости от проектной нагрузки. Ширина может быть равна линейному размеру кирпича. В зависимости от способа его укладки в перегородке. Оптимальным вариантом является ленточный армированный монолитный бетонный фундамент. Обязательным условием для любого типа почв является выполнение гидроизоляции ленты жидкими или рулонными гидроизоляционными материалами. Это предотвратит возможное преждевременное разрушение основы перегородки из-за проникновения влаги в материал.
Источники:
]]>http://poctroikadoma.ru/fundament-pod-kirpichnuyu-peregorodku.html]]>
]]>http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/38.html]]>
]]>http://monolitchiki.com/fundament_zal.php]]>
kazap.ru
Фундамент под перегородки: нужен или нет
Как залить фундамент под внутренние стены?
- Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
- Алгоритм действий при возведении основания
- Укладка гидроизоляционных материалов
Театр начинается с вешалки, а дом начинается с фундамента. Именно от качества основания зависит, насколько долгим будет срок эксплуатации дома. Порой стоимость возведения основы составляет до 15% от общей стоимости строительства. На этот показатель во многом влияет такой фактор, как материал, из которого будут возводиться внутренние стены здания. Ведь если перегородки будут изготавливаться из легких материалов – гипрока, гипсокартона, фанеры или ДСП – дополнительный крепеж под ними не понадобится.
Схема ленточного фундамента.
В случае, когда материалом для стен будут служить кирпичи, монолитный бетон или блоки, необходимо возводить фундамент под перегородки.
При этом размер опоры будет зависеть от вида материала. Так, стены из блоков потребуют более широкой основы, чем кирпичная внутренняя перегородка.
Расчет параметров, которые должен иметь качественный фундамент, должен производиться с учетом следующих показателей:
- этажность здания;
- предполагаемая нагрузка на перегородку;
- является ли стена несущей или нет.
Кроме того, большое влияние на расчет параметров фундамента под внутренние перегородки имеют показатели подвижности грунта в месте строительства и назначение помещений (жилые – нежилые, отапливаемые – неотапливаемые).
Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
Конструкция бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.
- По правилам строительства основа и под наружные стены, и под внутренние перегородки должны возводиться одновременно. Это обусловливается необходимостью связки оснований. В ином случае любая, даже самая небольшая подвижка грунта может привести к перекосу стен и их обрушению.
- Основание под кирпичную стену следует выполнять на глубину, меньшую, чем основание для наружных стен. Если жилой и отапливаемый дом возводится на песчаных грунтах, фундамент под внутреннюю перегородку закладывается на глубину от 0,5 м. Ширина основания обычно равна ширине кирпичной кладки.
- Независимо от типа почвы основа под перегородку должна быть гидроизолирована при помощи рулонных или жидких гидроизоляционных материалов. Это позволит предотвратить процесс разрушения основания, а в последующем и перегородки, вследствие проникновения влаги.
Вернуться к оглавлению
Алгоритм действий при возведении основания
Как уже было отмечено, наиболее качественное основание под кирпичную стену можно получить лишь при одновременном закладывании всей общей основы. Но встречаются ситуации, когда в уже готовом доме возникает необходимость возведения перегородки. В таком случае алгоритм действий при заливке значительно отличается.
Для возведения основы под внутренние перегородки потребуются следующие инструменты и материалы:
Схема сборного и монолитного столбчатого фундамента.
- Лопата.
- Строительный уровень и рулетка.
- Перфоратор.
- Арматура для связки основания.
- Чистый речной (морской) песок.
- Бетон.
Процесс укладки основы под перегородку из кирпича начинается с выкапывания ямы глубиной около 0,5 м по всей внутренней площади дома. Затем яма заполняется песком до уровня окончания общего основания. Это предотвращает появление зеленой поросли и снижает вероятность скопления излишней влаги под перекрытиями пола. После усадки и утрамбовки песка следует приступать к разметке траншеи под будущий фундамент.
В этом случае нужен строительный уровень, ведь неравномерность закладки основания может привести к тому, что перегородки в доме будут неровными или перекошенными. После разметки следует прокопать траншеи. Их глубина не должна быть меньше 50 см, она зависит от уровня твердого материкового грунта. Именно до него прокапываются траншеи. Ширина траншей полностью зависит от ширины кирпичной кладки или блоков. В некоторых случаях можно прибавить небольшой запас в 1-2 см. Прокопка траншеи до твердого грунта позволит предотвратить появление трещин на будущей перегородке, а также ее осадку.
Когда траншеи готовы, можно приступать к заливке бетона в фундамент. Перед этим желательно произвести своеобразную связку основы под перегородку из кирпича, бетона или блоков с общим основанием. Для этого в местах соприкосновения траншеи с бетонной основой перфоратором просверливаются дыры, куда вставляется металлическая арматура, впоследствии заливаемая бетонным раствором.
Когда бетонная смесь залита в выкопанные траншеи, верхнюю часть основания под перегородку необходимо тщательно выровнять. Она должна быть гладкой для того, чтобы укладка кирпичей или блоков производилась максимально качественно. На то, чтобы фундамент под внутренние стены высох, потребуется от 5 до 7 дней. После этого можно произвести гидроизоляцию и начинать возведение перегородок.
Вернуться к оглавлению
Укладка гидроизоляционных материалов
Схема гидроизоляции ленточного фундамента.
Для того чтобы влага из почвы не проникла в стены дома, нужен комплекс гидроизоляционных работ. Перед их проведением подготовьте любой рулонный или жидкий гидроизоляционный материал, например гидроизол либо рубероид. Осуществляется гидроизоляция следующим образом:
- Из рулонного материала вырезается кусок, равный длине фундамента под внутренние стены и в 2 раза превышающий его ширину.
- Затем материал складывается вдоль пополам.
- После этого двойная полоса рубероида или гидроизола раскладывается на фундамент под кладкой.
В качестве клеящего материала можно использовать горячую смолу и битум, которые не только склеят гидроизоляцию и фундамент, но и сами будут являться дополнительной гидроизоляцией. В крайнем случае можно обойтись и без них. Главное, чтобы фундамент было идеально ровным.
Процесс закладки основы под внутренние стены не требует наличия дорогостоящих инструментов и материалов. При желании его вполне успешно можно провести собственными силами и соорудить стену из кирпича, бетона либо блоков в любом необходимом месте.
Евгений Дмитриевич Иванов
© Copyright 2014–2016, moifundament.ru
- работы с фундаментом
- Армирование
- Защита
- Инструменты
- Монтаж
- Отделка
- Раствор
- Расчет
- Ремонт
- Устройство
- Виды фундамента
- Ленточный
- Свайный
- Столбчатый
- Плитный
- Другое
- О сайте
- Вопросы эксперту
- Редакция
- Контакты
- Работы с фундаментом
- Армирование фундамента
- Защита фундамента
- Инструменты для фундамента
- Монтаж фундамента
- Отделка фундамента
- Раствор для фундамента
- Расчет фундамента
- Ремонт фундамента
- Устройство фундамента
- Виды фундамента
- Ленточный фундамент
- Свайный фундамент
- Столбчатый фундамент
- Плитный фундамент
http://moifundament.ru
legkoe-delo.ru
Фундамент под несущие перегородки — выбор зависит от типа дома
Виды фундамента под несущие стены
При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:
- Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
- Столбчатый подходит для легкой конструкции;
- Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
- Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.
Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.
Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.
Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.
Материалы для несущих перегородок
fundamentaya.ru
Устройство полов по грунту: как правильно сделать
Содержание статьи
Для низких ростверков и ленточных фундаментов устройство бетонного пола по грунту позволяет сэкономить бюджет строительства и избавиться от подполья, выделений вредного радона. Пол по грунту является черновой стяжкой, не может служить финишным слоем, требует декорирования напольными покрытиями. Зато в пирог этой конструкции заложен утеплитель и гидроизоляция, снижаются эксплуатационные расходы на обогрев, и повышается эксплуатационный ресурс здания.
Пирог пола по грунту
Самым дешевым вариантом нижнего уровня после земляного пола, который в настоящее время нигде не используется, является пол по грунту. В строительных нормах СП 31-105 указано устройство полов по грунту с тремя минимальными слоями:
- щебеночная подсыпка толщиной 10 см минимум;
- пленка полиэтиленовая 0,15 мм;
- плита бетонная толщиной 10 см минимум.
Для обеспечения подвижности конструкции примыкание к стене организовывается через демпферный слой, решающий несколько задач:
- гашение вибраций и структурных шумов;
- отсутствие жесткой связи с элементами фундамента или цоколя во избежание разрушения;
- обеспечение воздушного зазора для компенсации линейных расширений материала.
Демпферная лента.
Во время возможных просадок и вспучивания грунтов основания плита пола по грунту свободно перемещается в вертикальном уровне, не разрушая цоколь, ростверк или МЗЛФ.
Необходимость остальных слоев пирога пола по грунту обусловлена улучшением эксплуатационных характеристик конструкции:
- подбетонка – стяжка из тощего (В7,5) бетона для обеспечения ровной поверхности при укладке рулонной гидроизоляции и герметизации стыков, защита материала от множественных проколов острыми краями щебня;
- теплоизоляция – ковер из экструдированного высокоплотного пенополистирола позволяет сохранить под зданием тепло недр, за счет этого полностью избавиться от морозного вспучивания, повысить эксплуатационный ресурс фундамента и снизить потери тепла в полах;
- арматурный пояс – воспринимает растягивающие нагрузки в нижнем уровне стяжки;
- контуры теплого пола – повышают комфортность проживания, снижают расходы на обогрев.
Пирог пола по грунту.
Важно! При использовании проволочных сеток для армирования стяжки и контуров теплого пола необходимо увеличить толщину конструкции – диаметр труб + 2 см.
Назначение пола по грунту
Бетонная стяжка необходима для обеспечения жесткого основания при монтаже напольных покрытий. Несущей конструкцией эта плита не является, запрещено опирание печей, лестниц и перегородок на пол по грунту. Однако изготовление фундамента под внутренними не несущими стенами обходится дорого, поэтому применяют следующую технологию:
- под перегородкой по всей длине изготавливается ребро жесткости;
- в верхнем слое утеплителя создается разрыв, в который укладывается арматурный каркас, связанный с сеткой пола по грунту.
Ребро жесткости пола по грунту под перегородкой.
Важно! Указанный вариант не пригоден для опирания внутренних лестниц из железобетона, стального проката.
В банях и душевых стяжка позволяет создать уклоны для самотечного удаления стоков. Другими способами это сделать сложнее и дороже.
Технология изготовления
Перед тем, как залить пол по грунту, необходимо подготовить основание и уложить все слои конструкции. Желательно укладывать смесь за один прием, использовать маяки и мелкую фракцию наполнителя бетона.
Подстилающий слой
Прежде, чем залить пол в помещениях жилища, следует учесть нюансы грунтов основания:
- несмотря на то, что полы по грунту создаются из бетона класса В12 и выше, они легко разрушаются при усадке почвы под ними, поэтому плодородный слой следует удалить полностью;
- подстилающий слой из нерудного материала необходимо уплотнять слоями по 15 см максимум виброплитой или ручной трамбовкой;
- песок обладает капиллярным всасыванием почвенных вод, применяется только при низком УГВ от 1,5 м;
- щебень можно использовать на влажной почве, так как в этом материале капиллярный подъем невозможен.
Для сокращения бюджета строительства и повышения качества проживания важно на начальном этапе спланировать уровень пола по грунту во всех комнатах здания с учетом требований:
- ступенька возле входной двери крайне неудобна в эксплуатации, напольное покрытие должно располагаться на одном уровне с порогом;
- запрещено опирать стяжку на выступающие относительно внутренних стен элементы цоколя или фундамента;
- при уплотнении песка запрещено проливать его водой, следует смачивать слой из лейки.
Совет! При ограниченном бюджете можно обойтись без подбетонки, выровняв щебеночный слой песком. В этом случае пленка, мембрана или рулонная гидроизоляция не будет порвана камнями щебня. Однако поверхность подстилающего слоя в этом случае необходимо пролить цементным молочком для образования корки, для удобства герметизации швов гидроизоляции.
Подбетонка и гидроизоляция
Основным требованием к гидроизоляционному слою является его непрерывность. Поэтому возникают проблемы:
- рулонные битумные материалы (Бикрост, Технониколь) и полимерные пленки сложно уложить по грунту как следует, так как при хождении по ним в дальнейшем стыки расходятся;
- тяжелые мембраны EPDM имеют крупный формат, укладываются без стыков, но стоят очень дорого.
Поэтому вначале заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см, обеспечивающая жесткое ровное основание для наклеивания полиэтиленовой пленки или наплавления битумного материала.
Важно! Подбетонку так же запрещено жестко связывать с элементами фундамента или цоколя. Этот слой не нужно армировать, можно применять тощие бетоны с минимальным содержанием цемента.
Недостаточно знать, как правильно сделать пол по грунту, важно разместить слои пирога конструкции относительно друг друга в нужном порядке:
- многие индивидуальные застройщики укладывают на подбетонку или на подстилающий слой утеплитель и укрывают его гидроизоляцией сверху;
- или дублируют пленку под утеплителем и поверх него, повышая расход бюджета строительства.
Оба варианта никаких преимуществ не обеспечивают, так как мембрана, пленка или рулонный материал должны предотвратить намокание экструдированного пенополистирола и верхней стяжки почвенной влагой, которая может быть и в парообразном состоянии.
В нормальных условиях (постоянное отопление) температура под бетонной плитой и утеплителем всегда ниже, чем в помещении. Поэтому проникновение избыточно влажного воздуха из помещения внутрь пола по грунту невозможно согласно законам физики. Пароизоляция внутри этой конструкции не нужна и даже вредна.
Важно! Битумные рулонные материалы наплавляются на подбетонку в два слоя с нахлестом 15 см минимум перпендикулярно друг другу. Пленки приклеиваются в два слоя в любом направлении. Мембрана ЕПДМ монтируется в один слой.
Подробнее: Гидроизоляция пола по грунту.
Утеплитель и демпферный слой
Пол по грунту выполняет функции перекрытия, но не имеет жесткого защемления по периметру. Поэтому изоляционные свойства этой технологии по умолчанию выше, чем в перекрытиях по лагам и у плит ПБ, ПК:
- нижний слой утеплителя снижает или полностью ликвидирует теплопотери в узлах примыкания с цоколем;
- плавающая стяжка отсекается от стен демпферным слоем, структурные шумы и вибрации не передаются в помещение;
- качество бетонной поверхности выше, чем у плит, не нужна заделка швов и выравнивающая стяжка;
- отсутствует подполье, соответственно и вредные накопления газа радона из земли;
Важно! Демпферным слоем обычно служит специальная лента или полосы пенополистирола. Лентой оклеивается периметр цоколя или фундамента. Полосы утеплителя устанавливаются на ребро впритык к стенам по всей высоте пирога стяжки, начиная от подошвы подбетонки.
Толщина теплоизоляционного материала зависит от региона эксплуатации, составляет 5 – 15 см. плиты пенополистирола укладываются вразбежку, стыки заполняются монтажной пеной.
Коммуникации и армирование
Построенный по указанной технологии пол по грунту является плавающей плитой. Поэтому перед укладкой смеси необходимо завести в помещения стояки инженерных систем – отопление, ХВС/ГВС, канализацию. Электрика и газовая линия разводятся на этапе отделки, заземление – в зависимости от конкретного проекта здания.
Совет! Ремонтопригодность узлов ввода коммуникаций по умолчанию нулевая. Поэтому ее увеличивают укладкой стояков внутрь труб большего диаметра, из которых в случае необходимости забившуюся канализацию или проржавевшую трубу водоснабжения можно вытащить для замены, не разрушая стяжку.
Чтобы сделанный собственными силами теплый пол имел запас надежности при возможных перепланировках, конструкция часто армируется в нижней трети. Для этого оптимально подходят сетки проволочные Вр, соответствующие ГОСТ 6727, выпускающиеся в рулонах и картах.
Армирование производится в один слой, нахлест составляет минимум одну ячейку, сетки укладываются для обеспечения нижнего защитного слоя на бетонные или пластиковые прокладки.
Подробнее: Как армировать пол по грунту.
Укладка смеси и уход за бетоном
Оптимальным вариантом является бетонирование стяжки в один прием смесью, которая делается на заводе, и доставляется в пятно застройки миксером. Основная сложность при укладке бетона заключается в невозможности хождения по проволочной сетке. Поэтому применяются варианты заливки:
- трапы – в ячейки сетки устанавливаются подходящие по формату прокладки (куски кирпича, куски бруса), на которые опираются доски, по мере продвижения они переставляются на новое место;
- «дорожки» – поскольку заливку начинают от дальних к дверному проему углов, бетон насыпают по ходу движения мастера к рабочему месту, сетка внутри бетона получает необходимую жесткость, по получившимся тропинкам можно ходить без смешения арматуры на соседних участках.
Укладка бетона с трапа.
Установка маяков повышает производительность и качество стяжки. В зависимости от толщины слоя применяются штукатурные маяки или профиль для систем ГКЛ.
Важно! Если в проект заложен теплый пол, его контуры укладываются поверх проволочных сеток перед заливкой. При этом толщина стяжки автоматически увеличивается. Включать обогрев можно только после набора прочности конструкционным материалом 70%.
Нюансы технологии
Согласно технологии перегородки должны опираться на собственный фундамент. Для лестничных маршей и тяжелых отопительных приборов заливаются плиты или ростверки по сваям. Однако индивидуальные застройщики эти технологии часто нарушают, возводя легкие перегородки на полах по грунту. В этом случае конструкцию следует заранее усилить ребрами жесткости в сторону грунта:
- в местах прохождения перегородки создается разрыв в утеплителе;
- в получившуюся полость устанавливается арматурный каркас по аналогии с ленточным фундаментом.
Если толщина теплоизоляционного слоя недостаточна, основание под ребром жесткости дополнительно заглубляется на 20 – 40 см. Это позволяет обеспечить непрерывность слоя утеплителя и исключить мостики холода.
Таким образом, бюджет пола по грунту можно корректировать на этапе проектирования в зависимости от имеющихся средств и геологических условий. Все работы доступны для самостоятельного исполнения для домашнего мастера с минимальным опытом строительства.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.Хорошая реклама
Самое читаемое
masterskayapola.ru
