Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома. Фундамент своими руками под каркасный дом

Фундамент под каркасный дом своими руками

На сегодняшний день очень распространено каркасное строительство. Этак потому, что такое строительство очень простое в технологическом плане, а самое главное достаточно экономичное.

Экономия наблюдается во всём, в том числе и в строительстве фундамента. Если под более тяжёлые дома подходит только ленточный фундамент, а в случае с плохим грунтом и вовсе плитный, то под каркасный дом достаточно будет и столбчатого фундамента. Как сделать фундамент под каркасный дом своими руками можно узнать ниже.

Технология устройства столбчатого фундамента

Фундамент под каркасный дом

Столбчатый фундамент возводится в несколько этапов:

• Расчёт фундамента;
• Подготовительные работы;
• Земляные работы;
• Опалубка;
• Армирование;
• Заливка бетона;
• Устройства ростверка.

Этап расчёта

Чтобы построить фундамент своими руками под каркасный дом, нужно произвести его расчёт на необходимую площадь опоры. Расчёт производится на основе данных о массе постройки и коэффициента сопротивления грунта, или несущей способности грунта.

Целью расчёта является установление факта способности грунта выдержать постройку с имеющейся площадью опоры и массой, то есть фактически установить смогут ли все столбы с предполагаемыми размерами выдержать дом, который будет иметь ту или иную массу. Для производства расчёта необходимо будет вычислить количество столбов и высчитать массу будущей постройки, а потом определить давление, которое эта постройка будет оказывать на грунт.

Если это давление является меньше, чем несущая способность грунта, то можно продолжать работу, если же нет, то следует произвести корректировки в устройстве фундамента, то есть просто увеличить площадь опоры всех столбов.

Пример расчёта

Столбчатый фундамент

Как уже было сказано, типов фундамента всего три, и какой из них выбрать зависит от конкретных обстоятельств. Однако чтобы было легче учесть их все, следует просто произвести расчёт выбранного вами фундамента, который можно произвести своими силами, не прибегая к помощи специалистов.

Для производства расчёта своими руками потребуется знать некоторые начальные данные. Зададим их:

• Пусть строится дом из пеноблоков размерами 6 на 6 метров, а высота равна 3 метрам;
• Перекрытие будет выполнено из досок и цемента, при этом толщина доски равна 30 миллиметров, а толщина цементного слоя равна 2 сантиметрам:
• Пол имеет такую же структуру, как и перекрытие;
• Крыша имеет два ската, каждый из которых в длину равен 6 метрам, в высоту 4 метрам, при этом стропилы выполнены из бруса сечением 50 на 50 миллиметров и установлены через каждый метр;
• На покрытие крыши затрачено порядка 30 листов шифера, каждый из которых имеет вес в 30 килограмм, при этом не важно, какой тип шифера используется;
• Строится фундамент по столбчатому типу, при этом каждый столб имеет в ширину 60 сантиметров и столько же в длину, а высота столба равна 1,5 метра;

Итак, теперь у нас есть все необходимые показатели для производства расчёта своими руками, который заключается в установлении типа грунта, а потом его несущей способности. Дальше следует установить давление, которое оказывает всё здание на грунт. Для того чтобы посчитать давление, нужно знать массу дома и площадь опоры.

Начнём считать площадь опоры. Поскольку сказано, что опирается весь дом на столбы, так как фундамент столбчатый, нужно посчитать количество столбов. Исходя из трёх правил установки столбов, можно легко выяснить это число:

• 4 столба на каждом углу;
• Про стены не сказано, тогда будем считать, что их нет, а значит, и столбов там нет;
• 4 столба на каждой стене посередине, так как расстояние не должно превышать больше трёх метров на прямых участках;

Исходя из этого получим, что всего 8 столбов. Зная геометрические размеры каждого, получим, что один столб имеет площадь опоры:

60*60 = 3600 сантиметров квадратных, тогда все столбы имеют площадь опоры в 3600*8=28800 квадратных сантиметров. Поскольку фундамент делается своими руками, то могут быть погрешности в размерах, однако это мы учитывать не будем, так как их всё равно заранее учесть не получится.

Теперь определим массу всего строения. Начинаем с самого низа и постепенно двигаемся вверх. Сказано, что всего 8 столбов, которые будут заливаться своими руками, то есть будут монолитными. Зная геометрические размеры столба, можно легко вычислить его объём, а зная плотность вещества и объём, легко вычисляется вес:

60*60*150=540000 кубических сантиметров – объём одного столба. Средняя плотность бетона равна 2500 килограмм на метр кубический, или 0,0025 килограмм на сантиметр кубический. Тогда получим, что масса одного столба равна 540000*0,0025 = 1350 килограмм. Масса всех столбов равна: 1350*8=10800 килограмм.

Фундамент под дом

Теперь рассчитаем массу пола и перекрытия, так как сказано, что по конструкции они одинаковы. Пол выслан досками толщиной в 3 сантиметра. Можно посчитать объём всей затраченной древесины: 600*600*3=1080000 кубических сантиметров, или 1,08 кубического метра. Зная, что плотность древесины равна:

• Сосны 800 килограмм на метр кубический;
• Берёза 900 килограмм на метр кубический;

Тогда получим массу древесины: 800*1,08=864 килограмма.

Теперь посчитаем массу раствора:

6*6*0,02*2500=1800 килограмм.

Тогда получим, что полная масса и пола и перекрытия равна:

864+1800=2664 килограмм, а общая масса равна 2664*2=5328 килограмм.

Теперь рассчитаем массу стен. Сказано, что они выложены из пеноблоков, которые имеют размеры:

• Длина 60 см.;
• Ширина 20 см.;
• Высота 30 см.;

Для того чтобы узнать сколько всего блоков затрачено нужно узнать площадь покрытия одного блока и общую площадь всех стен. Площадь покрытия одного блока равна:

0,6*0,3=0,18 метра квадратного.

Площадь всех стен равна:

6*3*4=72 метра квадратного.

Тогда количество блоков равно:

72/0,18=400 штук.

Один пеноблок имеет массу примерно в 20 килограмм, тогда общая масса стен равна:

400*20 = 8000, округлим до 10 тонн, но при этом не будем учитывать массу цемента в швах.

Рассчитаем массу крыши.Поскольку всего в длину 6 метров, а в высоту 4 метра, то можно говорить, что одна стропила имеет высоту 4 метра. Всего таких стропил в одном ряду будет 7 штук, тогда на два ската нужно 14 стропил.

Объём одной стропилы равен:

0,05*0,05*4=0,1 метр кубический, тогда объём всех стропил равен:

0,1*14=1,4 метра кубического. Исходя из этого, масса стропил равна:

1,4*800=1120 килограмм.

Строительство каркасного дома

Теперь посчитаем массу обрешётки. Пусть она выполняется досками с толщиной в 25 миллиметров в шахматном порядке.

Это значит, что досками обрешётки покроется ровно половина площади всей поверхности скатов, или в сумме ровно один скат крыши. Тогда найдём его площадь:

6*4=24 квадратных метра;

Теперь найдём объём древесины, как 24*0,025=0,6 кубического метра.

Тогда масса равна:

0,6*800=480 килограмм.

Теперь рассчитаем массу покрытия, как количество листов шифера, умноженное на массу одного листа:

30*30 =900 килограмм.

Теперь посчитаем общую массу, как сумму масс:

900+480+1120+10000+5328+10800=26628 килограмм или примерно 30 тонн.

Теперь, зная и площадь опоры, и массу, легко посчитать давление:

30000/28800=1,04 килограмма на сантиметр квадратный.

Чтобы не было опасности усадки здания в грунт, он должен обладать несущей способность хотя бы на 0,3 больше, чем давление. Значит, нам нужен грунт с несущей способностью примерно не ниже 1,4.

Определим несущую способность грунта. Берём горсть грунта и пытаемся скатать его ладонями в катышек. Если катышек не получился, значит грунт песчаный сухой. Несущая способность такого грунта 3,6-3,8. Если катышек получился, то пытаемся свернуть его в кольцо.

В случае, когда кольцо развалилось, можно говорить о том, что грунт песчаный увлажнённый, то есть более плотный. Несущая способность такого грунта порядка 4-4,5. Если кольцо получилось, но при этом есть трещины, то можно говорить, что мы имеем дело с суглинкой.

Если она влажная, то её несущая способность равна 2-2,5, если нет, то порядка 3. Если кольцо получилось ровным без трещин, то это глиняный грунт. Если он сильно увлажнён, то его несущая способность равна 1,5-2, если грунт сухой, то несущая способность равна 3 и выше в зависимости от плотности.

Теперь осталось просто сравнить давление и несущую способность. Если грунт обладает недостаточной несущей способность, ту нужно либо выбирать другой тип фундамента с большей площадью опоры, либо увеличивать её у выбранного фундамента своими руками.

Подготовительные работы

Возведение каркасного дома

Если с расчётом покончено, то можно приступать к подготовительным работам. Они заключаются в том, что с места строительства необходимо убрать весь мусор, при необходимости откопать плодородный слой почвы на глубину в 10-20 сантиметров.

Копать следует не только в тех местах, где планируется строить, но и на 2-3 метра дальше в каждую сторону. Нужно это для удобства работ и для производства более точной разметки на местности.

Земляные работы

После расчистки площадки под стройку начинаются земляные работы. Они включают в себя разметку на местности и рытьё ям под столбы. Для проведения разметки потребуется несколько колышков и верёвка. Сначала необходимо наметить на земле контур будущей постройки. Потом колышками отметить все углы здания и концы всех внутренних стен, которые должны иметь фундамент. Дальше эти колышки связываем верёвкой.

После этого нужно проверить разметку на ровность. Сделать это можно при помощи рулетки, то есть, последовательно замеряя все стены. Если их длина соответствует проектной, то разметка произведена верно, если нет, то где-то стена пошла наискось, поэтому её длина может быть чуть больше, или чуть меньше положенной. Поэтому нужно проверить ровность и привести её в надлежащее состояние, а иначе стены тоже будут неровными.

После этого производим разметку столбов, то есть отмечаем на месте те места, где будут располагаться столбы. При расчёте должны были выяснить, сколько столбов требуется.

Как правило, столбы располагают по трём правилам:

Возведение столбчатого фундамента с расширенным основанием

1. Столбы обязательно должны находиться на углах постройки;
2. Столбы обязательно должны находиться на месте пересечения несущих стен;
3. Расстояние между двумя соседними столбами на прямом участке не должно превышать трёх метров.

Практика показывает, что расположение столбов именно по этим правилам создаёт достаточно малое давление на грунт.

После проведения разметки начинают выкапывать ямы под столбы. Глубина должна быть такая, которая соответствует типу фундамента.

Если фундамент глубокого заложения, то яма должна иметь глубину порядка 1,5 метров и больше. Если же фундамент мелкого заложения, то глубина ямы не должна превышать больше 70 сантиметров. Исключение составляет фундамент, столбы которого сделаны из ФБС колец, которые имеют высоту в 90 сантиметров, соответственно и глубина их заложения равна 90 сантиметров.

Ширина и длина ямы должна быть на 40-50 сантиметров больше с каждой стороны ширины и длины столба. Это касается того случая, когда столб будет иметь опалубку. Если же опалубки нет, то такие размеры ямы выбираются исходя из размеров столба.

Опалубка под фундамент

Опалубка устраивается для придания столбу ровной и прямоугольной формы. Как правило, при самостоятельном изготовлении дома, опалубку тоже делают самостоятельно. Изготавливается этот элемент из досок, которые имеют толщину примерно в 25 миллиметров. Доски сначала обрабатывают рубанком с одной стороны. Этой стороной доски переворачиваются внутрь опалубки, то есть это сторона соприкасается с бетоном.

Доски следует скрепить между собой. Сделать это можно при помощи реек или брусков. Так изготавливаются щиты, которые имеют те же размеры, что и столб фундамента. Потом четыре щита скрепляются вместе уже непосредственно на месте расположения столба.

Разметка под каркасный дом

Чтобы под воздействием давления, которое будет создавать бетон, опалубка не развалилась, снаружи она подпирается различными откосами. При этом может получиться, что щиты опалубки сместятся внутрь. Чтобы этого избежать, внутри опалубки ставят горизонтальные распорки.

Если используется опалубка промышленного производства, то для её сборки достаточно следовать инструкции и техническому описанию данного продукта.

Армирование фундамента

Армирование проводится с целью укрепления и столбов и повышения несущей способности фундамента. Производят этот процесс стальной арматурной проволокой, которая имеет диаметральное сечение в 10-12 миллиметров.

Сначала нарезаются куски арматуры нужной длины. Длина должна быть такой, чтобы 5-10 сантиметров вошло в грунт, и ещё 15-20 сантиметров возвышалось над краем столба, то есть длина столба плюс 20-30 сантиметров.

Арматура должна быть выше края столба, чтобы потом её можно было связать с арматурой ростверка.

От края опалубки прут арматуры должен располагаться на расстоянии не менее 5 сантиметров. Между двумя соседними прутами расстояние должно быть не менее 5-7 сантиметров. Для того, чтобы соединить все прутья арматуры в одном столбе в единую связку применяют процесс кустования. Это значит, что из всех прутьев арматуры нужно сделать единую конструкцию — куст.

Делается это очень просто, при помощи горизонтальных перемычек. Если прутья арматуры располагаются квадратом, то перемычки делают из той же арматуры. К такой перемычке приваривают все прутья арматуры, тем самым скрепляя их. Если арматурные прутья располагаются по кругу, то применяют металлические кольца. Их одевают снаружи на все прутья и так же приваривают.

При сварке важно учесть только одно, что и кольца и перемычки должны находиться на расстоянии друг от друга не большем, чем 40 сантиметров, при этом первая перемычка или кольцо должно находиться на уровне 10-15 сантиметров от земли. Это значит, что если столб имеет 100 сантиметров в высоту, то всего получится два кольца.

Этап заливки бетона

Дом — сруб

После того, как арматура установлена и приварена, можно опалубку наполнять бетоном. При этом используется цемент марок М300-М500. Состав бетона применяется классический, то есть 3 части песка и часть цемента, вода наливается до того момента, пока бетон не примет нужной консистенции. Щебень добавлять не рекомендуется, так как столб армирован, если всё же решили добавить камни, то при заливке нужно следить, чтобы они легли ровно, не образовав при этом воздушных прослоек.

Заливать бетон следует не целиком, а частями по 20-30 сантиметров. После заливки каждой части бетон следует проштыковать. Это нужно для того, чтобы он уплотнился, и внутри не образовалось воздушных подушек.

Так бетон заливается постепенно до самого конца. После того, как последний слой залит, следует оставить его на 7-10 дней для высыхания. После этого нужно проверить, чтобы столбы были равны между собой по высоте. Сделать это можно при помощи строительного уровня и длинной ровной рейки. Если какой-то столб слишком низкий, то на него кладут цементную стяжку. Вообще на все столбы можно положить тонкий слой цемента, чтобы выровнять их верхнюю поверхность.

Устройство ростверка

Армирование столбчатого фундамента

Ростверк представляет собой перекрытие, которое укладывается на столбы. Ростверк может быть либо монолитным, то есть таким же, как и столбы, либо сборным, то есть состоять из железобетонных плит промышленного производства. Если используются плиты, то нижние концы арматуры плиты привариваются к концам арматуры на столбе. Такие плиты, имеют различную длину, например, 3, 3,5, 4, 5, 6 метров и так далее. Поэтому для того, чтобы плиты можно потом было уложить на столбы, нужно изначально правильно выбрать расстояние между столбами.

Если ростверк будет заливаться бетоном, то есть вручную, то он так же, как и столбы имеет свою последовательность.

Сначала устраивается опалубка. Доски необходимо обработать рубанком с внутренней стороны. Основным отличием такой опалубки, от той, что применялась при устройстве столбов, заключается в том, то она имеет дно, так как ростверк находится практически в подвешенном состоянии.

Когда опалубка устроена, нужно отметить на ней уровень отливной части. Делается это при помощи маленьких гвоздей, которые вбиваются на определенном расстоянии от дна опалубки. Расстояние от дна до гвоздя равно высоте ростверка.

 После этого нужно всю опалубку покрыть каким-либо водонепроницаемым материалом. Эта процедура нужна для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетона, что плохо сказывается на его прочности.

После того, как гидроизоляция готова, можно заливать бетон. Опять таки бетон заливать нужно сразу весь, если это сделать за один раз не получается, то опалубку нужно разделить вертикальными перегородками, то есть разделить на части, и заливать слоями по длине

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

Фундамент под каркасный дом своими руками | Фундамент

» Фундамент

Фундамент под каркасный дом своими руками

Каркасные дома не нуждаются в массивном основании. Для малоэтажной постройки, площадью около 80 м2, использовать ленточный фундамент нецелесообразно, поскольку это приведет лишь к безосновательным расходам. Наилучшая модификация для таких строений – свайная либо столбчатая основа – они идеальны для негабаритных домов из дерева и дач, имеющих плотную конструкцию и относительно малый вес. В связи с этим, многие владельцы участков задумываются над вопросом: какой нужен фундамент для их предполагаемого дома?

Содержание:

Свайный фундамент

Широко используется сегодня при индивидуальном возведении. Такой фундамент великолепно держит здание, даже если оно было возведено на слабом грунте. Для его организации необходимо погрузить в грунт сваи, после чего объединить балками (из железобетона, бетона) или плитой. Свайное основание чаще всего задействуется:

• на глинистой почве и плывунах (см. Фундамент на глинистой почве )
• на суглинках
• на растительных землях с примесью торфа до 20%
• на лессовидной земле.

Помимо этого, свайная конструкция идеально подходит для твердых грунтов. В настоящем случае обустроить фундамент под каркасный дом своими руками будет несравненно легче, поскольку уменьшиться масштаб земляных работ, снизятся затраты бетона и трудоемкость, а вместе с этим, и общая стоимость возведения.

Столбчатый фундамент

В качестве главных элементов используются обработанные бревна, бетонные блоки, кирпич или армированные асбестовые трубы.

Дабы сделать выбор в сторону безукоризненного материала, необходимо произвести соответствующие вычисления, посредством которых можно объединить качество с экономией.

Столбы размещаются под несущими стенами, на местах соприкосновения перегородок и стен, по углам, а также по всей длине будущего дома с интервалом не более 3-х метров. Различают несколько способов заглубления элементов основания:

• минимальное – до 50 см
• ниже промерзающего пласта.

Незанятое пространство между элементами фундамента заполняется щебнем либо песком. После, следует слой бетона или железобетона. Чтобы осуществить теплоизоляцию участка под полом и обезопасить его от влаги, потребуется обустройство забирки – стенки, связывающей столбы. Она может быть кирпичной, бетонной или построена методом бутовой кладки. При пучинистости грунта, под забирку подкладывается подушка из песка до 20 см толщиной.

Столбчатое основание пригодно не для всякого типа почвы – недопустимо его обустройство на слабом несущем грунте. В целом, такая конструкция отличается экономической выгодой, она не предусматривает выполнение сложных работ и не нуждается в гидроизоляции. Технологическая простота и низкая цена способствуют снижению затрат нулевого цикла, что в результате приводит к уменьшению стоимости жилища. Основной его недостаток – приемлемость только для малогабаритных конструкций.

Ленточный фундамент

Представляет собой простую, и в тоже время, увесистую конструкцию – железобетонная полоса, проходящая по длине будущей постройки. На фото видно, что лента укладывается под внешние и внутренние стены (на 20 см глубже точки промерзания грунта). Ширина конструкции зависит от толщины стен, их основы и силы давления на почву, которая должна быть просчитана заблаговременно.

Обустраивать ленточную конструкцию под каркасный дом нерационально, поскольку она будет задействоваться не на всю мощь. Лучше для этих целей применить мелкозаглубленную основу, которая организовывается на глубине меньше точки промерзания почвы (см. Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками ).

Фундамент под каркасный дом своими руками: выбор и обустройство основания

Содержание

Фундаментное основание представляет собой основу постройки, которая обычно большей своей частью располагается под землёй. Основная задача состоит в том, чтобы принимать на себя всю ту нагрузку, которую оказывает сама постройка на почву. Чем лучшими прочностными качествами будет отличаться основа, тем большей долговечностью похвастается в дальнейшем здание. О том, как возвести фундамент под каркасный дом своими руками, и пойдёт речь в данной статье.

Выбираем фундаментное основание для постройки каркасного типа

Один из важнейших этапов предварительного этапа возведения каркасного здания, состоит в выборе типа фундаментного основания. Попробуем разобраться в том, какая разновидность фундамента подойдёт с целью строительства таких построек.

Ленточное фундаментное основание можно по праву назвать универсальным вариантом. Объясняется это тем, что такой фундамент предполагает возведение постройки в соответствии с любой технологией. Подойдёт ленточный фундамент под каркасный дом. В то же время, стоит отметить, что это не самый дешёвый вариант, а в некоторых случаях, экономически нецелесообразен для каркасной постройки. Для зданий такого типа лучшим решением станут более лёгкие разновидности фундаментных оснований, которые также будут отличаться и меньшей стоимостью. Но рассматривать вариант с использованием ленточного фундамента всё же можно, особенно в тех случаях, когда вы планируете в дальнейшем отделать постройку с помощью облицовочного кирпича. С этой целью следует обустроить на основании соответствующий выступ.

Одним из наиболее оптимальных решений для каркасных домов является ленточно-столбчатая фундаментная основа. Состоит такой фундамент из ряда свайных опор, обладающих уширенной подошвой. Стоит также отметить и то, что такие опоры монтируются по периметру постройки, их заливают бетонным раствором на месте. По всему периметру свайных опорных элементов обустраивают опалубочную конструкцию, в которой создают фундаментную ленту.

Отвечая на вопрос о том, какой сделать фундамент под каркасный дом, следует рассмотреть также и столбчатое основание. Данное решение актуально в тех случаях, когда планируется возведение облегчённых каркасных построек. Конечно же, для крупных коттеджных домов такой тип конструкции не является подходящим. Так, к примеру, особо актуальным является использование такого фундаментного основания в тех случаях, когда строительство будет вестись в условиях периодически подтапливаемой местности. В подобных ситуациях отличным решением станут небольшие дома, выполненные на высоких сваях.

Ещё одной разновидностью фундаментных оснований, которые применяются при строительстве каркасных домов, является монолитная плита. Стоит отметить, что использование основы такого типа используется не столь часто. Если вы планируете возвести фундамент под каркасный дом своими руками при условии оборудования подвального помещения в местности с близким расположением подземных вод, то рассматриваемое решение наиболее актуально. Цокольный этаж в данном случае может быть построен из таких материалов, как кирпич и бетон. В этих целях могут использоваться также и блоки. Выше может быть возведён каркас из дерева. Важно исключить контакт деревянного каркаса с почвой.

В случаях близкого расположения подземных вод и при необходимости обустройства просторного подвального помещения, можно вернуться к рассмотрению фундамента ленточного типа. Только вот здесь используется заглублённая его разновидность. Если вы ранее отдали предпочтение такому варианту, как ленточно столбчатый фундамент под каркасный дом, то доступно лишь обустройство небольшого погреба, а также дополнительное утепление цоколя постройки.

Подготовительные работы

Одним из важнейших этапов является предварительный, включающий в себя действия, направленные на подготовку строительной площадки для возведения основания. От качества выполнения подобного рода работ будет во многом зависеть срок службы конструкции в результате.

Комплекс работ, который составляет подготовительный этап, реализуется следующим образом:

1. Сперва следует очистить почву от мусора, а также от любых растений. Сюда относится трава, кусты, пни и т.д. Также следует снять дёрн. Объясняются такие действия тем, что всё это может способствовать разрушению фундаментного основания в будущем из-за процессов гниения. Завершает первый шаг выравнивание территории.
2. В пределах строительного участка располагают примерный контур планируемой постройки. Что касается углов постройки, их выбор осуществляется в зависимости от расстояния до близлежащих зданий.
3. Расположение постройки обычно определяется с помощью специалистов. Следует отметить, что расчёт фундамента под каркасный дом определяется в зависимости от целого ряда условий и факторов. Сюда можно отнести планируемую высоту постройку, её габариты и т.д.
4. Далее следуют разметочные работы.
5. Затем необходимо обустроить песчаную подушку на дне выкопанного котлована.

Стоит также отметить и то, что перед началом выкапывания траншей и возведением опалубочной конструкции, необходимо подумать о размещении коммуникационных каналов, включая каналы водоотведения, обустройство септика и прочие действия. В некоторых случаях с целью их реализации может потребоваться тяжёлая техника.

После постройки здания обеспечение коммуникационных каналов будет уже затруднительнее. В связи с этим, следует позаботиться об учёте всех этих моментов. Также следует принимать во внимание и особенности той или иной местности. Затем, когда подготовительные работы будут завершены, можно переходить к ответу на вопрос о том, как сделать фундамент под каркасный дом.

Обустройство ленточно-столбчатого основания

Как мы уже упоминали выше, существуют различные варианты фундаментных оснований под каркасную постройку. Однако наиболее удачным вариантом станет ленточно-столбчатая основа. Поэтому подробнее остановимся на обустройстве фундамента именно такого типа. Если все работы будут выполнены качественно и грамотно, то в итоге вы получите основание, отличающееся следующими качествами:

• Отличные прочностные характеристики
• Длительный срок службы
• Надёжность
• Превосходное качество.

Итак, начинаем с монтажа столбовых опор. Для этого следует выровнять шурфы вдоль несущих стенок сооружения. Что касается глубины бурения, то она должна быть глубже точки промерзания почвы. Выполнение данного условия следует осуществлять для того чтобы в основание не деформировалось в результате весеннего вспучивания земли. Аналогичным образом выполняется свайный фундамент под каркасный дом.

Шурфы проделывают под столбовые опоры. Дальнейшие действия связаны с обустройством песчаной подушкой на дне. После этого следует осуществить трамбовку.

Стенки следует обрамить гидроизоляционным слоем из толя. Перед заливкой бетонного раствора в шурфы, следует уложить в них арматуру. Далее, когда бетонная смесь будет залита и столбовые опоры окончательно застынут, можно переходить к выполнению ростверка, который будет представлен в форме фундаментной ленты. Опалубочную конструкцию съёмного типа монтируют по всему периметру свайных опор. Её следует выполнить из досок или металла, В этих целях может использоваться и металл.

Ростверочная конструкция должна возвышаться над уровнем земли на полметра. Для этого следует сформировать и утрамбовать слой почвы. Стоит также отметить и то, что верхние точки столбовых опор должны быть расположены на двадцать сантиметров выше грунтовой подстилки. После того, как в опалубочную конструкцию будет монтирован армокаркас, можно переходить к этапу бетонирования. Выполняя фундамент под каркасно-щитовой дом, следует удалить грунтовую подушку под ростверочную составляющую после того, как бетонная смесь окончательно застынет. С целью выполнения гидроизоляции чаще всего используется рубероид.

Обустройство фундаментного основания ленточно-столбового типа является оптимальным решением при возведении каркасных зданий. Таким образом, будет обеспечен длительный срок службы каркасного дома, а также наилучшее качество постройки. Всё это делает данный вариант практически идеальным в таких случаях.

Похожие публикации:

• Ленточный фундамент под каркасный дом – оптимальный выбор
• Типы фундаментов под дом: основания и правильный выбор
• Фундамент на болоте: выбор основания
• Столбчатый фундамент под каркасный дом: устройство и особенности

Фундамент для каркасного дома своими руками: какой и как сделать

Оглавление:

По большому счету, ставить вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома, будет неправильно – лучшего фундамента нет и быть не может. Дело в том, что каждый тип фундамента предназначен для того или иного типа почвы, где он проявляет свои преимущества. Мало того, на выбор фундамента того или иного типа оказывает влияние и вес строения, и его конфигурация, и даже площадь и наличие или отсутствие подвала. Именно последним моментом и обуславливается наибольшее распространение ленточного фундамента, который позволяет создать подвал под домом. Но суть не в этом, в данной статье мы поговорим об особенностях строительства фундамента того или иного типа – вместе с сайтом stroisovety.org мы разберем вопрос, как сделать фундамент для каркасного дома своими руками?

Фундамент для каркасного дома фото

Фундамент для каркасного дома своими руками: ленточное основание

Начнем именно с него, так как это наиболее распространенный тип фундамента, который используется в процессе строительства каркасных домов. Среди его преимуществ можно выделить экономичность (в отличие от плитного фундамента, на него уходит меньше материала), как и говорилось выше, возможность обустройства подвального помещения, надежность и простота изготовления своими руками. Кроме всего прочего, в зависимости от глубины залегания и толщины стен ленточного фундамента, он в состоянии выдерживать постройки любого веса – частные коттеджи для него вообще не проблема. В общем, если говорить о том, какой фундамент лучше для каркасного дома, то ленточное основание будет самым главным претендентом на это звание.

Как и говорилось выше, построить ленточный фундамент своими руками не сложно – самое трудное во всем это деле заключается в изготовлении опалубки. Об этом чуть позже, так как технологию его возведения нужно изучать по порядку.

1. Котлован. Сами понимаете, что копать его вручную очень трудно. Некоторые люди в попытках минимизировать трудозатраты на производство данного этапа работ вместо котлована выкапывают траншеи – это, мягко говоря, неправильно, так как произвести качественную гидроизоляцию такого фундамента невозможно. А она необходима, так как без нее деревянный каркасный дом будет тянуть влагу из грунта через бетон, в результате чего срок службы строения значительно сокращается.
2. Опалубка. Для нее понадобится заготовить металлические или деревянные щиты, с которых и формируется ленточная опалубка – щиты крепко, а главное надежно, скрепляются между собой так, чтобы бетон их не раздавил. Для этой цели, как правило, применяются трубки и шпильки с гайками – первые фиксируют расстояние между двумя щитами, а вторые стягивают их и не дают распадаться наружу.
3. Армирование. Для фундамента нужен объемный каркас из арматуры, которая увязывается друг с другом с помощью проволоки – здесь сварка не используется, так как она сделает фундамент жестким, и при малейших подвижках грунта он лопнет.
4. Бетонировка. Хотите получить действительно надежное основание для дома? Тогда весь фундамент лучше заливать за один раз – только так можно получить монолитное основание каркасного дома. Здесь без вариантов – весь бетон в нужном объеме лучше заказать на специализированных предприятиях.

Ленточный фундамент для каркасного дома фото

Если бы не необходимость создания большого котлована в процессе решения вопроса, как сделать ленточный фундамент для каркасного дома, его можно было бы назвать идеальным вариантом для каркасных строений. Но, как говорится, существуют и более простые технологии.

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Это еще более экономичное основание для каркасных домов – используется для легких одноэтажных и даже двухэтажных строений. Если говорить о небольшом одноэтажном домике, то столбчатый фундамент для него сделать своими руками очень просто – если же речь идет о двухэтажном доме, то без специальной техники здесь не обойтись. Почему? Да потому, что нужны глубокие и не широкие выемки в грунте, которые можно сделать исключительно с помощью буровой установки.

Столбчатый фундамент для небольшого каркасного дома изготавливается следующим образом.

1. Выкапывается яма размером полметра на полметра и глубиной как можно больше. Здесь все просто, и работа эта больше физическая, чем умственная. Такие ямы выкапываются по углам строения однозначно и между ними с шагом в полтора метра – опоры данного типа нужные везде, в том числе и в местах установки внутридомовых перегородок.
2. Дальше вяжется прямоугольный объемный каркас из арматуры размером 400 на 400мм и длиной сантиметров на 20 больше глубины ямы, в которую он и опускается.
3. Дальше небольшая опалубка высотой 250мм, которая сформирует наружную часть столбчатой опоры – соединить вместе четыре доски, так, чтобы они образовали прямоугольник размером 500 на 500мм, не так уж и сложно.
4. Бетонировка. Прелесть этого фундамента заключается в том, что каждую опору можно лить по раздельности – это дает шанс сэкономить на покупке готового бетона. В таком объеме его можно приготовить даже лопатой в корыте за несколько заходов, не говоря о простой бетономешалке .
5. Дальше ждем полного высыхания столбчатых опор и производим гидроизоляцию их верхушки – сначала бетон покрывается битумной мастикой, а потом оклеивается рубероидом в два слоя.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома фото

Завершает процесс изготовления столбчатого фундамента для каркасного дома кирпичная кладка – именно с ее помощью обвязочный брус каркасного дома устанавливается в уровень горизонта. Перед установкой деревянных балок верхняя часть кирпичных столбиков также должна подлежать гидроизоляции.

Виды фундамента для каркасного дома: плитное основание

Вся прелесть фундамента данного типа заключается в том, что он позволяет изготовить в каркасном доме бетонные полы. Мало того, такой фундамент отлично подходит для подвижных грунтов – плита будет просто перемещаться вместе с ними, не причиняя дому никакого вреда. И это еще не все – в процессе изготовления плитного основания дома нет необходимости в проведении глобальных земляных работ, предусматривающих рытье котлована. По сути, это весьма толстая бетонная подушка, залитая на выровненной поверхности.

Изготавливается такой фундамент весьма просто, но, опять-таки, нужен монолит, который достигается единовременным бетонированием всей опалубки. Представить технологию заливки плитного фундамента для каркасного дома можно в виде четырех этапов работ.

1. Планирование местности. Здесь все просто, но на некоторых участках без бульдозера не обойтись – нужно просто создать ровную площадку.
2. Установка опалубки высотой не менее полуметра. Вообще это расчетная величина, которая зависит от веса постройки. Как и во всех случаях, опалубка должна быть надежной, так как в большинстве случаев речь идет о большой массе бетона.
3. Армирование. Стандартно это трехъярусный объемный каркас из арматуры – три сетки с ячейкой 200 на 200мм, расположенных одна над другой. Увязывается, как и во всех случаях, с помощью проволоки.
4. Бетонировка, о которой говорилось выше – здесь важен монолит, который достигается единовременной заливкой всего объема бетона. Также не следует забывать и об усадке бетонной смеси с помощью глубинного вибратора, который уплотняет бетон и выгоняет из него воздух, делая основание прочным на все сто процентов.

Фундамент для каркасного дома своими руками фото

Несмотря на то, что внешне плитный фундамент для каркасного дома выглядит просто, все же при его изготовлении имеется масса тонкостей. Кроме того, к его недостаткам причисляют большое количество бетона и трудоемкость выполнения работ.

Фундамент под каркасный дом: винтовое основание

Это очень простой в изготовлении фундамент, который применяется в процессе строительства домов на заболоченной местности – это одна из разновидностей столбчатого основания, для изготовления которого применяются винтовые сваи. На небольшую глубину их вполне реально вкрутить и вручную. Но в большинстве случаев для этой цели применяется специальная техника.

Винтовой фундамент для каркасного дома фото

Винтовой фундамент для каркасного дома делается достаточно просто – сначала ввинчиваются сваи в заранее размеченных местах, потом они срезаются в одной плоскости горизонта, на них навариваются специальные площадки, к которым и крепится обвязочный брус основания дома. Как вариант, собирается металлоконструкция из металлического уголка, на которой отливается бетонный армопояс. Такой фундамент может даже использоваться для строительства кирпичного дома.

И в заключение темы про фундамент для каркасного дома своими руками добавлю только одно – технология изготовления любого основания дома не покажется сложной, если заранее изучить все ее тонкости и нюансы. Только владея ими, можно соорудить поистине прочное, надежное и долговечное основание для дома.

Автор статьи Александр Куликов

Источники: http://silastroy.com/fundamenty/fundament-pod-karkasnyj-dom-svoimi-rukami.html, http://nafundamente.ru/vibor-fundamenta/fundament-pod-karkasnyj-dom-svoimi-rukami.html, http://stroisovety.org/fundament-dlya-karkasnogo-doma-svoimi-rukami/

Комментариев пока нет!

restart24.ru

разновидности, инструкция по подготовке и возведению

Фундаментное основание представляет собой основу постройки, которая обычно большей своей частью располагается под землёй. Основная задача состоит в том, чтобы принимать на себя всю ту нагрузку, которую оказывает сама постройка на почву. Чем лучшими прочностными качествами будет отличаться основа, тем большей долговечностью похвастается в дальнейшем здание. О том, как возвести фундамент под каркасный дом своими руками, и пойдёт речь в данной статье.

Выбираем фундаментное основание для постройки каркасного типа

Один из важнейших этапов предварительного этапа возведения каркасного здания, состоит в выборе типа фундаментного основания. Попробуем разобраться в том, какая разновидность фундамента подойдёт с целью строительства таких построек.

Ленточное фундаментное основание можно по праву назвать универсальным вариантом. Объясняется это тем, что такой фундамент предполагает возведение постройки в соответствии с любой технологией. Подойдёт ленточный фундамент под каркасный дом. В то же время, стоит отметить, что это не самый дешёвый вариант, а в некоторых случаях, экономически нецелесообразен для каркасной постройки. Для зданий такого типа лучшим решением станут более лёгкие разновидности фундаментных оснований, которые также будут отличаться и меньшей стоимостью. Но рассматривать вариант с использованием ленточного фундамента всё же можно, особенно в тех случаях, когда вы планируете в дальнейшем отделать постройку с помощью облицовочного кирпича. С этой целью следует обустроить на основании соответствующий выступ.

Одним из наиболее оптимальных решений для каркасных домов является ленточно-столбчатая фундаментная основа. Состоит такой фундамент из ряда свайных опор, обладающих уширенной подошвой. Стоит также отметить и то, что такие опоры монтируются по периметру постройки, их заливают бетонным раствором на месте. По всему периметру свайных опорных элементов обустраивают опалубочную конструкцию, в которой создают фундаментную ленту.

Отвечая на вопрос о том, какой сделать фундамент под каркасный дом, следует рассмотреть также и столбчатое основание. Данное решение актуально в тех случаях, когда планируется возведение облегчённых каркасных построек. Конечно же, для крупных коттеджных домов такой тип конструкции не является подходящим. Так, к примеру, особо актуальным является использование такого фундаментного основания в тех случаях, когда строительство будет вестись в условиях периодически подтапливаемой местности. В подобных ситуациях отличным решением станут небольшие дома, выполненные на высоких сваях.

Ещё одной разновидностью фундаментных оснований, которые применяются при строительстве каркасных домов, является монолитная плита. Стоит отметить, что использование основы такого типа используется не столь часто. Если вы планируете возвести фундамент под каркасный дом своими руками при условии оборудования подвального помещения в местности с близким расположением подземных вод, то рассматриваемое решение наиболее актуально. Цокольный этаж в данном случае может быть построен из таких материалов, как кирпич и бетон. В этих целях могут использоваться также и блоки. Выше может быть возведён каркас из дерева. Важно исключить контакт деревянного каркаса с почвой.

В случаях близкого расположения подземных вод и при необходимости обустройства просторного подвального помещения, можно вернуться к рассмотрению фундамента ленточного типа. Только вот здесь используется заглублённая его разновидность. Если вы ранее отдали предпочтение такому варианту, как ленточно столбчатый фундамент под каркасный дом, то доступно лишь обустройство небольшого погреба, а также дополнительное утепление цоколя постройки.

Подготовительные работы

Одним из важнейших этапов является предварительный, включающий в себя действия, направленные на подготовку строительной площадки для возведения основания. От качества выполнения подобного рода работ будет во многом зависеть срок службы конструкции в результате.

Комплекс работ, который составляет подготовительный этап, реализуется следующим образом:

1. Сперва следует очистить почву от мусора, а также от любых растений. Сюда относится трава, кусты, пни и т.д. Также следует снять дёрн. Объясняются такие действия тем, что всё это может способствовать разрушению фундаментного основания в будущем из-за процессов гниения. Завершает первый шаг выравнивание территории.
2. В пределах строительного участка располагают примерный контур планируемой постройки. Что касается углов постройки, их выбор осуществляется в зависимости от расстояния до близлежащих зданий.
3. Расположение постройки обычно определяется с помощью специалистов. Следует отметить, что расчёт фундамента под каркасный дом определяется в зависимости от целого ряда условий и факторов. Сюда можно отнести планируемую высоту постройку, её габариты и т.д.
4. Далее следуют разметочные работы.
5. Затем необходимо обустроить песчаную подушку на дне выкопанного котлована.

Стоит также отметить и то, что перед началом выкапывания траншей и возведением опалубочной конструкции, необходимо подумать о размещении коммуникационных каналов, включая каналы водоотведения, обустройство септика и прочие действия. В некоторых случаях с целью их реализации может потребоваться тяжёлая техника.

После постройки здания обеспечение коммуникационных каналов будет уже затруднительнее. В связи с этим, следует позаботиться об учёте всех этих моментов. Также следует принимать во внимание и особенности той или иной местности. Затем, когда подготовительные работы будут завершены, можно переходить к ответу на вопрос о том, как сделать фундамент под каркасный дом.

Обустройство ленточно-столбчатого основания

Как мы уже упоминали выше, существуют различные варианты фундаментных оснований под каркасную постройку. Однако наиболее удачным вариантом станет ленточно-столбчатая основа. Поэтому подробнее остановимся на обустройстве фундамента именно такого типа. Если все работы будут выполнены качественно и грамотно, то в итоге вы получите основание, отличающееся следующими качествами:

• Отличные прочностные характеристики;
• Длительный срок службы;
• Надёжность;
• Превосходное качество.

Итак, начинаем с монтажа столбовых опор. Для этого следует выровнять шурфы вдоль несущих стенок сооружения. Что касается глубины бурения, то она должна быть глубже точки промерзания почвы. Выполнение данного условия следует осуществлять для того чтобы в основание не деформировалось в результате весеннего вспучивания земли. Аналогичным образом выполняется свайный фундамент под каркасный дом.

Шурфы проделывают под столбовые опоры. Дальнейшие действия связаны с обустройством песчаной подушкой на дне. После этого следует осуществить трамбовку.

Стенки следует обрамить гидроизоляционным слоем из толя. Перед заливкой бетонного раствора в шурфы, следует уложить в них арматуру. Далее, когда бетонная смесь будет залита и столбовые опоры окончательно застынут, можно переходить к выполнению ростверка, который будет представлен в форме фундаментной ленты. Опалубочную конструкцию съёмного типа монтируют по всему периметру свайных опор. Её следует выполнить из досок или металла, В этих целях может использоваться и металл.

Ростверочная конструкция должна возвышаться над уровнем земли на полметра. Для этого следует сформировать и утрамбовать слой почвы. Стоит также отметить и то, что верхние точки столбовых опор должны быть расположены на двадцать сантиметров выше грунтовой подстилки. После того, как в опалубочную конструкцию будет монтирован армокаркас, можно переходить к этапу бетонирования. Выполняя фундамент под каркасно-щитовой дом, следует удалить грунтовую подушку под ростверочную составляющую после того, как бетонная смесь окончательно застынет. С целью выполнения гидроизоляции чаще всего используется рубероид.

Обустройство фундаментного основания ленточно-столбового типа является оптимальным решением при возведении каркасных зданий. Таким образом, будет обеспечен длительный срок службы каркасного дома, а также наилучшее качество постройки. Всё это делает данный вариант практически идеальным в таких случаях.

nafundamente.ru

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками (фото, видео)

В наше время каркасные дома приобретают все большую популярность. Они легковесны, что делает доступным применение фундамента любого вида. Но чаще всего используют ленточный фундамент под каркасный дом.

Это основание имеет вид ленточной прямой без стыков и швов и применимо на средней и высокой степени пучинистости грунтах, он даст возможность зданию твердо стоять даже на самых подвижных и просадочных землях, что делает его наиболее оптимальным вариантом.

Возводят ленточное основание по нескольким направлениям – финская или канадская технологии. Некоторые владельцы с успехом достигают познания в данной сфере и с легкостью принимаются за работу самостоятельно.

Однако здесь следует проявить скрупулезность, так как ошибки при его возведении чреваты серьезными последствиями.

Содержание статьи

Виды основания

Ленточный фундамент можно соорудить по нескольким видам:

• Монолитный – сооружается сразу на строительной площадке;
• Сборный – состоит из подушек и блоков, выполненных на производстве, а собранных на стройке;

По типу заглубления основание делится на:

• Мелкоуглубленный;
• Заглубленный.

Чтобы выбрать самый подходящий вид для каркасного дома, следует обратить внимание на мелкоуглубленный монолитный тип. Данное сооружение заглубляется на 0,5 метра и распределяется по всей длине несущих стен. Поднимаясь и опускаясь вместе с грунтами в сезонный период, он бережет элементы здания от деформации.

Расчеты

Перед началом выполнения мероприятия следует просчитать все нюансы основания:

• Выполнить геологические изыскания – это действие зависит от финансовых возможностей владельца, нанимается группа профессионалов или проводится определение самостоятельно. Во втором случае для выявления типа грунтов необходима траншея до 1,5 м в глубину;
• Согласовать план постройки с БТИ;
• Проверить в проекте наличие подвала;
• Уточнить размер дома и основных элементов, просчитать нагрузку на помещение;
• Определиться с наличием подземных вод и уровнем промерзания грунта.

Для строительства самым подходящим будет гравийный или крупно-песчаный грунт, мелкий песчаный практически не имеет хороших показателей, а глинистый приводит к смещению.

Важно: рассчитывая и определяясь с видом фундамента, следует уяснить одну деталь – от качества и долговечности основы зависит срок службы здания.

Подготовка и строительство

Чтобы выполнить работы по обустройству данного изделия необходимо запастись:

• Арматурными стержнями;
• Песком;
• Гибкой металлической проволокой;
• Щебнем разного калибра;
• Цементом нескольких видов;
• Гидроизоляцией;
• Пассатижи;
• Пилой;
• Строительным вибратором;
• Лопатой.

Далее чтобы сделать фундамент под каркасный дом своими руками, нужно выполнять работы в соответствии с данными этапами работы:

1. Подготовка участка: необходимо очистить ориентировочное место под застройку от пней, травы, дерна и прочих предметов, которые могут мешать возведению основания или в итоге его разрушать.
2. Разметка – перед началом процесса рассчитывают размеры основания, далее четко определяют место его возведения и размечают данную площадь при помощи колышек и веревки. Во время работы выводят ровные углы посредством лазерного измерителя. Начинают процесс от самого низкого угла. Также важно, что во время разметки следует применять прочные цветные шнуры, дабы не превратить быстрый процесс в длительное занятие.
3. Рытье траншеи – после предыдущего мероприятия по линиям разметки роется фундамент в 0,5 м глубины и на 4 м шире обозначенного ориентира, при выполнении данной работы следует все измерять уровнем и отвесом, дабы не допустить оплошности, тем самым усложнив себе будущие этапы работ.
4. Формирование подушки – на дно укладывается песчаная заготовка, которая обильно поливается водой и трамбуется, далее идет слой щебня.
5. Устройство опалубки:

• Гидроизоляция – ее формируют по бокам поверхности траншеи, например, используется рубероид, но этот материал не лишен недостатков. А вот новые технологические разработки предлагают пенетрон, который добавляется непосредственно в бетонную смесь, делает основу непроницаемой;
• Формирование опалубки – по верхнему краю гидроизоляции вертикально укладывают доски толщиной 5 см, шириной не более 150 см, между ними не должно быть щелей. Такая укладка должна возвышаться над землей на 30 см;
• Армирование – внутрь опалубки укладывается арматура диаметром 10 – 16 см, связанная проволокой, чтобы сохранилась гибкость армирования. Арматура должна укладываться на 5 см ниже верха опалубки, дабы ее полностью скрыть под бетоном;
• Бетонирование – в итоге все заливается смесью из бетона, песка, гравия и воды, по консистенции она напоминает густую сметану, можно добавить для прочности пластификаторы. Такую смесь приобретают готовой или выполняют самостоятельно посредством бетономешалки и вибратора.

В пользу второго варианта говорят такие доводы:

• Более быстрый процесс;
• Сохраняются качества холодных швов, в итоге влага через них не будет циркулировать и разрушать цоколь;
• Разница при всем этом в финансовом вопросе практически отсутствует.

После полного выполнения основание накрывают водонепроницаемым материалом с целью избегания появления трещин. Застывать оно будет до 2-х суток, а для образования прочности потребуется несколько недель.

Важно:

1. При выполнении опалубки следует пользоваться ровными прочными щитами, чтобы она была красивой и аккуратной.
2. Гвозди в доски следует забивать изнутри наружу – правильность данного процесса вы ощутите во время снятия щитов.
3. Необходимо на этапе формирования опалубки побеспокоится об отверстиях для труб и кабелей, чтобы в дальнейшем их не долбить, разрушая тем самым целостность монолита.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

• Оптимальное количество потраченных средств;
• Надежность – он является одним целым, непроницаем;
• На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
• Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

Отрицательные стороны:

• Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
• Сложность работ на участках с уклоном;
• Проблематично выполнять процесс в одиночку;
• Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

karkasdom-stroy.ru

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание: (скрыть)

Разметка фундамента

В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.

Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.

Бурение ям под столбы

Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

• Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
• Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
• Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а - в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:

• Связываем арматурный каркас для столба.
• Устанавливаем арматурный каркас в яму.
• Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

• Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
• Устанавливаем опалубку ростверка.
• Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
• Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
• Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
• Заливаем ростверк.

Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:

• Связываем арматурные каркасы для столбов.
• Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
• Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
• Устанавливаем опалубку ростверка.
• Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
• Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
• Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
• Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

• Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.

• Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба

• Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки - не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)

Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).

Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски - не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.

Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 

Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг - произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов

Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка

Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности - главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.

Рис 10. Расположение продухов

Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.

1. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
2. Второй вариант - это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.

Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).

Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.

Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную  полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.

Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку

Разборка опалубки

Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.

Прокладка коммуникаций

Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно  проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.

Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью "ГАЗ", а над трубами канализации и водопровода - обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. 

Рис 13. Схема прокладки коммуникаций

Выравнивание ростверка

По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить - пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок - 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Важные моменты на этом этапе:

• Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
• Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
• После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.

Гидроизоляция ростверка

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.

Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

 Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Подготовка под полы

Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.

Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.

Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.

Рис 16. Фундамент под каждый столбик

 Рис 17. Фундамент под все столбики лентой

Заключение

В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

www.builderclub.com

Фундамент под каркасный дом своими руками

На сегодняшний день очень распространено каркасное строительство. Этак потому, что такое строительство очень простое в технологическом плане, а самое главное достаточно экономичное.

Экономия наблюдается во всём, в том числе и в строительстве фундамента. Если под более тяжёлые дома подходит только ленточный фундамент, а в случае с плохим грунтом и вовсе плитный, то под каркасный дом достаточно будет и столбчатого фундамента. Как сделать фундамент под каркасный дом своими руками можно узнать ниже.

Технология устройства столбчатого фундамента

Фундамент под каркасный дом

Столбчатый фундамент возводится в несколько этапов:

• Расчёт фундамента;
• Подготовительные работы;
• Земляные работы;
• Опалубка;
• Армирование;
• Заливка бетона;
• Устройства ростверка.

Этап расчёта

Чтобы построить фундамент своими руками под каркасный дом, нужно произвести его расчёт на необходимую площадь опоры. Расчёт производится на основе данных о массе постройки и коэффициента сопротивления грунта, или несущей способности грунта.

Целью расчёта является установление факта способности грунта выдержать постройку с имеющейся площадью опоры и массой, то есть фактически установить смогут ли все столбы с предполагаемыми размерами выдержать дом, который будет иметь ту или иную массу. Для производства расчёта необходимо будет вычислить количество столбов и высчитать массу будущей постройки, а потом определить давление, которое эта постройка будет оказывать на грунт.

Если это давление является меньше, чем несущая способность грунта, то можно продолжать работу, если же нет, то следует произвести корректировки в устройстве фундамента, то есть просто увеличить площадь опоры всех столбов.

Пример расчёта

Столбчатый фундамент

Как уже было сказано, типов фундамента всего три, и какой из них выбрать зависит от конкретных обстоятельств. Однако чтобы было легче учесть их все, следует просто произвести расчёт выбранного вами фундамента, который можно произвести своими силами, не прибегая к помощи специалистов.

Для производства расчёта своими руками потребуется знать некоторые начальные данные. Зададим их:

• Пусть строится дом из пеноблоков размерами 6 на 6 метров, а высота равна 3 метрам;
• Перекрытие будет выполнено из досок и цемента, при этом толщина доски равна 30 миллиметров, а толщина цементного слоя равна 2 сантиметрам:
• Пол имеет такую же структуру, как и перекрытие;
• Крыша имеет два ската, каждый из которых в длину равен 6 метрам, в высоту 4 метрам, при этом стропилы выполнены из бруса сечением 50 на 50 миллиметров и установлены через каждый метр;
• На покрытие крыши затрачено порядка 30 листов шифера, каждый из которых имеет вес в 30 килограмм, при этом не важно, какой тип шифера используется;
• Строится фундамент по столбчатому типу, при этом каждый столб имеет в ширину 60 сантиметров и столько же в длину, а высота столба равна 1,5 метра;

Итак, теперь у нас есть все необходимые показатели для производства расчёта своими руками, который заключается в установлении типа грунта, а потом его несущей способности. Дальше следует установить давление, которое оказывает всё здание на грунт. Для того чтобы посчитать давление, нужно знать массу дома и площадь опоры.

Начнём считать площадь опоры. Поскольку сказано, что опирается весь дом на столбы, так как фундамент столбчатый, нужно посчитать количество столбов. Исходя из трёх правил установки столбов, можно легко выяснить это число:

• 4 столба на каждом углу;
• Про стены не сказано, тогда будем считать, что их нет, а значит, и столбов там нет;
• 4 столба на каждой стене посередине, так как расстояние не должно превышать больше трёх метров на прямых участках;

Исходя из этого получим, что всего 8 столбов. Зная геометрические размеры каждого, получим, что один столб имеет площадь опоры:

60*60 = 3600 сантиметров квадратных, тогда все столбы имеют площадь опоры в 3600*8=28800 квадратных сантиметров. Поскольку фундамент делается своими руками, то могут быть погрешности в размерах, однако это мы учитывать не будем, так как их всё равно заранее учесть не получится.

Теперь определим массу всего строения. Начинаем с самого низа и постепенно двигаемся вверх. Сказано, что всего 8 столбов, которые будут заливаться своими руками, то есть будут монолитными. Зная геометрические размеры столба, можно легко вычислить его объём, а зная плотность вещества и объём, легко вычисляется вес:

60*60*150=540000 кубических сантиметров – объём одного столба. Средняя плотность бетона равна 2500 килограмм на метр кубический, или 0,0025 килограмм на сантиметр кубический. Тогда получим, что масса одного столба равна 540000*0,0025 = 1350 килограмм. Масса всех столбов равна: 1350*8=10800 килограмм.

Фундамент под дом

Теперь рассчитаем массу пола и перекрытия, так как сказано, что по конструкции они одинаковы. Пол выслан досками толщиной в 3 сантиметра. Можно посчитать объём всей затраченной древесины: 600*600*3=1080000 кубических сантиметров, или 1,08 кубического метра. Зная, что плотность древесины равна:

• Сосны 800 килограмм на метр кубический;
• Берёза 900 килограмм на метр кубический;

Тогда получим массу древесины: 800*1,08=864 килограмма.

Теперь посчитаем массу раствора:

6*6*0,02*2500=1800 килограмм.

Тогда получим, что полная масса и пола и перекрытия равна:

864+1800=2664 килограмм, а общая масса равна 2664*2=5328 килограмм.

Теперь рассчитаем массу стен. Сказано, что они выложены из пеноблоков, которые имеют размеры:

• Длина 60 см.;
• Ширина 20 см.;
• Высота 30 см.;

Для того чтобы узнать сколько всего блоков затрачено нужно узнать площадь покрытия одного блока и общую площадь всех стен. Площадь покрытия одного блока равна:

0,6*0,3=0,18 метра квадратного.

Площадь всех стен равна:

6*3*4=72 метра квадратного.

Тогда количество блоков равно:

72/0,18=400 штук.

Один пеноблок имеет массу примерно в 20 килограмм, тогда общая масса стен равна:

400*20 = 8000, округлим до 10 тонн, но при этом не будем учитывать массу цемента в швах.

Рассчитаем массу крыши.Поскольку всего в длину 6 метров, а в высоту 4 метра, то можно говорить, что одна стропила имеет высоту 4 метра. Всего таких стропил в одном ряду будет 7 штук, тогда на два ската нужно 14 стропил.

Объём одной стропилы равен:

0,05*0,05*4=0,1 метр кубический, тогда объём всех стропил равен:

0,1*14=1,4 метра кубического. Исходя из этого, масса стропил равна:

1,4*800=1120 килограмм.

Строительство каркасного дома

Теперь посчитаем массу обрешётки. Пусть она выполняется досками с толщиной в 25 миллиметров в шахматном порядке.

Это значит, что досками обрешётки покроется ровно половина площади всей поверхности скатов, или в сумме ровно один скат крыши. Тогда найдём его площадь:

6*4=24 квадратных метра;

Теперь найдём объём древесины, как 24*0,025=0,6 кубического метра.

Тогда масса равна:

0,6*800=480 килограмм.

Теперь рассчитаем массу покрытия, как количество листов шифера, умноженное на массу одного листа:

30*30 =900 килограмм.

Теперь посчитаем общую массу, как сумму масс:

900+480+1120+10000+5328+10800=26628 килограмм или примерно 30 тонн.

Теперь, зная и площадь опоры, и массу, легко посчитать давление:

30000/28800=1,04 килограмма на сантиметр квадратный.

Чтобы не было опасности усадки здания в грунт, он должен обладать несущей способность хотя бы на 0,3 больше, чем давление. Значит, нам нужен грунт с несущей способностью примерно не ниже 1,4.

Определим несущую способность грунта. Берём горсть грунта и пытаемся скатать его ладонями в катышек. Если катышек не получился, значит грунт песчаный сухой. Несущая способность такого грунта 3,6-3,8. Если катышек получился, то пытаемся свернуть его в кольцо.

В случае, когда кольцо развалилось, можно говорить о том, что грунт песчаный увлажнённый, то есть более плотный. Несущая способность такого грунта порядка 4-4,5. Если кольцо получилось, но при этом есть трещины, то можно говорить, что мы имеем дело с суглинкой.

Если она влажная, то её несущая способность равна 2-2,5, если нет, то порядка 3. Если кольцо получилось ровным без трещин, то это глиняный грунт. Если он сильно увлажнён, то его несущая способность равна 1,5-2, если грунт сухой, то несущая способность равна 3 и выше в зависимости от плотности.

Теперь осталось просто сравнить давление и несущую способность. Если грунт обладает недостаточной несущей способность, ту нужно либо выбирать другой тип фундамента с большей площадью опоры, либо увеличивать её у выбранного фундамента своими руками.

Подготовительные работы

Возведение каркасного дома

Если с расчётом покончено, то можно приступать к подготовительным работам. Они заключаются в том, что с места строительства необходимо убрать весь мусор, при необходимости откопать плодородный слой почвы на глубину в 10-20 сантиметров.

Копать следует не только в тех местах, где планируется строить, но и на 2-3 метра дальше в каждую сторону. Нужно это для удобства работ и для производства более точной разметки на местности.

Земляные работы

После расчистки площадки под стройку начинаются земляные работы. Они включают в себя разметку на местности и рытьё ям под столбы. Для проведения разметки потребуется несколько колышков и верёвка. Сначала необходимо наметить на земле контур будущей постройки. Потом колышками отметить все углы здания и концы всех внутренних стен, которые должны иметь фундамент. Дальше эти колышки связываем верёвкой.

После этого нужно проверить разметку на ровность. Сделать это можно при помощи рулетки, то есть, последовательно замеряя все стены. Если их длина соответствует проектной, то разметка произведена верно, если нет, то где-то стена пошла наискось, поэтому её длина может быть чуть больше, или чуть меньше положенной. Поэтому нужно проверить ровность и привести её в надлежащее состояние, а иначе стены тоже будут неровными.

После этого производим разметку столбов, то есть отмечаем на месте те места, где будут располагаться столбы. При расчёте должны были выяснить, сколько столбов требуется.

Как правило, столбы располагают по трём правилам:

Возведение столбчатого фундамента с расширенным основанием

1. Столбы обязательно должны находиться на углах постройки;
2. Столбы обязательно должны находиться на месте пересечения несущих стен;
3. Расстояние между двумя соседними столбами на прямом участке не должно превышать трёх метров.

Практика показывает, что расположение столбов именно по этим правилам создаёт достаточно малое давление на грунт.

После проведения разметки начинают выкапывать ямы под столбы. Глубина должна быть такая, которая соответствует типу фундамента.

Если фундамент глубокого заложения, то яма должна иметь глубину порядка 1,5 метров и больше. Если же фундамент мелкого заложения, то глубина ямы не должна превышать больше 70 сантиметров. Исключение составляет фундамент, столбы которого сделаны из ФБС колец, которые имеют высоту в 90 сантиметров, соответственно и глубина их заложения равна 90 сантиметров.

Ширина и длина ямы должна быть на 40-50 сантиметров больше с каждой стороны ширины и длины столба. Это касается того случая, когда столб будет иметь опалубку. Если же опалубки нет, то такие размеры ямы выбираются исходя из размеров столба.

Опалубка под фундамент

Опалубка устраивается для придания столбу ровной и прямоугольной формы. Как правило, при самостоятельном изготовлении дома, опалубку тоже делают самостоятельно. Изготавливается этот элемент из досок, которые имеют толщину примерно в 25 миллиметров. Доски сначала обрабатывают рубанком с одной стороны. Этой стороной доски переворачиваются внутрь опалубки, то есть это сторона соприкасается с бетоном.

Доски следует скрепить между собой. Сделать это можно при помощи реек или брусков. Так изготавливаются щиты, которые имеют те же размеры, что и столб фундамента. Потом четыре щита скрепляются вместе уже непосредственно на месте расположения столба.

Разметка под каркасный дом

Чтобы под воздействием давления, которое будет создавать бетон, опалубка не развалилась, снаружи она подпирается различными откосами. При этом может получиться, что щиты опалубки сместятся внутрь. Чтобы этого избежать, внутри опалубки ставят горизонтальные распорки.

Если используется опалубка промышленного производства, то для её сборки достаточно следовать инструкции и техническому описанию данного продукта.

Армирование фундамента

Армирование проводится с целью укрепления и столбов и повышения несущей способности фундамента. Производят этот процесс стальной арматурной проволокой, которая имеет диаметральное сечение в 10-12 миллиметров.

Сначала нарезаются куски арматуры нужной длины. Длина должна быть такой, чтобы 5-10 сантиметров вошло в грунт, и ещё 15-20 сантиметров возвышалось над краем столба, то есть длина столба плюс 20-30 сантиметров.

Арматура должна быть выше края столба, чтобы потом её можно было связать с арматурой ростверка.

От края опалубки прут арматуры должен располагаться на расстоянии не менее 5 сантиметров. Между двумя соседними прутами расстояние должно быть не менее 5-7 сантиметров. Для того, чтобы соединить все прутья арматуры в одном столбе в единую связку применяют процесс кустования. Это значит, что из всех прутьев арматуры нужно сделать единую конструкцию — куст.

Делается это очень просто, при помощи горизонтальных перемычек. Если прутья арматуры располагаются квадратом, то перемычки делают из той же арматуры. К такой перемычке приваривают все прутья арматуры, тем самым скрепляя их. Если арматурные прутья располагаются по кругу, то применяют металлические кольца. Их одевают снаружи на все прутья и так же приваривают.

При сварке важно учесть только одно, что и кольца и перемычки должны находиться на расстоянии друг от друга не большем, чем 40 сантиметров, при этом первая перемычка или кольцо должно находиться на уровне 10-15 сантиметров от земли. Это значит, что если столб имеет 100 сантиметров в высоту, то всего получится два кольца.

Этап заливки бетона

Дом — сруб

После того, как арматура установлена и приварена, можно опалубку наполнять бетоном. При этом используется цемент марок М300-М500. Состав бетона применяется классический, то есть 3 части песка и часть цемента, вода наливается до того момента, пока бетон не примет нужной консистенции. Щебень добавлять не рекомендуется, так как столб армирован, если всё же решили добавить камни, то при заливке нужно следить, чтобы они легли ровно, не образовав при этом воздушных прослоек.

Заливать бетон следует не целиком, а частями по 20-30 сантиметров. После заливки каждой части бетон следует проштыковать. Это нужно для того, чтобы он уплотнился, и внутри не образовалось воздушных подушек.

Так бетон заливается постепенно до самого конца. После того, как последний слой залит, следует оставить его на 7-10 дней для высыхания. После этого нужно проверить, чтобы столбы были равны между собой по высоте. Сделать это можно при помощи строительного уровня и длинной ровной рейки. Если какой-то столб слишком низкий, то на него кладут цементную стяжку. Вообще на все столбы можно положить тонкий слой цемента, чтобы выровнять их верхнюю поверхность.

Устройство ростверка

Армирование столбчатого фундамента

Ростверк представляет собой перекрытие, которое укладывается на столбы. Ростверк может быть либо монолитным, то есть таким же, как и столбы, либо сборным, то есть состоять из железобетонных плит промышленного производства. Если используются плиты, то нижние концы арматуры плиты привариваются к концам арматуры на столбе. Такие плиты, имеют различную длину, например, 3, 3,5, 4, 5, 6 метров и так далее. Поэтому для того, чтобы плиты можно потом было уложить на столбы, нужно изначально правильно выбрать расстояние между столбами.

Если ростверк будет заливаться бетоном, то есть вручную, то он так же, как и столбы имеет свою последовательность.

Сначала устраивается опалубка. Доски необходимо обработать рубанком с внутренней стороны. Основным отличием такой опалубки, от той, что применялась при устройстве столбов, заключается в том, то она имеет дно, так как ростверк находится практически в подвешенном состоянии.

Когда опалубка устроена, нужно отметить на ней уровень отливной части. Делается это при помощи маленьких гвоздей, которые вбиваются на определенном расстоянии от дна опалубки. Расстояние от дна до гвоздя равно высоте ростверка.

 После этого нужно всю опалубку покрыть каким-либо водонепроницаемым материалом. Эта процедура нужна для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетона, что плохо сказывается на его прочности.

После того, как гидроизоляция готова, можно заливать бетон. Опять таки бетон заливать нужно сразу весь, если это сделать за один раз не получается, то опалубку нужно разделить вертикальными перегородками, то есть разделить на части, и заливать слоями по длине

yegorka.com

Фундамент под каркасный дом своими руками (как правильно сделать)

Очень популярными в последнее время стали каркасные постройки. Они строятся очень легко, однако, вся их конструкция прочная и надежная. Также каркасный дом практичен тем, что воздвигать его можно совершенно на любой почве, главное выбрать подходящий тип фундамента. Основой любой конструкции является цоколь.

Фундамент под каркасный дом своими руками выполнить не сложно, однако важно точно уделить внимание проектировке и всему процессу строительства. Существуют различные виды надежного основания.

Ленточный фундамент

Такой вид цоколя имеет различные типы.

Сборный тип. Он состоит из специальных бетонных блоков, поэтому самостоятельно его выполнить, к сожалению, не получится. Чтобы все сделать на высшем уровне и безопасно, тогда необходимо нанять подъемный кран. После установки блоков, важно обработать все трещины бетоном, а стыки армировать.

Монолитный цоколь. Данный тип наиболее востребован, так как считается более прочным и качественным. Данный вариант можно выполнить даже своими руками, главное знать нужную последовательность и некоторые его особенности.

Мелкозаглубленный фундамент. Этот вид можно использовать для установки только легких сооружений.

Основание глубокого заложения прекрасно подойдет для сложных конструкций, где используются тяжелые материалы, такие как: кирпич и бетон. Чтобы такой цоколь прослужил достаточно долго важно залить его немного глубже точки промерзания, ведь именно на такой глубине находится более плотная почва с хорошими характеристиками. С таким основанием вы имеете возможность соорудить подвал.

Особенности ленточного фундамента

Преимуществ достаточно много:

• Очень грузоустойчив;
• Используется даже на подвижных видах грунта;
• Его большая часть уходит в землю на 0,5 метров, а остальная часть остается над землей на расстоянии тридцати сантиметров.

Однако есть и один большой минус – это его большая стоимость и его невозможно перепланировать.

Плитный цоколь

Плитный фундамент своими руками под каркасный дом, который еще получил название плавающий, напоминает по виду сплошную плоскую железобетонную подпорку. Такой цоколь имеет опорную площадь, также обеспечивает всему каркасному дому прочную устойчивость, даже на самой плохой почве.

Если у вас неоднородная, песчаная, слабая, пучинистая или скользящая почва от большого содержания грунтовочной воды, тогда основа с плитами будет для вас самым лучшим вариантом.

Монолитная плита должна иметь толщина не менее десяти сантиметров, а то и больше. Такая плита не обязательно должна быть гладкой, можно воспользоваться и материалом, который имеет жесткую ребристость в нижней части.

Тем самым вы еще больше увеличите устойчивость к различным дефектам и деформации, а также воспрепятствуете ее горизонтальному перемещению. Гладкую часть материала положите так, чтобы оно служило полом для подвала или цокольного этажа. Если вы не планируете делать подвальное помещение, то тогда делать данное основание было бы нецелесообразно.

Глубокий и менее заглубленный плитный цоколь под каркасную постройку

Заглубленный фундамент включает в себя рытье котлована и выполняется в тех случаях, когда идет строительство больших и тяжелых зданий.Менее заглубленный цоколь используют чаще, для более простых сооружений.

Что его выполнить, следует правильно снять тонкий слой плодородной почвы и на его месте плотно уложить, а затем утрамбовать песчаную и гравийную подушку.

Всю почву вокруг основания необходимо утеплит, затем выполнить гидроизоляцию и только потом установить арматурный каркас.

Столбчатый цоколь

Столбчатое основание в основном делают из специальных столбов. Их заранее вкапывают в землю и располагают в те места, где будет находиться пересечение стен. Оголовки – это верхние столбовые части, а основание – нижняя часть.

Во время проектирования, важно следить, чтобы оголовки строго соответствовали одному уровню, а именно на высоте сорока-пятидесяти сантиметров от уровня земли. Благодаря тщательной установке, ровной будет вся поверхность пола нижнего этажа дома.

Столбы могут иметь различную форму: круглую, квадратную и прямоугольную.

Самый распространенный круглый вариант, ведь если вам понадобиться бурить скважину, благодаря круглой форме можно будет воспользоваться ручным буром. Такой цоколь укладывается на глубину двух метров.

Материал, служащий для изготовления данных столбов, для выполнения используется:

• Древесина. Этот способ самый не практичный, но экономичный. Дерево очень быстро подвергается гниению, чтобы хоть как-то замедлить эту реакцию, можно обработать древесину обжигом, антисептиком или гидроизоляционной продукцией;
• Кирпич. Этот материал намного крепче, но не удобный в использовании. В самой скважине столб вы ни как не построите, придется делать его наверху, а потом очень аккуратно опускать вниз. Это неудобно;
• Монолитный железобетон – самый лучший вариант. Чтобы его выполнить, вполне достаточно сделать бетонный раствор и залить все в вырытую скважину. Смесь быстро схватится и способна выдерживать большие морозы.

Подготовительный процесс

В подготовку входит:

• Подготовка и очистка всей площадки от лишнего мусора, старых растений, кустов, деревьев и пеньков;
• Снятие дерна;
• Выравнивание очищенной территории;
• Разметка участка;
• Выкапывание котлована;
• Выполняется обустройка песчаной подушки на самом дне котлована;
• Также заранее продумайте, где вы желаете разместить коммуникационные каналы, опалубочную конструкцию, обустройства септика, каналы водоотведения и другие моменты.

Видео по теме:

От хорошей подготовки зависит результат долгосрочности строения всей дальнейшей конструкции. Фундамент под каркасный дом своими руками получится надежным, если не спешить и выполнить все работы правильно. Ваш каркасный дом будет надежным и крепким, а также доставит уют и безопасность всей вашей семье.

domunit.ru

---

• 
  Фундамент из бетона для теплицы своими руками
• 
  Как правильно разметить фундамент под дом своими руками
• 
  Как пеноплекс крепить к фундаменту
• 
  Фундамент из пеноблоков
• 
  Фундамент своими руками для теплицы
• 
  Как крепить пеноплекс к фундаменту
• 
  Фундамент ленточный как правильно сделать
• 
  Как правильно залить ленточный фундамент
• 
  Как правильно залить фундамент ленточный
• 
  Фундамент из
• 
  Подушка под ленточный фундамент