Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
]]>]]>Постройка любого здания начинается с подготовки участка под строительство. Подготовка участка заключается в его очищении от всего лишнего, после чего можно приступать к разметке. После того, как разметка сделана и вы уверены, что все рассчитали правильно, можно приступать к рытью траншеи под фундамент. В этой статье будет рассматриваться вопрос о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента. Мы возьмем в пример не совсем небольшую постройку, чтобы понять саму суть работы. Определимся с материалами. Для небольших построек подойдут доски со стандартной толщиной – 25 мм. В нашем примере фундамент небольшой, поэтому для него нужно сделать дополнительные ребра жесткости, которые располагаются внизу. Если же фундамент является массивным, рассчитанным под большой дом, необходимо вкопать опоры из брусков в глубину на 0.5 метра ниже уровня самого фундамента. После завершения опоры снимаются. Четко и безошибочно размечаем площадку, устанавливаем угловые метки и опоры, после чего можно приступать к сборке самой опалубки. Совсем неплохо было бы сделать крепеж внешних и внутренних углов при помощи уголков из стали и брусков. Остальные соединения можно соединить обычными обрезками досок и брусками. Если фундамент небольшой, то можно по-быстрому собрать конструкцию опалубки отдельно, а потом сразу установить на место, скрепив секции между собой. Задействуйте верхние ребра жесткости – это поможет избежать расползания опалубки по сторонам после того, как произойдет заливка. Заглаживать заливу желательно после их снятия, поэтому процесс заполнения опалубки происходит в два подхода и даже больше. Стоит помнить тот факт, что опалубку нужно выставить предельно ровно относительно горизонта. Делается это при помощи уровня и нивелира. В том случае, если подушка является не совсем ровной (а это довольно часто), нужно выровнять ее подкладочными брусками. Также очень важно знать то, что заливка производится только тогда, когда каждая часть опалубки хорошо закреплена. Неплохо было бы еще проверить соответствие линейных размеров с чертежом и, при необходимости, подогнать их. ]]>]]>До возведения опалубки обычно происходит и армирование фундамента. Но если это удобнее сделать после установки опалубки, то можно поступить и таким образом. Само армирование производится относительно просто: в грунт вбиваются куски арматуры, после чего к ним горизонтально подвязываются вязальной проволокой еще одни куски. Чем шире ваш фундамент, тем больше арматуры придется вбить. Некоторые забывают про очень важный факт армирования – в точках изгиба и углах обязательно должны присутствовать вертикальные пруты, независимо от того, какое между ними расстояние. После всех этих мероприятий, а именно, после возведения опалубки и армирования, можно приступить уже непосредственно к заливке фундамента. Перед заливкой ленточного фундамента, правда сказать, есть еще ряд необходимых мероприятий, но, как говорится, это уже другая тема, не для этой статьи. Технология сборки опалубки для фундамента по шагам своими руками. Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента
Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента. Видео. Фото. Советы по самостоятельному строительству.
Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента
Самостоятельное строительство ленточного фундамента
Правильно сделанное основание дома гарантирует долговечность постройки и отсутствие многих проблем, связанных с усадкой, подтоплением, сыростью и пр. Работа эта очень важная и кропотливая. Иногда даже бывают ситуации, когда само строение сносится, а на его месте возводят новое. Но основа остаётся старая. Если задумали обустроить ленточный фундамент своими руками, наша статья познакомит вас с некоторыми приёмами столь ответственного мероприятия.
]]>]]>Основание для частного дома размером 6,5×8,5 м
Чтобы не приводить какие-то абстрактные данные, мы решили взять конкретную величину, на основе которой будем рассказывать о строительстве несущей конструкции.
Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо выполнить разметку участка.
Для этих целей надо взять предварительно нарезанную арматуру и толстую леску либо капроновую верёвку.
Леска – более оптимальный вариант. Почему? Она не провисает.
Ширина ленточного фундамента в нашем случае составляет 0,4 м. В принципе, подходит и 0,3 м, но если уж делать, то как положено, не экономя каждую копейку.
Начнём разметку. В первую очередь поставим арматуру.
Далее убедимся, что все углы расставлены правильно. Проверить величину легко посредством рулетки. Необходимо померить диагонали. Когда их длина равна, всё произведено по общепринятым правилам. Нет, придётся поработать, пока не добьёмся результата. Натягиваем леску.
Аналогичным образом следует разметить внутренний участок. Помните об отступе, который равен 40 см. Исходите из этого, работая с внутренней частью. Впоследствии она будет выполнять функции ребра жёсткости.
Копаем яму для несущей конструкции
Вроде бы очевидный момент строительства ленточного фундамента своими руками. Взял в руки лопату и выкопал. В действительности всё гораздо сложнее. Прежде всего, нам нужен уровень водяного типа. Каким бы хорошим ни был участок, где возводится объект, перепады неизбежны. Уровень используется для их устранения.
Сперва определяется самая низкая точка. Чаще всего она располагается на внешних углах. В дальнейшем рассчитывается глубина ленточного фундамента, где за основу берётся как раз та самая точечка, которую мы только что вычислили.
Кстати, решением вопроса служит предварительное разравнивание участка. Напоминаем, глубина равняется 0,4 м, поскольку того требует рассматриваемый проект.
Внимание! Дно ямы обязательно следует делать ровными относительно водного уровня. Для этого пригодится описанный ранее инструмент. Плюс не проводите работы, что называется, «на глаз». Ничего, кроме трудностей, такие манипуляции не принесут.
Видео о возведении ленточного основания:
Разбираемся с опалубкой
В нашем примере опалубка для ленточного фундамента предполагает применение обрезных досок. К проблеме можно подойти несколько иначе, чтобы максимально эффективно воспользоваться заливочной поверхностью. Скажем, вы впоследствии собираетесь настелить паркет или сделать кровлю мягкого типа. Тогда лучше взять фанеру. В ситуации с металлической черепицей обрезная доска кладётся на обрешётку.
Отдавая предпочтение той или иной ровной поверхности, вы значительно уменьшаете траты на создание отделочного слоя с наружной стороны основания.
Как бы там ни было, но щиты для опалубки обычно производятся прямо на месте проведения работ. Нужны следующие инструменты и вспомогательные элементы – молоток, шуруповёрт, гвоздики, шурупы. Длина щита опалубочного типа должна быть меньше толщины обрезной доски.
Сбивание опалубки выполняется только с внутренней части. Гвоздики необходимо загибать наружу. В результате получится ровная поверхность.
К тому же сама опалубка снимется легко и быстро. Позаботьтесь и о деревянных распорках. Они нужны, чтобы заливка ленточного фундамента не навредила конструкции. Монтируйте элементы часто, тогда шанс порчи сведётся почти к нулю.
Когда сделаете описанные выше мероприятия, убедитесь, что опалубочная высота выше уровня поверхности, предназначенной для заливки. Потом обозначьте её уровень. Как?
Просто натяните шнурочки по периметру строящегося сооружения. При использовании обрезной доски или фанеры есть смысл покрыть внутреннюю часть изделий либо полиэтиленом, либо пергамином. Строительный степлер вам в помощь. На дно несущей конструкции положите кирпич для последующего монтажа арматуры.
Вязка металлической арматуры
Чтобы построить нормальный фундамент по типу того, о котором говорится в статье, надо взять арматуру с сечением 1,2 см. Вязка осуществляется посредством специальной проволоки. Ширина и длина ячейки равны 0,3 – 0,35 м. Наконец, арматура укладывается на днище ямы.
Для варки арматурных изделий нередко применяют сварочные аппараты. Какой бы способ ни взяли, везде есть, как плюсы, так и минусы. В целом вязка показывает большую эффективность при движении почвы или землетрясении, так как обеспечивает гибкость постройки.
Внимание! Решётка из арматуры с каждой стороны должна иметь отступ от иных поверхностей. Величина – 5 см. Назначение – чёткое расположение изделий внутри монолитной бетонной смеси.
Обустраиваем вентиляционную систему и коммуникации
По окончании вязки и укладки арматуры на дно ямы переходят к очередному этапу мероприятий, что включает наш ленточный фундамент своими руками. На этот раз предстоит сделать вентиляцию и организовать проёмы, предназначенные для отвода коммуникаций.
Берём трубу необходимых размеров, изготовленную из пластика или асбоцемента, затем привязываем к армирующим изделиям. Чтобы в трубах не очутился раствор при заливке, засыпаем туда песочек.
Отвод коммуникаций надо делать ниже земляного уровня. По завершении необходимых работ заранее подготовленные отверстия откапываются, в дом проводятся трубы и пр.
При расчёте канализационной системы и водопровода принимайте во внимание уровень промерзания грунта, присущий для вашей области. И вода, и канализация прокладываются ниже данной отметки.
Гидроизоляция
Есть три пути решения проблемы. Первый – ничего не делать, но потом страдать из-за сырости, грибка и плесени. Второй – настелить рубероид, залить сверху бетоном.
Когда он затвердеет, заизолировать готовую поверхность. Третий – использовать гидрозащиту проникающего действия. Последний вариант считается наиболее эффективным. О нём читайте в других статьях сайта.
]]>]]>Заливка бетона
Заливка бетоном — последний этап возведения основания.
Наконец-то мы с вами подходим к концу процесса, как возвести ленточный фундамент своими руками. Для заливки берите только те установки, которые способны подавать смесь с любого опалубочного угла.
Чтобы избежать неприятностей позаботьтесь о дополнительном лотке, выпускающем раствор наравне с основным. Перед проведением работ убедитесь, что смесь достигла нужной консистенции.
Иногда бетонные составы слегка твердеют в процессе перевозки. Приходится немного разбавлять их водой.
Заливаемый раствор трамбуется вибратором глубинного действия. Сама трамбовка нужна для предотвращения карманов из воздуха.
По окончании утрамбовывания основание равняется мастерком или правилом.
Если не хотите испортить верхний слой получившейся конструкции, позаботьтесь о защите основы от атмосферных осадков. Когда светит солнце, поверхность следует, наоборот, периодически смачивать, иначе она потрескается. Опалубка снимается через несколько недель. Облицовка осуществляется приблизительно через месяц. Единственное, что способно затормозить процесс — погода.
Расчёт затрат
Здесь всё просто. Расходы на основание ленточного типа учитывают все моменты, сопутствующие данному мероприятию. Речь идёт о количестве используемых материалов, использовании спецтехники, если таковая потребуется, оплате услуг рабочих и пр.
Точную цифру реально определить только после ознакомления с земельным участком и требованиями заказчика проекта.
Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками
]]>]]>Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона — 2500 кгс/м2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3.
Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона.
Чаще всего в дачном строительстве для заливки ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства.
При устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи. Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм.
По краям траншеи фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%, толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.
Внутренняя поверхность опалубки фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо. Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.
Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном».
Гидроизоляционный материал опалубки фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси.
Положение верхнего среза опалубки фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента.
При строительстве фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов.
Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента. Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см. Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента.
Листы пенополистирола перед установкой в опалубку фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки. Листы пенгополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью, можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.
Листы несъемной части пенополистирольной опалубки ленточного фундамента предназначены для:
При строительстве ленточного фундамента на бетонной подготовке или в траншеях с откосами конструкция опалубки будет отличаться (Схема №2). После того как в траншее будет залита армированная или не-армированная бетонная подготовка и пройдет 3 дня при среднесуточной (а не дневной!) температуре от +20°С, или 5 дней при среднесуточной температуре от +10°С до +20°С на бетонной подготовке можно будет устанавливать мелкощитовую опалубку для ленты фундамента.
опалубка для ленточного фундамента
Удобный материал для изготовления такой опалубки для фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка фундамента фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок внутри траншеи и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи.
Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом.
При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения — 10 мм. Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок (пункт 3.7 ВСН 37-96).
]]>http://dom.dacha-dom.ru/opalubka-fundamenta.shtml]]>
]]>http://postroim-dom-sami.ru/fundament/lentochnyi/opalubka.php]]>
]]>http://ves-fundament.ru/svoimi-rukami/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami...]]>
kazap.ru
Опалубка для фундамента своими руками: инструкция по монтажу, схема
Перед возведением монолитного основания любого сооружения устанавливается специальная форма, в которую заливается бетонный раствор. Она может быть временной (съемной) или стационарной; материалы – ж/б плиты, Пеноплекс, древесина. Одна из наиболее простых в монтаже конструкций – несъемная опалубка из листов фанеры. Рассмотрим пошагово, как ее правильно сделать своими силами, и когда целесообразно выбрать такую технологию сборки каркаса под заливку фундамента.
Оглавление:
- Чертеж конструкции
- Выбор фанеры, подготовка материалов
- Монтаж каркаса
- Установка своими руками
- Гидроизоляция
Опалубка из фанеры используется не только для обустройства оснований строений (ленточных, столбчатых, плитных). Такие формы применяются при изготовлении монолитных стен (например, из керамзитобетона), лестниц и в ряде других случаев.
Подготовительные мероприятия
1. Составление схемы.
Что учесть:
- Характеристики почвы.
- Климатические особенности региона.
- Конфигурацию пластов подземной воды.
- Специфику строения, его массивность.
- Наличие (отсутствие) и эффективность системы дренажа на участке, предназначенном для монтажа фундамента.
К примеру, если грунт достаточно твердый, а его смещения минимальны, то нет смысла заглублять сборную конструкцию. Опалубка монтируется только сверху, а ее естественным продолжением являются стенки траншеи. В остальных случаях форма устанавливается на ее дно.
Рекомендации:
- «Поверхностный» вариант ленты наиболее правильный при возведении столбчатого фундамента. Это готовая форма для ростверка, причем она делается с минимальными затратами по простой технологии.
- При составлении схемы следует ориентироваться на габариты фанерных листов, имеющихся на рынке, и руководствоваться правилом – чем меньше раскроя (и отходов), тем ниже себестоимость опалубки.
Предназначение и общий вес постройки также играют роль. К примеру, опалубка для бани, забора делается из расчета, что фундамент – мелкозаглубленный. Для жилого дома с цокольным этажом схема иная, и в технологии сборки будут некоторые различия.
Всего предусмотреть невозможно, поэтому при самостоятельном конструировании нужно лишь учитывать рекомендации, которые даются в соответствующих инструкциях, но ориентироваться на местные условия и собственную схему.
2. Чем руководствоваться при выборе фанеры для фундамента.
Любая опалубка по определению должна выдерживать значительные нагрузки. Единой инструкции по определению оптимальной толщины листов быть не может, учитывайте параметры ленты. Чем большая масса бетонного раствора будет загружаться, тем выше нагрузка на конструкцию. Общая рекомендация – для ленточного основания целесообразно приобретать листы толщиной не менее 10 мм. Но это касается габаритных построек (например, частный дом). Если речь идет о заборе, бане, гараже, то вполне достаточно более дешевой фанеры (на 6 – 8).
Несъемная опалубка потому так и называется, что после отвердевания раствора остается на месте (не демонтируется). Поэтому, планируя работы по возведению фундамента, при выборе листового материала нужно руководствоваться такими критериями: порода древесины ламелей – хвойная, количество слоев – не менее 5.
- Интенсивность впитывания жидкости.
Любая инструкция по сборке опалубки для фундамента своими руками трактует это положение однозначно – фанера только влагостойкая. Есть несколько разновидностей продукции данной категории. Так как возведение основания – дело дорогостоящее, можно частично сэкономить, приобретя листы ФСФ.
Застройка участка всегда начинается с возведения жилого дома (временный забор – не в счет). Соответственно, после завершения работ кое-что остается. Исходя из указанных требований, сооружать опалубку из подручных материалов (подразумевается любая фанера), тем более несъемную, не рекомендуется.
Если позволяют средства, а лента фундамента заливается не под второстепенный, с небольшим весом объект (к примеру, забор, беседка, баня), а для возведения какой-либо массивной постройки на участке, то есть смысл обратить внимание на бакелизированную фанеру (обиходное название – морская). Продается категорий ФБС, ФБВ различных модификаций, с толщиной от 6 до 22 мм. Несмотря на высокую стоимость (ориентировочно от 1 115 руб/м2), такая фанера окупит денежные вложения.
При соблюдении технологии монтажа опалубка из нее прослужит лет 10 – 12, не меньше. Листы этой категории характеризуются повышенной влаго- и морозостойкостью, а показатель прочности более чем в 2 раза выше аналогичной характеристики доски той же толщины. Применение такой фанеры ограничивается лишь ценой материала. Однако во многих случаях повышенные расходы на материал вполне оправданы.
Как сделать опалубку своими силами?
Рассмотрим весь процесс конструирования по шагам.
1. Сборка каркаса.
Сделать это по готовой схеме несложно. Необходимо из бруса (сечение выбирается индивидуально) сбить соответствующее количество рам, по габаритам подготовленных листовых фрагментов. На них и крепится фанера, главное – правильно скрепить щиты.
Что при этом важно учесть?
Если возводится опалубка для основания строения с подвальным (цокольным) этажом, то такой фундамент нуждается в качественном утеплении. Один из способов – изнутри, применяются пенополиуретан, минвата, Пеноплекс. Исходя из этого и выбирается интервал между рейками. Сверху уложенный теплоизолятор зашивается также фанерой.
При сборке щитов для любого другого объекта на территории (бани, забора или иного) их можно скрепить тонкой доской или тем же брусом, не обращая внимания на размер получившихся ячеек. В этом случае для несъемной опалубки важна лишь прочность. Фиксацию фрагментов можно сделать наиболее удобным способом.
Кромки всех листов следует обработать. В процессе транспортировки, при раскрое они деформируются, «лохматятся», а это увеличивает риск впитывания жидкости, снижается эксплуатационный срок материала, фундамент становится холоднее. Средств для защиты древесины в розничной продаже в избытке, и в специализированном магазине всегда предложат на выбор несколько препаратов.
2. Установка опалубки.
Так как фундаменты бывают разными и по типу, и по размерам, то целесообразно отметить главное условие – неизменность формы. Бетонная масса характеризуется большим весом, поэтому в процессе ее загрузки опалубка может легко деформироваться.
Что используется для усиления конструкции:
- Внешние подпорки.
- Внутренние стяжки. Например, металлические штыри с резьбой на концах. Если фундамент достаточно массивный, то без такого «крепежа» не обойтись.
3. Гидроизоляция.
Бетонный раствор по определению – субстанция влагосодержащая. В процессе отвердевания фундамента жидкость не только испаряется, но и впитывается в материал опалубки. Так как основа любой фанеры – древесина, ее следует защитить. Рубероид отпадает по причине недостаточной эластичности и небольшого срока пригодности. С учетом цены один из оптимальных вариантов – пленка п/э (причем толстая). Дополнительно можно изнутри обработать маслом (машинным, отработанным).
stroitel-list.ru
Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса
Опалубка для фундамента считается большей частью дела и именно от нее зависит, насколько ровно будет залит бетон, как много его уйдет на эту затею и насколько ровным будет весь дом. Почему бы не следовать пошаговой инструкции по ее установке и не сделать работу действительно быстро и качественно?
Подбираем материал
Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо». Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.
Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет. Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем. Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.
Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку
Сюжет об опалубке своими руками
Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.
Шаг 1.
Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).
Шаг 2.
Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.
Шаг 3.
Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.
Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.
Наружные распорки
Видео об установке подпорок опалубки
Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.
Шаг 1.
Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.
Шаг 2.
Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.
Шаг 3.
Забиваем опоры вертикальные. В основном вся конструкция будет держаться на них. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, квадраты – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их на 50-60 сантиметров в землю, причем впритык к опалубке. Это не позволит низу отойти.
Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.
Завершающие роботы
Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент. Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности. Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.
Берем уровень, опускаем его между листами ОСБ, отмечаем маркером линию нулевого значения, после этого натягиваем нитку так, чтобы она проходила точно по отметкам. Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его. Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).
Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!refite.ru
Опалубка для фундамента своими руками
Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.
Материалы
На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.
Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.
Изготовление и монтаж
Изготовление и монтаж опалубки для фундамента Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.
Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.
Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.
Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.
Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.
Заливаем опалубку
Заливка опалубки Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.
Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.
Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.
Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.
stroysvoimirukami.ru
