Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Крепление стоек и обвязки к фундаменту в каркасном доме в Москве. Крепление каркаса к фундаменту


Деревянный каркас

Итак, на момент начала сборки каркаса у нас должно быть:

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

    Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ЦСП. Поэтому ЦСП, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).

  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала купить около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. 

  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки.

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах.

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель - штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем.

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки", описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами.

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Фото. Крепление обвязки к ростверку анкерами.

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусьев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами.

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты.

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязки должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек.

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком.

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем.

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, т.е. 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами.

Монтаж не угловых стоек. 

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек.

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Временное закрепление каркаса длинными укосами.Временное закрепление каркаса короткими укосами.

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки.

Крепление бруса верхней обвязки.

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками. 

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Фото. Крепление бруса верхней обвязки уголками.

Крепление методом вырубки.

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки.

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса.

Укрепление каркаса постоянными укосами.

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами).

Советуем их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин.

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса.

Установка потолочных балок.

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов.

zaomti.ru

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками: выбор материалов, монтаж (фото)

Каркасные дома обретают все большую популярность ввиду легкости своего монтажа и возможности проводить работы самостоятельно, их установка не требует использования тяжелой техники, а значит, является максимально выгодной. Пошаговое строительство каркасного дома поможет возвести дом, наделив его надежностью и долговечностью.

При строительстве каркасные дома не требуют использования тяжелой техники, что делает строительство максимально выгодным.

К моменту выполнения работ необходимо обеспечить следующее:

  • готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон обретает за 28 дней, однако уже через 7 дней на бетонном фундаменте можно начинать собирать основание каркасного дома. Это безопасно как для фундамента, так и для каркаса.

Схема перекрытия каркасного дома.

Часто при заливке ростверка в него закладывают анкеры (шпильки), которые в дальнейшем помогут установить брус нижней обвязки. Поэтому если планируется крепление бруса данным методом, то на этом этапе фундамент будет иметь форму столбов, связанных ростверком, из которого будут выступать забетонированные одним концом анкеры.

  • должно быть приобретено дерево на каркас. Если планируется использовать несушеное дерево, то его монтаж необходимо проводить в кратчайшие сроки.

Применяемые пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком.

  1. Обязательный элемент — рубероид, используемый для устройства противокапиллярной гидроизоляции по опорным столбикам лаг и фундаменту каркасного дома. Для этой цели можно использовать обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации.
  2. Особое внимание уделите выбору и приобретению крепежных элементов. Рассчитать точное количество крепежных материалов невозможно, однако можно ориентировать на следующие данные: гвоздей 5 кг — 120 мм, 3 кг — 100 мм, 1 кг — 50 мм, саморезов 500 шт. — 100 мм, 100 шт. — 50 мм.
  3. До начала закупки пиломатериалов следует определить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, поскольку незапланированное увеличение толщины утепления влечет за собой необходимость увеличения размеров каркаса.

Инструменты:

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.

  • шуроповерт;
  • пила дисковая;
  • ручная ножовка;
  • лобзик электрический;
  • металлический угольник;
  • уровень;
  • рулетка;
  • топор;
  • молоток;
  • клещи большие.

Подготовка к крепежу бруса нижней обвязки

Схема устройства каркасного дома.

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с крепежа бруса нижней обвязки. Брус укладывают на ростверк, на который предварительно уложен рубероид. Рубероид укладывают непосредственно перед установкой бруса нижней обвязки, поскольку при предварительной укладке и длительном пребывании под солнцем он может утратить свои изолирующие свойства. Если так складываются обстоятельства и фундаменту предстоит длительное время ожидать монтажа бруса нижней обвязки, закройте его обычной полиэтиленовой пленкой.

Пленка предотвращает вымывание бетонного молочка. Перед укладкой бруса нижней обвязки каркасного дома проверьте с помощью уровня горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, можно приступать к укладке гидроизоляции и бруса. Если же имеются неровности более 1 см, их необходимо выровнять раствором, дать выстояться (не менее 7 дней) и только потом производить укладку гидроизоляции и бруса нижней обвязки.

При наличии неровностей менее 1 см под брус нижней обвязки подкладывают дощечки. Поскольку раствор данной толщины не схватится с лентой, со временем он отойдет и раскрошится. Брусья нижней обвязки между собой стыкуют методом выборки на углах. Существует множество различных вариантов выборки, однако наиболее практичными и простыми в исполнении являются выборка в лапу и в полдерева.

Вернуться к оглавлению

Крепеж бруса нижней обвязки

В местах угловых соединений брусья фиксируют между собой. Для данной цели можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  1. Соединение брусьев анкером, который крепит брус нижней обвязки к фундаменту.
  2. Соединение брусьев между собой гвоздями, которые имеют длину не менее 150 мм. Гвозди крепят с отступом от кромки бруса 1,5-2 см и используют в количестве 4 гвоздя на каждый угол.

В местах соединений брусьев просверлите отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбейте молотком в отверстие деревянный нагель — штырь, изготовленный из сушеного дуба. Конструкция должна выступать над поверхностью бруса на 8-10 см, поскольку предполагает дальнейшее крепление угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля для каркаса должен быть равен диаметру отверстия. Если же нагель имеет квадратную форму, его сторона может быть большего размера, чем диаметр отверстия. Перед креплением брусьев обязательно проверьте геометрию: углы и диагонали.

Схема крепежа бруса нижней обвязки.

Кроме крепления между собой брусья нижней обвязки монтируются к фундаменту. Если для крепления были заложены шпильки, то анкеры уже не потребуются. И можно сразу переходить к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки. Места сверления определяются расположением забетонированных шпилек. Если же шпильки не закладывались, то брус будет крепиться с помощью анкерных болтов диаметром 16 мм. Анкерные болты должны заходить в фундамент на глубину не менее 10 см, поэтому если высота нижней обвязки составляет 10 см, то общая длина анкера должна быть 20 см. Отверстия бурят в застывшем бетоне ростверка.

Далее в досках обвязки сверлят отверстия в местах расположения анкеров. Брус крепят к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Благодаря использованию шайбы при возведении каркасного дома увеличивается площадь соприкосновения гайки с деревом. Если затянуть гайку без шайбы, возрастает вероятность утопления в древесину.

Используемые гайки должны быть под ключ, использование круглых, квадратных, под отвертку не рекомендуется. Если брусья нижней обвязки в углах соединены нагелями или гвоздями, то анкер в углу не устанавливается. Первые анкеры устанавливают на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты. Если в углу гвоздями или нагелем они не крепились, то первый анкер устанавливают в углу в месте соединения брусьев. Далее соединение брусьев каркасного дома своими руками проводят с шагом в 1-1,2 м, но не более 2,4 м. При наличии коротких стен постройки независимо от длины на одном отрезке бруса нижней обвязки должно располагаться не менее 2 анкерных болтов. Проверьте углы, уровни и диагонали бруса верхней обвязки.

При обнаружении неровностей верхнюю плоскость можно выровнять электрорубанком. После того как брусья нижней обвязки соединены между собой и закреплены к фундаменту, можно переходить к следующему этапу — установке вертикальных стоек каркаса.

Вернуться к оглавлению

Установка вертикальных стоек каркаса

Схема установки вертикальных стоек каркаса.

Строительство каркасного дома на этапе установки вертикальных стоек начинается с монтажа угловых стоек. Если брус нижней обвязки на углах был соединен анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится стальными уголками. Если соединение брусьев нижней обвязки на углах выполнялось методом с использованием нагеля, то конструкция должна обладать вертикальными выпусками (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь на нагели необходимо надеть угловые стойки.

Для этого в нижнем торце стойки просверлите отверстие диаметром в 20 мм. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины выступающего нагеля и будет варьироваться в пределах 9-11 см. Наденьте каждую угловую стойку на нагель и закрепите временными укосинами. Временные укосины будут нужны и для крепления угловой стойки стальными уголками.

Вернуться к оглавлению

Монтаж неугловых стоек

Схема монтажа не угловых стоек.

Строительство каркасного дома предполагает использование одного из методов крепления неугловых стоек. В первом случае используется метод вырубки (врубка на полбруса или полная врубка). Второй способ с использованием оцинкованных стальных уголков толщиной 2 мм.Использование уголков при строительстве дома своими руками существенно снижает временные затраты на монтаж и делает дом более надежным, поскольку брус нижней обвязки остается цельным и не ослабляется вырубками под стойки.

Специалисты рекомендуют для крепления уголков использовать оцинкованные саморезы по дереву. Немного подробнее следует остановиться на креплении стоек каркаса методом вырубки. Подробнее стоит поговорить о первом методе, который имеет важное преимущество — уменьшение финансовых затрат. На брусе нижней обвязки нанесите разметку и сделайте пазы по размеру стойки и глубиной в пределах 30-50% высоты бруса нижней обвязки. При использовании бруса высотой 100 мм глубина вырубки составит 30-50 мм.

Независимо от выбранного метода крепление неугловых стоек проводится с использованием временных укосин. Можно устанавливать на каждую стойку две короткие укосины или сразу на несколько стоек длинную укосину. Их главная задача — обеспечение прочности соединения стойки с нижней обвязкой до момента закрепления постоянных укосин и верхней обвязки. Если заранее не выполнялась раскладка каркаса для всех стен и строительство каркасного дома своими руками проходит без чертежей, то на данном этапе необходимо учесть, что шаг стоек в местах размещения дверных и оконных проемов может быть иным.

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса верхней обвязки

Схема крепления бруса верхней обвязки.

При строительстве каркасного дома своими руками брусья верхней обвязки на углах стыкуют при помощи вырубки. Брус верхней обвязки крепят к вертикальным стойкам каркаса тем же способом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка). Если пошаговая инструкция предполагает возведение при помощи вырубки, то прежде, чем надеть брусья на вертикальные стойки, в них необходимо сделать пазы под каждую стойку (аналогично брусу нижней обвязки). Важно, чтобы пазы располагались строго вертикально относительно пазов нижней обвязки. В противном случае можно получить перекос не только нескольких стоек, но и всего каркасного дома. После того как пазы будут готовы, брус можно укладывать на вертикальные стойки и монтировать к каркасу.

Крепление выполняется к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями, которые должны войти в стойку не менее чем на 10 см.

Вернуться к оглавлению

Укрепление каркаса

Для придачи каркасу устойчивости, пространственной жесткости проводится укрепление диагональными связями — укосами. Перед проведением работ проверьте все вертикали и диагонали. Каркас окончательно выставляют с помощью уровня и отвеса. Затем каждую стойку каркасного дома закрепляют 4 укосинами и демонтируют временные укосы.

Если укосы обладают сечением меньше, чем основные стойки, то их крепление лучше осуществлять ближе к внутренней обшивке каркаса. В данном случае между внешней обшивкой и укосиной поместится утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Установка потолочных балок

Схема кровли каркасного дома.

Для установки потолочных балок каркасного дома используют несколько методов:

  • монтаж с помощью перфорированных стальных кронштейнов для балки;
  • крепление методом вырубки;
  • установка при помощи стальных уголков.

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки необходимо предварительно сделать паз шириной, которая будет равна ширине бруса верхней обвязки. Глубина паза должна составлять 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепят к верхней обвязке двумя гвоздями. Специалисты рекомендуют на брусе верхней обвязки заранее сделать разметку мест крепления балок перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Быстровозводимая конструкция — секреты экономного монтажа

Каждому владельцу хочется, чтобы каркасный дом был не только надежным и прочным, но и позволил сэкономить средства при строительстве.

  1. Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. На короткие, мелкие детали каркасного дома используйте обрезки длинных элементов либо покоробленные, искривленные доски, если среди поставки попались такие экземпляры.
  2. Используйте материалы повторно: доски для временного раскрепления позже можно порезать на мелкие постоянные укосины. Либо использовать для временного распора элементы опалубки фундамента.
  3. Складируйте пиломатериалы для каркасного дома так, чтобы обрезки и короткие элементы были всегда на виду, тогда не придется лишний раз нарезать детали.

Соблюдение правил поможет сэкономить без ущерба для качества.

moidomkarkas.ru

Крепление стоек и обвязки к фундаменту в каркасном доме » Деревянные дома

28-08-2013, 13:43

Ветер может быть серьезной проблемой….

В некоторых регионах нашей страны СНиПы требуют более надежного крепления горизонтальной обвязки к фундаменту из-за возможности возникновения сильных ураганов и штормов. К счастью, есть производители, которые изготавливают множество анкерных болтов, чья цель – надежное крепление основания стоек каркаса к фундаменту.

Во время грозы, урагана или снежной бури сильный ветер может повредить дом несколькими способами: 1. Проходя над крышей, ветер создает очень сильный поднимающий эффект.2. Он оказывает горизонтальное давление, которое пытается перевернуть конструкцию дома. 3. Если ветру не удается перевернуть здание, то его силы пытаются сдвинуть дом с фундамента или разрушить стены.

Будьте очень осторожны во время работы рядом или под большемерным лесоматериалом, который еще надежно не закреплен и не имеет диагональных подпорок, держащихся на земле, полу или фундаменте. Избегайте строительства каркасных домов в ветряные дни.

Крепление стоек и обвязки к фундаменту

Хотя в строительных нормам и правилах тех регионов, где могут возникать сильные ветра, имеются стандарты для всех компонентов конструкции дома вплоть до и включая крепление стропильной системы к горизонтальному поясу обвязки, первое и основное требование будет относиться к креплению стоек каркаса к фундаменту. Сейчас в магазинах можно найти множество подколонников и оснований для стоек каркаса, которые созданы специально для данных целей. Обратите внимание, что некоторые из этих оснований могут крепиться к анкерным болтам, установленным в фундамент, а другие необходимо утапливать в бетоне. Если Вы планируете заливать ленточный фундамент или бетонную плиту, то анкерные болты придется устанавливать очень точно прямо в момент заливки. Убедитесь, что Вы понимаете, как работает основание, и только потом укладывайте его в раствор. Устанавливайте всё очень аккуратно, чтобы та часть основания, на которую будет крепиться стойка, находилась на одном уровне с поверхностью фундамента, или буквально в миллиметре над ним. Преимуществом крепежей, где используются анкерные болты или шпильки, является то, что основание стойки плотно крепится к фундаменту путем затягивания винта. Такая система может простить Вам небольшие ошибки. Крепление обвязки к верхней части стойки

Перед тем, как поднять тяжелый обвязочный брус на стойки каркаса, убедитесь, что стойки надежно крепятся к фундаменту, и что они установлены точно по вертикали. Это можно проверить обычным строительным уровнем. Убедитесь, что стойки каркаса имеют одинаковую (и нужную Вам) высоту, и что их верхняя часть имеет идеальную квадратную форму, что в данном случае означает, что поверхность должна быть абсолютно ровной.

В зависимости от Вашего проекта, горизонтальная обвязка может устанавливаться на две, три и даже больше стоек каркаса. В нашем гараже обвязочный брус длиной 4,9 метров установлен на три стойки – две по краям и одну в центре. Стойки должны иметь одинаковую высоту, чтобы брус обвязки лежал идеально ровно.

Знакомый подрядчик, который занимался строительством нашего гаража, использовал дорогую пилу, предназначенную специально для балок, чтобы получить идеальную поверхность стоек сечением 200 х 200 мм и 100 х 200 мм. Чтобы закрепить балку на стойках он использовал электродрель и шурупы длиной 250 мм, устанавливая по два шурупа на каждую стойку каркаса. Большое количество временных диагональных подпорок защищали весь каркас от движения и гарантировали стабильность до установки стропильных балок длиной 9 метров. Если в центре стойки встречаются два бруса обвязки, то они дополнительно скрепляются между собой двумя шурупами меньшего размера.

Для крепления бруса к стойкам каркаса также можно забивать гвозди под углом. Для этого гвозди (или саморезы) загоняются в брус под небольшим углом, и крепят его к стойкам каркаса. В данном случае саморезы обеспечивают более надежное крепление, чем гвозди.

Еще один способ закрепить брус на стойках – это использовать ребра жесткости, которые необходимо крепить к обеим сторонам стены, чтобы получить необходимую прочность конструкции. Недостатком такого метода является то, что чаще всего ребра жесткости будут оказываться на виду, а выглядят они не очень привлекательно. Можно решить эту проблему, изготовив собственную накладку (из металла толщиной 3 мм) с меньшим количеством отверстий. В таком случае вид у нее будет более или менее приличным. Затем покрасьте любой желаемой краской. Лучше всего выглядит черная.

Еще один способ крепления стоек к брусьям обвязки позволяет полностью скрыть крепежную деталь внутри стены. Для этого используются металлические уголки, которые можно купить в любом хозтоварном магазине. По сути, это обычные металлические накладки, но только согнутые под прямым углом. В крайнем случае, я просто сгибал металлические накладки под прямым углом и соединял ими стойки и брусья, забивая гвозди длиной 3 см. Вам совсем необязательно забивать гвозди в каждое имеющееся отверстие. Мне обычно хватает примерно половины отверстий, так как обычно на одной половине накладки бывает до пяти отверстий. В уголках большего размера отверстий, соответственно, больше.

www.derev-grad.ru