Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Еще сравнительно недавно на проект круглого дома многие реагировали, как на нечто удивительное и очень необычное. Для подавляющего большинства потенциальных заказчиков и будущих владельцев жилых домов более привычными являются традиционные конструкции, имеющие углы. Однако, следует заметить, что в древности отдавали предпочтение именно круглым постройкам, для возведения которых использовались самые различные строительные материалы – от соломы до камня. На сегодня такие строения, как купольный дом, пользуются достаточно большой популярностью, поскольку все новое – это хорошо забытое старое. При этом часто теплоизоляционный слой в подобных строениях выполняется не только из современных материалов, но также из соломы. Количество людей, заказывающих проекты жилых зданий, которые имеют сферическую форму, постоянно растет. Это в полной мере обусловлено преимуществами технологии, а также конструктивных особенностей таких домов, по сравнению с более традиционными проектами. Помимо практичности, дом купол выгодно отличается своей эстетичностью и оригинальностью, что максимально подчеркивает индивидуальность его владельцев. Необходимо заметить, что современный сферический дом – это не ноу-хау. Постройки, имеющие круглое основание, использовались древними жителями Кипра, кельтами, африканскими племенами, а также народами, проживающими на крайнем севере. Кельтский круглый дом При этом свои жилища они строили из: Необходимо акцентировать особое внимание на том, что владельцы таких домов не приходились друг другу соседями и поэтому никак не могли позаимствовать технологию строительства. Они жили не только на разных континентах, но и в разные эпохи, используя при этом во многом идентичные архитектурные формы. Это свидетельствует о наличии достаточно веских причин для возведения подобных конструкций, а также о неоспоримых достоинствах, которыми характеризуется круглый дом. Говоря о плюсах построек именно круглого типа, следует в первую очередь заметить, что именно окружность считается идеальной геометрической формой. К примеру, у майя, равно как и многих других цивилизаций, она являлась символом жизни. Помимо этого, многие древние религиозные сооружения (соборы и церкви), сохранившиеся до наших дней, а также строящиеся сейчас, имеют куполообразные крыши. Ежегодно популярность такого типа частного строительства, как дом сфера, растет в геометрической прогрессии. Подобная тенденция в полной мере объясняется эксклюзивным внешним видом, практичностью и долговечностью зданий, а также простотой технологии монтажа таких конструкций. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что построить купольный дом достаточно сложно. Помимо этого, разработка данного проекта в большинстве случаев обходится намного дешевле по сравнению с проектированием обычных домов. Продолжая тему максимального сокращения расходов на строительство, следует заметить, что сэкономить получится уже на первом его этапе. Речь в данном случае идет о возведении фундамента, являющимся достаточно дорогостоящей и трудоемкой операцией. Как правило, дом купол занимает сравнительно небольшую площадь и имеет массу, намного уступающую обычным домам. По этой причине на обустройстве фундамента существенно сократятся как финансовые, так и временные затраты. При этом геометрическая форма основания будущего дома не является причиной для возникновения каких-либо сложностей при монтаже. На этапе проектирования специалисты учитывают все нюансы предстоящего строительства. К неоспоримым преимуществам круглых домов можно с полной уверенностью отнести следующие особенности данных строений: Еще одной уникальной особенностью любой круглой постройки является хорошая акустика. Это препятствует распространению резонирующих звуков, в результате чего уровень шума снижается практически на 30 процентов по сравнению с обычными конструкциями, имеющими прямоугольные формы. Также не стоит забывать и о том, что планировка купольных коттеджей может быть сделана в соответствии с абсолютно любой дизайнерской идеей, а также предпочтениями его будущих обитателей. Это обеспечивается возможностью расположения дверных и оконных проемов практически где угодно. На сегодняшний день многих интересует, как построить круглый дом. На первоначальном этапе строительства осуществляется возведение основания. Для того чтобы смонтировать купольный дом, достаточно будет установить свой или же обустроить облегченный фундамент, поскольку вся конструкция отличается сравнительно малым весом (особенно если дом будет из соломы). Это относится как к одноэтажному строительству, так и к монтажу коттеджей. Как уже было отмечено, подобная особенность значительно сократит не только финансовые затраты, но также и сроки строительства. В зависимости от проекта и пожеланий владельца, купольный дом может быть оборудован подвальным помещением и гаражом. Фундамент На следующем этапе строительства на участок завозят брус и доски, которые будут необходимы для сооружения купола. Следует заметить, что для максимального облегчения всего процесса монтажа современная каркасная технология предусматривает цифровую кодировку используемых элементов. Сборка каркаса осуществляется при помощи специальных металлических модулей, а также болтов и гаек. При этом главным инструментом станет самый обычный гаечный ключ. После завершения сборки каркаса и установки ребер жесткости производят его обшивку листами влагостойкой фанеры. Параллельно с этим осуществляется заполнение теплоизоляционными материалами промежутков между элементами каркаса. При этом не стоит забывать также и о гидроизоляции, чтобы в дальнейшем дом шар не был подвержен воздействию повышенной влажности. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет 150 мм. Дом шар можно будет эксплуатировать даже в самых суровых климатических условиях. Данную прослойку можно сделать из стекловолоконных материалов, пенной массы, а также соломы. Каркас круглого дома Смонтировать круглый дом, имеющий два этажа, также не составит проблем. Это обусловлено тем, что для установки перекрытия не требуется возведение несущих стен. Весь каркас является максимально прочным, что дает возможность создания любой планировки внутренних помещений. Особое внимание при строительстве купольных домов необходимо уделять расположению и типу оконных конструкций. Выбор конкретных вариантов осуществляется еще на стадии проектирования. На сегодняшний день дом купол можно оборудовать как обычными стеклопакетами, так и скайлайтами, представляющими собой многоугольные оконные системы. Их расположение следует рассчитывать с учетом возможности максимальной экономии на пассивном отоплении и кондиционировании, обеспечиваемым конвекционными потоками. При монтаже кровли круглого дома можно использовать достаточно широкий перечень современных строительных материалов, а именно: Еще одной немаловажной особенностью строительства подобных конструкций являются минимальные отходы кровельных материалов – около 5%. Для сравнения, аналогичный показатель при монтаже прямоугольных сооружений может составлять до 15%. При необходимости, в проект круглого дома могут быть внесены пристройки, имеющие вид маленьких куполов. Данные конструкции соединяются с основным зданием и при этом не влияют на жесткость его каркаса. В дальнейшем в них могут располагаться сауны, бассейны и зоны отдыха.Строим уникальный круглый дом. Купальные дома с фундамента до монтаж кровли с фото
Круглый дом: проекты сферических купольных домов
История
Преимущества круглых домов
Строительство круглого дома и его особенности
Автор: Т. Розанова
rozarii.ru
Поэтапное описание строительства каркасного дома от фундамента до кровли с чистовой отделкой стр.3 / Каркасный дом своими руками
Смотреть все проекты и предложения
В каждую цену включено утепление 150 или 200, 250мм мин. ваты и чистовая отделка. Фундамент Ленточный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 50-70т.р. (по проекту)
Очень подробное описание с картинками, поэтапного строительства и проектирования каркасного дома, от фундамента до кровли с чистовой отделкой, а так же бюджетный септик, электрика и тд.
Страница 3 из 4Продолжу, после установки лесенки, можно было смело и достаточно безопасно поднимать на второй этаж утеплитель и утеплять крышу, крышу утеплял почти как стены. Во время стройки привык к тому что всегда в любом даже на 100% просчитанном вопросе может возникнуть НО, к примеру во время дождей пока не было крыши дом на 10м длинны поднабрал почти 1см. Поэтому, все однообразные операции сначала выполнялись в тестовом варианте, только потом переходил на массовое. Так изначально, чтобы избежать мостиков холода было решено утеплять крышу 150мм в три слоя по 50мм, но столкнулся с проблемой, что мин. вата даже в матах для скатных кровель толщиной 50мм выпадает под собственным весом, конечно многие писали способы как её закрепить, бруском, штапиком, подвязкой верёвкой поперёк стропил, или длинной пластиковой лентой как на коробках с бытовой техникой прибивая её степлером, ну или ставить сразу 150мм утеплителя, но это дорого, долго, не удобно, и вообще я не все. Вариант пал на ускорение, но не ухудшения качества, поэтому была для крыши куплена мин. вата не 50, а и 50 и 100мм (Кнауф Инсулейшн КК Термо Плита 037А 1250х610х100мм (12шт.), Так как я уже писал, что вовремя строительства кровельного пирога, во время укрытия крыши Ондулином, под него положили Супер мембрану SA115 то процесс происходил так. Сначала нарезал несколько плит 100мм поперёк пополам, потом между стропило, начиная с низу от стены вкладывался полный лист 50 мм и пока он держался пол минуты (потом провисал и вываливался, а этого времени было более чем), то так же от стены с низу в верх в распор вставлял эти пол листа 100мм, потом опять 50мм в притык к 50мм, и к половине 100мм целый лист 100мм. Что получили, стыки листов получились посредине друг друга, а это минус мостики холода, и лист 100мм держал 50мм и себя от выпадения, и главное, что достаточно сильно, за несколько месяцев даже не провисли не где. Утепление делал по технологии холодный треугольник, то есть утеплитель шёл между стропило не до коньковой доски, а до потолка мансарды, на ней и заканчивался внахлёст в разбежку листов правого и левого ската. В чём преимущества?, во первых мы получаем дополнительный тепловой мешок и экономим на мин. вате, так, как, не крути треугольник всегда длиннее прямого потолка, во вторых нам не надо греть пространство между потолком и крышей, а в третьих так удобнее и что самое главное так легче выветривается влага (конденсат), который всё ровно попадёт из дома или с улицы в утеплитель. Потом вся крыша, как и стены перекрывались пароизоляцией, с нахлёстом нижнего листа на верхний с проклейкой двухсторонним скотчем. Я по возможности старался после каждого полутораметрового слоя мин ваты в высоту накрывать его пароизоляцией, так становилось красивее и светлее, так как был уже декабрь, и рано темнело. Утепление крыши закончил установкой обрешётки потолка под ГКЛ и установкой подпорок стропил которые являются опорой для будущих стен мансарды из ГКЛ. Всё описанное как обычно смотрите на фото.Утепление мин.ватой мансарды Подпорки стропило Пароизоляция мансарды
Закончив с утепление можно было переходить к внутренней отделке, можно было, не перешёл, потому что, оставались две мелочи, из-за которых могли возникнуть огромные проблемы в будущем. Первое – это инженерные сети, второе – это закладные. Начнём по порядку. В моём варианте из инженерных сетей под ГКЛ было только электричество, если с расположением лампочки на потолке всё более менее понятно, с выключателями уже менее, то с розетками совсем не понятно. Хотелось всё настенное, в основном розетки, разместить так, чтобы они были около приборов, которые в последствии будут размещены и что бы они небыли бы закрыты мебелью и др. Соответственно надо было до сантиметра продумать места установки всёго начиная, от холодильника, микроволновки, чайника, плиты, бойлера, управления насосом, и заканчивая обогревателями, бра, телевизором, розетками для зарядки телефона, мебелью и т. д. и т. п. Для того чтобы сориентироваться, где располагать розетки и выключатели, (по новым СНиП розетки в комнате делаются на высоте 30см от пола, выключатели 90см, розетки кухня 110см от пола), надо было всё выше перечисленное расставить и развесить на плане и только после этого протащить провода, да так чтобы их не повредить в дальнейшем во время отделки. Второй не маловажный вопрос который несколько упростился после первого это закладные, в отличии от наших городских квартир, у кого они обшиты ГКЛ, при желании можно прикрепить любое тяжелое навесное оборудование просто длинным анкером к стене за ГКЛ, в каркасном доме между стен вата, и бойлер, раковина, душ или лестница на нём держаться не будут. Поэтому надо было на стойки в местах крепления тяжёловесов впилить или прикрутить в распор бруски способные выдержать вес с запасом. И только после этого, можно было приступать к внутренней отделке.Отделку ГКЛ начали с потолка, между лаг которого уже были приколочены бруски для стыков листов и уже был установлен чёрный пол на черепных брусках. Далее установил межкомнатные двери. Закончив потолок и двери, перешёл на стены, так как большинство стен внутри почти по три метра, купили ГКЛ 3м и слегка подрезав с одной стороны прикручивали его горизонтально, лист на лист в высоту 2 листа, за раз перекрывая всю стену и так далее. Закончив с креплением ГКЛ на первом этаже можно было заделывать швы и углубления от саморезов. Для крепления использовал (Саморезы по дереву оцинкованные. 4,0х40мм (200шт), потом каждый проходил не разбавленным аквастоп, чтобы не заржавели и не вылезли рыжие пятна. Швы и стыки проклеивал (Лента бумажная для швов ГКЛ 50м Кнауф) и шпатлёвка (Шпатлёвка фюген 25кг)На фото ниже виден процесс прикрепления ГКЛ, установленные закладные для раковины, примерка душевой с закладным для душа, зашпатлеванный ГКЛ. Полы не прикручены, лежат сохнут.Закладные для лестницы Закладные для раковины в с/у Закладные для душа Потолок под отделку ГКЛ ГКЛ на потолке Зашпатлёванный ГКЛ
Технология вент. зазора к описанию выше, к стойкам каркаса внутри дома прикреплена пароизоляция, сверху прибита контробрешётка брусок 22х50мм для вент зазора, а к ней уже прикрепили ГКЛ. По поводу грунтования саморезов, купил я гвозди оцинкованные, но использовать я их не стал, так они за зиму лёжа в сарае покрылись рыжими точками, а так как все шпатлёвки щелочные была вероятность, что саморезы оцинкованные окисляться и заржавеют, так как температурно- влажностный режим не предсказуем и сильно не благоприятный в дачном доме. Для предотвращения можно было загрунтовать их грунтом по цинку, а так как у меня были остатки Аквастоп и он подходит почти под все поверхности, то остановился на нём.
Для отделки дома внутри выбрал ГКЛ, хотя на форумах было много разной информации по использованию его в дачных домах, почитав отзывы мнения у народа разделились, у одних "зашил гипроком и забыл", "поклеил обои и шикарно", " уже 8 лет стоит никакой плесени, я даже обычный не влагостойкий брал!", "дешевле гипрока ничего нет" и на противоположное "плитка отвалилась, обои отклеились", "лучше бы вагонкой", "когда шкуркой фигачил 100 кв. м. потолка проклял все на свете", "оторвал гипрок а там грибок (см. фото...)", "Сам на данном этапе от ГКЛ отказался, т. к. он тяжелый (одному лист даже от машины не донести, не говорю про потолок)" другой пишет "есть сомнения насчет грибка, подумал обшил OSB (площадь стен+потолка метров 60кв, так что по цене разница несущественная), теперь планирую вагонку" и тд. Моё мнение грибок может возникнуть где угодно и когда угодно, только из-за неправильного устройства вент зазоров или постоянного попадания влаги, в других случаях его быть не может, листы на потолок крепить удобно сделав простую приспособу из 5 брусков и 3 перемычек, сколотив их за пол часа. Да, он тяжёлый, но мне понадобилось почти 90 листов 3х1,2м а это 300м/кВ при цене ГКЛ 100р м/кВ и ОСП 200р м/кВ разница в два раза. Да и отделка ОСБ, потом чем? Он же волнистый и не так дышит как ГКЛ, а возможно с фальмадегидами. Просто не надо ГКЛ полностью шлифовать только по стыкам и местам шурупов, при грамотном шпатливании почти без шлифовки под глубоко матовой краской не чего не видно, а потом можно было обои на него наклеить так вообще без шлифовки можно обойтись, а при ГКЛ с ровной кромкой и без шпатлёвки.
Некоторые интересуются, будет ли наш домик пригоден для круглогодичного проживания при толщине стоек 100мм? Конечно да, но рекомендуем тогда утеплить его поперёк как я уже писал, снаружи, или до ГКЛ внутри, что в последнем варианте увеличило бы цену дома всего-то тысяч на 10-15, но повысило бы комфортность постоянного пребывания в нём, и уменьшило бы расходы за год на электрическое отопление, на те же 10-15тр в течении холодного времени года. Дом по теплопотерям был бы сопоставим с домами у которых стены толщиной: бревенчатый 50см, газо-пено-бетон (600) 100см, с кирпичной стеной 200см (2метра), в конце страницы представлен расчёт по теплопотерям дома со стандартным утеплением, которое почти подходит для постоянного проживания, но об этом чуть позже.
Закончив отделку ГКЛ и шпатлёвку, можно было преступать к чистовой отделке, выбор был или обои или покраска, выбрал покраску, так как это показалось быстрее и всегда проще изменить дизайн по желанию, для покраски использовал краску (Евро2). Ванную покрасили краской Текс водостойкой (качество краски так себе). Душевую и над раковиной положили плитку, на пол в с/у керамогранит, он крепче и дешевле. Установив на свои места душевую кабину, раковину, бойлер и унитаз можно было приступать к проведению водоснабжения и канализации.При отсутствии центрального водоснабжения, выбор может быть не большой, или насосная станция с автоматикой или автоматика к любому насосу, первый вариант отпал, потому что все насосные станции очень шумные для установки в доме, и для неё нет специального помещения в доме, а строить отдельный дом на улице, чтобы станция не замёрзла в смету не входило. Поэтому, ещё на стадии строительства была выбрана компактная и бесшумная система (Вистан 3), для чего от колодца на глубине 1м в дом, в с/у под раковину был проложен кондуктор (труба ПНД д50мм в утеплителе) в колодец опущен насос типа малыш, а провод и шланг выходили в с/у под раковиной по кондуктору, см. фото. Для разводки воды в с/у и кухне выбрал ПП который был спаян под установленную сантехнику в течении дня на полу в комнате, а потом вся готовая плеть в 3D, была занесена в с/у и закреплена на фиксаторах для ПП труб, цена вопроса всего водопровода менее 2 000р. Водоснабжение с/у и кухни Душевая в с/у Водонагреватель, раковина Автоматика для дачного водоснабжения как в городе Комната первый этаж Кухня Маленькая комната второй этаж Лестница
Ну вот как то так, начав стройку, с каркаса дома в середине июля 2011 года, спустя ровно год работая силами одного человека по субботам, редким праздникам и иногда в воскресенье в июле 2012 года уже приехали, и ночевали всей семьёй, так как ещё не сделал для ребёнка, домик, песочницу, качели и бассейн, то мои пока что не очень жаждут туда ехать, плюс постоянные дожди и температура в Питере в начале августа бьёт все рекорда +10! Градусов. Тут как то им не до дачи, а мне нормально, для работы самое то.Параллельно со стройкой в начале этого года сделал септик (помогли белорусские работники за 6тр, опустить кольца и прокопали 30 метров траншеи для отвода воды), пока так как расход воды не превышает 0,5 куба в неделю, обошёлся двумя кольцами одно из них с дном, выход труба 50мм, вход унитаз 110мм в фильтр пакет Deca для плотного осадка, и отдельно труба 50мм из раковин и душевой. Всё отводиться через участок за 30 метров от колодца, в канаву через поле дифильтрации, по выходным живу там один, за 5 выходных, пока что, 1,5 кольца заполнить не удалось, за неделю отсутствия 8см воды успевает испариться из кольца. Септик см. фото (на фото ещё был не доделан выпускной коллектор) поделил металлической перегородкой пополам в которой посредине 2 отверстия 50мм, перегородка для дополнительного отстоя и осветления воды на сброс, засыпал один раз (Биогранулы для септических систем и выгребных ям Septicsol (12 шт) 1 пакет, вода мутноватая, но почти без запаха, на зиму утепли его Экструдированным пенополистиролом, в землю на 50см, по бокам на 50см в стороны на штык лопаты, во внутрь ЭППС 50мм, потом вен зазор 15см, а сверху лист ЭППС 120х120мм, думаю за зиму не замёрзнет, если будет сурова бесснежная зима придётся опустить в него греющий кабель 1м или повесить лампочку на 15вт для обогрева. Септик, канализация
Вот полный перечень инструментов, который использовался при постройке каркасника. Паркетка Boshe GKS 190Молоток/гвоздодерУровень 1мУголок 25х35смНожовка средний зубСтамеска 2смРулетка 7,5мРулетка 3мСтеплерТопорФомкаЛомОчкиЛопатаГраблиЭл. Лобзик + 2 пилкиШуруповёрт Hammer DRL 600s 220вНасос Hammer 400Перчатки комбинир. СтроительныеПрожектор 150 вт с лампойКисть антисептик/септик битумМел для шнура СинийБиты PZ2 25 мм 3шт BoschБиты Ph3 25 мм 3шт BoschУдлинитель 25м на 3 гнездаРеспиратор противопылевой
Как обещал провёл, тепло расчёт уличных стен своего каркасного дома, чуток не дотянул до нового СНиП 2000х годов, что с лихвой перекрывает старые СНиПы, опять же но! Новый СНиП это как обязательно рекомендуемый для многоквартирного строительства, вы в данный момент можете жить в доме с Rтр = 2 м2*°С/Вт и даже не знать об этом. Просто когда вы строите свой дом с нуля, буквально 50мм мин ваты на наружные стены ценой все 15-20тр уменьшат теплопотери до Rтр = 4,2 м2*°С/Вт и окупят эти вложения в первую же зиму, и последующие году будут приносить только прибыль.
"СТЕНЫ"ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Тип помещения: жилоеТип ограждения: наружная стенаРасчетная внутренняя температура: +22°СРайон строительства: г. Санкт-ПетербургУсловия эксплуатации (зависит от города)* - 1(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)
Материалы конструкции: название: ОСПтеплопроводность: 0,23 Вт/м*°Столщина: 9 ммназвание: Мин вата Кнауфтеплопроводность: 0,04 Вт/м*°Столщина: 100 ммназвание: Вент зазортеплопроводность: 0,5 Вт/м*°Столщина: 22 ммназвание: ГКЛ Кнауфтеплопроводность: 0,21 Вт/м*°Столщина: 9 мм
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ: ГСОП = 5236Требуемое термическое сопротивление Rтр = 3,24 м2*°С/ВтТермическое сопротивление конструкции R0 = 2,8 м2*°С/ВтТемпература воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА: Требуется: 30-45 мм Пеноплекса или Мин ваты 35-50мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 4 м2*°С/ВтВ данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
"КРЫША"
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Тип помещения: жилоеТип ограждения: перекрытие чердачноеРасчетная внутренняя температура: 22°СРайон строительства: г. Санкт-ПетербургУсловия эксплуатации (зависит от города)* - 1(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)
Материалы конструкции: название: Мин вата Кнауфтеплопроводность: 0,04 Вт/м*°Столщина: 150 ммназвание: Вент зазортеплопроводность: 0,5 Вт/м*°Столщина: 22 ммназвание: ГКЛ Кнауфтеплопроводность: 0,21 Вт/м*°Столщина: 9 мм
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ: ГСОП = 5236Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/ВтТермическое сопротивление конструкции R0 = 4,01 м2*°С/ВтТемпература воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА: Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/ВтВ данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
"ПЕРЕКРЫТИЕ 1эт"
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Тип помещения: жилоеТип ограждения: перекрытие над холодными подпольями и подваламиРасчетная внутренняя температура: 22°СРайон строительства: г. Санкт-ПетербургУсловия эксплуатации (зависит от города)* - 1(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)
Материалы конструкции: название: Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (125)теплопроводность: 0,064 Вт/м*°Столщина: 50 ммназвание: Мин вата Кнауфтеплопроводность: 0,04 Вт/м*°Столщина: 100 ммназвание: Вент зазортеплопроводность: 0,5 Вт/м*°Столщина: 40 ммназвание: Дерево (сосна поперёк волокон) ГОСТ 8486, ГОСТ 9463 (500)теплопроводность: 0,18 Вт/м*°Столщина: 40 мм
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ: ГСОП = 5236Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/ВтТермическое сопротивление конструкции R0 = 3,95 м2*°С/ВтТемпература воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА: Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/ВтВ данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
Страница 3 из 4
karkasdom.ufon.ru
Возведение фундамента : Фрактал
Все строения, здания и сооружения объединяют четы основные составляющие, устройство которых влияет на прочность, долговечность, благоустроенность, эстетический вид. В этом разделе более подробно и наглядно представлены:
- устройство ФУНТАМЕНТА, его виды и наиболее подходящие варианты для возведения домов из ЛСТК;
- конструкция СТЕН, основные материалы для утепления, гидро- и пароизоляции, а также материалы для внутренней и наружной облицовки стального каркаса.
- устройство ПЕРЕКРЫТИЯ: последовательность укладки, основания пола и потолка.
- устройство КРОВЛИ: стропильная система, обрешетка, утепление, наружная отделка.
ФУНДАМЕНТЫ
Фундамент, объединяющий дом и землю, должен учитывать характер почвы. Каркасные стены самые легкие. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызвать деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов без подвала лучше использовать мелкозаглубленную плиту, свайный или ленточный фундаменты.
Важным фактором при строительстве фундамента мелкого заглубления является его теплоизоляция. В отличии от традиционного фундамента, такой фундамент полностью находится в промерзающем слое грунта. Для ликвидации негативных последствий морозного пучения фундамент необходимо утеплять. Наиболее оптимально для этих целей подходит экструдированный пенополистирол. За счет размещения утеплителя непосредственно под отмосткой практически полностью устраняется возможность промерзания грунта как рядом с фундаментом, так и под ним.
Мелкозаглубленный плитный фундамент
Конструкция фундамента мелкого заложения представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом. В качестве такой рамы выступает монолитная железобетонная конструкция, уложенная на подушку из непучинистого материала, уменьшающего величину и неравномерность перемещений фундамента. При таком конструктивном исполнении сокращается расход бетона на 50-80% по сравнению с заглубленным фундаментом. А трудозатраты по сооружению нулевого цикла сокращаются на 40-70%.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по всему периметру здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Свайный фундамент
Свайный фундамент для каркасного дома используют в тех случаях, когда верхний слой грунта не в состоянии выдержать большую тяжесть, либо при высоком уровне грунтовых вод. Винтовые сваи незаменимы в строительстве на участках со сложным ландшафтом.
Винтовая свая – это стальная труба, на которой наварена лопасть. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью. Она объясняется тем, что при завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счет лопасти сваи.
СТЕНОВАЯ СИСТЕМА
Хороший и комфортный дом можно построить из разных материалов. Но его потребительские и эксплуатационные свойства, стоимость и риски могут сильно отличаться. Материал стен определяет основные свойства дома.
- Стальной каркас из профилей, соединенных между собой винтами-саморезами. Шаг стоек стеновых панелей, как правило, составляет 400-600 мм, что позволяет обеспечить удобство при укладке утеплителя и креплении стеновых материалов. Панели каркаса могут собираться как на строительной площадке, так и в заводских условиях.
- Эффективный утеплитель: минеральные или базальтовые плиты, эковата, пенобетон и др. Толщину утеплителя назначают по итоговым данным теплотехнического расчета, учитывающего местные климатические условия, температурный режим здания, площадь остекления, планировочные особенности.
- Внутренняя обшивка. С внутренней стороны здания каркас обшивается 2-мя слоями гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм, что соответствует пределу огнестойкости REI 45 (45 минут) и обеспечивает III степень огнестойкости здания. При 3-хслойной обшивке ГКЛ стена соответствует классификации REI 90, что обеспечивает II степень огнестойкости здания. Поскольку гипсокартонный лист относится к группе горючести Г1, обеспечение класса конструктивной пожарной опасности здания С0 можно достичь, если использовать вместо ГКЛ негорючие материалы, например СМЛ.
- Гидро- и пароизоляция. В ходе строительства дома с внутренней стороны ограждающих конструкций крепиться пароизоляционный барьер. С наружной стороны утеплителя устанавливают супердиффузионную гидроизоляционную мембрану.
Для наружной облицовки стены конструкция каркасных стен позволяет использовать любые материалы в зависимости от архитектурного решения.
Для того, чтобы конденсат изнутри не повредил стены, рекомендуется применять систему «вентилируемого фасада». В этом случае между наружной отделкой и каркасом ЛСТК создается вентилируемое пространство. По этому воздушному зазору любая влага удаляется от стен. Приток воздуха осуществляется через специальные продухи, расположенные у окон, дверей, в парапетах и у цоколя наружных стен.
КИРПИЧ
САЙДИНГ
ШТУКАТУРКА
Межкомнатные перегородки
Внутренние перегородки выполняются из оцинкованного металлического С-образного профиля с высотой сечения 89 мм (толщиной стали от 0,7 до 1,2 мм) и служат для ограждения и разделения помещений. Шаг стоек 600 мм. Между стойками для звукоизоляции укладывается утеплитель. С обеих сторон каркас обшивается листами ГКЛ или другими стеновыми материалами, по которым можно выполнять любую внутреннюю отделку: клеить обои, плитку, красить и т.д.
СИСТЕМА МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Несущий стальной каркас межэтажного перекрытия представляет собой фермы 250-450 мм высотой. По верху балок укладывается профилированный стальной настил, с направлением гофры перпендикулярно фермам каркаса. Опалубка из профилированных листов распределяет вертикальные нагрузки, а также создает жесткий диск перекрытия, обеспечивающий устойчивость здания.
Основание пола выполняется из бетонной стяжки толщиной 30-70 мм. Армирование бетонной стяжки осуществляется размещением арматуры по одной в каждой нижней полке профилированного листа.
Плиты из минеральной ваты укладываются в полость между фермами и обеспечивают звукоизоляцию конструкции перекрытия. Подвесной потолок включает в себя металлическую обрешетку из шляпного профиля, закрепленную к нижнему поясу балок с шагом 400 мм, обшивку из двух слоев гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм каждый, что обеспечивает II степень огнестойкости здания.
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Изготовление стропильных конструкций и мансардных этажей считается отдельным направлением каркасной технологии.
Стропильная система подразделяется на несколько видов: двускатная, односкатная и плоская. Однако технология ЛСТК позволяет выполнять комбинированные и сложные кровли. Стропильная система представляет собой фермы из С-образного оцинкованного профиля высотой сечения 89 мм и толщиной стали 0,8 – 1,2 мм. Фермы устанавливаются на верхней горизонтальной обвязке стен без привлечения грузоподъемной техники с шагом от 0,6 до 1,2 м. Небольшой собственный вес каркаса кровли позволяет широко использовать технологию ЛСТК как в новом строительстве, так и при реконструкции зданий.
Стальная обрешетка обеспечивает быстрый и простой монтаж металлоконструкций. Она всегда прямая, что облегчает соединение «внахлест». В отличии от деревянной обрешетки металлическая не гниет, не горит и не дает усадки.
Потолок из двух слоев ГКЛ крепится на обрешетку нижнего пояса ферм (под гипсокартон укладывается пароизоляция). С внутренней стороны стропильной системы располагается утеплитель. По внешнему контуру стропильной системы на обрешетку размещается ветро-, паро- изоляционная пленка, далее утеплитель. Он обеспечивает эффективную теплоизоляцию, а также обладает отличными шумоизоляционными свойствами. Затем укладывается декоративный кровельный материал: натуральная, метало либо композитная черепица, мягкая кровля и т.д.
Мансарды
Мансарды являются одновременно и кровлей, и помещением. Собираются в виде панелей. Панели мансардных этажей состоят из С-образных профилей высотой сечения 89 мм и 150 мм, толщиной стали 1,0 – 1,5 мм. Устанавливаются на межэтажное перекрытие по контуру несущей конструкции.
Организация мансарды происходит также как в стеновых панелях наружных стен, только вместо внешней отделки используется кровельный материал.
sk-fraktal.com
Строительство дома от фундамента до крыши в Санкт-Петербурге цены
Многие, по вполне понятным причинам, считают, что строительство дома от фундамента до крыши очень сложный процесс. Подобное мнение обусловлено тем, что такая работа достаточно трудоемка и, как правило, занимает большое количество времени.
Разумеется, всех, кто решился на такое, хочется, чтобы результат был качественным.
С чего начать?
Итак, с чего же стоит начинать стройку. Прежде всего, выбирается место, где будет стоять будущий дом. После этого, необходимо сделать все требующиеся замеры относительно местонахождения грунтовых вод и в случае необходимости выполнить водоотведения.
Также, вначале важно понять, какой дом вы хотите получить, а именно, составить предварительный проект постройки. Здесь стоит заметить, что проект должен иметь четкие размеры и пропорции и вряд ли получится обойтись своими силами, поскольку при создании проекта, необходимо опираться на ряд нюансов в отношении работы со стройматериалами.
Если у вас нет никаких особых требований к конструкции, то можно воспользоваться одним из многочисленных проектов типовых домов. Документация будет состоять из двух частей:
- Инженерная - в раздел будут включены работы по электрике, канализации, водоснабжению и отоплению.
- Архитектурная - в разделе помещаются сами чертежи и размеры конструкции.
Основные этапы работы
Разумеется, строительство дома от фундамента до крыши включает в себя не только создание проекта и выбор места. Самым важным этапом является непосредственно строительство. На начальном этапе выполняется закладка фундамента будущего дома. Здесь все будет зависеть от территориальной принадлежности строения и климатических условий.
Также немаловажную роль сыграет то, сколько уровней будет у строения. Обычно заливают ленточный фундамент, для надежности укрепляя его арматурой. Необходимо помнить и об утеплении этой части дома. Далее возводятся стены дома. Здесь можно воспользоваться как уже готовыми деревянными срубами, так и сложить коробку строения из кирпича.
| КАК МЫ РАБОТАЕМ |
 |
На последнем этапе строится крыша. Крыши могут различных видов, и выбор одной из них остается за вами.
Где заказать услугу?
Строительство дома от фундамента до крыши очень сложное занятие и при самостоятельном выполнении работ, уйдет большое количество времени, а самое главное не ясно, будет ли качество постройки удовлетворяющим. Чтобы долго не ждать и гарантированно получить качественный результат можно обратиться к нам.
Рассчитать стоимость строительства
В нашей компании работают только опытные специалисты, которые помогут не только составить вам проект постройки, но и посоветуют с выбором стройматериалов, а также выполнят все необходимые работы. Звоните нам и заказывайте.
stroitelstvo-domov-pod-klyuch.ru
