Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Ленточный фундамент наиболее популярный тип фундамента при строительстве зданий. Он представляет собой каркасную конструкцию из арматуры и бетона, которая устанавливается сплошной линией, а та, в свою очередь, имеет простую квадратную форму и пересекается сама с собой. По сути, это очень длинный прямоугольник. популярность данного фундамента объясняется его дешевизной, качеством и достаточно простой технологией изготовления. Вдобавок, ленточный фундамент легко превращается в монолитный цельный фундамент и обладает длительным сроком службы. Ленточный фундамент углубленный Сначала разберем его верхнюю выступающую часть. Обычно, учитывая наклон участка, то ленточный фундамент выступает на 10 см над землей, вся остальная часть помещается в траншею, которая выкапывается заранее. Вдобавок, его поверхность должна быть как минимум шире толщины стен. Это, в первую очередь, зависит от конструктивного решения, в котором построен дом. Очень важный момент и в том, какие стройматериалы применялись при изготовлении данного фундамента. Всего два типа изготовления ленточного фундамента – монолитный тип, и блоковой тип, который, как ясно из названия, делается блоками. Выбирается тип ленточного фундамента с оглядкой на землю, на которой будет делаться он. А именно, от уровня пученья земли. Если данный показатель низок, то используют блоки, если высок, применяется исключительно монолитный тип ленточного фундамента. Срез ленточного фундамента Разобрав виды ленточного фундамента, вполне не трудно понять в какой местности какой используется. Например, непрочная, нестабильная земля, и в тот же момент – не болотистая, имеет все причины для постройки на ней монолитного фундамента. Если земля прочная и не подвержена деформациям, а так же промерзает не глубоко, то подойдет блоковый тип. На какой именно тип опираться, так же зависит и от финансовых возможностей. Ленточный фундамент для тяжелой конструкции Ленточный фундамент нужен там, где будут строиться тяжелый кирпичный, или из иного стройматериала стены. Данный фундамент выдерживает нагрузку на разные свои части одинаково хорошо, чего нельзя сказать о простом монолитном фундаменте не ленточного типа. Последний требует балансировки, что бы вес распределялся равномерно, или по нему быстро пойдут трещины и будет нарушен срок эксплуатации. Отсюда следует, что ленточные фундаменты более надежные, и обладают более высоким показателем прочности. Но обустройство ленточного фундамента удовольствие не дешевое, потому как они требуют много стройматериалов. Стоит учесть, что на некоторых видах почвы, например, сухой непучинистой, ленточный фундамент будет играть роль и заглубленного цоколя. В данном случае фундамент ленточный становится не настолько уж и дешевым, но то, что он будет прочным и долговечным – это наверняка. Здания, в которых стены сделаны из тяжелого стройматериала, такого как кирпич или бетон, а так же, здания с подвалом, требуют исключительно ленточный фундамент, потому, как на фундаментах других типов такие задумки будут невозможны. Ленточный фундамент на сухой земле с опалубкой Бутовая разновидность ленточного фундамента. Делаются такие фундамента через бутовую кладку разной ширины. Причем, при глубине не более 70см ниже поверхности земли, такие фундаменты укладываются на всю глубину, и в итоге на поверхности даже не проглядываются. Если закладывать еще глубже, но нужно будет подсыпать песок, причем, каждый 15см его надо будет заливать водой и утрамбовывать. Надо знать, что песочная подушка не должна быть выше половины фундамента по высоте. Типы ленточных фундаментов При постройке данного фундамента основание надо залить слоем цемента в пять сантиметров, причем, кирпич надо будет укладывать на более тонкий слой, нежели камень, и требует очень плотной прессовки. Нужно обязательно следить, дабы не было пустот, из-за них здание может просесть. Ленточный фундамент из кирпича Данный тип один из самых прочных в строительстве. Он имеет длительный срок службы и очень надежен. Заполнителем в таком фундаменте служит битый кирпич, щебень ,и другие мелкие остатки стройматериалов. Если фундамент закладывается на глубине более метра, то дно необходимо уплотнить и предварительно залить раствором. Причем, его слой должен быть пять сантиметров. Только после этого следует укладывать слои заполнителя толщиной в 15-20см. Каждый слой необходимо залить раствором и крепко утрамбовать. Ежели ширина траншеи более ширины фундамента, то нужна опалубка, для придания нужной формы фундаменты, пока он не затвердеет. Траншею необходимо рыть до плотного слоя земли, причем под высоту всего фундамента. Сразу надо будет засыпать песок крупнозернистого типа. Засыпается он слоями, а каждый слой надо полить водой и крепко утрамбовать. Ширина песчаного слоя должна быть не менее ширины стен, а желательно еще +10см. Потом, на высоте 30см следует уложить щебень. Его толщина слоя до 20см. Каждый такой слой щебенки надо полить раствором глины и цемента. Так вы его поднимите еще на 20см в высоте. Затем уже надо начинать класть кирпич, причем, последние два три ряда должна уже быть над землей (15см над землей). Затем делается гидроизоляция и постройка цокольного этажа. Бутобетонный ленточный фундамент Хотя ленточный фундамент и прост в своем устройстве, он очень массивен, требует множество материалов, и он требует много времени. Обычно ленточный фундамент используют при строительстве частных домов. Ленточный фундамент заглубленный Ленточный фундамент представляет собой полосу железобетона, которая идет вдоль периметра всего здания. Причем, лента эта закладывается под все внутренние, в том числе наружные стены, при сохранении своей формы вдоль всей своей длины, в том числе и в местах пересечения. Технология сама по себе простая, но очень массивная. Данный тип фундамента предназначен для зданий, в которых стены выстроены из кирпича, камня, бетона и других тяжелых стройматериалов с ёмкими перекрытиями. Если планируется подвал, гараж и другие дополнительные помещения, то необходим именно такой фундамент. Железобетонный ленточный фундамент Ленточный фундамент строится из упорядоченных толстых блоков, или кирпичей, отлитых стен из бетона. Это целая система. Обычно, ленточный фундамент кладут на 25см ниже линии промерзания земли, но не более полуметра от ее поверхности. По ширине ленточный фундамент может быть самым разным, зависит это от толщины стен. В свою очередь, толщина стен зависит от стройматериалов и силы давления дома. Толщина ленточного фундамента: железобетон – от 100 мм; - бетон – 250 мм - бутобетон – 350 мм - кладка из естественного камня – 500 мм - кладка из бута-плитняка – 300 мм Чтобы над поверхностью ленточный фундамент залить, нужна опалубка. Обычно она из дерева и бывает съемной и несъемной. Вторая крепче, потому как остается с фундаментом на весь срок службы здания. Затем производится гидроизоляция, предварительно дождавшись затвердевания фундамента. Обычно, после всех работ описанных выше сооружается цокольный этаж, сразу на фундаменте. Дабы цокольный этаж и непосредственно фундамент уберечь от воздействия влаги, нужна защита, отмостка. Она является стандартным и наиболее популярным типом защиты от влаги. Отмостка изготавливается из бетона, можно асфальта, причем ширина ее должна быть не менее 60см, а вынос дальше носа карниза на 15-20см. Ленточный фундамент который заглублен не сильно, применяется для домов из дерева, или каменных одноэтажных построек, которые имеют не большой вес. Причем, мелкозаглубленный ленточный фундамент необходимо закладывать только на сухом, не пучинистом и слабопромерзающем грунте. Глубина – полметра. Сильно заглубленный фундамент ленточного типа возводится для домов, вес которых будет большим, а рассчитана постройка будет на несколько этажей. Причем, к армированию углов следует относиться ответственно, это самая важная часть при заливке ленточного фундамента. Устройство ленточного фундамента www.xn----7sbbnce2cdcen9bgn.xn--p1ai Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.Что такое ленточный фундамент? Ленточные фундаменты
Что такое ленточный фундамент?
Особенности ленточного фундамента
Где используется ленточный фундамент
Зачем именно ленточный фундамент?
Среди ленточных фундаментов выделяют следующие виды
Ленточный фундамент из кирпича.
Бутобетонный тип ленточного фундамента
Ленточный фундамент: устройство глубина фундамента, мелко заглубленный фундамент
Применение ленточного фундамента
Устройство ленточного фундамента
устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка
Начало устройства: анализ грунта и разметка
Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.
Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.
Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.
Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.
Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.
К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.
Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.
Разметка фундамента
Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.
Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.
Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.
B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.
Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция
Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.
Установка опалубки
Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.
Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.
Армирование
Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.
Заливка бетона
Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).
Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.
Гидроизоляция
После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.
Обратная засыпка
Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 |
Дизайнерские решения для спальни
От классики до модерна, от помпезного стиля и хайтека к минимализму. Сегодня придать интерьеру спальни оригинальный вид не составляет особого труда: выбор материалов безграничен, технологии просты и вполне могут быть освоены самостоятельно. Мы же предлагаем вам почерпнуть свежие дизайнерские идеи из нашего небольшого обзора. |
 |
Отзывы о фундаменте на винтовых сваях
Почему при рассмотрении вариантов фундамента многие застройщики останавливают свой выбор на винтовых сваях? Этот вид в нашей стране хоть и считается относительно новым в загородном строительстве, в то же время он интересен в экономическом отношении. А что говорят об этом люди? Отделяем зерна от плевел, изучая отзывы. |
 |
Чертежи мангалов из кирпича и металла
Изготовление любой конструкции, даже такой простой как мангал, должно вестись с учетом имеющихся чертежей. Можно взять готовые схемы, а можно запечатлеть на бумаге собственные мысли. В рамках нашей статьи мы приводим несколько чертежей простых кирпичных и металлических мангалов. При желании, вы всегда сможете модифицировать их и создать неповторимое изделие. |
cdelayremont.ru
Ленточный бетонный фундамент
Ленточный фундамент можно использовать при строительстве небольших зданий. Если же здание достаточно большое и тяжелое, то лучше всего выполнять фундамент, который будет иметь большую глубину заложения фундамента. Выбирая фундамент, который имеет глубину заложения ниже уровня промерзания, можно для строительства стен использовать совершенно любые материалы, это может быть полнотелый кирпич, блоки, древесина и так далее.
Таким образом, можно разделить ленточные фундаменты на конструкции глубокого и малого заложения. Для строительства небольших и легких зданий можно применять бетонные ленточные фундаменты малого заглубления. Они более экономичны и позволяют сократить время на устройство фундамента и его затвердевания. А вот устройство фундаментов глубокого заложения требует больше материалов, времени, рабочей силы и впоследствии этого применение таких фундаментов может стать нерациональным, ведь его стоимость может превышать стоимость других работ и материалов.
Вообще бетонный ленточный фундамент можно выполнить самостоятельно, для этого главное рассчитать нагрузку от всего здания и определить размеры фундамента, который сможет выдержать нагрузку от здания.
Сначала необходимо подготовить все нужные материалы и инструменты. Также заранее следует определить, какой раствор будет использоваться в фундаменте. Раствор можно приготовить самостоятельно, а можно использовать уже готовую цементную смесь. Если принято решение готовить растворную смесь самостоятельно, то необходимо знать входящие в него материалы и их соотношение. От этого будет зависеть качество и долговечность всего фундамента.
Бетонный ленточный фундамент. Последовательность выполнения работ
Сначала проводят планировку местности, обозначают расположение фундамента. Обычно фундамент на местности обозначают при помощи деревянных или арматурных кольев и натянутой веревки.
После этого, по обозначенным границам роют траншею или котлован. В зданиях, в которых предусмотрен подвал необходимо рыть котлован, в других случаях достаточно вырыть траншею. Траншею необходимо вырыть под всеми наружными стенами и под внутренними несущими стенами.
После того, как траншея готова, можно приступать к строительству опалубки. В некоторых случаях установка опалубки не требуется, смесь просто заливается в подготовленную траншею.
Опалубку можно соорудить из имеющихся остатков строительных материалов или использовать готовые опалубки, которые могут быть разборными или не разборными.
Когда опалубка установлена, необходимо предусмотреть устройство гидроизоляции. Она может выполняться из обмазочных или рулонных материалов. Гидроизоляция предназначается для защиты конструкции фундамента от грунтовых или осадочных вод. Материал достаточно просто положить или нанести на поверхность опалубки. Для большей надежности лучше всего одновременно использовать и обмазочные и рулонные материалы.
Затем в опалубку необходимо установить арматурный каркас. Он изготавливается из отдельных арматурных стержней, которые связаны между собой вязальной проволокой. В некоторых случаях строители просто сваривают эти стержни, но этого делать не рекомендуется, это может снизить надежность и прочность всего каркаса. Арматурный каркас устанавливается в опалубку. Стержни для арматурного каркаса выбирают определенного диаметра, это рассчитывается по специальным формулам и сильно влияет на прочность и надежность всей конструкции фундамента. Каркас устанавливается так, чтобы его стержни не касались конструкции опалубки. На дно траншеи часто просто укладываются обломки кирпичей, и уже на них устанавливается каркас. А вот к стенам арматурный каркас привязывают вязальной проволокой, он не должен поменять свое расположение в тот момент, когда опалубка будет заполняться раствором.
Когда вся арматура установлена, можно переходить к заливке цементного раствора. Если раствор готовится самостоятельно, то за достаточно короткое время необходимо замесить большое количество смеси и залить всю опалубку. Раствор не должен успеть схватиться, тем более затвердеть. При замесе лучше всего воспользоваться специальными бетономешалками, они смешают раствор до необходимой консистенции и сделают это достаточно быстро. Исходя из всех этих особенностей, стоит предположить, что удобнее и быстрее воспользоваться готовой цементной смесью.
Когда вся необходимая смесь залита, ее необходимо избавить от пузырьков воздуха. Для этого можно использовать подручные материалы и способы, например, протыкать смесь палкой или простучать опалубку с наружной стороны. Но проще всего уплотнить смесь при помощи специального строительного вибратора. Он легко освободит все пузырьки воздуха из смеси.
После того, как смесь залита, выровнена и уплотнена, остается просто следить за ее отвердеванием. Она обязательно должна равномерно и последовательно затвердеть. Для этого необходимо в жаркую погоду периодически смачивать поверхность фундамента водой, чтобы на поверхности не образовалась корочка. А если на улице пойдет дождь, то необходимо покрыть поверхность смеси полиэтиленом или другим непромокаемым материалом. Иначе она станет слишком жидкой и будет долгое время оставаться жидкой. Если цементная смесь затвердеет равномерно, то она, как правило, набирает максимальную прочность и становится надежной.
Бетонный ленточный фундамент. Видео
Насколько информация оказалась для Вас полезной?
Загрузка...harthaus.ru
Ленточный фундамент
Строительство дома – один из важнейших этапов жизни. Можно нанять профессионалов или же сделать все самому, но жилье должно быть уютным и защищенным, а это во многом зависит от качества фундамента – на нем стоит весь дом, он принимает все нагрузки.
Ленточный фундамент – самый распространенный в частном строительстве, и для его постройки не обязательно иметь особых навыков, это может сделать и новичок, главное – разобраться в особенностях работы.
Что такое ленточный фундамент
Ленточным фундаментом называют полосу из железобетона, проложенную по периметру всего здания. Ее закладывают под все стены здания, так что вес равномерно распределяется по конструкции и это помогает избежать перекоса стен и выпучивания почвы.
Технология ленточного фундамента все же намного проще, чем плиточного или свайного, и он не требует значительных финансовых затрат.
Наиболее подходящим ленточный фундамент будет в таких случаях:
- Для домов, плотность стен которых больше – от 1000 до 1300 кг/куб. м.
- Если в доме есть тяжелые перекрытия (сборные железобетонные или монолитные).
- Если на участке грунт неравномерный (песок и суглинок в разных частях дома), и существует опасность неравномерного оседания. Ленточный фундамент распределит нагрузку и предотвратит трещины.
- Стены ленточного фундамента послужат стенами для подвала или цокольного этажа, если он планируется в доме.
Очень важно перед строительством дома определиться с типом фундамента – от него зависит все качество и судьба будущего дома.
Типы ленточного фундамента
Разные типы фундамента подходят для разных строительных работ. Для того, чтобы не допустить дорогой ошибки надо четко разбираться в типах ленточного фундамента – это облегчит процесс и поможет сохранить финансовые средства.
Различают виды ленточных фундаментов:
- Монолитные – выполняются сразу на строительной площадке. Вязка арматурного каркаса и заливка бетоном проходят на месте, этим достигается монолитность конструкции основания.
- Сборные – заранее подготовленные на заводе железобетонные блоки быстро монтируются на площадке при помощи крана. Прочность такого фундамента на 20-30% ниже прочности монолитного фундамента, и его нельзя усилить с помощью дополнительной арматуры.
Также ленточный фундамент отличается между собой величиной нагрузки, которую может выдержать. В зависимости от этого параметра его различают на мелкозаглубленный и глубокозаглубленный.
- Мелкозаглубленный фундамент лучше подходит для деревянных, каркасных, небольших кирпичных домов. Закладывают его на слабопучинистых грунтах на глубине 50-70 см.
- Глубокозаглубленный строится на пучинистых грунтах, в домах с тяжелыми стенами, перекрытиями и прочее. Также, его использование эффективно, если вы планируете обустроить подвал или гараж в доме – фундамент запросто послужит стенами для этого. Глубина такого типа фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см. Благодаря этому он не подвергается деформациям, становится более устойчивым и прочным, но затраты материала и трудоемкость возрастают.
Такие фундаменты следует закладывать в теплое время года. Их монтаж не требует применения особой строительной техники.
Для ленточного фундамента используют разные материалы, все они отличаются между собой свойствами и затратами. Ниже мы рассмотрим основные материалы для ленточного фундамента.
- Смесь песчано-бетонного раствора и крупных камней – бутобетонный ленточный фундамент. Этот материал хорошо подходит, если на участке песчаные или скалистые грунты. Если грунт глинистый – фундамент может дать трещину или разорваться вовсе. Для такого типа фундамента надо использовать песчаную подушку для выравнивания поверхности толщиной не меньше 100мм.
- Ленточный железобетонный фундамент. Смесь щебня, цемента и песка армированного металлической сеткой или арматурой. Этот материал позволяет создавать монолитные конструкции сложной конфигурации и поэтому самый популярный. Особенно хорошо подходит для песчаного грунта.
- Кирпичный ленточный фундамент отлично подходить для всех частей фундамента – подземных, цокольных, надземных. Но здесь нужно учитывать что кирпич очень гигроскопичен, и по этому обязательно следует подумать о хорошей гидроизоляции. Если ваши стены толщиной 1,5 кирпича, и грунтовые води проходят довольно глубоко, то этот материал вам подходит.
- Плиты типа ФЛ 12.12 или же ФЛ 14.12, и блоки для фундамента длинной 0.9, 1.2 или 2.4 м ФБС типа. Этот тип производиться на заводе и является очень прочным и надежным.
Технология устройства ленточного фундамента
Самым важным моментом в строительстве дома является умение рабочих качественно выполнять работу. От этого зависит абсолютно вся судьба будущей постройки и условий проживания в ней.
В частном строительстве самым популярным и удобным давно признан мелкозаглубленный ленточный фундамент – он идеально подходит для маленьких дачных домиков, бань и саун. Ниже мы рассмотрим технологию устройства такого фундамента.
В первую очередь нужно хорошо подобрать команду рабочих, и даже если вы хотите все сделать своими руками, за процессом должен наблюдать человек, который имеет большой опыт в данном деле.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Участок расчищается для строительства, привозят все необходимые материалы, наносится разметка всех осей, которые предусмотрены в доме. При помощи кольев и шнура фиксируется высота основных элементов фундамента. Эти измерения должны быть абсолютно точными, при сложном ландшафте нужно использовать рейки и уровень. Все прямые углы должны быть прямыми, ровно 90 градусов. Подготовленная для строительства площадка должна быть на несколько метров больше размеров дома (2-5 м.).
- Подготовка траншеи для фундамента.
Траншею можно рыть вручную или экскаватором. Дно траншей вручную в любом случае надо выровнять и подчистить. Подушку под фундамент положить на дно, толщиной 120-200 мм. из песка или гравия, потом – тщательно утрамбовать поливая водой. Для гидроизоляции, чтобы вода не уходила в грунт, на подушку кладут полиэтиленовою пленку или заливают сразу цементным раствором.
- Установка опалубки.
Опалубку осуществляют струганными досками толщиной 40-50мм. и устанавливают их внутрь траншеи. Можно так же применять так называемую щитовую разборную железную опалубку. Опалубку нужно жестко фиксировать к стенам траншеи, чтобы избежать выпучивания грунта. Перед этим – тщательно проверьте вертикальность отвеса стены траншеи, от этого зависит долговечность фундамента. Важно знать, что опалубку выводят выше уровня земли (от 30см.).
Сразу же надо оставить отверстия для труб и коммуникаций, если проделать это потом то можно серьезно повредить целостность монолита. После возведения монолита обязательно провести гидроизоляцию конструкции для дальнейшей защиты стен от влаги.
- Монтаж арматуры.
Эти действия выполняются одновременно, в то же время когда монтируется опалубка. Арматура, собранная в каркасы устанавливается по всему периметру, как правило, это два ряда вертикальной арматуры, которые между собой скрепленные горизонтальной арматурой. Шаг установки – 10-20см после заливки бетоном арматура будет заметно укреплять фундамент. Каркасы можно укреплять сваркой, или вручную. Собранные вручную – они более эластичны, что позволяет принимать на себя энергию движущегося грунта.
В готовую опалубку заливают бетон, равномерно распределяя его по траншее, слоями в 10-20см. Каждый слой трамбуется и простукивается опалубка, для избегания попадания туда воздуха, лучше всего для этого использовать деревянные трамбовки и бетонный вибратор. Следите за тем, чтобы бетон был равномерной одинаковой консистенции и не делился на слои. Бетон не должен быть слишком жидким, так его прочность намного снизится.
Опалубку можно снимать через 7-10 дней после заливки бетона. Битумной мастикой промазывают наружные стенки, а также и приклеивают изолирующий материал, лучше всего подойдет рубероид. Нужно внимательно следить, чтобы гидроизоляция не слоилась и вовремя устранять пропуски и дыры, пока материал приклеивается.
- Обратная засыпка пазух фундамента.
После гидроизоляции выполняют обратную засыпку. Для этого используют песок средней крупности. Слои песка трамбуют и поливают водой. Во время этого процесса очень важно не повредить гидроизоляцию, а по этому следует выполнять все вручную. Если планируется подвальный этаж – следует утеплить стены пенополистеролом или другим утеплителем, это еще лучше защитит изоляцию от повреждений при обратной засыпке.
Технология ленточного фундамента не очень сложная, и при правильном исполнении все можно сделать быстро и качественно. Но не следует забывать, что перед проведением работ нужно внимательно изучить почву, найти хороших специалистов и использовать качественные материалы, зачем экономить на собственном счастье.
estroyka.com
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой конструкцию из железобетона, ФБС, кирпича, или возведенного методом монолитного строительства, которая возводится по периметру стен, а также под всеми несущими стенами будущего здания. Несмотря на достаточно простую технологию возведения для ленточного фундамента характерен большой расход строительных материалов.
В основном ленточный фундамент используется при строительстве домов с жезобетонными, кирпичными или каменными стенами. Если вы планируете сделать в доме подвал или гараж, то данный вид фундамента подойдет идеально.
Как правило, данный вид фундамента закладывают немного ниже глубины промерзания грунта, которая зависит от климатической зоны, в которой вы возводите дом, а также глубины залегания грунтовых вод. Для средней полосы России, данная глубина промерзания грунта составляет около 1,5 метров. Для своего региона вы сможете посмотреть данное значение в СНИП.
Толщина ленточного фундамента может быть различная, но обязательно должна выдерживать нагрузку от стен кровли и перекрытий. При устройстве ленточного фундамента, как правило, верхняя его часть служит цоколем здания.
В зависимости от многочисленных факторов(условия эксплуатации, уровень грунтовых вод, вид грунта и др.) для возведения фундаментов выбирают необходимый материал. В качестве материала для фундамента используют: керамический кирпич, бутовый камень, ФБС, бетон, арматуру и т.д.
В зависимости от будущей нагрузки на фундамент различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный фундамент можно положить под дом из древесины, пеноблоков или древесных щитов, заглубленный под дом из монолитного бетона или в котором стены возведены из кирпича или тяжелых стеновых блоков.
Возведение ленточного фундамента
Возведение данного типа фундамента производится в несколько этапов.
- Первый этап – проектирование и разметка будущего фундамента. На данном этапе определяются размеры будущего фундамента в соответствии с площадью возводимого здания. В дальнейшем на плане размечаются оси стен. Размера осуществляется с угла будущего дома. На участке под прямым углом обозначаются две стены, как правило, это фасадная (главная) стена и одна из боковых.
Далее отмечается их длина. Противоположный угол дома отмечают с помощью угольника, а в идеале с помощью нивелира или теодолита. Проверить правильность перпендикулярной разметки углов можно простым способом – необходимо шнуром измерить диагонали получившегося прямоугольника и сравнить, они должны быть равны. В случае, если дом состоит еще и из нескольких пристроек – их разметка осуществляется аналогичным образом.
Помимо геометрической разметки фундамента необходимо определиться с глубиной траншей под фундамент и их шириной. Глубина траншей рассчитывается исходя из глубины заложения фундамента, а также высоты основания под фундамент (подсыпки) и высоты цоколя.
- Второй этап – это земляные работы. А говоря простым языком работы по выкапыванию траншей под фундамент. Перед началом работ целесообразно снять верхний растительный слой. На объем земляных работ существенно влияют тип почвы, уровень грунтовых вод, а также насколько часто идут дожди в период, в который вы затеяли стройку. Так для глинистых и суглинистых грунтов, а также чернозема можно сделать стены траншеи практически вертикальными, а для песчаных – объем грунта, который придется выбрать значительно увеличится, так как стенки будут осыпаться.
Выходом из данного положения может послужить временное укрепление стенок траншеи щитами из досок или фанеры. В случае дождливого сезона, а также плохой впитываемости грунта, необходимо будет делать дополнительную дренажную траншею ниже уровня фундамента для отвода воды.Траншеи отрываются непосредственно перед возведением фундамента, чтобы в них не скопилась дождевая вода и кромки траншеи не успели обсыпаться.
- Третий этап – подготовка основания под фундамент. В процессе данного периода работ искусственно повышается несущая способность естественного грунта. Это делается путем насыпи на дно траншеи до уровня глубины залегания фундамента песка или гравия, которые в дальнейшем уплотняются. Как правило, это слой в 15 – 20 см. Слишком толстым его делать экономически не выгодно.- Четвертый этап - непосредственно возведение фундамента. В зависимости от типа ленточного фундамента технология возведения отличается и этому посвящена следующая часть нашей статьи.
Технология возведения ленточного фундамента из ФБС
Ленточные фундаменты из ФБС еще называют сборными фундаментами. Они применяются для малоэтажного строительства, в том числе для домов с подвалом или цокольным этажом. Размеры фундаментных блоков выбираются в зависимости от толщины стен и создаваемой ими нагрузки.
- Подготовка основания. Первоначально на подготовленное основание укладываются фундаментные блоки в виде трапеции, так называемые фундаментные подушки. С помощью данных элементов нагрузка на фундамент равномерно распределяется на грунт по всей площади основания фундамента.
- Укладка блоков. На блоки-подушки устанавливаются блоки ФБС. Укладки блоков производится путем частичного перекрытия части нижних блоков в целях улучшения прочности конструкции. Блоки скрепляются между собой цементным раствором. В случае необходимости между блоков можно уложить металлическую сетку в качестве армирующего элемента. Материальные затраты на возведение сборного фундамента можно уменьшить.
Для данных целей укладка фундамента производится не сплошным рядом а участками – так называемый прерывистый фундамент. В таком случае экономия материала достигает до 20 - 25 %. Данный тип фундамента занимает среднее положение между ленточным и столбчатым фундаментами. Однако стоит помнить о том, что на грунтах со слабой несущей способностью (илистые, торфяные грунты) данные типы фундаментов возводить нельзя.
- Обустройство гидроизоляции. После возведения фундамента, верхняя его часть выравнивается цементным раствором и на него укладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляции как правило выступает рубероид на битумной мастике, который укладывается в два слоя. Также гидроизоляция выполняется по всей наружной стороны фундамента.
- Обустройство отмостки. По окончании строительства фундамента, обустройства гидроизоляции и обратной засыпки по периметру на ширину 50 – 80 см делается отмостка. Она выполняется как правило из бетона и служит для отвода сточных дождевых вод от основания фундамента.
В качестве положительных качеств сборных фундаментов стоит отметить быстроту их возведения, и небольшой срок с момента возведения до начала кладки стен. Вместе с тем, по сравнению с монолитными ленточными фундаментами они имеют большую себестоимость, меньшую прочность и требуют привлечения средств механизации – грузовые автомобили для транспортировки блоков, автокран для разгрузки и укладки. Прочностные качества у сборного фундамента по сравнению с монолитным на 20 – 30% хуже. Также фундамент из ФБС не обладает той же жесткостью, что и монолитный.
Технология возведения монолитного ленточного фундамента
Основным материалом для возведения ленточного монолитного фундамента в настоящее время остается бетон. При этом технология возведения позволяет получить фундамент практически любой геометрической формы. Для придания дополнительной прочности фундамент армируют. Срок возведения монолитного фундамента значительно больше по сравнению со сборным. Это обусловлено временем, необходимым для набора прочности бетона, который составляет 28 суток. Процесс заливки монолитного фундамента не отличается от аналогичных работ по бетонированию.
- Подготовка основания. Первоначально на дно траншеи под фундамент засыпается песок или песчано – гравийная смесь. Полученное основание проливают водой и утрамбовывают.
- Монтаж арматурного каркаса. После подготовки основания производится монтаж арматурного каркаса будущего фундамента. Для монтажа используются арматурные прутья, которые свариваются между собой или скрепляются с помощью вязальной проволоки. Как правило, при монтаже арматура устанавливается с шагом от 10 до 20 см в зависимости от глубины заложения фундамента.
В случае соединения арматуры с помощью сварки, данные работы для удобства производят посекционно вне траншеи, которые в дальнейшем устанавливают в траншею и скрепляют между собой. В процессе проведения монтажа каркаса следует помнить о том, что защитный слой для арматуры (расстояние от арматуры до края бетонной конструкции) должен составлять 35-70 мм в целях защиты арматуры от воздействия влаги.
- Устройство опалубки. Следующим этапом является установка опалубки. Установка опалубки может производиться параллельно работам по монтажу арматуры. Для опалубки, как правило используют строганные с одной стороны доски. У кого есть возможность – используют разборную железную щитовую опалубку. Установленная опалубка должна быть установлена строго вертикально и жестко зафиксирована. Для этих целей используются распорки в целях предотвращения выпучивания стенок фундамента. Вертикальность можно проверить с помощью отвеса.
Опалубку выводят выше уровня будущего фундамента на 20 – 30 см. В процессе монтажа каркаса и опалубки сразу предусматривают проходы и технологические отверстия для водопроводных и канализационных труб и коммуникаций.
После возведения фундамента производится его гидроизоляция.
- Заливка бетона. Бетон в опалубку заливается слоями толщиной 15 – 20 см. При этом каждый слой трамбуется для устранения возможных пустот в бетоне. Лучше всего для данных целей подходит бетонный вибратор. Бетон, который используется для заливки, не должен быть очень жидким в целях предотвращения разделения на фракции, иначе это снизит его качество после твердения. Также в целях предотвращения расслоения не рекомендуется заливать бетон с высоты более 1,5 м, лучше всего пользоваться желобом.
В случае применения такого материала как бутобетон, необходимо обеспечить в процессе укладки плотную стыковку бутового камня. При этом заливаемый бетон должен включать только заполнитель с мелкими фракциями (песок, щебень, гравий).
- Обустройство гидроизоляции. По истечению 7 – 10 дней, когда бетон наберет около 70% проектной прочности опалубку можно снимать. Для устройства гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают внешние стены фундаменты и приклеивают на них гидроизоляционный материал. Для данных целей основная масса граждан использует рубероид. После застывания битума следует проверить качество приклеенного материала. Гидроизоляция не должна отпадать и отслаиваться от стен.
- Обратная засыпка. После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка траншеи. Данную операцию необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. После проведения обратной засыпки по периметру фундамента делают отмостку шириной 50 – 80 см.
В случае, если вы хотите сделать подземные помещения под гараж или мастерскую под домом, для фундамента выкапывается не траншея а котлован, дно которого выравнивают и уплотняют песком или гравием. При необходимости можно укрепить основание цементным молоком (цемент разведенный водой жидкой консистенции).
Другие материалы для фундамента...
stroy-notes.ru
