Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов. Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания: В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства. Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой: Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240. Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть: Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства. Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются: Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см. Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы: Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки. Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач: Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов: В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод. Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология: Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов. При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно: Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой. Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам: Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании. В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли. В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части. Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка. Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности. После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами: Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами. С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса. Навигация по записям Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации. При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов. Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже. Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки Совет!При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения. Изготовление траншеи для заливки бетонного основания Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки. Вариант изготовления подушки Совет!Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования. Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры. Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке. Установка армирования на подготовленную подушку Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой Совет!Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок. Заливка основания, производимая при помощи специальной техники Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов. Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной. Совет!Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ. Утепление основания при помощи пенополистирола Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта. Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений. Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома. По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта? Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой. Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет. Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно. Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков. Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся. Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них. 1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта. 2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать. 3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас. Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки. 4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой. Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии. До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки. 5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя). Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки. 6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см). Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен. Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html sam-doma.ru Но, сегодня мы поговорим о том, как сделать ленточный фундамент своими руками быстро и просто. Если у вас уже имеется какой-нибудь опыт в строительстве, то и постройка такого объекта у вас не вызовет никаких трудностей. Все что от вас требуется, так это умелые руки, и немного расчетов, чтоб сэкономить денег на вызове строительной бригады. Итак, поехали. Наиболее часто, ленточный фундамент возводиться в местах с сухим непучинистым грунтом. И кстати, очень рационально и удобно возводить ленточный фундамент в тех случаях, если вы планируете сделать в своем сооружении подвал, или же наоборот подъем над поверхностью (возведение ступенек, и даже цокольных этажей). Ленточный фундамент с отверстиями под коммуникации Ленточный фундамент является практически идеальным для возведения бани. Сделать его самостоятельно в таком случае, практически не составит никакого труда, к тому же это очень удобно при таком малом строительстве. В таких случаях, с постройкой бани, гаража, подвала, или любого другого малого объекта, используется, так называемый, мелкозаглублённый фундамент, или же фундамент мелкого заложения. В остальных случаях может использоваться ленточный фундамент глубокого заложения, но и возведение такого фундамента не всегда рационально, поскольку это довольно сложный технически трудоемкий процесс. Итак, если у вас на руках есть проект вашей дачи, гаража или бани, другого участка, приступайте к работам. Готовое устройство ленточного фундамента Для того чтобы соорудить необходимый нам фундамент, вам нужно выполнить несколько этапов работ, которые включают в себя: - армирование участка; - Подготовка и возведение опалубки под фундаментную конструкцию; - обустройство гидроизоляции; - и, на последнем этапе, заливка бетонной смеси. Поэтому, будем рассматривать каждый из этих этапов поочередно, чтоб как можно детальнее рассмотреть постройку всего фундамента. Итак, для начала вам необходимо разметить территорию, на которой будет возводиться ваше здание, соответственно и фундамент. Как правило, ленточно-бетонный тип фундамента делается шириной, около 35-40 см. Наметив все дорожки и линии, в которых будет возводиться фундамент, забивайте по всем размеченным уголкам арматурные прутья. Теперь, нужно проверить уровень ровности углов при помощи любого доступного вам средства – угломера, лазерной рулетки или элементарным измерением диагоналей. Этот этап достаточно важен, поскольку криво намеченные углы приведут к неровному возведению фундамента, и дальнейшим возникновением кривых стен. Далее, начинайте натягивать между арматурами леску, образовывая тем самым размеченные дорожки под фундамент. Таким же образом проводиться и внутренняя разметка, отступив от внешней полосы 35-40 сантиметров. Разметка участка под фундамент своими руками Прежде чем приступать к земляным работам и, собственно, возведению фундамента, пристально обратите внимание на перепад поверхности, и если вы найдете на своем участке самую нижнюю точку, знайте, что рыть траншеи под ленточный фундамент нужно именно там, потому как в такой способ будет исключен перепад фундамента по высоте. Глубина траншеи под фундамент должна составлять около 40 сантиметров, после чего нужно проверить дно траншеи на ровность (это необходимо для определения уровня воды, и проверяется при помощи водяного уровня). Траншеи под фундамент Сразу после того, как вы выкопаете траншею под фундамент, можете приступать к обустройству песчаной подушки. Это необходимо для того, чтобы нагрузка на фундамент, будущие стены, и, собственно сам грунт, могла распределяться равномерно, а также для смягчения давления фундамента на землю, что обеспечит непроседаемость конструкции в дальнейшем. Слой насыпи песка в нашем случае, должен быть не менее чем 15 сантиметров, и после засыпки нужно будет еще раз проверить поверхность на водный уровень. В противном случае, вода будет скапливаться в какой-нибудь точке, и подмывать песок. Подсыпка траншеи и установка столбцов под фундамент После засыпки и проверки песка на уровень, его нужно слегка увлажнить и утрамбовать. Для утрамбовки можете использовать разные методы – ручную трамбовку, трамбовку с помощью электрических инструментов и так далее, в общем, любой доступный метод. После, вам необходимо изготовить опалубку. Сделать ее можно как из заранее подготовленных стройматериалов, так и из подручных остатков. Для этого могут подойти остатки и обрезки досок или фанеры, куски металлочерепицы или же профнастил, одним словом из всего, что может создать необходимую вам конструкцию. Обустройство опалубки под ленточный фундамент можно делать прямо на рабочем участке, подобрав для этого ровную поверхность. Опалубка под ленточный фундамент Основное правило при устройстве опалубки лишь одно – сбивать ее необходимо с внутренней части, загибая гвозди снаружи. Таким способом поверхность получиться более ровной, а после всех работ, демонтаж опалубки будет происходить с необычайной легкостью (можно сделать несъемную опалубку, и тогда не задумывать о демонтаже). Также позаботьтесь о том, чтоб готовая опалубка имела более высокий уровень, чем предполагаемый уровень бетона в ней. Еще лучше, разметить прямо на опалубке уровень, до которого будет заливаться бетон. Армирование ленточного фундамента Для выполнения правильно армирования, в первую очередь, вам нужно будет уложить на дно траншеи кирпичи. После этого, начинайте сборку арматурной конструкции. Прутья арматуры можете связывать между собой специальной вязальной проволокой, или, используя сварку (однако в таком случае армированная конструкция потеряет свою гибкость). Размеры ячеек между арматурными прутьями должны быть следующими – 330х350 мм. Также контролируйте расстояние между краем фундамента и армированной конструкцией. Главная задача на этом этапе, добиться того, чтоб сетка полностью разместилась в бетоне, поэтому отступайте от краев на расстояние 5 см. Установка труб под систему коммуникаций Закончив этот этап работы, можете приступить к прокладыванию вентиляционных элементов системы, и других элементов коммуникаций. Для этого, необходимо взять подготовленные трубы, специально засыпать их песком для того, чтобы во время заливки в них не попадал раствор бетона, и привязать их к арматуре. Трубы можно брать как пластиковые, так и металлические или асбоцементные. Трубы под коммуникацию делаются точно так же, однако располагаться они должны ниже уровня земли, а после завершения всех работ, отрыть их и провести к необходимым элементам коммуникации. Канализация и водопровод делаются практически таким же, но немного отличным способом. Перед заливкой бетона в траншею, вам необходимо сделать еще несколько этапов работ. Прежде всего, это касается обустройства гидроизоляции, как раз таки во избежание попадания воды в фундамент. Для этого, можно воспользоваться двумя способами, которые принципиально отличаются между собой. Наиболее распространен, считается первый способ, который предусматривает собой простоту в исполнении, но при этом несколько меньшую (в сравнении со вторым способом) эффективность в эксплуатации. Так, этот способ предполагает собой укладку на дно траншеи рубероида, а после заливания и просыхания фундамента, укладку рубероида и на боковых гранях. Дополнительно, пустоты можно залить, к примеру, горячей смолой. Однако недостатком такого способа является то, что уже спустя несколько лет, рубероид начнет отслаиваться, и в образованные щели может проникать вода. Тогда вам нужно будет повторно производить укладку рубероида, иначе фундамент будет отсыревать и потихоньку разрушаться. Гидроизоляция ленточного фундамента Естественно, более эффективным является обустройство гидроизоляции при помощи современных материалов, предназначены для этого. К примеру, в качестве такого материала может использоваться пенобетон. Данная смесь глубоко проникает во все имеющиеся поры и полости, защищая ленточный фундамент со всех сторон. К тому же, данный материал практически не износиться, и имеет большой срок эксплуатации. Устроить гидроизоляцию при помощи пенобетона нужно следующим образом. Необходимо добавить пенобетон в раствор фундамент, ознакомившись насчет этого с инструкцией. Там, будет подробно описано, сколько и в каких количествах размешивать этот материал. После, смесь нужно будет хорошенько перемешать или взбить строительным миксером, по время заливки бетона. Готовая конструкция получиться водостойкой и защищенной от действия грунтовых вод. Итак, после всех подготовительных и строительных работ, можно приступать к заливке бетона, и устройству монолитной конструкции. Итак, для ленточного фундамента, идеальным будет бетон марки 400, заводского производства. Если же вы решили изготовить бетон самостоятельно, у вас вряд ли получиться залить его за один присест, а это приведет к возникновению холодных швов. Сквозь холодные швы, в дальнейшем может просачиваться вода и влага, разрушая конструкцию фундамента изнутри. Неплохо будет воспользоваться бетономешалкой, поскольку ручное замешивание потребует очень много сил. После приготовления раствора, можете приступать к его заливке. Для этого можно выбрать абсолютно любой угол опалубки, в которую начать заливать смесь. Если же вам неудобно заливать смесь из бетономешалки, просто наложите раствор в отдельную емкость или лоток, для более удобного обращения. Заливка раствора под ленточный фундамент Перед заливкой еще раз проверьте состояние бетонной смеси. Если вы заметили, что раствор недостаточно влажный, или уже успел подсохнуть, подлейте в него еще воды, перемешайте, и только тогда начните заливку. Во время заливания бетона старайтесь как можно чаще делать утрамбовку раствора с помощью такого устройства, как например, глубинный вибратор, хотя конечно можно использовать любое доступное средство. Этот процесс поможет избавить ваш ленточный фундамент от образования воздушных полостей и пузырей. Как только заливка бетона будет окончена, уровень его в опалубке обязательно нужно выровнять. Это можно сделать при помощи мастерка, убирая лишние части бетона своими руками в одном месте, и подкидывая их в места, где раствора явно недостаточно. Используя щуп или арматуру, в нескольких точках фундамента проделайте отверстия. В этих местах воздух будет эффективно выходить из смеси. Воткнув прутья в раствор, прибейте их сверху деревянным молотком (так как работа требует аккуратности). Ленточный фундамент в разрезе Но, и это еще не все. Во время застывания фундамента, необходимо за ним «поухаживать». Для этого, вам нужно сделать несколько нехитрых вещей. Прежде всего, во влажную погоду фундамент лучше накрыть пленкой, клеенкой или рубероидом, сами понимаете, во избежание скопления влаги на поверхности. А вот в солнечную и жаркую погоду фундамент можно поливать мелким душем, так как вода будет испаряться, тем самым наделяя конструкцию высокими качествами. Саму же опалубку можно снимать только после окончательного застывания бетона, а если вы никуда не спешите, то и вовсе через месяц после устройства фундамента. Готовый ленточный фундамент своими руками Также, весьма похожим является и обустройство свайно-ленточного фундамента, однако отличается он лишь тем, что во время его постройки используются сваи-столбы. Такой фундамент особенно хорошо подходит под строительство гаражей. Таким образом, надеемся, что вам максимально подробно теперь стало ясно, как можно сделать ленточный фундамент своими руками без какой-либо чужой помощи, и уж тем более с помощью фирм, берущих за это большие деньги. Еще про фундаменты: - Возведение фундамента в зимний период времени - Как удалить трещины на фундаменте? - Изготовление фундамента под баню - Фундамент под деревянный дом - Основные ошибки при строительстве фундамента загрузка... www.megastroika.biz Ленточные фундаменты, как правило, укладывают под все стены здания или под ряд отдельных опор, и в зависимости от выбранного способа их внешний вид различается. В случае отдельных опор это перекрёстные балки из железобетона, а в другом случае — непрерывные подземные стены. Если посмотреть на профиль такого фундамента, то в большинстве случаев мы увидим обычный прямоугольник. Но для увеличения несущей способности фундамента, часто подошву фундамента расширяют так, что она становится трапецией в сечении. Однако расширение в основании фундамента нельзя делать слишком большим, иначе проявятся другие неблагоприятные факторы. Чаще всего это скалывающие и растягивающие напряжения в расширенной части, и как следствие появления на нем трещин. Опытным путём рассчитаны углы наклона боковой поверхности к вертикали, при которых уменьшается вероятность возникновения скалывающих и растягивающих напряжений. Предельные углы (называемые также углами распределения давления) для разных материалов следующие: Также нередко практикуется устройство фундамента ступенчатого сечения. Чтобы определить глубину заложения фундамента, нужно сначала найти глубину грунта, способного выдержать нормативные нагрузки. Только такой грунт можно считать естественным основанием для строящегося здания. Также необходимо принять во внимание глубину промерзания грунта и заложить фундамент ниже этой отметки. За уровень промерзания принимается глубина, на которой в зимнее время наблюдается температура в пределах 0°С. Суглинистые и глинистые грунты, впрочем, составляют исключение, они меньше подвержены промерзанию, поэтому для них уровнем промерзания считается меньшая глубина, с зимней температурой -1°С. Нормативные глубины для различных видов грунтов указаны в СНиП 2.02.01-83. Для глинистых и суглинистых грунтов норматив можно определить по линиям глубин нормативного промерзания, выраженных в сантиметрах. Для других видов грунта, например, мелких и пылеватых песков, суглинков и пылеватых глин, супесей, нормативы определяют по этим же картам, но с учётом поправочного коэффициента 1,2. Исследованиями также установлено, что тёплые здания с помещениями, температура в которых не опускается ниже +10°С, позволяют уменьшить глубину укладки фундамента: Глубина фундамента под внутренние стены не зависит от норматива промерзания грунта, обычно её принимают за величину не менее 0,5 м. от уровня земли или пола подвала. В зданиях с подвалами, не имеющими отопления, глубину закладки фундамента принимают от пола подвала, и в качестве расчётной величины берут половину нормативной глубины промерзания. Широко распространено мнение, что глубокое залегания фундамента, способствует лучшей надёжности, но это предположение не является абсолютно верным. При закладке фундамента ниже глубины промерзания грунта на его основание перестают действовать силы морозного пучения, направленные по вертикали. Но силы пучения, воздействующие на боковые грани, по касательной, вполне могут извлечь фундамент на поверхность вместе с мёрзлым грунтом, и в некоторых случаях даже оторвать его, если он выполнен из мелких блоков или кирпича. Поэтому для избегания таких негативных воздействий грунта, необходимо не только расположить подошву ниже точки промерзания грунта, но и по возможности нейтрализовать силы пучения, действующие по касательной. Для этого во-первых фундамент усиливают по всей высоте арматурным каркасом, жёстко связывающим всю конструкцию фундамента. Во-вторых, основание фундамента расширяют в виде опорной площадки–анкера, такая форма препятствует негативным силам морозного пучения, не позволяя вытащить фундамент из земли. Обычно данное решение реализуется с применением железобетона. При использовании в качестве материалов для фундамента мелких блоков или кирпича, с негативными воздействиями грунта борются путём устройства наклонных стен, сужающихся к верхней части. При тщательном выравнивании таких стен, воздействие пучинистого грунта значительно ослабевает. Также используют и ряд других материалов, для уменьшения морозного пучения, например, покрывают фундамент скользящей плёнкой из полиэтилена или машинным маслом. Кроме того стараются утеплить прилегающий к фундаменту грунт, используя керамзит, пенопласт или шлак. Всё это позволяет уменьшить глубину промерзания. На крутом рельефе, возникают дополнительные силы бокового давления, а также возникает вероятность сдвига грунта. В таких случаях более надёжно работают ленточные фундаменты, жёстко связанные в поперечном и продольном направлении (столбчатый фундамент и свайный фундамент с этой же целью жёстко связывают поверху ростверком — железобетонным поясом, это помогает улучшить эффективность работы всех элементов конструкции). На сильно сжимаемых грунтах, для увеличения сопротивления усилиям растяжения, а также для повышения жёсткости конструкции сборных фундаментов используют пояса из железобетона, толщина которых составляет 100-150 мм. или делают армированные швы толщиной 30-50 мм. Их нужно разместить как минимум в двух местах: первый между подушкой и нижним рядом блоков, а второй — на верхнем ряду блоков. Но если вы строите полноценный подвал, желательно армировать блоки ещё и в середине. dom-za-god.ru Поэтому, в данной статье мы расскажем нашим читателям, о том, как сделать ленточный фундамент, используя труд начинающих строителей. Эта информация будет интересна всем приверженцам традиций «самостроя». Кроме того, этой информацией могут воспользоваться заказчики строительных работ, решившие проконтролировать процесс сооружения ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок. В поперечном срезе ленточный фундамент выглядит, как армированная платформа монолитного типа, которая опирается на песчано-гравиевую подушку, засыпанную на дно траншеи. И это единственный вариант поперечной структуры. Иной конструкции просто не существует. Классическую схему могут дополнить лишь боковые прослойки гидроизоляции или утеплителя, отсекающие тело основание от грунта. Горизонтальные габариты фундамента определяются исходя из длины и ширины фасада дома. Причем длина и ширина фундамента должна превышать аналогичные габариты фасада хотя бы на 20-30 сантиметров. Ширина ленты фундамента определяется исходя из толщины несущих стен строения, но не может быть меньше 40 сантиметров. Впрочем, с учетом обязательной теплоизоляции и гидроизоляции минимальная ширина ленточного фундамента превышает заявленные 40 сантиметров. Поэтому минимальная ширина траншеи под ленту равна 100-120 сантиметрам. Глубина ленточного фундамента определяется исходя из уровня промерзания грунта, уровня грунтовых вод и наличия жилого помещения в цокольной части строения. Кроме того, на глубину (высоту) фундамента влияет еще и вес самого дома. Поэтому на влажных грунтах илистого типа ленточное основание заглубляют в грунт на 50-70 сантиметров (малозаглубленный вариант), а на стойких участках грунта основание вводят в почву на глубину, превышающую отметку промерзания на 40-60 сантиметров. Процесс возведения основания ленточного типа, как и любое другое усложненное и трудоемкое действо, разбивается на несколько простых операций, выполняемых в последовательном или параллельном режиме. И в этот «набор» входят следующие технологические операции, позволяющие выстроить монолитное или блочное основание: И далее по тесту мы предложим нашим читателям подробный обзор каждого вышеупомянутого этапа. Этот этап организовывают на особо подготовленной площадке, избавленной от верхнего, плодородного слоя почвы. Котлован роют экскаватором (что быстрее, но дороже) или вручную (что сложнее, но дешевле). Границы котлована размечают на очищенном от почвы грунте. Отобранную почву складируют в шаговой доступности от края котлована – ее еще можно будет использовать для подсыпки фундамента Котлован роют поэтапно, снимая грунт по всему периметру фундамента. Причем выемку углубляют до уровня, равного высоте фундамента. Дренаж ленточного фундамента оформляется в виде пристенной траншеи, Причем щебневая подсыпка покрывает дно котлована 10-сантиметровым слоем. Внутри траншеи можно смонтировать ливневый водопровод, отводящий влагу в дренажный колодец. Песчаную подушку досыпают на дно траншеи (котлована) 15-20 сантиметровым слоем, поверх песчаной подсыпки. Причем песок нужно пропитать водой и тщательно утрамбовать. Гидроизоляционная мембрана или прослойка расстилается прямо по утрамбованной песчаной подушке. Причем в качестве гидроизолятора используют или материал с односторонней проницаемостью или обычный рубероид. В особо сложных случаях, поверх песчаной подушки наливают 5-сантиметровый слой бетона, по которому напыляют слой жидкой резины. После завершения обустройства горизонтальной гидроизоляции, прямо по рубероидной или нанесенной прослойке, монтируют опалубочную конструкцию. Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные пруты вводят в тело опалубки, вдоль внешней и внутренней палуб, с шагом в один метр. Горизонтальные пруты соединяют с вертикальными элементами проволочными скрутками. Шаг размещения горизонтальных армирующих элементов равен 30-40 сантиметрам. Бетон вводят в тело опалубки после завершения армирования. Раствор подается либо по шлангам, либо по желобу, 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно штыкуются или прессуются. После отвердения бетона опалубку снимают со стен фундамента для подготовки основания к вертикальной гидроизоляции и последующего утепления. Вертикальную гидроизоляцию выполняют путем пропитки ленты особыми растворами или напыления слоя жидкой резины. Плиточный утеплитель наклеивают на ленту до нулевого уровня грунта и фиксируют термодюбелями к внешней (надземной) части основания. Если в предыдущем этапе использовалась несъемная опалубка, то этот этап можно проигнорировать. Засыпку пазух фундамента выполняют либо отобранным грунтом, либо дренажной смесью (песок и щебень). Эту массу вносят в пространство между утеплителем и краем траншеи слоями по 30-40 сантиметров. Причем слои подсыпки обязательно промачиваются и прессуются. В финале, на расстоянии от стенки фундамента до края цоколя монтируется отмостка, защищающая утрамбованный слой от промерзания и увлажнения. opalubok.ruВозведение ленточного фундамента своими руками. Ленточный фундамент в разрезе
Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе
Устройство мелкозаглубленного ленточнго фундамента
Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово
Расчет параметров
Натурный вынос осей
Разработка траншей
Дренажная система
Подстилающий слой
Подбетонка
Армирование
Бетонирование
Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов
Похожие статьи:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода
Изготовление и область применения
Земляные работы
Изготовление специальной подушки
Подготовка и заливка
Защита от холода
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства
Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.
Технология строительства
Ленточный фундамент своими руками - Справочник
Наиболее распространенным видом фундаментом при строительстве как примитивных сарайчиков или домиков, так и огромных загородных домов, является именно ленточный фундамент. Высокая популярность ленточного фундамента обуславливается на его преимущества, а именно доступными и невысокими ценами на сооружение, простая конструкция и исполнение этого объекта, а также работа с простейшими строительными материалами. Конечно, не всегда есть возможность соорудить такой фундамент. Иногда, из-за типа грунта приходиться делать другие сооружения, к примеру, столбчато-ленточный фундамент.Рациональность сооружения фундамента
Из чего состоит устройство ленточного фундамента?
Разметка под фундамент
Подготовка песчаной подушки и опалубки фундамента
Армирование конструкции
Обустройство вентиляции и коммуникаций
Изготовление гидроизоляции под фундамент
Заливка раствора
Ленточный фундамент - общие сведения
Оптимальный профиль ленточного фундаментаЛенточный фундамент в зданиях с подвалом
Если в здание есть подвал, то часто используют так называемые «подушки». При такой конструкции на уровне цокольного этажа фундамент выполняет также функцию стен и делается прямоугольным, а ниже пола подвала — расширяется. Можно сделать внутренню сторону фундамента вертикальной, а с наружной стороны устроить расширение.Определение глубины заложения фундамента
Противодействие морозному пучению грунта
Сборные ленточные фундаменты
В современном строительстве очень часто делают сборные фундаменты, то есть собранные из крупных бетонных блоков. Применение таких фундаментов значительно уменьшает срок строительства, а также снижает трудоёмкость работ. Сборный фундамент строится из двух элементов. Внизу на тщательно подготовленную, утрамбованную песчаную основу устанавливаются железобетонные блоки трапециевидной или прямоугольной формы (фундаментные подушки). Затем уже поверх них устанавливают бетонные блоки прямоугольного сечения.как сделать, устройство, глубин и ширина, заливка
Вы можете построить ленточный фундамент своими руками даже в том случае, если ваш опыт строительства ограничивается возведением песочных куличей в далеком детстве. Ведь монолитная лента – это почти тот же кулич. Только масштабы сооружения, в данном случае, совершенно иные. Да и сам процесс сооружения бетонного кулича выглядит немного иначе.Устройство ленточного фундамента — типовая конструкция
В итоге, чертеж ленточного фундамента, в горизонтальной проекции выглядит, как обычный прямоугольник, во внутреннюю часть которого вписан прямоугольник (или несколько прямоугольников) меньших размеров. Впрочем, существуют и более сложные конструкции, составленные из более вычурных геометрических фигур. Однако, даже в самом сложном случае, внутри ломаного многоугольника располагается (вписывается) его подобие.Габариты ленточного основания
Самостоятельное возведение ленточного фундамента: поэтапная инструкция
Обустройство котлована (траншеи).Рытье котлована
Обустройство дренажной системы и песчаной подушки
расположенной на расстоянии в 0,5 метра от края будущей стены основания. Траншею копают вручную, на глубину в 25-30 сантиметров, после чего ее покрывают геотекстилем и засыпают щебнем.Строительство горизонтальной гидроизоляции
Монтаж опалубки, введение каркаса и заливка
В процессе монтажа необходимо собрать две «стены»: внешнюю, расположенную по контуру основания, и внутреннею – отстоящую от внешней на расстоянии, равном ширине ленты. Стены соединяются поперечными перемычками и усиливаются боковыми крепежными лесами.Демонтаж опалубки и монтаж утеплителя
Подсыпка грунта
