Какой фундамент выбрать для дома из газосиликата? Лучший фундамент для дома из газосиликата

Фундамент под газосиликатный дом - Всё о фундаменте

Фундаментные основы для газосиликатных домов

Впечатляющий вид построек из блоков

В последние годы все более популярными становятся дома, построенные из газосиликатных блоков. Такое отношение к газосиликату обусловлено отличными свойствам материала. Они имеют высокую сопротивляемость к теплопроводности при небольшом удельном весе. Его нередко используют для оград, строительства зданий и других сооружений. Стены из газосиликата достаточно тонкие и легкие, а это уменьшает нагрузку на фундаментную основу.

В случае применения газосиликатных блоков при постройке домов очень важно правильно рассчитать и построить фундаментную основу.

Подходящие виды фундаментов

Для домостроений из газосиликатного материала подходят многие типы фундаментов. Какой же фундамент для дома из газосиликатных блоков будет лучше? А это зависит от многих факторов.

Ленточные основания

Распространенное применение ленточной конструкции

Для небольших домов с одним этажом выбирают, как правило, ленточные мелкозаглубленные фундаментные основания. Только следует учитывать, что для такого фундамента нужна дополнительная гидро и теплоизоляция.

Если устанавливается мелкозаглубленный фундамент, заливка бетонной плиты не нужна. Вдоль периметра выкапывается не котлован, а траншея в 0,5 м глубиной. В траншее делается подушка из песка примерно 0,4 м. После этого ставится деревянная опалубка. В нее укладывают арматуру, а потом в траншею заливают бетон.

Ленточные заглубленные фундаменты в основном используют при стройке многоэтажных домов на пучинистой почве или в случае постройки подвала. Устойчивость дому придает жесткая рама, проходящая вдоль периметра здания. Внутри рамы располагается железобетонная армированная полоса.

При строительстве фундамента зимой необходимо помнить, что заливка фундамента при морозах недопустима. Лучше фундамент делать в теплое время года.

Монолитные фундаменты

Применение монолитного основания

Самой надежной фундаментной основой считается плитная, потому как она равномерно распределяет весовые нагрузки дома. Такая основа подходит для любых грунтов, но достаточно дорогая. Если ее армировать, она способна выдержать вес пятиэтажного дома. Монолитноплитное основание делается по контуру наружных стен домостроения.

Углубленная монолитная плита устанавливается для многоэтажных домов. Неуглубленная же годится при малоэтажных застройках, на неустойчивых грунтах и на насыщенных влагой участках.

Столбчатые фундаменты

Устройство столбчатого основания

Применяются они для легких строек, или в качестве основ для колонн или столбов. Каркас монолитного столбчатого основания составляют столбы, устанавливаемые в местах, где нагрузки от здания максимальны, например, по углам или на пересечениях стен. Столбы соединяются между собой ростверком. Если грунт слабый или имеются перепады уровней рельефа, то такой фундамент не используется.

Основу данного вида не используют для домов из газосиликата, строящихся совместно с гаражом, подвальным или цокольным ярусами. Как и многие пористые материалы, газосиликатные блоки достаточно хрупкие. При подвижках грунта фундамент для дома из газосиликатных блоков может деформироваться и дать трещины на стенах здания.

Газосиликатные блоки гигроскопичны. Они увеличивают содержание влаги внутри, если долго находятся в сырости. По этой причине к гидроизоляции необходимо относиться очень ответственно.

Достоинства и недостатки газосиликатных блоков

Легко возводимый и экологически чистый материал

Изготовление смеси для газосиликата проходит в несколько этапов. Первый состоит из операции газообразования, при которой смесь должна подняться, как дрожжевое тесто. При этом в материале возникает много пор.

Получившейся массе требуется время для затвердения. Затем ее разрезают на блоки с помощью струн. После разрезания получают ровные «кирпичи», помещаемые в автоклав. В автоклаве образуется кристаллическая структура блоков.

Плюсы такого строительного материала:

Легкость.
Высокая теплоизоляция.
Экологическая чистота.
Морозоустойчивость.
Пожарная безопасность.
Звукоизолированность.

Но газосиликат имеет и недостатки, к которым можно отнести небольшой запас прочности и высокую влагопоглощаемость. Несмотря на столь существенные недостатки, в случае правильной кладки фундамента под газосиликатный материал, дом может прослужить довольно долго. Мало того, из этого материала даже фундаменты делают.

Фундамент из газосиликата

Применение газосиликата в обустройстве фундамента

Газосиликат можно тоже использовать для возведения фундаментной основы, хотя он и подвержен деформациям. Для этой цели лучше всего подойдет материал германских марок, например, «Hebel», «Xella» и других. Но даже качественный материал нуждается в основательной гидроизоляции.

Для этого применяют всевозможные водоотталкивающие мастики. Они защищают пористый материал от попадания в них влаги. Единственным недостатком этих мастик является их высокая цена. А другая, более дешевая гидроизоляция, не сохранит качество фундамента надолго.

Выбираем основание под дом из газосиликатных блоков

Газосиликат известен с первого десятилетия XX века. Прототипы этого строительного материала появились в Швеции, в 1924 году разработчики получили патент, и началось массовое производство. В России газосиликатные блоки стали широко использоваться последние несколько десятилетий назад. Легкий и прочный бетон особенно ценят частные застройщики: из него можно быстро возвести коробку дома своими руками и сэкономить на фундаменте. Какое основание подойдет для таких зданий — сейчас узнаем.

Особенности блоков из газосиликата:

1. Он легче других бетонов и кирпича.

2. Строить из блоков быстро и удобно.

3. Благодаря полостям строение лучше сохраняет тепло.

4. Из-за относительно высокого влагопоглощения материал требует качественной гидроизоляции.

Как выбрать фундамент?

Из-за низкой плотности материала рекомендуют строить монолитную основу. К слову, удельный вес газосиликатных блоков — не больше 600 кг/м3, как у древесины, а максимальное давление, которое они выдерживают — 35 кгс/см2.

В плане конструкций фундамента под дом у застройщика нет ограничений. На выбор конкретного основания влияют:

С массой дома все просто: считаем примерный объем стен из газосиликатных блоков, прибавляем крышу и среднее количество снега для вашего региона, также рассчитываем вес фундамента. Чтобы облегчить эти расчеты, найдите в интернете один из калькуляторов.

С грунтом все немного сложнее. Скальные породы перенесут любой вес, но они редко преобладают на частных участках. Глинистые и песчаные почвы выдерживают нагрузки 2‒4 кг/м2 по очень грубым расчетам. Проблемные (торфяники, переувлажненные, щелочные земли) чаще всего полностью заменяют на месте строительства. Определить надежность можно с помощью дорогого геологического исследования или своими силами: обычно выкапывают 3 глубоких ямы и анализируют прочность каждого слоя. Кроме типа почвы на конструкцию фундамента под дом влияют:

уровень грунтовых вод;
масштабы морозного пучения;
наклон участка.

Вся информация по конкретному типу фундамента под дом носит рекомендательный характер. Так вы сразу сможете выбрать примерный вариант конструкции. Перед строительством и покупкой материалов обязательно составьте план и проведите хотя бы минимальные расчеты нагрузок, особенно если вы собираетесь работать своими руками.

1. Ленточный фундамент.

Относительно недорогое и надежное ленточное основание является одним из самых популярных по всему миру. Именно в этом виде легче всего обустроить погреб или подвал, так как сама конструкция становится готовыми стенами. Делится на мелкозаглубленный (выше уровня промерзания грунта) и заглубленный. Первый тип подойдет для легких строений, основание не будет трескаться и разрушаться. Ленточный фундамент, располагающийся на глубине от 1 до 2,5 м, применяют на почвах со слабой несущей способностью или для тяжелых домов. Если вы строите из блоков дом в 1‒2 этажа площадью около 150 м2, необходимости в особо устойчивой опоре нет.

2. Монолитная плита.

Этот фундамент под дом сооружают на грунтах с высоким УГВ: благодаря равномерному распределению нагрузки толщина основания составляет 20‒30 см. Заливать этот вид опоры несложно, но из-за большого количества арматуры и бетона стоит этот тип дороже других. Если в доме нужен погреб или подвал, цена строительства вырастает в 2‒3 раза, так как плиту придется закапывать глубже, а затем возводить стенки, которые выдержат давление земли. Выбрать это основание можно, только если у вас ровный участок.

3. Свайно-винтовой фундамент.

Этот тип сложен и требует тщательных расчетов: ошибетесь с числом или расположением опор — дом перекосит. С другой стороны на столбчатое основание уйдет немного бетона, а перед заливкой не нужно тратить деньги на земляные работы, достаточно пробурить несколько отверстий ниже уровня промерзания грунта. Из-за небольшой площади опоры свайно-винтовой фундамент выдерживает минимальные нагрузки, чтобы увеличить его прочность столбы соединяют бетонные поясом — ростверком, который исключает их расхождение в разные стороны.

Также популярны винтовые сваи: к возведению коробки дома можно приступать сразу же, строить зимой не проблема, а цена на эти изделия радует глаз. Но такое основание не подойдет для тяжелых зданий, а при небольших нарушениях технологии дом будет слегка покачиваться на ветру. Чтобы обустроить подвал в столбчатом фундаменте потребуется дополнительные материалы. А пространство между землей и полом в любом случае нужно закрывать.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Кроме этих типов существуют комбинированные основания. Если участок расположен на склоне, под частью дома бывает плита, а под другой — винтовые сваи. Ленту совмещают со столбчатым фундаментом. Даже на самой проблемной почве выйдет рассчитать идеальную опору, но единого стандарта еще не придумали. Дом из газосиликата может стоять на относительно небольшом основании, но с правильным армированием и хорошей гидроизоляцией.

Нюансы строительства

Какое бы основание вы не выбрали: ленточный фундамент или монолитную плиту, обязательно армируйте конструкцию. Минимальный диаметр вертикальной арматуры — 8 мм, для горизонтальной — 12‒14 мм. В углах основные стержни необходимо усилить согнутыми, иначе края рано или поздно начнут осыпаться. Также для ленточного фундамента важна марка бетона: она не может быть ниже М200. Если почвы проблемные, лучше подстраховаться и взять М300. Подбирайте проверенного поставщика смеси.

Застройщики часто используют винтовые сваи как фундамент для дома из газосиликата. Важно, чтобы каждая опора вошла в почву под прямым углом, поэтому этот вид не рекомендуют на каменистых участках. Перед началом работ обработайте металл антикоррозийным покрытием и сделайте точную разметку местности. Только правильно установленные винтовые сваи будут работать. Когда строительство основание будет завершено, обязательно покройте его поверхность гидроизоляционным материалом. Для этого используют рубероид, рулонную или обмазочную изоляцию на основе битума. Если в доме есть подвал, нужно как можно скорее защитить его от жидкости. Газосиликатные блоки быстро впитывают воду, поэтому их придется оградить от капиллярной влаги из почвы.

Чаще всего блоки из газосиликата трескаются весной, если всю зиму дом простоял без отопления. Внешние и внутренние стены дома промерзают с разной скоростью, и слегка меняют свои размеры, с приходом тепла происходит неравномерная осадка. Чтобы избежать этого придется утеплить фундамент, особенно это важно, если в строение уже выкопан подвал: из-за него холод распространяется еще быстрее. Любое решение нужно обосновать расчетами, так как важно выбрать не только надежное, но и выгодное по цене основание. Зачем возводить заглубленный ленточный фундамент, когда можно обойтись малозаглубленным. Легкость и небольшую прочность газосиликата нужно компенсировать, но возводить массивное основание для маленького домика не практично. Не повторяйте чужих ошибок.

Фундамент для дома из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки оптимальны при строительстве дома своими силами: они доступны, мало весят, имеют удобную форму и размер, обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Но при всех своих преимуществах они нуждаются в надежном основании из-за низкой устойчивости к нагрузкам на разрыв, малейшие подвижки приводят к образованию трещин. В целом, для них подходит любой вид фундамента, при условии его соответствия типу грунта и соблюдения всех требований технологии. Нужный вариант рекомендуют выбрать по схеме: анализ участка → расчет весовых нагрузок → принятие решения из нескольких возможных с учетом наличия или отсутствия подвала и бюджета.

Основные требования к фундаменту под дом из газосиликата

К особенностям этого кладочного материала относят:

Прочность на разрыв – в пределах В1,5-В3,5, то есть в 2-3 раза меньше, чем у кирпича. Низкое значение этого показателя – главная причина повышенных требований к надежности фундамента под дом.
Удельный вес у блоков не превышает 700 кг/м3, а у теплоизоляционных – 300-400. Для дома из газосиликата советуется выбрать облегченные материалы для стропильной системы, суммарная масса конструкции будет небольшой. Это допускает малозаглубленное исполнение плитного или ленточного фундамента при условии строительства на устойчивых грунтах.
Гигроскопичность. Из-за высокой способности блоков к влагопоглощению рекомендуемая высота цоколя над уровнем грунта составляет 40 см. Вкупе с низкой прочностью это формирует особые требования к фундаментам на винтовых сваях, обвязка швеллером или двутавром не подходит, блоки кладут только на армированный бетонный ростверк.
Небольшие размеры. Для газосиликата, как и для любых кладочных материалов необходимо монолитное основание, от этого зависит срок службы кладки.

Таким образом, фундамент под газосиликатный дом должен быть: цельным, армированным и хорошо защищенным от влаги. Его утепление необязательно, потребность в теплоизоляционной прослойке зависит от параметров грунта.

Какой тип основания лучше выбрать?

В зависимости от этажности и геологических условий для фундамента для дома из газосиликатных блоков подходят следующие варианты:

Источники: http://fundamentclub.ru/ustrojstvo/fundament-doma-iz-gazosilikatnyx-blokov.html, http://stroitel-list.ru/bloki-i-plity/gazosilikat/vybiraem-osnovanie-pod-dom-iz-gazosilikatnyx-blokov.html, http://stroitel-lab.ru/fundament-dlya-doma-iz-gazosilikatnyx-blokov.html

1pofundamentu.ru

Какой фундамент лучше для дома из газосиликата

Газоселикатные блоки пользуются заслуженной популярностью среди любителей и профессионалов в сфере строительства. Дом, возведенный из такого материала, хорошо изолирован от потери тепла и уличного шума. Газоселикат относительно недорогой материал, не «капризен» к условиям эксплуатации, отлично поддается обработке и обладает сравнительно легким весом.

Блоки из газоселиката обладают одним существенным недостатком — они достаточно хрупкие. В результате движения почвы на стенах строения могут образоваться трещины. Сохранить конструктивную целостность постройки поможет правильный выбор фундамента.

Как правильно выбрать фундамент

Основание для дома должно выполнять свое главное предназначение. Это выражается в следующих свойствах, которыми должен обладать любой тип фундамента, который планируется закладывать под дом из газоселикатных блоков:

обеспечение жесткости (формостабильности) строения;
долговечность, сопоставимая с периодом эксплуатации дома;
создание равномерной осадки во избежание перекоса здания;
нивелирование боковых нагрузок на стены или цоколь объекта;
распределение нагрузки на грунт от возведенного и уже обставленного дома.

Виды фундамента

Монолитная железобетонная плита

Фундамент из железобетонных плит один из самых надежных. Зачастую это единственно верное решение при строительстве на грунте со значительной пучинистостью. При грамотно организованной дренажной системе такая технология позволяет обеспечить целостность возведенному дому за счет синхронного движения фундамента и почвы, а также свести практически к нулю вероятность деформации конструкции из газоселиката. Внушительный вес материалов для основания требует применения спецтехники — аренда крана существенно скажется на стоимости работ.

Данный вид основания хорошо сдерживает деформации и его можно использовать на водонасыщенных песках, плывунах и других слабых грунтах с соблюдением мер по уплотнению основания для данного типа фундамента. Высота дома может быть выше 3-х этажей с нагрузкой 20–25 т/м2. Достоинства: жесткость конструкции, возможность перепланировки. Недостатки: высокая стоимость, невозможность устроить подвал или цокольный этаж.

Ленточный

Фундамент ленточного типа обеспечивает дому высокую устойчивость, оставляет возможность поэтапной закладки основания, отличается разумной стоимостью и высокой надежностью. Такой тип подходит как для нормальных, так и для «проблемных» грунтов (достаточно правильно подобрать степень заглубления).

Ленточный фундамент подходит для многих вариантов возведения конструкций, но особенно:

для строительства жилых построек, стены в которых изготавливаются из камня, бетона или кирпича;
для жилых построек, в которых применяются монолитные или сборные перекрытия, имеющие предельно высокий вес;
для тех жилых построек, которые поддаются риску неравномерной технической усадки стен, а этот тип фундаментной конструкции позволяет правильно и равномерно распределить вес всех стен, избежав образования трещин;
для тех домов жилого типа, под которыми будет организовываться подвальное помещение. В таком варианте стенки фундамента выступают в качестве стен самого подвала.

Столбчатый

Это один из самых экономичных и быстрых решений для обустройства фундамента под дом из газоселикатных блоков. Основание выбирают при строительстве на простых грунтах, для которых не характерны значительные перепады температуры, сползание, рыхлость.

Данный фундамент подходит для 2-х этажных домов из дерева или из легких материалов до 1000 кг/м3. Достоинства фундамента на забивных сваях: невысокая стоимость, универсальность монтажа, высокая скорость работы. Недостатки: сильная усадка, ограничения по нагрузке.

Свайный

Рациональный выбор при строительстве дома из газоселиката на участке со слабым грунтом (болотистым, рыхлым), на котором необходимо разместить большие и мощные здания. А также там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности и при неровном рельефе местности.

Свайный фундамент отличает высокая скорость возведения, долговечность и экономичность. Однако при таком основании нет возможности обустроить цокольный этаж или подвал.

Требования к фундаменту под газоселикатный дом

Фундамент имеет критическую важность для прочности и долговечности будущего строения. Размеры основания, глубина его залегания, ширина, высота над уровнем грунта должны определяться для каждого конкретного проекта индивидуально с учетом предельной статической и временной нагрузки и массы других нюансов. Вот почему необходимо доверить обустройство основания своего дома профессионалам, даже если само строение вы планируете возводить самостоятельно.

«Инженерные решения» занимается малоэтажным строительством уже более 10 лет. Специалисты компании подберут оптимальный тип фундамента, определят необходимые параметры, грамотно рассчитают и возведут основание дома в быстрые сроки. При этом будут учтены индивидуальные особенности проекта:

тип почвы;
уровень грунтовых вод на участке;
рельеф местности;
корневая система деревьев;
площадь и этажность строения;
финансовый потенциал заказчика.

Подробнее о том, к чему может привести неправильный выбор фундамента и какому типу основания отдать предпочтение, вам расскажут эксперты компании «Инженерные решения». Связаться со специалистами можно по телефонам +7 (4822) 64-99-74 или +7 (952) 064-21-21.

i-resheniya.ru

Дома из газосиликатных блоков - плюсы и минусы по отзывам владельцев

Новые, по сравнению с деревом и кирпичом, строительные материалы вызывают немало вопросов у тех, кто решился на возведение своего дома. Подходят ли газосиликатные блоки для строительства жилья? Будет ли оно теплым и комфортным? Какие трудности поджидают будущих владельцев при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома? Ответить на эти вопросы можно, изучив отзывы тех людей, которые уже живут в домах из газосиликата.

Действительно ли это так дешево?

Самая главная причина, по которой газосиликатные блоки выбираются в качестве основного строительного материала – их невысокая стоимость. Приводятся расчеты, согласно которым 1 кв.м стен из этого материала обходится вдвое дешевле, чем кирпич. Однако, исходя из отзывов владельцев, это не совсем так. Стоимость газосиликата напрямую зависит от его плотности: за куб материала плотностью 600 кг/м куб, который оптимально подходит для наружных стен, придется заплатить гораздо дороже, чем за 300 кг/м куб. При покупке материала необходимо учитывать, что он очень хрупок, и некоторое его количество может повредиться при транспортировке или разгрузке. Лучше заказать газосиликат с небольшим запасом.

Те, кто уже построил дом, говорят, что удорожает возведение стен наружная обшивка. Без нее не обойтись, так как пористый газосиликат легко абсорбирует воду, начинает крошиться и приобретает неприятный запах. Обшивка дома из газосиликатных блоков должна удовлетворять нескольким требованиям:

не пропускать воду,
давать возможность стенам дышать,
должен оставаться вентиляционный зазор между обшивкой и стенами дома,
не деформироваться при усадке дома.

Дешевые пенопласт и песочно-цементная штукатурка не подходят. Пенопласт препятствует газообмену и сводит на нет одно из основных преимуществ газобетона, а штукатурка может просто не пристать к поверхности стен. Более дорогая гипсовая штукатурка держится лучше, но владельцы жалуются, что она покрывается сетью трещин, если наружные работы проводились до того, как дом дал полную усадку. Результат – полый ремонт фасада, который экономичным назвать сложно.

Меньше всего нареканий вызывает у владельцев сайдинг: он соответствует всем требованиям и может монтироваться сразу после окончания строительных работ, не дожидаясь, пока стены осядут. Также популярен облицовочный клинкерный кирпич, хотя его применение существенно удорожает строительство. При выборе любого способа сухой облицовки необходимо не забывать, что между нею и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе внутри дома может появиться плесень и запах сырости.

Сэкономить получится на отсутствии утеплителя: пористый газосиликат обладает невысокой теплопроводностью. Однако для хорошей теплоизоляции толщина стен должна быть достаточно большой – около 50 см в средней полосе России. При неправильном расчете толщины стены все же придется дополнительно утеплить, лучше – минеральной базальтовой ватой, которая «дышит» и является экологичной.

Стоит ли верить рекламе?

Производители газосиликатных блоков утверждают, что дома из этого материала получаются теплыми, с оптимальным микроклиматом, сравнимым с деревянным домом. Возведение же такого жилья не займет много времени и не потребует высокой квалификации строителей. Действительно ли это так? Отзывы владельцев домов из газосиликатных блоков говорят, что лишь отчасти.

Тепло и воздухообмен в доме обеспечиваются благодаря пористости материала. Дом действительно получается теплым, но чтобы это тепло сохранять, необходимо позаботиться о защите стен от влаги. Способность же дома «дышать» легко уничтожить, обшив его пенопластом. Еще один важный момент, о котором упоминают те, кто строил дом самостоятельно – швы между блоками должны быть минимальны, иначе через них будут происходить значительные теплопотери.

Простота возведения зависит от геометрии блоков: если она безупречна (погрешность 1мм на 600мм), то строить дом будет легко. Однако такое качество способны обеспечить лишь солидные производители, и продукция их не самая дешевая. Также, те, кто столкнулся со строительством дома из газосиликатных блоков уверяют, что не стоит экономить на качественном клее для блоков и пытаться заменить его на цементный раствор. Такая замена обернется тем, что швы получатся слишком толстыми, теплопроводность и прочность стен при этом пострадают. Еще одна деталь – блоки довольно тяжелые, справиться со строительством в одиночку, особенно если строится двухэтажный дом невозможно. Зато режутся и штробятся блоки без проблем, подручным инструментом.

Подводные камни при использовании газосиликата

Если вы все же решили строить дом из газосиликатных блоков, то учтите ряд моментов, о которых упоминают в отзывах те, кто уже стал владельцем такого дома.

Дом из газосиликата лучше не строить выше 2-х этажей, так как стены могут не выдержать большой нагрузки.
После возведения стен первого этажа необходимо сделать монолитный пояс обвязки, чтобы равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние блоки. Каждые 3 ряда кладка армируется металлической сеткой или специальными листами.
Дом из газосиликатных блоков требует монолитного ленточного фундамента, сэкономить на этом этапе не получится.
В течение года стены из блоков будут давать усадку. Об этом нужно помнить, если планируется сразу приступать к внутренней отделке дома: штукатурка почти наверняка покроется трещинами, поэтому стоит остановиться на обоях или гипсокартоне.

Стоит ли использовать этот материал

И все же, несмотря на некоторые особенности использования газосиликата, большинство владельцев домов из этого материала не жалеют о своем выборе. Согласно их отзывам, если снаружи дома стены надежно защищены от попадания влаги, то жить в таком доме довольно комфортно. Он «дышит», в отличие от каркасных домов из sip-панелей, которые обязательно нуждаются в качественной системе вентиляции. В таком доме не заводится плесень, не покрываются конденсатом стены изнутри.

Так как газосиликатные блоки легко поддаются обработке, то ремонт внутри дома делать намного проще. Штробы под проводку, каналы под водопроводные трубы и трубы отопления делаются быстро и без особых усилий. Правда, есть у этой податливости и обратная сторона: для крепления полок и другой настенной мебели, карнизов требуются специальные дюбели, так как обычные могут просто выпасть из стены.

Газосиликат – неплохой выбор, если вам нужен просторный и теплый дом в короткие сроки, а бюджет ваш ограничен. Для многих владельцев он стал реальной возможностью переехать в свой дом менее чем за год.

masterim.guru

Фундамент для дома из газосиликата своими силами. Укрепление ремонт и самостоятельный расчет фундамента садового домика

Газосиликат обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб (как и все прочные материалы, такие как бетон, кирпич, камень). Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в газосиликатных стенах. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный газосиликат. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться на всех видах грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

Сплошной фундамент-монолит для дома из газосиликата — железобетонная плита

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газосиликатных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

Ленточный монолитный фундамент для дома из газосиликата

Железобетонная полоса, идущая по периметру здания, образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения. Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Поскольку газосиликат имеет малый удельный вес, при строительстве домов из газосиликатных блоков, как и при возведении деревянных домов, обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газосиликата

Каркас столбчатого монолитного фундамента – столбы, устанавливаемые в углах здания, местах с повышенной нагрузкой и местах пересечения стен. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Столбы могут быть изготовлены из бетона, железобетона, кирпича или камня. Глубина заложения столбов должна быть на 10-30 см больше глубины промерзания грунта. Очень важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Пространство между столбами заполняют крупнозернистым песком или щебнем. Затем фундамент заливают бетоном или железобетоном. Столбчатый монолитный фундамент не применяют на слабонесущих грунтах и в местах с перепадами высот. Такой фундамент нельзя использовать в качестве опоры для зданий из газосиликатных блоков с цокольным этажом, подвалом или гаражом.

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газосиликата, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газосиликат – достаточно хрупкий материал (как и большинство пористых материалов), не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газосиликата необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газосиликатных блоков плотностью 600 кг/м³. Газосиликатные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газосиликат – гидроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газосиликатных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газосиликата не требуется.

Строим своими силами фундамент для дома из газосиликата

Газобетонная кладка с отделкой из пластикового сайдинга

Стена из газобетона

По акустической защите, пожаробезопасности, параметрам теплосбережения автоклавный газобетон значительно обгоняет стандартный кирпичный материал.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата продвигаются, как чрезвычайно технологичный в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их употребление имеет смысл только при гарантии пунктуального соблюдения рекомендаций производителя и покупки обязательно известного материала, например, уровня Beston, Hebel, Ytong, Hess, Wehrhahn, желательно с участием подготовленных монтажников.

По сравнению с прочими кладочными блоками газосиликатные блоки автоклавированной обработки характеризуются повышенной и однородной по всему телу блока структурой пор, что предопределяет их паропроницаемость, а также особеннные термоизоляционные характеристики.

Сейчас на строительном рынке представлены качественные газосиликатные блоки автоклавного твердения (Wehrhahn, Ytong, Beston, Hess, Hebel) с минимальными отклонениями размеров (±1 мм), которые можно собирать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная по такому рецепту стена отличается минимальной теплопроводностью, из-за того, что пропадают холодные зоны, образуемые кладочными промежутками из песчано-цементного вяжущего, также затраты по укладке блоков газосиликата снижаются ориентировочно на 20-30 процентов.

Клеющий состав для газобетона стоит приблизительно в 2 раза дороже традиционного песчано-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Фасадная облицовка ячеестобетонных стен не должна перекрывать выход влаги из дома наружу. Поэтому, нежелательно стены из автоклавированного газобетона облицовывать цементной смесью, отделывать пенопластом, красить плёнкообразующими красками.

В соответствии с существующими стандартами, для средне-русской области вполне хватает стены из газобетона толщиной 40 см.

При устройстве газосиликатных стен важно учесть массу запретов и производственных моментов, иначе, взамен экономии на материалы, реально заполучить слишком некомфортные, намокающие, или просто опасные конструкции.

К выведению начального ряда газосиликатных блоков нужно отнестись достаточно ответственно, сверяя по ватерпасу в ходе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
Автоклавированный газобетон возможно строгать, пилить ножовкой, штробить, фрезеровать, сверлить в условиях стройплощадки.
С целью закладки стержней арматуры, на поверхности кладки вырезаются циркулярной пилой штробы глубиной и шириной 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеем для газобетонных блоков.
Немного выпирающий или некондиционный газобетонный блок можно подточить шпателем под требуемый уровень по месту его монтажа.
Согласно техническому описанию, очередные 4-5 рядов кладки, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами нужно армировать штукатурными сетками.
По верху блоков газобетона, в деревянной опалубке, делается армированный растворный пояс, толщиной до 20 см. По внешней стороне растворная заливка теплоэкранируется 50-мм панелью из экструдированного пенопласта.

Сборка внешних стен происходит следующим способом:

Выполняется несущая стена из газосиликата.
С целью организации продуваемого промежутка, по внешней поверхности кладки прикрепляются сосновые рейки, заранее обработанные защитным средством, или металлические направляющие, выступающие на 3…4 см, с шагом пол-метра.
На получившиеся направляющие нашивается облицовочный слой из сайдингового профиля.

Облицовка из винилового сайдинга

Однако, нужно помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может эксплуатироваться много лет и сохранять привлекательный внешний вид, только при пунктуальном исполнении монтажных правил.

Виниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, начиная гореть при нагревании более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника пламени, при этом уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сайдинг виниловый стоек к ударным, климатическим, билогическим агрессиям, трудновоспламеняем, не гниёт.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, фирмы: FineBer, Holzplast, Tecos, Mitten, Georgia Pacific, Орто, АльтаПрофиль, Vytec, Snowbird, Varitek, Docke, Gentek, Nordside) выдают широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому дому быть действительно неповторимым.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то важно предусмотреть свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Основные монтажные правила установки полихлорвинилового профиля:

Необходимо сохранять щели, до 1 см, в местах ввода уличных сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в точках соединения пластиковой панели и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., с целью компенсирования тепловых расширений либо сжатий сайдингового профиля.
Ряды сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы легко двигаться вправо-влево, поэтому, не следует до упора затягивать саморезы в монтажных отверстиях.
Монтаж сайдинга желательно делать, начиная с задней части постройки, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая следующая сайдинговая полоса будет надвигаться на предшествующую в текущем ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, - это позволяет сделать малозаметными стыки, с той же целью, получающиеся швы, для соединяющихся рядовых уровней, стоит разносить по отношению друг к другу.
Чтобы не мешать термическим подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля, забивать гвозди и вворачивать саморезные винты в пластиковый сайдинг желательно в среднюю точку имеющихся монтажных пазов.
Подвешивание ПВХ полос осуществляется от низа до верху, при этом, вначале ставится скрытая стартовая рейка.
При монтаже очередной пластины сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с нижним профилем и, без усилия, закрепите шуруповёртом.

Железобетонная фундаментная лента

Ленточный железобетонный фундаментный монолит, наиболее часто, проектируется для кирпичного строения, или в ситуациях глинистых почв. Ширина траншеи соответствует поперечному размеру кладки фасада.

Общепринято, что нижняя отметка „нулевого“ цикла определяется с учётом климатических данных промораживания грунта в месте застройки. При невысоком залегании почвенных вод и на неглинистых почвах, допускается закладывать нижнюю плоскость основания выше уровня промораживания грунта, но не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. в метеозоне центральной части России основание строения делается на глубину 1,8-2,0 м - точная цифра определяется по геоданным.

В низ траншеи кладётся песок крупной фракции слоем 100-300 мм - песчаная подготовка, главная функция которой - планирование грунта под фундаментом. Подложка из песка, на практике, устраивается в почвах с глиной. Подложка основательно поливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
Так как важно исключить высыхание затвердеваемого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки фундаментной ямы крепится лента из полиэтилена.
Качество бетонного раствора на стойплощадке определяется по его структуре, доступным способом: раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь горкой. Данный опыт предлагается выполнять из-за того, что привозной бетонный раствор достаточно часто привозится черезчур водянистым.
На стадии возведения основания правильней приготовить морозоустойчивый бетонный раствор с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
Непосредственно перед подачей раствора, в отрытую траншею опускается армо-пояс, в виде железных стержней марки AIII Ø12. Можно упомянуть, что на современном рынке представлена арматура на основе стекловолокна с абревиатурой АСП и АБП, обладающая замечательным соотношением стоимостных и рабочих параметров.
Выполнение опалубочных щитов не вызовет большого повышения стоимости строительства, по причине того, что опалубочнная заготовка непременно будет востребована в ходе устройства цокольной части, более того, её эксплуатация уменьшает расход бетонной массы и улучшает качество конечного продукта. Щитовая опалубка обычно переставляется по мере прироста „нулевого“ цикла.
Серьёзное воздействие на прочностные свойства бетона проявляют качество уплотнения, продолжительность застывания и сезон работ.
При непрерывной укладке бетонный раствор необходимо утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
Бетонируя, необходимо предотвратить подмешивание комков грунта в неотвердевший бетон. При необходимости, от осыпания боковины траншеи обставляют щитами из пиломатериалов.
В нужных местах бетонируемой траншеи закладывают пазы для разных систем жизнеобеспечения, установкой специальных футляров.
Длительность застывания бетонного раствора (когда нужно сделать распалубку) составляет, примерно, 4 недели, при теплоте от плюс 10-15град. по Цельсию.
В процессе схватывания бетонного раствора, требуется завешивать открытый бетон чем-нибудь от солнца и регулярно смачивать.
Вдоль готовой надземной части фундамента бетонирутся отмостка метровой ширины и толщиной 10-15 см, со скосом от здания. Первичное предназначение этой каменной полосы - отвод дождевых и паводковых вод от нулевого яруса домовладения. Отмостку рекомендуется прерывать деформационными рассечками на части, через 1000÷2000 мм, для избавления от трещин, по причине зимнего пучения подосновы.
По верхней плоскости фундаментной ленты настилается изоляционный слой, предотвращающий подъём воды из грунта в вышерасположенные конструкции .

Монолитно-сборное перекрытие

Сборно-блочная плита перекрытия - довольно новый элемент в отечественном индивидуальном домостроительстве, который содержит 2 главные позиции: профилированные блоковые заполнители из лёгкого бетона и железобетонные балочные конструктивы с треугольным арматурным поясом.

Использование сборно-монолитной системы экономически целесообразно для строительства междуэтажных плит в сооружениях с лёгкими газобетонными стеновыми конструкциями и свайными фундаментными основаниями, а также при перепланировках существующих деревянных перекрытий, если использование стандартных ж/бетонных панелей нецелесообразно.

Монтаж перекрытия, благодаря незначительной массе составляющих сборно-монолитной технологии (масса балки-прогона - 13…18 кг/п.м., масса блока-вкладыша - 6…15 кг), выполняется ручным образом и без применения крановой техники.

Межбалочные блоковые вставки, по типу наполнителя, бывают: полнотелые газосиликатные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, масса: 15 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамические пористые (Porotherm, масса: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм) и пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) .

Следует заметить ещё, что описанная технология позволяет, за одну операцию бетонирования плиты перекрытия, получить также ж/бетонную ленту на несущей кладке. Для этого, балки выставляются на подпорках, с отрывом 5…10 см от горизонтальной грани стены, где кладутся дополнительные арматурные прутки и ставятся бортики. По окончанию раскладки закладных блоков, вся конструкция проливается бетоном.

Такая методика весьма заманчива для энергосберегающих, но, вместе с тем, не очень крепких, стеновых конструкций из пористых бетоно-блоков: пенобетона, полистиролбетона, газосиликата, газобетона, при возведении которых обязателен усиленный железобетонный ростверк под установку балочных элементов перекрытия.

Обычный порядок этапов при сборке сборно-замоноличиваемого перекрытия:

Балки устанавливаются, с интервалом 62 см, на снивелированные конечные ряды кирпичнных блоков, на песко-цементную прослойку слоем 1,0-1,5 см. Размер опираемой поверхности балки должен быть минимально 120 мм.
Балочные конструктивы, на время монтажа междуопорных блоковых вставок и бетонно-заливочных работ, ставятся на разнесённые, через каждые 3.0 м, и демонтируемые после, леса из стальных трубостоек диаметром 40-50 мм или брусков сечением не менее 50х150 мм.
блоки из пенополистиролбетона, газосиликата или пористой керамики расставляются технологическими срезами на балки, исполняя роль неубираемой опалубочной формы. По причине недостаточной твёрдости блоков-заполнителей, чтобы проходить по ним, нужно проложить щиты из ДСП 20÷22 мм или прочных досок.
По верху закладных блоков раскатывается арматурная сетка с ячейками 10х10 см из катанки сечения 5÷6 мм, которая прикручивается при помощи термообработанной катанки типа Вр-1 Ø2 к открытой арматурной конструкции балочных элементов. Соединение ближних решёток выполняется перехлёстом, величиной не меньше 100-150 мм.
Далее, заливается бетонный раствор слоем 5÷10 см марки В15 (М200)÷В20 (М250), вытрамбовывается вибратором и разглаживается.
Во время твердения забетонированного сборно-монолитного перекрытия, его следует периодически обливать водой. Убирать временные столбы допускается только через две недели.

Крыша из ондулина

Ондулиновый шифер, или иначе, ондулин, еврошифер, битумный шифер, битумизированный шифер, мягкий шифер, являет собой профилированные целлюлозо-картонные полотна, закреплённые под давлением дистиллированным битумным компаундом и колорированные минерально-полимерным, устойчивым к УФ-излучению, пигментом. битумный волнистый лист изготавливается под различными торговыми логотипами: Bituwell, Nuline, Guttanit, Aqualine, Onduline, Ondura, Corrubit. Типовые параметры полотен: 200х95 см, высота волны 36 мм.

Основные козыри мягкошиферного кровельного покрытия - доступная себестоимость и простота монтирования. Среди слабых мест, справедливо отметить довольно быстрое „старение“ расцветки, а также естественную загораемость целлюлозо-битумной основы, в сопоставлении с металлочерепичным покрытием.

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, выполненную из обрешёточного слоя и стропильно-балочных ферм.

В случае индивидуальных домостроений, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и средними опорными стенками.

Расстояние между стропильными брусами составляет около 60÷90 см при ширине/толщине стропил 5х15÷10х15 см; нижние срезы стропил кладутся на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Основная методика по монтажу битумношиферного кровельного покрытия:

Частота размещения обрешётки и межрядный нахлёст полотен битумного шифера задаются наклоном крыши: если угол круче 15…18 градусов, то нахлёст выбирается 17 см, а расстояние между обрешётинами - 0,30…0,35 м.
С целью предотвращения заворачивания волнистых листов битумного шифера при порывах ветра, их настил нужно проводить с нижнего края боковины крыши, противоположной к господствующему направлению ветра.
Следующий слой настилается со сдвигом в ½-листа, относительно листов нижележащего яруса, с тем, чтобы не допустить в местах пересечений четырёх соприкасающихся листов ненужного утолщения, ведущего к появлению щелей.
Гофролисты ондулина прибиваются по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним обрешётным брускам - через волну, а верхняя линия перекрывается напуском верхнего гофролиста или гранью конька. Для фиксирования каждого гофролиста нужно порядка двух десятков специальных саморезных шурупов: размер 65,0х5,5 мм или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с герметизирующими прокладками.
Вертикальное перекрытие полотен нужно устраивать в одну гофру, но при угле кровельного ската меньше 10° - в 2 гофро-волны.
Укрепление коньковых элементов делают со стороны укладки листов мягкого шифера, внахлёст на 0,2 м, с прибиванием гвоздей в каждый подъём волны закрываемого волнистого полотна.
Для заделки торцов крыши используют чипцовые элементы, монтаж которых делают снизу вверх, с нахлёстом 20 см.

ПВХ оконные блоки со стеклопакетами

Особенно распостранённой схемой ПВХ-окон, сегодня, считается 3-х камерный ПВХ- профиль (марки: PLAFEN, KBE, SCHUCO, LAOUMANN, VEKA, PROPLEX, REHAU, MONTBLANC), поперечным сечением 6…7 см, включающий 2 контура резина-каучукового уплотнения и 2-х камерный стеклопакет, сечением 3,2÷4,8 см.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Fuhr, Siegenia, Roto, Kale, Maco) являются существенным атрибутом окна. Новейшая фурнитура воспроизводит разные режимы притока свежего воздуха, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, также, является действенным методом защиты от проявления конденсата на охлаждённых внутрикомнатных сторонах остекления и оконной ниши.

Многообразие доступных конструкций пластиковых оконных изделий, а также тонов и ламинирующих покрытий, в том числе, с иммитацией дерева, даёт существенный простор в планировании индивидуального дизайна.

Примерная схема монтажа оконных конструкций на основе ПВХ пластика включает такие пункты:

Вначале надлежит тщательно зашпаклевать неровности внутренней поверхности четверти и проёма, при этом деформационные щели между срезами светового проёма и пластиковым профилем планируются порядка 2,5…3,0 см, так как ПВХ пластик отличается приличным тепловым расширением.
перед креплением оконного ПВХ профиля необходимо разместить на внешней части контура профиля, в местах опирания на четверть, самоклейную саморасширяющуюся, изначально сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Soudal, Робибанд, Invamat, Profband, WipBand, Vito, OKlent), которая предохраняет теплосберегающий слой от осадков и помогает влагопереносу, посредством своей паропропускающей структуры.
Рамно-профильная конструкция, с приделанным под ней подставочным профильным элементом, ориентируется по водяному уровню, относительно центральной линии оконного проёма, до упора придвигается к четверти, и прикрепляется перфорированными стальными полосами, на удалении от угловых стыков 15÷18 см, и в 4-6 точках.
Вертикальные поверхности оконной ниши, напротив рамной конструкции, нужно проклеить пароизоляционной, можно фольгированной, полосой (например, Elkatek, Ондутис, Робибанд, Folder, Изоспан, Fibrotek), с припуском за линию оконного профиля, вовнутрь, в пределах 50-60 мм, с целью дальнейшего герметизирования теплоизолирующего материала от увлажнения со стороны отапливаемых комнат.
Промежутки между стенками оконного проёма и пластиковой рамой уплотняются монтажным пено-наполнителем (типов: Wepost, Building, Ultraflex, Mafix, Penoseal, Soudal, Makroflex, Illbruck, Soudafoam, Profil), при этом нужно обеспечить оптимальное заполнение, исключая, выход застывающего пенополиуретанового утеплителя из пазухов, которые далее закрываются заранее установленной пароизоляционной плёнкой.
Закрепляются, с помощью шурупов и монтажной пены, подоконник, откосные панели и отлив, устанавливаюся камеры остекления.
Конечным этапом, делается регулировка фурнитуры и плотности запирания подвижных частей, прикрепляются противомоскитные решётки.

Какой фундамент лучше всего подойдет для дома из газосиликата?

Фундамент должен стабильно выдерживать вес всего строения, даже если ваш дом будет строиться из газосиликата. И для того, чтобы добиться хорошего результата, советуем руководствоваться при выборе фундамента двумя простыми правилами. Во-первых, проконсультируйтесь с профессионалами, только квалифицированные специалисты могут определить, какой фундамент лучше всего закладывать в вашем случае. Во-вторых, не экономьте на фундаменте. В данном случае экономия не только не целесообразна, но еще и чревата большими тратами на последующий ремонт и восстановление всего дома. На сегодняшний день в строительстве используют фундамент нескольких типов. Внутри каждого типа также имеются свои разновидности. Фундамент подбирается с учетом типа конструкции, грунта, климатических условий и т.д. В любом случае, тип фундамента должен определяться по результатам геологических исследований. И лучший — это не всегда самый дорогой и затратный вариант.

Какой толщины должна быть стена из газосиликатного блока в нашей климатической зоне?

ООО «Борский силикатный завод» рекомендует делать стены толщиной 400мм при плотности блока D-500 или D-600. Однако для того, чтоб сократить расходы, толщину стены можно уменьшить до 300мм, что равно 900мм кирпичной кладки. Этого вполне достаточно для дома с постоянным проживанием без дополнительного утепления.

Нужно ли облицовывать фасад дома из газосиликатных блоков? Если нужно, то чем?

Обязательная облицовка фасада не требуется, но газосиликатный блок не является облицовочным материалом по своим эстетическим качествам. Поэтому его можно облицовывать любым способом, но лучше всего подходит система вентилируемых фасадов. Самой хорошей, долговечной облицовкой является силикатный или керамический кирпич. Однако следует учесть, что между газосиликатной стеной и облицовочным слоем кирпича должен быть зазор 20-40 мм. Так как пористый газосиликат выводит влагу из дома, необходимо пространство, в которое эта влага высвободится. Для этого и нужен вентилируемый зазор. Такая облицовка самая лучшая, но и самая дорогая. Дешевле в 2-3 раза будет оштукатурить фасад. Другой неплохой вариант – облицовка сайдингом. А при отсутствии необходимых средств газосиликат можно просто покрасить фасадными красками. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы краска не покрывалась пленкой, то есть была паропроницаемой. При этом не забывайте, что крайне важно выполнить облицовку технологически правильно, чтобы в стене не накапливалась влага. От этого будет зависеть долговечность вашего дома.

Требуются ли каменщикам специальные навыки для работы с газосиликатными блоками?

Для этого не требуется никаких дополнительных навыков, обыкновенный каменщик обладает достаточными знаниями и умениями для работы с этим материалом.

Нужны ли специальные инструменты для работы с газосиликатными блоками?

Газосиликат обрабатывается так же легко, как и дерево. Поэтому все необходимые инструменты – это специальные ножовки с победитовыми напайками, штроборезы для прокладывания штробов, рубанок и кельмы для нанесения клея. Все это есть в продаже на Борском силикатном заводе и может быть поставлено в комплекте.

Как можно купить газосиликатные блоки?

Для этого нужно обратиться в офис «Борского силикатного завода» на ул. Варварская, 40 а, офис 6, тел.: 4197745, 4197229 или на завод по адресу г. Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 1, тел. 4637660. Там вы сможете оплатить заказ, и в указанный вами день продукция будет доставлена в любую точку. Доставку манипулятором и разгрузку обеспечит ООО «Борский силикатный завод».

Задать любые интересующие вопросы, а также обратиться за технической консультацией можно по указанным телефонам. Кроме того, имеются необходимые руководства по применению газосиликатного блока (фильм и книга), которые предоставляются всем желающим бесплатно.ООО «Борский силикатный завод» готов оказать услуги по строительству домов из газосиликатных блоков по проекту заказчика или собственному проекту (проект предоставляется бесплатно), а также произвести отделку дома «под ключ». Стоимость такого жилья с отделкой «под ключ» на земле заказчика от 15 т.р. за кв.м. Также имеются в наличии готовые коттеджи в Борском районе. Стоимость такого коттеджа с участком 10 соток, отделкой «под ключ», всеми подведенными коммуникациями, асфальтированной дорожкой к дому составит 23 т.р. за кв.м.

Неправильная раскладка: aeylfvtyn lkz ljvf bp ufpjcbkbrfnf

Источники:

http://www.home-prices.ru/?p=01_02_04_03_01

http://orangestroy.com/stati/fundament-dlya-doma-iz-gazosilikata.html

http://www.remontblizko.ru/articles/3061/

pskproekt.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги