Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона. Мзфл фундамент технология

геологические особенности и пошаговая инструкция по заливке основания

В сфере строительства уже давно применяется метод создания мелкозаглублённого ленточного фундамента. Такой вариант отлично подходит под здания, которые сделаны из мелкоформатных материалов (блок, кирпич), не оказывающих сильной нагрузки. Выбор такого основания позволяет сэкономить деньги, обеспечить многократный запас прочности дома во время его эксплуатации и сделать всё самому, ведь процедура практически не требует наличия опыта и практики. Всё что необходимо — это следовать пошаговой инструкции и соблюдать технику безопасности.

Особенности возведения основания

Весь процесс возведения ленточного основания условно разделяют на несколько этапов, к каждому из которых следует подходить с особой тщательностью. В дальнейшем от этого будет зависеть насколько долго простоит дом без деформации стен и проседания пола.

Лёгкость создания ленточного фундамента незаглублённого зависит от многих факторов, в том числе и структуры грунта. На пучинистой породе проводится утепление подошвы ленты фундамента, а если грунт в верхней части состоит из песка или супеси, тогда утепляется только отмостка. Исходя из этого, следует разобрать весь процесс, учитывая худшие геологические условия.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента разделяют на несколько этапов:

1. Первым делом проводят расчёты ширины требуемой ленты и составление схемы армирования. Отталкиваясь от этих данных, удаётся подобрать сечение и необходимое количество арматуры для сборки каркаса.
2. Копается траншея, но её параметры (глубина, ширина, длина) зависят от габаритов дома и наличия цокольного этажа и подвала. В некоторых случаях делают простой котлован, но такой вариант уже требует наличия техники и специалистов.
3. Выкладывается дрен для отвода сточных вод и утепляется подошва.
4. Собирается подоснова, опалубка и армированный каркас согласно схеме.
5. Опалубка монтируется и заливается бетоном. Необходимо заранее продумать, где будут проходить узлы коммуникаций, и оставить для них место. Всё должно быть устроено удобно для лёгкой установки различных коммуникаций.
6. Бетонный фундамент должен быть защищён от воздействия внешних факторов. Речь идёт об установке гидроизолированного материала в местах, куда будет стекаться вода.
7. В случаях со строительством подвалов утепляются наружные части стены ленты.

На последнем этапе работы остаётся только утеплить отмостку и обшить всё материалом с водонепроницаемой структурой. По наружному периметру устанавливают ливнёвки. Каждый из этих этапов работы требует индивидуального подхода. Не зная некоторых нюансов, можно сделать фундамент плохого качества, который значительно снизит срок эксплуатации жилья.

Инструкция по закладке фундамента

Нет ничего сложного в том, чтобы заложить фундамент своими руками. Необходимо только пользоваться советами и следовать пошаговой инструкции. В процессе работы придётся столкнуться с массой различных нюансов, которые окажут в дальнейшем прямое влияние на прочность основания и долговечность строения. Ко всем этапам работы следует подходить подготовленным, имея необходимые инструменты, помощников и качественные материалы. Важно также по возможности использовать помощь специалистов при копке траншеи, установке различных коммуникаций, заливке ямы бетоном.

Геологические и геодезические данные

Для того чтобы сделать мелкозаглублённый фундамент своими руками требуется иметь геологические и геодезические данные по участку, где проходит строительство дома. Получить их можно в ближайшей геологической организации (если территория была изучена) или вызвать специалистов для проведения буровых работ и описания грунта. Они послойно изучают и описывают породы, а за дополнительную плату даже проводят лабораторные анализы. В итоге вся информация передаётся заказчику, но такая работа стоит больших денег. В принципе, всё можно сделать самостоятельно, используя простые советы из сферы строительства.

Всё начинается с выкопки шурфов в нескольких местах по периметру или на площади, где будет залегать фундамент. Копают ямы на разную глубину и берут пробы грунта. Визуально определить, что собой представляет тот или иной слой почвы, несложно.

Выделяют несколько поверхностных слоёв грунта:

1. Если горстка сжимается в руках и из неё легко формируется твёрдый шарик, а при сжимании пальцами происходит деформация, но без разрушения структуры, значит, это глина.
2. Суглинок при сжатии или других нагрузках деформируется и покрывается трещинами.
3. Супесь представляет собой слой с большим количеством песка в своём составе, поэтому он при деформации осыпается, но появляются отдалённые черты блина или шарика.
4. Песок скатать в шар невозможно.

Каждая из указанных пород имеет своё сопротивление (кг/см ²), а при расчётах эти сведения необходимы для оценки несущих способностей фундамента. Все породы соответствуют следующим параметрам сопротивления:

• гравий с песком — 3−5;
• щебень с песком — 6;
• песок полимиктовый (разные фракции) — 3−5;
• влажный или пылеватый песок — 2−3;
• глина обводнённая -1, пластичная — 2, среднеплотная — 3−5, плотная 4−6;
• супесь — 2−3;
• суглинок — 1,8−2,8;
• галька с глиной в виде пыли — 4−4,4.

Используя эти значения, можно вычислить насколько прочным будет фундамент и какую нагрузку он способен выдержать. Согласно данным, минимальные значения у пылеватого песка (1 кг/см ²). Аналогичный показатель встречается у неуплотнённого шлама, промышленных отходов, золы и песка. Должно пройти минимум 24 месяца, если грунт насыпной для точного определения сопротивления.

Застройщики обычно перестраховываются и берут в таких случаях 0,8 единицы. Это помогает избежать проблем с просадкой фундамента после усадки или строительства здания. Если есть доказательства того, что грунт насыпной и при этом насыпь была сделана недавно, необходимо подождать его естественного уплотнения или добиться этого, используя технику. Достаточно будет простого бульдозера, который в процессе движения уплотняет грунт, но на такую работу уходит от 2 до 4 дней.

Производится расчёт путём сложения массы всех частей дома:

• фундамент;
• перекрытия;
• крыша;
• стены;
• мебель;
• людей;
• снеговые и ветровые нагрузки;
• облицовка и т. д.

Сложив веса всех элементов, получается масса, которую сопоставляют с сопротивлением почвы. Ленточный фундамент имеет особенность распределять равномерно нагрузку по всей площади, поэтому даже в условиях плохого грунта проблем не возникает.

Расчёт важных параметров

Следующий шаг — это расчёт глубины заложения фундамента:

• 0,4 м — в хороших условиях без пучения грунта;
• 0,45 м — в песчаной структуре с низким уровнем УГВ;
• 0,5 м — если промерзает почва больше чем на 1 м;
• 0,75 — при промерзании грунта на 1,5 м;
• 1 м — для регионов, где отметка промерзания достигает 2,5 м.

Если присутствует пучение грунта, то предварительно устанавливается защита. Для этого применяют следующие виды технологий:

• почва, расположенная под подошвой ленты, заменяется нерудным материалом на высоту 0,4 метра;
• вывод дренажной системы по периметру фундамента, а ливнёвку и отмостку устанавливают на поверхности;
• отмостка и подошва МЗЛФ утепляется.

Сила пучения снижается благодаря тому, что грунт не всасывает воду, ведь она отводится дренажной системой. Утеплитель позволяет сохранять геотермальное тепло в недрах почвы путём остановки промерзания. Грунт перестаёт контактировать с холодным воздухом и даже при сильных минусовых температурах сохраняет тепло.

Утепление и установка дренажной системы считаются лучшим вариантом даже при дополнительных вложениях. В итоге получится сделать качественный и стойкий к низким температурам фундамент с глубиной 0,4 м или не использовать эту систему защиты, но потратить равную сумму на создание фундамента глубиной 1 м.

Ещё один параметр, который имеет большое значение для качества фундамента, — это высота ленты над поверхностью земли. Показатель зависит исключительно от выбранного проекта здания:

1. Объект с эксплуатируемым цокольным этажом должен иметь фундамент с заглублением 1 м и высотой над поверхностью земли 1,7 м. Потолки соответствуют высоте 2,2−2,5 м.
2. Если проект здания предусматривает уровень пола вровень с землёй, то высота бетонирования фундамента равняется 0−0,2 метра над уровнем земли. Такой проект позволяет значительно снизить бюджетные затраты на материалы.
3. Высота фундамента при нулевой отметке равняется 0,4 метра. Небольшая полость позволяет расположить различные коммуникации, вентиляцию, техподполье и надёжно закрепить ступеньки.

Земляные работы и подложка

После того как все параметры были рассчитаны, приступают к разметке местности и земляным работам. Разметку выполняют с помощью обычных колышков, которые устанавливают на равном расстоянии по всему периметру будущего дома. Особенно важно их чётко установить в углах, согласно проекту. Натягивать шнуры между колышками необязательно, ведь будущую траншею можно прочертить и обычным известковым раствором.

Дальше приступают к земляным работам и тут есть два варианта. В первом случае используется техника, которая быстро проделает траншеи, но качество будет оставлять желать лучшего. Ямы получаются неодинаковые по высоте и ширине, а значит, рассчитать точное количество материалов становится просто невозможно. Поэтому второй вариант предпочтительнее, хоть и приходится делать всю работу своими руками. Прокапывая траншею самостоятельно, выдерживаются все параметры. В этом случае получится зачистить стенки грунта.

После копки траншеи её заполняют на 0,2−0.4 метра песком в зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Песок засыпается слоями и трамбуется при помощи воды. Этот материал позволяет равномерно распределять влагу, сдерживать тепло и смягчать нагрузку на грунт, предотвращая просадку фундамента и здания. Строители часто используют дополнительные материалы вместе с песком, чтобы усилить его качества. Например, применение керамзита помогает создать влагостойкий и амортизирующий слой. Такой состав подложки особенно полезен для районов, где возможны оползни и сели.

Армирование и заливка бетона

Пучение грунтов сжимает и растягивает фундамент, поэтому армированный каркас должен располагаться в верхних гранях и возле подошвы. Стержни защищают бетонным раствором, который предотвращает распространение коррозии. Минимальные защитный слой должен составлять 1,5−4 см.

Армированный каркас — это способ сделать бетонный фундамент стойким к внешнему и техногенному воздействию. Поэтому здесь главное — прочность, а не какие-то особенные планы и расчёты. Главное, это использовать вертикальную арматуру с большим сечением, чем горизонтальные прутья. На них действует сильная нагрузка. Соединяются прутья между собой с помощью прямоугольных хомутов и сварки или простой проволоки.

Каркас соединяют за пределами траншеи, но если позволяет ширина ямы, тогда всю процедуру можно провести сразу и сэкономить время на его установке.

После установки каркаса в траншею, собирается опалубка из досок и заливается бетон, начиная от углов будущего фундамента. Раствор распределяется от углов к центральной части, причём необходимо делать это одновременно в каждом из углов.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент — это отличный вариант, если хочется сделать своими руками прочное основание для будущего дома и при этом сэкономить на материалах. Пошаговая инструкция и рекомендации помогают избежать многих ошибок и сократить использование специализированной техники до минимума. Главное, в процессе работы делать всё размерено и соблюдать технику безопасности.

​

sotka.guru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Если речь идет о строительстве небольшого дома, стены которого будут из легкого материала, например, пенобетона, шлакоблока или деревянных брусьев, то для его укрепления достаточно будет применить новые технологии использования утепленных фундаментов малого заглубления. Сделать это правильно не так сложно, нужно просто внимательно изучить мелкозаглубленный фундамент и качественные показатели почвы вашего участка.

Где использовать

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки:

• Домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа;
• Срубов бань;
• Хозяйственных и декоративных построек.

Такой тип заложения основы дома особенно интересен в случаях, когда речь идет о строительстве в местности с пучинистыми грунтами.

Пучинистыми принято называть глинистые или песочные влажные грунты, почва которых напитывается водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает сминать все, что встречается у нее на пути. Раньше боролись с пучинистыми грунтами, зарывая конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в Подмосковье – на 1,5 м.

Использование утеплителя

Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома

В своё время во внимание принималось следующее утверждение: чем больше глубина заложения основы, тем он ближе к теплой земле, тем меньше на него действует пучинистая нагрузка. Но при появлении современных качественных утеплителей (родиной которых считается Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали укладывать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания здания, так называемой отмосткой. Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома.

Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы по нему ходили, поэтому после укладки его следует задекорировать плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.

Сделать отмостку вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется, – это все равно дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большой объем бетона, тратить время на ожидание усадки. Таким образом, вы экономите время, деньги и облегчаете свой труд.

Еще одним преимуществом такого устройства является долговечность. Со временем природа все равно возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых на него температурных нагрузок. При рассмотренном выше варианте установки дома под основанием с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а на почву под зданием не оказывается давление пучинистых грунтов.

Рекомендуем к прочтению:

Неглубокое заложение фундамента с широкой утепленной отмосткой – это победа человека над природой: пока жив утеплитель (а срок его жизни составляет не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.

Земля имеет одну особенность: пока грунт не прогретый, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда прогретый, то он сам становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. Когда укладывается мелкозаглубленный фундамент при наличи отмостки температурная ситуация под домом стабилизируется, теплопотери сводятся к нулю. Как только прогревается пара метров грунта под домом, так он сам становится утеплителем.

Процесс укладки

Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать очень просто. Процесс его укладки не занимает много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и за чем следует делать.

1. Разметка и проектирование . На начальном этапе нужно провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки для будущего здания. Имея на руках проект будущей постройки, и сделав предварительные замеры на участке, можно приступать к следующему этапу.
2. Рытье траншей . Пометьте места будущих углов здания колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку. Для облегчения затрат и времени используют ленту. Главное – правильно распределить нагрузку на несущие стены, и можно даже использовать монолитную плиту, в которую можно будет вмонтировать теплый пол, таким образом добавляя высокую температуру и дополнительно прогревая грунт вокруг дома и почву под мелкозаглубленный фундамент.
3. Траншеи должны быть изначально максимально ровными . Чтобы проверить, насколько ровные у вас получаются поверхности, пользуйтесь ватерпасом и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейших работ.

Глубина траншеи при таком варианте заложения основания может не превышать 50 сантиментов. Ширина должна превосходить планируемую толщину стен. Рыть можно вручную, если постройка небольшая. Если есть возможность использовать услуги мини-экскаватора, то это идеальный вариант, поскольку дно траншеи сразу приобретет необходимую степень ровности.

4. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой тип основания можно сделать под одноэтажные бревенчатые постройки на песчаных и глиняных грунтах. Состоит он из:
   • гидроизоляции;
   • продухов;
   • бетона марки 250 и выше;
   • арматуры диаметром 12;
   • щебня, керамзита;
   • песчаной подушки.

Требует установки опалубок в процессе работы.

5. Укладываем гидроизоляцию . Дно траншеи необходимо утеплить. Если у вас нет возможности или необходимости укладывать изоляцию из дорогостоящих материалов, сделать ее можно из обыкновенного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае – удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песочной подушки.
6. Изготовление подушки. Подушка под основу готовится следующим образом:
   1. На дно траншеи засыпается крупнозернистый песок слоем 15-30 см;
   2. Заливается водой;
   3. Утрамбовывается при помощи специального инструмента;
   4. Засыпается слой щебня или керамзита толщиной от 20 до 30 см.

7. Изготовление армированных решеток . Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки. Плетется такая сетка методом вязки с использованием обычной проволоки. Используется арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных, и изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) прутиков. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.

Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки

Для лучшего скрепления между собой необходимо применение специальных арматурных уголков. Для облегчения процесса установки решетки можно сделать из остатков пластиковых труб небольшие подставки, напилив их в виде колечек на домашней циркулярке, и расставить их под готовую армированную сетку.

8. Армирование – самая важная часть заложения основания. Именно армированная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитную раму.

9. Строительство опалубок . Этот этап не всегда требуется в устройстве такой конструкции. Над поверхностью грунта при таком методе заложения опалубок не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то для более ровных стен желательно подготовить щиты из обрезной доски и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, позволяющие заливать бетоном траншеи с сеткой.

Зачастую вместо опалубки используют пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла. Можно воспользоваться железобетонными блоками.

10. Столбчатый способ укладки основания . Столбчатый вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие столбики. После заливки основы ленточным мелкозаглубленным методом по углам возводятся кирпичные столбики, на которые укладывается монолитная плита.

Столбчатый метод заложения применяется в случаях постройки бань и саун. Строение выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.

11. Заливка бетоном . На конечном этапе строительства пустоты в траншеях заливаются бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент предпочтительно выбирать высокой марки, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовывать и выгонять пузырьки воздуха для придания нужной прочности. Делать это можно при помощи палки или специального инструмента – вибратора.

Старайтесь максимально выровнять верхнюю часть, поскольку именно на нее будут ложиться конструкционные материалы для укладки стен.

Рекомендуем к прочтению:

Варианты технологии

Мелкозаглубленный фундамент можно делать в виде монолитной плиты

Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:

• Как монолитная плита;
• Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
• Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.

Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.

Достоинства мелкозаглубленного фундамента

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом. Преимущества такого метода в следующем:

• Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент можно своими руками;
• Простота и легкость в исполнении;
• Малозатратность и низкий бюджет;
• Возможность укладки и подготовительных работ без применения строительной техники;
• Возможность утепления цокольного этажа и подвального помещения;
• Возможность укладки на основу монолитной плиты с применением технологии «теплый пол»;
• Достижение высокой прочности, необходимой для долговечного строительства небольших хозяйственных сооружений и индивидуальных домов;
• Возможность замены: выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.

Недостатки

В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

Устройство и технология укладки ленточного фундамента

Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи.

В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Конструкция фундаментной ленты

Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента:

• монолитный – бетонирование в установленную по месту опалубку
• сборный – блоки ФБС по ФЛ плитам, реже кладка стеновыми блоками 20 х 20 х 40 см либо кирпичом
• глубокого заложения – подошва расположена ниже отметки промерзания, силы пучения под ней отсутствуют
• мелкозаглубленный МЗЛФ – под подошвой грунт заменен нерудным материалом на глубину 40 – 60 см, касательные усилия от вспучивания почвы снижены за счет минимального заглубения ленты (30 – 70 см)
• Т-образный – за счет уширения подошвы увеличена несущая способность ленты
• незаглубленный – под фундаментом снимается только плодородный слой, подошва начинается от уровня земли
• монолитный пояс – аналогичен предыдущему случаю, ширина ленты больше ее высоты для увеличения опорной плоскости

Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ.

Монолитный фундамент ЛФ

Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием.

Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать.

Сборный фундамент ЛФ

При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки.

Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции.

Малозаглубленный фундамент МЗЛФ

Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами:

• слой нерудного материала под подошвой – 40 – 60 см песка, ПГС или щебня, в которых вспучивание гарантированно отсутствует
• дренаж на уровне подошвы – предотвращает насыщение глинистых почв влагой, силы пучения снижаются до приемлемого уровня
• утепление – отмостка или подошва (5 см пенополистирол) + боковые стенки ленты (5 – 8 см слой), теплоизолятор сохраняет тепло недр, грунт не промерзает в любые морозы

Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента.

Лента глубокого заложения

Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции.

Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки.

В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор.

Технология укладки ФБС блоков

До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного ленточного фундамента имеет вид:

• оси стен – обязательно в масштабе по имеющемуся проекту
• плиты ЛФ – на листе вычерчиваются плиты с имеющимися на стройрынках региона размерами, после чего происходит раскладка их на осях, начиная с углов, сопряжений стен
• блоки ФБС – аналогично предыдущему способу, два соседних, угловых блока должны опираться на одну плиту ЛФ

Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки.

При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть:

• технологий кроя ФБС не существует, раскол падением блоков на лом/уголок с небольшой высоты считается «народным» методом, не позволяет получить точный размер обломков
• небольшие промежутки между ФБС можно замонолитить в опалубке
• необходимо оставить проемы для наружных дверей в подвальный уровень, отверстия для ввода коммуникаций под землей, продухов вентиляции в цокольной части

По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий.

Разметка, земляные работы, подготовка

При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам:

• «красная линия» – дорога или проезд коттеджного поселка, расстояние от которых допускается 5 м, 3 м, соответственно
• граница участка – минимально возможное расстояние 3 м, чтобы здание не затеняло чужую территорию

Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки.

После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора:

• берется 12 м шнур, через каждый метр на нем завязываются узлы
• пропущенным через первый, последний узел колышком он соединяется в кольцо
• еще два колышка вставляются в третий, седьмой узел, считая от места соединения
• на первой построенной оси колышек в 3 узле устанавливается в угол, колышек в первом/последнем узле размещается на этой же оси
• оставшимся свободным колышком (7 узел) достаточно натянуть две веревки, чтобы на плоскости получился идеально ровный прямоугольный треугольник

На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь.

Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку:

• слой песка 20 см с уплотнением виброплитой каждых 10 см
• слой щебня 20 см, утрамбованный аналогичным способом
• подбетонка 5 см из бетона марки В 7,5

После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента.

Монтаж плит ФЛ

Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии:

• сплошное кольцо – впритык друг к другу, с учетом того, чтобы края соседних, угловых ФБС опирались на одну ФЛ
• разряженная укладка – только на углах, под краями соседних блоков ФБС, пустоты бетонируют в опалубку

Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании.

Установка ФБС блоков

Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока.

Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем.

Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе.

Армопояс, гидроизоляция

Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика:

• монтаж опалубки по периметру ленты – щиты из ОСБ, досок или фанеры чуть выше проектного уровня
• армирование – два пояса из продольных стержней 10 – 14 мм периодического сечения, связанные прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры
• бетонирование – за один прием с уплотнением глубинным вибратором

Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса.

Технология кирпичного ЛФ

Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть:

• лента из мелкоформатного материала более устойчива к подвижкам грунта
• не нужна спецтехника, отдельные фрагменты кладки легко ремонтируются
• без опалубки можно изготовить сложную конфигурацию фасадов
• однако ресурс этого конструкционного материала заметно ниже, чем у бетона
• кладку сложнее гидроизолировать обмазочными, оклеечными материалами, лучше применять пенетрирующие пропиточные смеси

Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками.

Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень.

Подготовка основания

Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным:

• дрены по периметру из перфорированных гофротруб – уклон к подземному резервуару 4 – 7 градусов для самотека, колодцы в углах для ревизии, прочистки канализации
• фундаментная подушка – 20 см песка, 20 см щебня, уплотненные послойно виброплитой
• гидроизоляция подошвы – по слою подбетонки (5 см стяжка) либо по песку в 2 – 3 слоя рулонным материалом (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь) с герметизацией 10 см нахлеста листов

При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня.

Кирпичная кладка, гидроизоляция

В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная:

• углы на 4 ряда – перевязка вертикальных швов
• заполнение рядов – смещение тычка/ложка в каждом соседнем ряду, забутовка в фундаменте запрещена
• армирование – сетка с продольными прутками 4 – 6 мм периодического сечения, поперечной 2 – 4 мм проволокой

В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки.

В отличие от армирования бетона, защитный слой в кирпичной кладке увеличивается до 4 см минимум. При использовании сеток из 5 мм проволоки в поперечном, продольном направлении лучше выбирать зигзагообразные ячейки вместо квадратных.

Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки.

Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания.

fundamentdomov.ru

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

В нашей стране достаточное большое распространение получили пучинистые грунты, среди которых могут быть глины, суглинки, супеси и даже пески (преимущественно пылеватые). Если этот грунт имеет определенное насыщение влагой, то замерзая зимой, значительно увеличивается в объеме. Такое увеличение провоцирует подъем грунтовых масс в пределах зоны промерзания. Это очень важно учитывать при строительстве, так как многое выбирают ленточный фундамент под дом из газобетона, который очень требователен к грунтам и не простит ошибок.

Естественно, если в таком грунте расположены фундаменты, они получают негативное давление от грунта, если действующие нагрузки не уравновешивают силу пучения. А учитывая малую этажность частных домов и небольшой удельный вес газобетона, полноценно нагрузить их не получится.

Такое поведение грунта всегда имеет неравномерный характер, что приводит к повреждению целостности несущих конструкций здания и их последующему разрушению. Действующие нормы проектирования регламентируют заложение подошвы на отметку ниже сезонного промерзания. Это исключает негативное давление пучинистого грунта на подошву, но возникает дополнительная неприятность. Увеличивается габарит боковой поверхности, на которую воздействуют касательные силы пучения. Результатом будет такое же разрушение конструкций.

Такие фундаменты тоже можно построить надежно. Для этого используют боковое утепление стенок фундамента, что предотвращает касательное воздействие промерзающих масс. Устройство отмостки позволяет защитить фундаменты от негативного воздействия атмосферной влаги. Но существует более выгодное, с экономической точки зрения, решение. Это строительство монолитных мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Такие конструкции закладываются на небольшом расстоянии от планировочной отметки грунта (примерно 20-50 см). На мелкозаглубленный вариант действуют небольшие касательные силы пучения, а от основной деформации пучения удается избавиться путем защитных мероприятий.

Вся защита сводится к предотвращению попадания воды под фундамент и появлению зон промерзания. Для этого под мелкозаглубленным фундаментом уплотняют грунт до такого состояния, чтобы поры между частицами грунта не смогли вмещать в себя много воды. Важное значение для мелкозаглубленных фундаментов имеет строительство отмостки.

Отмостка – это покрытие по периметру здания с водонепроницаемыми характеристиками, которое выполнено с уклоном для отвода атмосферной воды. Достаточная ширина отмостки позволяет уберечь фундамент от влаги и не допускает появления промерзания под мелкозаглубленным фундаментом, отводя его на безопасное расстояние.

Суть монолитного мелкозаглубленного фундамента в формировании жесткой горизонтальной рамы под несущими элементами здания, которая воспринимает неравномерные деформации грунта в зимний период. Проверяя конструкции по первой группе предельных состояний (на прочность), при меньшем давлении от конструкций дома, можно заложить арматуру меньшего диаметра. Собственно от этого зависят и геометрические размеры конструкций. Здесь важно отметить, что несущая способность грунта под мелкозаглубленный фундамент ленточного типа (мзфл) должна соответствовать передаваемым нагрузкам. Для удовлетворения этих требований достаточно увеличить площадь опоры железобетонных конструкций на грунт.

После окончания строительных работ рекомендуется выполнить посадку кустарников вокруг здания. Это значительно уменьшит глубину промерзания грунта и поможет фундаменту лучше выполнять свою работу.

Отличия мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитный вариант основания имеет ряд преимуществ:

• снижение цен на строительные расходы;
• простая технология строительства;
• соблюдение прочностных характеристик;
• возможность легкого выполнения работ по утеплению полуподвала.

Фундамент мелкого заглубления может быть как монолитным, так и сборным железобетонным. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы.

Предосторожности перед началом строительства

Морозное пучение грунта

Особой опасностью для такого фундамента являются грунты со свойствами пучения. До начала строительства необходимо выполнить геологические изыскания с предоставлением подробного отчета, где будет видно послойное размещение грунтов, наличие грунтовых вод и приведены характеристики всех грунтов.

Соблюдая правильную технологию строительства, запрещается оставлять мелкозаглубленный фундамент без утепления и нагрузки несущими конструкциями дома из газобетона. Поэтому необходимо так планировать график работ, чтобы строительство велось без длительных перерывов, особенно на этапе возведения несущей коробки.

Нежелательно строить фундамент такого типа в зимнее время и в период, когда грунт имеет промерзшую структуру. Связано это с тем, что после оттаивания грунта происходит его непроизвольное перемещение. Это вызовет появление воздушных пазух под фундаментом и приведет к потере его прочности. Хотя квалифицированные специалисты могут решить этот вопрос использованием специальной технологии строительства.

Используемые материалы

Для строительства мелкозаглубленного фундамента понадобиться доска для построения опалубки, арматура и бетон. При строительстве сборного фундамента необходимы железобетонные блоки.

Подбор арматуры, определение шага рабочего армирования и установки хомутов выполняется расчетом. Марка бетона принимается конструктивно. Расчет позволяет заложить в фундамент то количество арматуры, которое будет соответствовать требованиям по нагрузке, при этом исключается перерасход материала.

Бетон лучше всего заказывать на ближайшем растворном узле. Обычно доставка и укладка бетона по себестоимости не превышает оплату трудозатрат на изготовление бетона по месту. При этом качество привозного бетона будет на порядок выше.

Технологические аспекты строительства

Траншея под МЗЛФ

Следует знать, что газобетон, который используется для несущих конструкций дома, имеет высокую гигроскопичность, поэтому на стыке бетона и первого ряда коробки надо предусмотреть хорошую горизонтальную гидроизоляцию. Кроме этого надо выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента. Лучше всего, если это будет обмазка горячим битумом за 2–3 раза. Исходя из этого, рекомендуется отрывать полноценный котлован или траншеи с последующей установкой опалубки.

Для утепления цоколя лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола, толщина которого определяется теплотехническим расчетом. Следует внимательно отнестись к утеплению отмостки и цоколя.

На дно траншеи после установки опалубки желательно уложить полотна геотекстиля. Этот материал пропускает влагу и воздух, но не дает элементам растительной почвы проникать в структуру железобетона. Это увеличит срок эксплуатации мелкозаглубленного фундамента.

Связка арматуры

Самая правильная технология строительства мелкозаглубленного фундамента подразумевает укладку геотекстиля на отметке ниже промерзания грунта, последующую засыпку грунтом с послойным уплотнением до необходимой отметки. Только после этого устанавливается арматура и производится укладка бетонной смеси.

Выполняя установку арматурного каркаса, следует придерживаться величин правильного нахлеста, который должен быть не меньше 50 диаметров используемой арматуры. Запрещается делать стык всех стержней в одном месте, надо соблюдать правило разбежки, при котором в одной плоскости должно быть выполнено не больше 50% стыков.

Соединение арматурных стержней лучше выполнять путем использования каленой вязальной проволоки. Во время сварочных работ теряется прочность арматуры на растяжение, что со временем приводит к разрыву арматуры в этом месте и появлению трещин в монолитной конструкции. При необходимости инженер-конструктор может рекомендовать правильное использование сварки. Но надо понимать, что выдержать необходимые условия не так просто. Одно дело осуществлять контроль в заводских условиях, другое, прямо на строительной площадке.

Заливка бетона в опалубку

Технология строительства мелкозаглубленных конструкций не так сложна, однако требует внимательного отношения со стороны строителей и соблюдения всех необходимых мелочей. Поэтому, работу лучше всего доверять профессионалам, которые хорошо знают, как строить фундаменты и имеют определенные навыки. Это будете гарантий того, что дом из газобетона простоит на мелкозаглубленном фундаменте долго и без непредвиденных неприятностей.

Похожие статьи

kamedom.ru

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома

Существует множество различных разновидностей фундаментов для дома, бани, гаража. Одни виды из них более популярны в массовых, другие же специализируются под использование в конкретных ситуациях (пример: на черноземе, песчаной или глинистой почве).

Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно армированный ленточный и плитный фундамент для дома, бани или гаража имеет самую высокую популярность в наших краях.

Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.

Готовый мелкозаглубленный фундамент

В особенности армированный плитный или ленточный незаглубленный фундамент мелкого заложения в почве, устройство которого намного проще сделать, а потому эти виды можно сделать полностью своими руками. Именно про мелкозаглубленный фундамент для частного дома мы сейчас и поговорим.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

Особенности устройства

Если вы подбираете фундамент для бескаркасного дома или бани на глинистой почве или черноземе, то вам лучше всего подойдет именно устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Виды ленточных фундаментов из блоков газобетона или плиты ФБС удобны своей конструкцией и способом передачи усилий. Они напрямую принимают нагрузки на себя и передают их на грунты, что лежат ниже. Однако, в отличие от фундаментов для бани с цельной плитой, бетона на производство ФБС блоков из газобетона надо намного меньше, равно как и времени.

Приведем пример, когда мелкозаглубленный фундамент монтируется непосредственно под несущие элементы дома или бани. Если дом имеет подвал, то нагрузки передаются между стенами из блоков, плитами перекрытия, а затем и фундаментом.

Читайте также: как сделать фундамент для дома с подвалом своими руками?

Если же дом не имеет плиты перекрытия, а полы дома или бани заливаются обычной стяжкой по гальке, то конструктивные нагрузки передаются непосредственно через стены дома или бани. В любом случае мелкозаглубленный столбчатый фундамент постройки считается универсальным. Даже СНиП рекомендует возводить стандартные дома малоэтажной застройки или бани именно на ленточных основаниях из ФБС блоков газобетона.

к оглавлению ↑

Назначение

Возьмем пример, когда мелкозаглубленный фундамент из блоков газобетона на глинистой почве или черноземе от обычного отличается тем, что он имеет гораздо меньшие габариты.

Если стандартный монолитный глубокозаглубленный ленточный фундамент для дома или бани имеет глубину от 1 метра (а его общая высота может доходить до 2 и даже больше метров), то мелкозаглубленный образец вряд ли будет выше 1 метра.

Пример и расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента блоков ФБС из газобетона показывает, что при этом заглубляться плита на глинистой почве будет сантиметров на 60-70, а остальная часть его стен будет выполнять функции цоколя. Такое решение может усугубить проблему установки цоколя дома или бани. Ведь не будет же вся плита перекрытия укрывать пространство из блоков высотой в 1-1,5 метра. Но решить ее очень просто.

Надо всего лишь достроить до плиты недостающую часть стен из кирпича, а затем провести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента из блоков газобетона (ФБС). При этом использование комбинированных ограждений поможет вам избежать сколько проблем, что связаны с излишней жесткостью основания дома.

Схема-рисунок мелкозаглубленного фундамента

Сколько случаев, когда в большинстве их даже не учитывают, однако дома из блоков на пучинистых грунтах часто сталкиваются с проблемой выталкивания или усадки определенных конструкций из плиты.

В таком случае армированный жесткий монолитный фундамент глубокого заложения из блоков ФБС может сыграть с вами злую шутку. Ведь его устройство не позволит ему погасить нагрузки, а скорее приведет к появлению трещин.

Ставят мелкозаглубленные ленточные фундаменты на глине, песке, мягком и жестком грунте. Ограничений в этом плане у вас почти нет.

Но сразу же отметим, что если вы планируете работать на песчаном грунте или грунте со слабой структурой, то расчет фундаментов мелкого заложения не рекомендует излишне перегружать основание за счет использования слишком тяжелой плиты.

Да и вообще, мелкозаглубленные основания из газобетона идеально подходят, когда вам необходимо выполнить строительство относительно легкого дома с единственной цельной плитой перекрытия.

Для крупных коттеджей все же следует подбирать более надежные и дорогостоящие варианты из ФБС блоков. Впрочем, сколько выбрать вам скорее поможет точный расчет, к нему лучше и обратиться.

Обратимся к основным плюсам и минусам подобных конструкций из газобетона. Они тоже имеют значение, и довольно серьезное.

Основные плюсы:

• экономичность;
• практичность;
• возможность гасить нагрузки от нестабильных грунтов;
• упрощенный расчет;
• строительство ведется по более простой технологии.

Основные минусы:

• не подходит для обустройства крупных тяжелых зданий;
• в некоторых случаях усаживается, из-за нестабильного промерзания грунта.

к оглавлению ↑

Технология строительства и ее нюансы

Разобравшись со всеми особенностями таких оснований, обратимся к процессам его непосредственного возведения.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Как вы сами понимаете, технология строительства фундамента такого типа довольно проста. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками из газобетона возводить намного проще, чем стандартный из ФБС блоков.

Причем неважно, на песчаном или глинистом грунте вам предстоит работать. В любом случае такие основания не снабжаются подушкой, имеют гораздо меньший объем и проще армируются.

Расчет их выполняется тоже намного быстрее. Это подтверждает и текущий СНиП на ленточные фундаменты. Однако технология их возведения все равно имеет несколько нюансов, которые следует в обязательном порядке рассмотреть.

Читайте также: обзор лучших вариантов фундаментов для частного дома.

к оглавлению ↑

Оценка и расчет, разработка траншей и засыпка подготовки

Начало возведения оснований всегда выполняется по одному и тому же принципу. В первую очередь оценивают грунты, с которыми вам предстоит работать. Они оказывают решающее влияние на множество факторов.

Так, если вам предстоит сделать фундамент блоков ФБС из газобетона на песчаном слабом грунте, то необходимо будет выполнить дополнительный расчет нагрузок. Скорее всего, ширина стены в нем будет больше, чем у стандартных моделей, так как песок имеет свойство усаживаться.

Также в песчаном грунте чаще появляются грунтовые воды, и распространяются они быстрее, что приводит к необходимости дополнительной рулонной гидроизоляции как стен основания, так и нижней части перекрытия дома (или самого пола, если перекрытие не монтировалось).

Разметка плана фундамента

Оценку почвы выполняют с помощью геологического анализа. После этого выполняют примерный расчет габаритов фундамента и приступают к копке траншеи. Траншею раскапывают на 30-50 см шире, чтобы иметь возможность беспрепятственно организовать опалубку из бруса и сформировать все конструкции.

Если грунты слишком слабые, то стенки траншей могут укреплять изделиями из того же бруса или досок, но такое бывает очень редко. Ведь глубина заложения фундамента мелкозаглубленного типа равняется всего 0,5-0,8 метрам.

На дно траншей засыпают подготовку из гравия и песка. Их часто комбинируют, чтобы добиться большей устойчивости грунта.

После этого идет трамбовка подготовки и, если в этом есть необходимость, обустройство геотекстиля. СНиП рекомендуется выполнять устройство слоя геотекстиля в том случае, если грунты у вас очень нестабильны, могут просачиваться водой или прорастают различного рода сорняками.

Расчет конструкции любого фундамента – это чрезвычайно важный момент. Расчет ведется, применяя СНиП, ГОСТ и все доступные вам справочники.

Это если вы намереваетесь сделать всю работу самостоятельно. Впрочем, не худшим вариантом будет решение обратиться к специалистам, которые выполнят расчет быстро, и с гарантией положительного результата.

В мелкозаглубленных фундаментах обсчитывают основные габариты. Если фундамент монолитный, то принимаются и за расчет армирования фундамента.

Устройство основания, тип грунтов, уровень грунтовых вод и прочие подобные факторы будут напрямую влиять на то, каким будет расчет всех его габаритов, и что получится в итоге.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

к оглавлению ↑

Формирование опалубки

Непосредственно строительство монолитного основания начинается с оборудования опалубки. Опалубка создается из деревянного бруса и досок разных размеров. В нашем случае возможно применение сравнительно мягкого бруса, так как давление от мелкозаглубленных конструкций не столь серьезно.

Впрочем, качество дерева и самого бруса должно быть на высоте иначе опалубка может разрушиться еще на стадии заливки бетона. А это уже сулит огромные проблемы.

Дно опалубки, как правило, не формируется. Технология обустройства фундаментов позволяет использовать вместо дна гравийную подготовку, которую мы засыпали еще на стадии разработки траншей.

Арматурный каркас в опалубке мелкозаглубленного фундамента

Из бруса собираются исключительно стенки опалубки. Также с помощью более прочного бруса с большим сечением монтируются крепления для опалубки, чтобы ее не развалило напором бетонной массы.

Если говорить о конкретных габаритах бруса для опалубки, то вам понадобится несколько моделей разных размеров. В частности, нужна модель бруса габаритами 40*40 мм для креплений опалубки, доски разных размеров и модель бруса 20*30 мм для скрепления их между собой.

Саму опалубку собирают из укрепленных щитов разных размеров, которые подбирают с наружной стороны деревянными опорами. Сделать ее вполне реально своими руками.

Читайте также: несъемная опалубка из пенополистирола.

к оглавлению ↑

Устройство армирования

Как мы уже упоминали выше, сделать армирование фундамента своими руками тоже можно без особых проблем, однако конкретный арматурный каркас нужно рассчитать заранее.

Если говорить про общие рекомендации, то мелкозаглубленные фундаменты армируют вертикально ориентированным каркасом из нескольких уровней.

На нижнем уровне располагается мощная стержневая арматура А3 и А4. Ее диаметр может равняться 15-20 мм. Таких стержней не должно быть много. Как правило, хватает и 4 штук.

Выше идут хомуты-подставки. На них крепится второй уровень из более слабой арматуры толщиной до 14 мм. Таких уровней может быть несколько.

Все элементы обвязываются проволокой и прихватываются сваркой в местах критических сцеплений. Затем металлическая или стеклопластиковая арматура опускается непосредственно в опалубку.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

Ставят ее на специальные держатели из пластика. Они необходимы для того, чтобы каркас держался на определенном уровне и не вываливался из нижней части конструкции.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Заливка раствора

Раствор в фундамент заливают в последнюю очередь и только после того, как все предыдущие работы уже будут завершены. Заливают его с помощью разных методов. Самый продуктивный – это бетононасос. С его помощью удается заполнить всю полость среднего по своим габаритам ленточного фундамента всего за каких-то несколько часов.

Мы рекомендуем заказывать бетон на специальных заводах, чтобы его к вам привозили в мобильных бетономешалках или миксерах, как их называют в народе.

Такая рекомендация обуславливается необходимость залить фундамент за короткий срок. А самостоятельно сформировать достаточное количество бетонной массы, да еще и без крупного оборудования, практически невозможно.

С миксерами и бетононасосами же работа ускоряется в десятки раз.

pofundamenty.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: делаем своими руками

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент – об этом думают многие застройщики, которые сами хотят возвести дом для постоянного или сезонного проживания  При этом основание под зданием должно быть крепким, экономичным, долговечным, надежным.

Под все перечисленные критерии с успехом подходит мелкозаглубленный фундамент. Он не требует значительных финансовых, временных затрат, устойчивый, имеет презентабельный вид. Его глубина рассчитана на основательное здание высотой до трех этажей.

Выбор конструкции

В наше динамичное время жители огромных мегаполисов, крупных и мелких городов массово устремились в сельские районы, пригородные кластеры. Городские семьи предпочитают жить вдали от загазованности, ежедневных пробок, редко убирающихся свалок, некачественных продуктов, питьевой воды. Предпочтение отдается свежему воздуху, проживанию среди яркой зелени, пения птиц, вкусных овощей, фруктов, парного молока, мяса, родниковой воды.

Чтобы все это иметь и ежедневно потреблять, необходимо построить свой собственный дом. Для дома нужен качественный фундамент. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты как никакие другие подходят для строительства жилых домов собственными силами.

Подобные основания позволяют владельцу применять смекалку, используя подручные материалы, имеющиеся поблизости, комбинировать состав, конфигурацию ленты. У каждой строительной конструкции существуют свои плюсы и минусы, но о данном типе основания можно только сказать, что здесь их нет. Недостатки – только то, что на данном фундаменте нельзя возводить многоэтажные здания. Для них предусмотрены совсем другие монолитные ростверки и свайные основания.

Видео

Наглядный видео пример устройства ленточного фундамента.

Основные характеристики

1. Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента не требует использования специальной тяжелой строительной техники.
2. Объект выполняется с минимальным объемом земельных операций.
3. По сметной стоимости основание обойдется в два раза дешевле, чем аналогичное строительство глубоко заглубленного фундамента.
4. По периметру строения легко сооружается подвальное помещение либо просторный входной погреб.
5. Подобные основания могут сооружаться на не пучинистых почвах, слабо-, средне-, сильно пучинистых грунтах.
6. На ленточных мелкозаглубленных фундаментах с успехом устанавливаются и эксплуатируются одно-, двух-, трехэтажные деревянные, бетонные, кирпичные, каменные здания и сооружения, глубина основания это позволяет.
7. Конфигурация основания – рамка в виде монолитной ленты из железобетона, которая охватывает весь периметр жилого дома  либо хозяйственной постройки.

Важно!

Перед началом производства работ по обустройству фундамента необходимо провести тщательный анализ плотности и внутреннего состава грунтов. Одновременно проверить уровень подземных вод.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя возводить в мерзлом грунте. Все операции по укладке основания должны осуществляться в весенне — летний период либо быть завершены до наступления зимних морозов.

Этапы возведения

Далее мы пошагово расскажем о том, как возводится ленточный фундамент.

Траншея

 Важным этапом возведения основания под жилой дом, либо другого сооружения является правильная подготовка траншеи для укладки бетона.

Выбрав ровную площадку, где будет располагаться дом, приступают к разметке траншей на местности.

Предварительно можно спланировать участок с помощью легкой техники, трактора, мотоблока. Незначительные возвышенности и впадины выравниваются обычной лопатой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глинистой почве, суглинке, каменистом грунте будет выполняться лучше, чем на песчаных и черноземных грунтах. Чтобы исключить осыпание, заиливание траншеи во время проливных дождей, траншею накрывают геотекстилем. Дополнительно он предохранит ее от прорастания сорняков, мелкой поросли деревьев и кустов.

На дне траншеи МЗЛФ формируется уплотнительная подушка. Ее размеры: общая глубина в 35 см будет достаточной для придания основанию необходимых прочностных характеристик. Вся глубина фундамента будет равняться 50 см. Ширина траншеи под стенки здания толщиной два кирпича должна составлять 60 — 80 см. Для создания подушки на дно траншеи насыпается однородный слой песка толщиной 20 см.

Песчаную прослойку необходимо тщательно утрамбовать и пролить водой до полного промокания. Сверху на песок насыпать щебень мелкой фракции толщиной слоя 20 см. Тоже пролить водой и утрамбовать. С целью создания гидроизоляционной прослойки ленточного мелкозаглубленного фундамента, сверху на гравий необходимо раскатать полосу рубероида, сложенную вдвое.

Закончив подготовку траншеи, следует с помощью уровня проверить плоскость выполненной подушки. Она должна быть строго горизонтальной. В выкопанную траншею устанавливается опалубка из деревянных, металлических, пластиковых щитов.

Опалубка

 Для установки опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками  обычно используют готовые деревянные, металлические, пластиковые щиты.

Их закрепляют с помощью распорок в траншее, фиксируя проволочными перегородками между собой.

Залив бетон, дождавшись его полного застывания, щиты демонтируют, проволоку внутри бетона оставляют, откусывая кусачками.

При отсутствии щитовой опалубки ее можно изготовить самостоятельно из досок, листового металла, плоских шиферных либо пластиковых листов. Доски сбиваются гвоздями с шагом соединения 80 см. Деревянные щиты фиксируются на основании подпорками либо опорными брусьями сечением 50 х 50 мм. Брусья ставятся через каждые 70 см. Установив опалубку на место, ее необходимо накрыть листами пергамина либо полиэтилена.

Армирование

 Фундамент мелкого заглубления должен быть обязательно армирован стальной арматурой, для придания ему необходимой прочности в комбинации с бетоном.

Качественное армирование является залогом монолитности, долговечности всей его конструкции, надежной службы на многие годы. С этой целью сооружается каркас из стальной арматуры.

Необходимо выбрать арматурные прутья диаметром 14 — 18 мм. Длина может быть самой разной. Специалисты в сфере строительства рекомендуют использовать арматуру длиной от 2 — х до 5 — ти метров. Расчет такой: чем длиннее арматурные прутья, тем меньше соединений в конструкции сеток, а значит, тем выше прочность структуры основания. Формируется каркас, сетки из арматуры укладываются на подушку по всему периметру подготовленной траншеи.

Внутри сеток изготавливается скелет из прутьев арматуры меньшего диаметра. Для этого используется арматура сечением 10 мм. Между собой прутья соединяются мягкой проволокой методом скручивания. С этой целью предварительно заготавливаются отрезки стальной отожженной проволоки длиной 30-40 см. Они откусываются кусачками и раскладываются по периметру траншеи.

Заливка бетона

Наиболее ответственный этап выполнения основания – заливка бетона в подготовленный  мелкозаглубленный ленточный фундамент. В конструкции используется бетон марки М 400, М 500, М 600 и выше.

Подготовка

Собственноручно замешанный бетон наиболее качественный, прочный, долговечный. Для его изготовления необходимо приобрести ингредиенты: цемент марки не ниже М400, щебень, лучше крупных фракций для более сильного сцепления, песок, вода. Соблюдать пропорцию: цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень – 5 частей, вода – 1 часть. Тщательно перемешать, использовать в течение 3 часов.

Хорошо замешанный до однородного состояния бетон заливается в подготовленную траншею. Во избежание пустот, воздушных пузырей, камер, смесь уплотняется после заливки. Эта операция может выполняться двумя способами. Ручной трамбовкой или вибрирование специальным вибропрессом.

Жидкий бетонный состав заливается  не весь сразу. Он добавляется по мере утрамбовки, чтобы полностью уплотнилась вся глубина залитого слоя.

 Засыпка и утрамбовка

Когда залитый бетон окончательно застынет, необходимо образовавшиеся пустоты в траншее засыпать землей и хорошо ее утрамбовать.

Заключение

Как видно из статьи, изготовление собственными силами ленточного мелкозаглубленного фундамента не является слишком сложным мероприятием. Основное его достоинство – доступность, малая стоимость, использование всех имеющихся под рукой материалов. Для выполнения всех работ подойдут домашние инструменты, хозяйственный инвентарь.

Необходимо только использовать существующие общие технологические процессы, соблюдать нехитрые правила осуществления монтажных операций. Все давным — давно выверено нашими предками и профессиональными строителями высокой квалификации. Соблюдение их опыта приведет каждого, кто хочет создать хороший фундамент для своего дома, к положительному результату. Если вы даже впервые решили возвести основание – дерзайте! Прочитав нашу статью, смело берите старт, начинайте с нуля и у вас все получится! Желаем вам успеха!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

osnovapoddom.ru

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента: технология и заливка

Сегодня, когда популярность строительства индивидуальных жилых домов невероятно возросла, стало наиболее актуальным и устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. На самом деле при возведении малоэтажных построек из легкого материала: дерева, бруса, каркасно-щитовых панелей, нецелесообразно применять монолитный фундамент, который необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта.

Технология устройства

Разумеется, каждый владелец дома хочет иметь не только дом, который простоит много лет, но и желает экономно расходовать средства при возведении такой постройки. Для легких, одноэтажных зданий вполне допустимо устраивать основание, которое располагается выше уровня промерзания почвы. При достаточно качественном утеплении, такой фундамент вполне обеспечит тепло и требуемую прочность.

Ленточное основание данного типа, несмотря на то, что оно может находиться в толще прорезаемого грунта, должно быть выше уровня грунтовых вод, как минимум на 50 см.

К преимуществам оснований этого типа можно отнести следующие:

1. Экономия расходуемых финансовых средств. По сравнению с монолитной железобетонной конструкцией, данная, будет стоить раза в три дешевле.
2. При устройстве основания мелкого заложения сокращаются и объемы земляных, подготовительных работ, что в свою очередь сокращает общие сроки строительства. 
3. При таком основании в цокольном этаже можно устроить подвальное помещение в отличие от столбчато-ростверкового основания.

Но все же не стоит его применять на грунтах, которые обладают повышенным вспучиванием. В любом случае, прежде чем приступать к непосредственным действиям по возведению фундамента мелкого заложения необходимо знать некоторые нюансы.

• при строительстве основания необходимо предусмотреть водостоки, которые помогут предотвратить излишнее скапливание воды у него.
• если вы планируете замешивать бетонный раствор самостоятельно, то обязательно следует позаботиться о том, чтобы все слои фундамента были залиты сразу же. Не стоит заливать фундамент слоями в несколько дней, поскольку из-за этого между слоями образуется стыковочный шов, приводящий к потере прочности.
• для предотвращения потери влаги из раствора следует позаботиться о том, чтобы верх основания был закрыт пленкой, а под фундаментом была обязательно устроена подушка из песка или гравия.

Строительные работы

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента, которая применяется в строительстве, начинается с предварительной разметки траншеи. Обычно используют для оснований мелкого заложения глубины траншеи 70 см, а ширину 80 см. Когда она выкопана, на дно засыпают слой песка. Здесь желательно использовать материал крупных фракций. Толщина песчаного слоя составляет около 20 см. После засыпки материал необходимо смочить водой и тщательно утрамбовать.

Так называемый «подушечный» слой устраивают под неглубоким монолитным фундаментом для того, чтобы частично заменить им пучинистый грунт. Песок практически не подвергается пучению и даже если он будет перенасыщен влагой, то во время замерзания не вызовет критических деформаций самого фундамента.

После того, как в подготовленную траншею насыпан и утрамбован песок, изготавливают опалубку. Для этого подойдут обычные не толстые доски. Из них сколачивают небольшие щиты, которые опускаются в траншею. Но здесь есть небольшой нюанс: устанавливать опалубочные щиты необходимо строго по уровню, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Для того чтобы сухие доски опалубочных щитов не вытягивали воду из бетонного раствора их нужно выстелить изнутри рубероидом или тщательно смочить водой.

Арматурный каркас

Для того чтобы основание под постройку выдержало большую нагрузку, было прочной и монолитной конструкцией. Обязательно следует закладывать внутрь основания металлический скелет, сваренный из прутков арматуры.

Для этого подойдет пруток, имеющий диаметр 16 мм. Их сваривают между собой в виде решетки или связывают вязальной проволокой. Если выбирать какой вариант лучше то сварка предпочтительнее, поскольку все должно быть зафиксировано жестко.

Металлический каркас собирают около траншеи, а потом опускают в нее, проверяя ровность при помощи строительного уровня.

Заливка бетонного раствора

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязывает заливать бетонный раствор таким образом, чтобы в нем образовывалось как можно воздушных пустот.

Именно поэтому раствор в идеале лучше заливать в несколько слоев. Толщина каждого слоя примерно 20 мм. После заливки бетон тщательно штыкуют, удаляя лишний воздух. Специалисты рекомендуют защитить фундамент и снаружи, осуществляя устройство специальных отмостков.

Фундамент мелкого заложения на пучинистых грунтах

Для того чтобы фундамент мелкого заложения на очень пучинистых почвах (глинистые, суглинистые грунты) следует позаботиться о дренажной системе основания. Для этого бурят скважины в количестве двух штук. Расстояние между ними выдерживают не менее 2, но и не больше 3 метров. Глубина скважины в максимальном размере не ограничена, а вот минимум должен соответствовать значению величины, на которую промерзает почва.

В пробуренную скважину на дно насыпают щебень, затем помещают трубу, которую изнутри также засыпают щебнем. Вокруг трубы выставляется опалубка, а в проемы засыпается слой песка, тщательно трамбуется, далее заливается бетонный раствор. В бетонную смесь обязательно опускается арматура.

Дренаж и гидроизоляция

Применение мелкозаглубленного ленточного фундамента должно быть совместимо с дренажной системой высокого уровня, ввиду неглубокого расположения основания.

По наружной стороне подготовленного основания выкапывают траншею. Ее глубина должна доходить до слоя щебенки или песка самого основания. На дно новой траншеи также насыпается и тщательно трамбуется щебень. Следующим шагом является устройство отмостков, ширина которых варьируется от 50 до 100 см. Часто используют трубу, но можно применять и специальный материал, неподверженный гниению, например, акрил или стекловолоконную ткань.

Задача дренажной системы любого основания отводить от него излишек воды, образующейся при таянии снега и вовремя дождей. Сухой щебень обеспечит сухость самого грунта, находящегося под ним, что поможет избежать его пучения во время мороза.

Повысить долговечность основания может не только хороший дренаж, но и гидроизоляция. Она не только повышает устойчивость основания от атмосферных осадков. Часто фундамент мелкого заложения в сильные морозы промерзает насквозь. Гидроизоляция и слой пенополистирола поможет существенно снизить потери тепла из жилого помещения.

Меньшим по затратам и достаточно эффективным способом является обмазочная гидроизоляция. Правда есть один недостаток: поверхность основания должна полностью сухой. В противном случае слой гидроизоляции, в качестве которой используют битумную мастику, прослужит недолго.

Кроме того, слой защиты необходимо покрывать плотной пленкой или геотекстителем. Это вызвано тем, что при разности температур пучинистый грунт может увеличиваться в размерах, поднимая основание. Поэтому, чтобы избежать механических повреждений такой изоляции, нужна защита.

Ошибки, которых следует избегать

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента сегодня стало очень популярным среди частных застройщиков. Зачастую владельцы будущих домов в целях экономии стараются заложить основание под постройку самостоятельно. В процессе работ следует избегать наиболее распространенных ошибок.

1. Подушка под фундамент в идеале должна выполняться из речного песка. Отсыпать ее следует слоями не более 20 см, тщательно утрамбовывая каждый.
2. Нельзя оставлять основание мелкого заложения не погруженным в грунт на зимний период. Если вы чувствуете, что не успеете закончить строительные работы вовремя, то вокруг фундамента нужно обязательно соорудить слой защитной теплоизоляции временного характера. Для этого подойдут опилки, шлак, керамзит.
3. Нельзя начинать строительные работы по возведению основания, когда почва еще оттаяла не полностью. Все работы должны начинаться только тогда, когда грунтовые воды отойдут, а почва полностью оттает.
4. Специалисты рекомендуют применять дополнительную арматуру для придания большей прочности основанию для внутренних стен конструкции.

Зная технологию устройства фундамента, возвести его собственными силами несложно. Главное это не торопиться и избегать типичных ошибок.

nafundamente.ru

---

• 
  Фундамент виды и типы для дома
• 
  Расчет ленточного фундамента армирование
• 
  Фундаменты тисэ
• 
  Устройство фундамента под дом своими руками
• 
  Как стянуть фундамент дома
• 
  Винтовые сваи фундаментные своими руками
• 
  Основание под ленточный фундамент
• 
  Как делать фундамент плиту монолитную
• 
  Арматура для фундамента плитного
• 
  Устройство фундамента монолитная плита
• 
  Буронабивные сваи фундамент с ростверком