Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие. Нижняя обвязка на ленточном фундаменте

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Ленточный фундамент

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, - обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Обвязка фундамента в каркасном доме

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

Нижнее перекрытие каркасного дома

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Фундамент, обвязка и нижнее перекрытие в сборе

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Обсудить на форуме (комментариев 1). magny ответил в теме #12568 1 год 2 мес. назад

Здравствуйте.Прежде всего хочу сказать СПАСИБО за беслатный проект дома Ховаярви. Был ограничен временем по выбору (могли забрать участок). Ваш проект оказался оптимальным для моего семейства.Вопрос в следующем - был вкручен фундамент в августе 15 года.Домик 12,9 на 9,8 по осям от оси 7 к оси 1 идет перепад плавный. Разница между крайними сваями по оси 1 и по оси 7 2,5-3 см. Начал собирать ростверк из доски, что-то не то, проверил гидроуровнем - 2 см. Не поверил себе - вызвал геодезиста. Все поле плавно задрано. Говорит, что при обрезании нивелир был сбит, не выставлен пузырь гидроуровня нивелира правильно - это и дало погрешность на длину 12,9 м.На глаз при приемке я эти 3 см не увидел. Все подымается плавно от 7 к 1 оси плавно. Между соседними сваями - перепад минимален. А вот на все длине.Подскажите, пожалуйста, как выровнять? Подкладывать листы металла, текстолита, оргстекла? Тесать сборную балку?Балка из 3 досок 50 на 200. Соединение в полдерева.Спасибо.

www.karkas.info

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте

Строительство каркасных домов – процесс не трудоемкий, не требующий больших затрат финансовых средств и древесины по сравнению с другими типами объектов. Он имеет множество преимуществ, которые выгодно его преподносят и делают одним из самых популярных видов.

Но, как бы там ни было, к строительству нужно подходить ответственно с учетом всех необходимых правил и норм. При этом нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте должна быть выполнена профессионально грамотно и точно, так как от этого зависит прочность всего строения.

Важная информация

Очень часто в процессе строительства людям приходиться сталкиваться с таким понятием, как нижняя обвязка. Вот только далеко не всегда удается правильно определить для себя основные принципы данной техники и получить от мастера внятные ответы на интересующие вопросы. Поэтому давайте же разберемся в этом более детально.

Нижнюю обвязку каркасного дома на столбчатом фундаменте игнорировать нельзя. Ведь это определенный слой дерева (может быть как брус, так и бревна), который укладывается на фундамент. Затем сверху на нем устанавливают нужный вам каркас.

Изначально на него наносят специальный слой изоляции, состоявший из битума или рубероида. Следующий шаг – установка обработанных необходимым составом балок. Они предотвращают распространение губительной гнили с характерным ей неприятным запахом, грибка, который медленно «убивает» дом и насекомых. И только после этого можно смело переходить к сбору первого этажа.

Таким образом, нижняя обвязка – это первый слой бревен, что укладывается на заранее подготовленный фундамент и надежно крепиться с применением новейшей техники. Поэтому можно смело утверждать, что он является главной точкой, необходимой для закладки стен и пола.

Какой древесине отдать предпочтение?

Огромное значение имеет то, какой именно древесине вы отдадите свое предпочтение. Экономить здесь не уместно. Отдавайте предпочтение лучшей породе деревьев, несмотря на их стоимость. На некоторых форумах пользователи убеждают экономить на данном материале. Но помните, что от нее зависит надежность и долговечность всей постройки.

Наиболее часто для нижней обвязки используют:

Однако, выбирая дерево, предпочтение нужно отдавать тому материалу, который подходит по условиям местности.

Не следует забывать и о его форме, ведь материал может быть в виде:

• Доски;
• Бруса;
• Больших кусков дерева;
• Небольших кусков дерева;
• Бревен.

Нужная ширина используемых балок

Венец, расположенный внизу, который используют при строительстве, и будет являться той самой спасательной нижней обвязкой. Однако относиться это лишь того правила, если половые лаги будут срублены немного выше, хотя бы на несколько венцов.

Что же касается каркасных построек, здесь ситуация немного друга. Ширина выбранных вами балок должна определяться шириной используемых в строительстве досок, что применяются в стенном каркасе. Вот только распространяется данное правило лишь на те объекты, которые не предусматривают наличие гаража или же хозяйственного блока.

Для строений, которые имеют гараж необходимо использовать доски, имеющие сечение 5х10 сантиметров. Такие же доски нужно использовать в нижней обвязке. Но учтите, уложить их нужно в несколько слоев.

Важно! В тех случаях, когда первый этаж будет перекрыт, конец половой лаги должен обязательно заходить на обвязку как минимум семнадцать сантиметров и, конечно же, на ширину фасада.

Типы обработки

Обратите внимание на то, что каждый из существующих в наше время видов имеет свой определенный тип используемой обработки. Так, к примеру, если вы работаете с досками, целесообразно их будет соединять стандартными шурупами или же обычными гвоздями.

Они могут иметь разный размер, благодаря чему вы сможете быть уверены, что изделие будет надежным, а сама доска не вылезет из-за неграмотного сбора.

Важно! Если же вы решили выбирать материалы без помощи специалиста, обязательно просчитайте, сколько и чего вам понадобиться. Для данной цели рекомендуется использовать строительный калькулятор. С его помощью можно легко рассчитать параметры выбранного вами дерева.

Что же касается самой обработки, то в большинство случаев используют антисептик (убивает бактерии, которые приводят к гниению древесины и появлению грибка) и антипирен (действие направлено на повышение стойкости материала к огню). Последнее вещество является необходимым в тех случаях, если вы используете сосну, так как в таком типе содержится много горючих смол.

Зачем балки укладывать в несколько слоев?

Многие люди интересуются вопросом: «Зачем укладывать балки в несколько слоев?». Данный совет выплывает из того, что концы использованных лаг опираются на балку, размещенную сверху. Если же в ходе эксплуатации потребуется заменить нижнюю обвязку, то ее без особого труда можно будет слегка приподнять и подбить клинья.

Как видите, с ее помощью сделать ремонт или же произвести замену будет очень легко. Поэтому не стоит игнорировать данные рекомендации.

Что же касается закрепления обвязки дома с применением фундамента, то дискуссии ведутся на эту тему до сих пор. Дать конкретный на этот вопрос невозможно.

Алгоритм действий

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте требует выполнение трех этапов. Но перед тем как приступать к работе, необходимо определить уровень горизонтальности и измерить все параметры.

Не забудьте о выполнении гидроизоляции. Для этой цели можно применять бутим или толь. Также отлично подойдет рубероид.

Затем выбираем продукт для строительства. Здесь допускать ошибки нельзя, так как неграмотный подход заставит в скором будущем вас делать ремонт. Не забудьте хорошо просушить материал и рассчитать все углы.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Третий этап – укладка. Приступать к ней рекомендуется после того, как вы сделаете наметки и рассчитаете все нюансы. Для того чтобы робота была выполнена технически правильно, используйте угломер который поможет проверить прямоту углов.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту

В данной инструкции рассказывается, как сделать обвязку каркасного дома своими руками, принцип одинаков для всех типов фундаментов, в инструкции схемы на примере ленточного фундамента, но работы по устройству нижней обвязки каркасного дома на столбчатом фундаменте или на фундаменте на винтовых сваях полностью аналогичны. Доску для нижней обвязки каркасного дома нужно брать сечением в соответствии с проектом либо из пород устойчивых к биологическим воздействиям (липа, дуб) либо использовать импрегнированный пиломатериал.

Начальное состояние перед началом работ по устройству обвязки каркасного дома

Фундамент готов, дренаж выполнен, изоляция против промерзания и прочие виды изоляции установлены, подземные стоки готовы. Земляные работы внутри и вокруг фундамента завершены. Отклонения высоты цоколя не превышают +/- 3 мм. (при необходимости выполнена отливка выравнивающей стяжки).

Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту

Нижняя обвязка каркасного дома установлена.

Необходимые инструменты для монтажа обвязки каркасного дома

веревка для отбивания линий,

Как сделать обвязку каркасного дома

Веревки для отбивания линий крепятся по наружной поверхности, на уровне верхней плоскости обвязки каркасного дома сустановленных в углах фундамента. Уточняются перекрестные размеры. Отмеряются нужные размеры досок на обвязку каркасного дома и производится их распиловка. Доски обвязки каркасного дома укладываются таким образом, чтобы их наружная поверхность находилась с той же стороны, что и наружная поверхность каркаса. Между фундаментом и нижней обвязкой каркасного дома обязательно укладывается слой битумной прокладки, которая предохраняет конструкции каркаса от проникновения влаги из фундамента. Прокладка тщательно укладывается по всему фундаменту. В местах соединений и в углах полосы прокладки накладываются друг на друга, соединения встык не допускаются. Пропитанная под давлением древесина не является преградой для проникновения влаги.

Место для здания тщательно измеряется и проверяются перекрестные размеры. На нижней обвязке каркасного дома тщательно отмечаются места отверстий для штанг.

Нижняя обвязка каркасного дома крепиться к фундаменту штангами с резьбой по всей длине либо с помощью забивных анкеров с последующим закреплением. Штанги устанавливаются на нужные места в процессе устройства фундамента или при заливке стяжки. В случае использования штанг крепление осуществляется с помощью гайки и шайбы. Достоинством этого метода крепления является точность и хорошая фиксация. Нарезные штанги можно использовать также, если верхняя поверхность фундамента выравнивается с помощью бетонной стяжки. На поперечных связях места для штанг отмечаются с помощью откладывания размера. Отверстия для стальных зажимов просверливаются в доске нижней обвязки каркасного дома сверлом, диаметр которого на 1 мм больше диаметра зажима.

Под доски нижней обвязки каркасного дома укладывается гидроизоляция

Забивные анкеры устанавливаются уже в процессе крепления нижней обвязки каркасного дома. Для них в фундаменте просверливаются отверстия сквозь доску обвязки, так что они автоматически попадают на нужное место. Анкер и болт забиваются сквозь доску обвязки каркасного дома в отверстие в фундаменте и болт затягивается. При затяжке анкер открывается и закрепляется в фундаменте. Преимуществом способа является быстрота и точность. Поперечные связи необходимо закреплять внимательно. Если они установлены правильно, форму и размеры здания после этого не приходится проверять, можно продолжать строительство в соответствии с наружной поверхностью нижней обвязки каркасного дома.

Нижнюю обвязку каркасного дома необходимо закреплять внимательно.

Другие инструкции по монтажу балочного настила:

Этот сайт о каркасных домах, мы честно расскажем об их преимуществах и недостатках.

Строительство каркасных домов очень распространено в Европе и Северной Америке. Европейский опыт строительства каркасных домов имеет уже более чем 800 летнюю историю, фахверковые дома, построенные в Северной Европе в 14-15 вв. стоят и поныне.

В Северной Америке каркасные дома являются самыми распространенными уже 200 лет, благодаря не высокой стоимости каркасного дома практичные американцы и канадцы высоко оценили эту технологию строительства. В Америке и Канаде строятся, как правило, одноэтажные каркасные дома, но это не небольшие каркасные дома 6х6, как часто строят на дачных участках, а полноценные комфортабельные жилые дома на 200 и более квадратных метров со всеми удобствами.

На пространствах бывшего Советского Союза каркасные дома тоже набирают популярность, вместо каркасно щитовых домов, которые строились ранее, приходят современные высокотехнологичные строительные технологии. При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства.

Так, к примеру, каркасный дом с мансардой общей площадью 150-200 квадратных метров возводится на месте минимум за 6-8 недель, причем строительство можно вести в любой сезон, а такой же готовый каркасный дом, состоящий из заранее собранных в заводском цеху панелей, собирается за 2-3 дня.

Важным при выборе каркасной технологии строительства так же является тот факт, что построить каркасный дом недорого, если сравнивать с кирпичным или классическим деревянным домом. Каркасные дома делает недорогими ряд факторов: прежде всего, нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; стоимость несущих стен будет примерно втрое ниже кирпичных и вдвое чем из оцилиндрованного бревна; правильно построенный каркасный дом обладает очень хорошей теплоизоляцией, что делает его экономичным в эксплуатации.

Между тем существует много слухов и мифов о каркасных домах, это связано, прежде всего, с недостаточной и не всегда достоверной информацией. На страницах нашего сайта мы постараемся дать подробные ответы на большинство вопросов о каркасных домах, рассказать о непосредственном опыте строительства каркасных домов, как в России, так и за рубежом. У нас вы найдете многие справочные материалы, чертежи, схемы.

Мы надеемся, что наш сайт будет полезен как самостоятельным строителям, так людям, которые строят каркасный дом с привлечением профессиональных строителей или покупают уже готовый.

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, - обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Каркас Инфо Форум

• Проект каркасного дома Монтана (КД-104)
• Рамы стен / перегородок ставятся прямо на лаги. ОСБ настилаестя опосля. так что бейте гвозди в лаги и.
• 1 день 10 ч. назад

Типичный американец

для вдохновения самое то,а вот попробовать самому такой выстроить..

1 день 17 ч. назад

Проект и чертежи каркасного дома КД-58

Всё будет вместе с подшивом крыши. Там ещё будет приточно-вытяжная вентиляция - заказчик не хочет через.

2 дн. 11 ч. назад

Проект каркасного дома Коламбия 110

Время покажет. Кручение - верчение, щели с палец, красить раз в 5 лет, и т.д. Если конечно у вас не сухой и на.

2 дн. 15 ч. назад

© КАРКАС ИНФО, 2009-2017. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Источники: http://sdelai-fundament.ru/nizhnyaya-obvyazka-karkasnogo-doma-na-stolbchatom-fundamente.html, http://karkashouse.info/76-obvyazka-karkasnogo-doma.html, http://www.karkas.info/uzly-karkasnogo-doma/324-karkasnyj-dom-shag-za-shagom-nizhnyaya-obvyazka-i-perekrytie.html

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru

Нижняя обвязка из досок на столбчатый фундамент

Нижняя обвязка каркасного дома

Нижняя обвязка дома из древесины – это весьма ответственное промежуточное звено между фундаментом и стеной. Обвязка, она же ростверк, одновременно служит продолжением фундамента и началом стены. От грамотного обустройства этой части здания зависит все дальнейшее строительство: правильность создания углов, вертикальность стен, надежность увязки надземной части здания с фундаментом. Задача, которую ставят перед собой строители каркасных домов при сооружении обвязки, одинакова для всех типов оснований: ленточных, свайных, столбчатых. Материалы тоже используются одни и те же. Может выполняться нижняя обвязка каркасного дома из досок, а можно применить прочный брус или бревно. Но вот технология несколько разнится. Поэтому устройству ростверка на столбчатом фундаменте и на ленточном основании следует уделить отдельное внимание.

Готовность фундамента

К моменту начала работ по возведению стен работы по строительству нулевого цикла должны быть полностью завершены. Это значит, что:

• фундамент возведен, бетон или кладочный раствор набрали проектную прочность;
• отвод подземных вод осуществлен, устройство дренажных систем выполнено;
• закончены работы по гидроизоляции подземной части здания;
• выполнена защита металлических конструкций от коррозии;
• земляные работы снаружи и внутри основания окончены;
• горизонтальность верхней плоскости соблюдена и выверена.

Если в процессе строительства фундамента было выявлено отклонение по высоте, то его необходимо ликвидировать выравнивающей стяжкой. В случае обустройства нижней обвязки каркасного дома на ленточном фундаменте, по всему периметру в него должны быть вживлены специальные анкера с резьбой. Расстояние между ними не может быть меньше определенного проектом и обязательное наличие в углах дома, а также в точках сопряжения с перегородками.

Такие же анкера обязательно должны находиться в верхней части каждой стойки столбчатого основания, выполненного из штучных материалов, железобетона. Если же столбчатый фундамент изготовлен из металлических труб, то верхняя часть столба должна заканчиваться металлической пластиной с отверстиями под болты.

Устройство ростверка для каркасного здания

Деревянный дом каркасного типа – популярное нынче решение для частного строительства. Стены такого здания представляют собой деревянный каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Для жесткости устанавливаются еще наклонные распорки. Заполнение стен между конструкциями каркаса выполняют самыми разными материалами: блоками из ячеистых бетонов, сэндвич-панелями, плитами ОСБ с утеплителем и другими. Одним из важных этапов возведения каркасного здания является сооружение деревянного ростверка.

Как выбрать материал

Какая древесина более всего подходит для этого узла? Если говорить об исходном сырье, то лучше всего использовать дерево твердых и хвойных пород: дуб, кедр, лиственницу, сосну. Существуют определенные требования к качеству древесины:

• бревно, брус или доска должны быть целостными и не иметь трещин, смоляных карманов и других дефектов;
• исключение составляет клееный брус, который по своей сути такие изъяны иметь не может;
• оптимальный размер бруса в сечении составляет 150 × 150 мм;
• длина балки не должна быть менее расстояния между опорными столбами;
• пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептическими составами против гниения и поражения грибками, насекомыми;
• во время укладки такой же обработке подвергаются места пропилов, подрезов, вырубок;
• обработка антипиреном также является обязательной, чтобы древесина хорошо противостояла возгоранию; особенное внимание необходимо уделять сосне, так как эта порода дерева отличается от других высоким содержанием смол;
• в деревянном строительстве используется только качественная и высушенная древесина с нормативными физико-техническими показателями в соответствии с требованиями СНиП и государственных стандартов.

Отлично ведет себя нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте из клееного бруса. Этот сравнительно новый материал лучшим образом зарекомендовал себя при возведении легких фахверковых сооружений. Его получают путем перпендикулярного соединения специальным клеем нескольких ламелей в единое целое под действием давления.

Клееный брус сохраняет в неизменном виде прочностные характеристики и геометрические размеры на протяжении многих лет. Причем на него не влияют ни климатические изменения, ни атмосферные осадки, ни механические воздействия. Благодаря тому, что волокна ламелей располагаются в разных направлениях, брус способен выдерживать значительные нагрузки без прогиба. Это свойство выгодно отличает его от цельного изделия и даже от бревна идентичного сечения.

Технологический процесс

Прежде чем начинать работать с брусом, необходимо выполнить гидроизоляцию, чтобы нижняя обвязка дома на столбчатый фундамент была защищена от проникновения влаги. Для этого на верхнюю плоскость столба кладут два — три слоя рулонного гидроизолятора, промазывая каждый пласт битумной мастикой. Далее:

1. Брус раскраивают по размерам, указанным в проекте.
2. Балки раскладывают по верху столбов, выверяя прямоугольность углов и горизонтальность плоскостей нивелиром или другими измерительными средствами: рулеткой, уровнем, угольником.
3. Намечают точки для отверстий под анкера, просверливают эти отверстия дрелью, с их помощью насаживают брус на штыри.
4. Соединение балок друг с другом в углах ростверка для внешних стен и в местах его сопряжения с брусом под перегородки выполняется одним из известных способов:
   • «В полдерева» — когда край бруса вырезают на половину толщины под прямым углом.
   • «В лапу» — в этом случае вырезка производится под косым углом.
   • «Теплый угол» — здесь врубка производится путем выпиливания в одном брусе паза, в другом – шипа, а соединение выполняется в вертикальном положении врезки. Замок шип-паз обычно делают прямым, но есть вариант трапециевидной стыковки. Она прочнее прямой, однако намного сложнее в исполнении. Важно точно сделать вырубку соединительных деталей, с целью получить плотное сопряжение.

   Чтобы полностью исключить щели и уплотнить места стыковки, при любом способе соединения балок, используют ленточный утеплитель.

5. Крепление обвязки к фундаменту осуществляют накручиванием гаек на анкера. Под гайки необходимо подложить широкие шайбы, чтобы в процессе эксплуатации крепежи не утапливались в дерево.
6. Между собой балки из бруса соединяют при помощи угловых или пластинчатых накладок из оцинкованной стали и саморезов. Могут использоваться длинные гвозди, металлические скобы.

Монтаж обвязки под каркас дома, бани или хозяйственной постройки должен сопровождаться выверкой каждого действия уровнем или нивелиром. Поскольку от точности укладки первого венца (по сути обвязка под деревянное строение им и является) зависит вся дальнейшая работа.

Особенности при работе с ленточным фундаментом

Некоторые строители считают, что деревянную обвязку к ленточному фундаменту крепить не обязательно. Дескать, никуда не денется. Такое мнение в корне неверно, потому что не могут существовать независимо друг от друга отдельные части здания. Малейшие деформации и подвижки почвенных слоев, ураганные ветры, осадка здания могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому, несмотря на надежность и прочность ленточного фундамента крепить к нему первый венец следует в обязательном порядке. Причем делать это нужно основательно и по всем правилам.

После заливки бетонной смеси, ее уплотнения и выравнивания горизонта, необходимо по верхней поверхности утопить болты, имеющие окончания в виде конуса или крючков. Анкера следует устанавливать с таким расчетом, чтобы обвязочные балки были прочно закреплены на фундаменте. После полного набора бетоном проектной прочности, выполняют все гидроизоляционные мероприятия. Боковые стороны изолируют мастиками или оклеечными материалами. Верхнюю плоскость укрывают несколькими слоями рулонных изделий, сажая каждый пласт на мастику. Далее укладку нижней обвязки делают так же, как и по столбчатому основанию.

Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента

В комментариях к статье о стенах каркасного дома у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).

Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).

Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома <= вы можете у нас, или заказать индивидуальный проект по всем вашим пожеланиям у наших опытных проектировщиков, которые специализируются именно на каркасной технологии.

Доски сколачивать можно по-разному, вот некоторые варианты:

А в СП также показано, как правильно стыковать и сколачивать такую обвязку:

Помните о направлении волокон дерева (доски должны идти вразнобой):

Обычно шаг между гвоздями — 400 мм. Гвозди — 90мм с обеих сторон, либо 120 мм поочередно с разных сторон в шахматном порядке.

Фотографии с узлами крепления реально деревянного ростверка:

А вот мое обучающее видео по изготовлению деревянной обвязки для каркасного дома в Архикаде :

И еще одно видео об обвязке:

Как крепится ростверк к сваям?Обычно крепят его на шпильки 10-12 мм толщиной. Шпильки выходят из свай на 25 см. Мы вставляем их в бетон пока он еще не высох прямо посередине сваи. Затем длинными сверлами (больше 200 мм длинной) сверлим центральную балку ростверка насквозь и сажаем ее на это место на шпильку. Сверху потом берем перьевое сверло и высверливаем в этой же балке место под шайбы — отмечу, что это достаточно нелегко. Сверху надеваем 2 шайбы и гайку того же диаметра, что и шпильки. Все!

Итак, в этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как делается обвязка деревянного дома. Если следовать каркасной технологии, это совсем не сложно. А если все же остались какие-то вопросы, обращайтесь за консультацией по скайпу.

Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу на все возникающие у вас вопросы.

Федор, я добавил еще фотографий с ростверком, может быть так будет понятнее?Про углы.Если про расположение досок, то это есть на видео про Архикад.Если про крепление гвоздями, то в углах ничего особенно нет, там гвозди колотятся конструктивно, часть в торец, часть изнутри ростверка под углом, по паре гвоздей в каждое соединение, ростверк прижмется в этих местах домом и никуда не денется. А вот там, где он на воздухе, там колотить нужно основательно, как и описано в тексте.

Федор, если у вас еще есть вопросы, спрашивайте, разберемся ?

Максим, так гораздо понятнее. Еще пару вопросов:-как сделать Х-образное соединение, например когда веранда выходит за пределы основного периметра дома.-допускается ли соединение такого ростверка «в полдерева». Если да, то это и было бы ответом на мой первый вопрос.

Я веранду вообще не обвязываю с домом, у верданды отдельная обвязка на отдельных сваях, зачем ее вязать с домом? В частности, потому, что это соединение не очень получается в обвязке.В «полдерева» обычно брус делают, с доской не видел, думаю хуже не будет!

Зачем вязать веранду сам не знаю.Нашел проект karkas.info/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/259-proekt-karkasnogo-doma-khovayarvi-kd-94.html и хочу его под себя переделать. Вместо спальни и туалета сделать большой СУ и сауну. Плюс вместо маленького крыльца сделать веранду пошире и подлиннее.В этом проекте как раз обвязка фундамента сборная и соединяется в «полдерева». Вот и интересуюсь)

Отличная идея ? Ну вот, для веранды можно сделать отдельную обвязку и все. и на нее лаги, которые идут и крепятся к опорной доске, которая в свою очередь крепится к обвязке дома. Веранда также должна быть пониже самого дома и с легким уклоном от дома, чтобы вода текла не в дом

Не могу понять, в какой последовательности сшивать доски для такой обвязки. Сначала внешние или внутренние?

День добрый!Я задавал вопрос про расположения винтовых сваи вы спросили зачем по перегородки и на этом все закончилось.Когда я планировал свой дом на винтовых сваях я хотел сделать закрытый цоколь, под лаги перекрытия устанавливать подпорки на бетонной подставке, но когда началась стройка я понял что закрытый цоколь сделать не получится при пучения грунты все поломают.А сваи уже были закручены, так да я стал интересоваться как мне сделать лаги перекрытия с меньшем пригибанием. Я использовал два бруса 143*50 на ребро и сбитой фанерными листами 300*275 с двух сторон с расстоянием по осям 600мм. Балка реально мощная прогиб на 4200 от моего веса 75кг 2мм, а когда весе лаги сколотил и с перемычками полная глухота.Я рассчитал свой дом на вес по материалом. Весь мой дом со всей отделкой и мебелью и с людьми общий вес без снеговых и ветровых нагрузках в пределах 30тон.Мой дом 9*9 под домам 25 сваи. Я в сети читал что сваи должны также располагаться и под перегородками в том числе и видел планы свайных полей и после этого вбил себе в голову что нужно будет сделать также. Тем боле возле этих перегородок будет располагаться корпусная и бытовая техника. Если бы формучани отвечали на все вопросы то можно было сделать и по другому т.е как советовали вы сделать еще два разделяющих ряда чтоб пролет поделить пополам, тем более у меня хватало свай для такого варианта. Я не строитель строю только для себя и хочется построится правильно, но даже иногда времени нету чтоб прочитать и приходится задавать вопросы и получать ответы и не все. Если вас не затруднит посмотреть на мое свайное поле и сказать чего ожидать, может и так все печально как я думаю.

Добрый день, Сергей

я понял что закрытый цоколь сделать не получится при пучения грунты все поломают

На самом деле закрытый цоколь сделать можно всегда, просто нужно либо обшивку цоколя не доводить немного до земли (в сети есть картинки), либо делать цоколь из блоков и блоки не доводить до обвязки, чтобы при пучении они до нее не достали, а щель закрывать чем-то висящим на самом доме.

Я использовал два бруса 143*50 на ребро и сбитой фанерными листами 300*275 с двух сторон с расстоянием по осям 600мм

Безумно мощная балка 300×70, еще бы. Это лаги, насколько я понял. Даже с таким шагом все будет хорошо. А обвязка свай из чего?

Гораздо быстрее и удобнее было бы не мучиться с такими лагами, а просто сделать 2 ряда свай, был бы пролет 2100 мм и даже лага 150 на 40 хорошо бы там стояла.

А вот под ненесущие перегородки сваи не нужны, там нужно всего лишь сдвоить лаги либо сделать под ними перемычки с шагом 40 мм (если перегородки им параллельны), либо ничего не делать, если перпендикулярны.

А так в целом у вас все нормально, с такими лажищами-то. запас по прогибу в 4 раза!

Добрый день,Максим! Одноэтажный каркасный дом 7*7 плюс терраса с односкатной крышей 7*3, ф-т свайный-винтовой.Нужно ли делать единый ростверк для дома и террасы.Ростверк из 3х досок 50*150 на ребро и как в случае разделения делать отдельно террасу,около дома ставить дополнительно сваи.Спасибо.

Добрый день, Алексей! Нет, необязательно. Лучше сделать отдельный по 3 сваям террасы. А потом на них уже лагу к дому на подпорку прибитую на уровне обвязки дома (примерно)

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Мне мой строитель предлагает в каркасной пристройке на сваях сделать следующую обвязку: пристройка 5 на 9 — по длинной стороне положить на сваи два бруса насадив на шпильки (шпильки уже заложены в бетоне свай) и один брус в середину (там тоже столбики. То есть три параллельных бруса. А связать их уже лагами пола. Я интуитивно чувствую что это неверно и надо делать прямоугольник, но не могу ему конструктивно объяснить почему его предложение плохое, ведь все столбы будут под брусами и нагрузка вроде бы распределяется равномерно…Как Вы считаете? 2 вопрос Он говорит, что если сколачивать обвязку из досок, а не из бруса — то в случае потом необходимости поддомкратить — доски будут расходится и надо использовать брус. Так ли это? В качестве маневра, я хочу положить обрезки досок 50 — на каждый столб под обвязку, на случай необходимости корректировки уровня. Это допустимо?

Добры йдень. Ирина! Видел, что так делают. Неидеальный вариант. Лучше связать ВСЕ сваи в один контур, они помогают друг другу противостоять пучению. К тому же обычно вообще делать бетонный ростверк и там речи не идет о связке только в одну сторонуСколачивают ВСЕ из доски и ничего. Подложить «гнилую доску» под обвязку тоже неплохо

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка

Надежность строений и долгий срок их эксплуатации зависит от правильности устройства конструктивных элементов, их расположения относительно друг друга и от взаимной работы под нагрузкой. Подземная и наземная части дома должны составлять цельную систему, функционирующую согласовано. В противном случае произойдет разрушение здания, если не сразу, то со временем. Объединить разрозненные столбы или сваи поможет обвязка фундамента. Она предотвратит их вертикальное смещение, равномерно распределит нагрузку на грунт и максимально устранит появление просадок и деформаций.

Требования к обвязке каркасного дома

Для свайного и столбчатого фундамента в обязательном порядке требуется обвязка. Массивные дома устанавливают на ленточном железобетонном ростверке, а при строительстве легкого каркасного домика обвязка производится:

• брусом или бревном;
• пакетом сбитых или склеенных досок, установленных на ребро;
• металлическим профилем.

Многие считают, что нижняя обвязка каркасного строения металлическими двутаврами, швеллерами и профильными трубами будет надежнее объединения фундаментных столбов брусом, что не совсем верно. Дело в том, что прочные стальные балки, имеющие большую длину и размеры сечения, имеют высокую стоимость. Оптимальным вариантом использования более подходящих по цене и габаритам профилей является небольшой шаг между сваями или столбами, что приводит к дополнительным затратам по возведению фундамента.

Недостатком применения длинномерных металлических изделий в качестве обвязки каркасного дома считается наличие остаточной деформации и возможность провиса балки под нагрузкой или собственным весом. Остаточная деформация сказывается на том, что изогнутый стальной профиль после снятия нагрузки не может самостоятельно вернуть свою первоначальную форму, чего не скажешь об упругом деревянном брусе. К тому же, изделия из древесины обходятся гораздо дешевле металлических аналогов.

Для каркасного дома чаще всего используют брусья или пакет досок, а бревна предназначаются для срубов.

Нижняя обвязка фундамента брусом требует:

• использования высококачественных пиломатериалов – без сучков и гнили, с точной размерностью и допустимым показателем влажности;
• выполнения надежного крепления элементов в стыковочных узлах;
• обработки древесины антисептическими и огнезащитными составами;
• устройства гидроизоляции между фундаментным столбом и горизонтально уложенным брусом.

Оптимальными материалами для обвязочных балок считаются хвойные породы древесины, среди которых наиболее популярными являются сосна и лиственница. Другие виды менее пригодны к использованию по разным причинам. Например, в стволах ели находится много сучков, а кедр произрастает далеко не во всех регионах страны.

Крепление пакета досок непосредственно на строительном участке производится с помощью гвоздей или шурупов. Их забивают или закручивают на разную глубину в шахматном порядке.

Древесину обрабатывают антисептиками в целях предотвращения процессов гниения и развития грибка. В качестве огнезащитных составов применяют антиперен, защищающий материал от возгорания. Не следует забывать о том, что горючие смолы, входящие в состав сосны, слишком опасны.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома. Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

• в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
• в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу. Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно.

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

• анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
• гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
• клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

04.04.2016 в 10:04

Источники: http://stroikadialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/nizhnyaya-obvyazka-karkasnogo-doma, http://karkasgid.ru/derevyannaya-obvyazka-dlya-svajnogo-buronabivnogo-fundamenta/, http://semidelov.ru/mar/nizhnyaya-obvyazka-karkasnogo-doma-na-stolbchatom-fundamente-treb/

sam-doma.ru

Нижняя обвязка каркасного дома своими руками: устройство и крепление

Перед монтажом нижней обвязки каркасного дома на верх фундамента укладывают гидроизоляцию из одного слоя рубероида. Закрывают всю горизонтальную поверхность ленточного, а также верх столбов в столбчатом фундаменте. Гидроизоляция защитит обвязку от влаги, а значит, предотвратит развитие процесса гниения древесины.

Материалы

Для обвязки каркасного дома подбирают калиброванные доски сечением 50 х 150 мм, пропитанные в барокамере антисептиком на всю глубину. Купить доски с пропиткой почти невозможно, поэтому нижнюю обвязку можно сделать из досок лиственницы. Они не гниют, потому что содержат смолу — природный антисептик.

 Доски из других хвойных пород, например, сосны или ели, значительно дешевле. Но экономить на материале не стоит, ведь если она начнёт гнить, последствия для дома будут печальными. Доски могут быть не строганными, но обязательно откалиброванными и точно одного размера. Лучше отобрать их собственноручно, даже если за это вам придётся переплатить.

Как установить доски нижней обвязки?

 

До монтажа обвязки уровнем проверяют горизонтальность поверхности фундамента. Если есть неровности менее 10-ти мм, достаточна обвязка из одного слоя досок. При больших неровностях обвязку делают из двух досок. Если фундамент закладывают по проекту, разработанному специалистами, на его горизонтальной поверхности обычно уже отмечены точки крепления досок нижней обвязки или установлены анкеры. Лучше предусмотреть анкеры большей длины на случай установки двух слоёв.

Доски раскладывают по внешней стороне фундамента и с помощью угольника переносят на них метки отверстий для анкеров. Сверлом делают отверстия диаметром 12-16 мм. Если в фундаменте анкеры не установлены, для них также сверлят отверстия глубиной 180 мм.

Шаг отверстий на досках — не более 180-ти см. Крайнее отверстие от начала доски располагают на расстоянии 30-ти см. Каждый кусок доски крепят, как минимум, двумя анкерами. Можно отступить от этого правила, на участке фундамента размером меньше 1,5 м. Надёжное крепление к фундаменту позволит удерживать точно размеченные размеры дома.

Когда обвязку для неровной поверхности фундамента делают из двух слоёв, сначала верхнюю доску прибивают гвоздями к нижней, а потом выравнивают поверхность, устанавливая клинья из лиственницы между нижней и верхней доской. Чтобы клинья со временем не разрушились, большие щели заполняют цементно-песчаным раствором.

Как ещё выравнивают поверхность фундамента?

При неровностях меньше 10 мм:

• удаляют шлифовальной машиной с диском для бетона
• устанавливают прокладки через 300-600 мм

При неровностях от 10 мм и выше:

• делают заплатку из раствора (он наберёт прочность через 24 часа)
• при большой площади неровности выравнивание переходит на этап установки досок внешнего периметра или лаг перекрытия

После выравнивания досок обвязки, их крепят к фундаменту оцинкованными гайками и шайбами. Если с внешней стороны дома между краем фундамента и досками обвязки остаётся полка, её обрабатывают битумом и делают оцинкованный слив.

www.karkasnik.com

Соединения у фундамента и нижней обвязки деревянного дома

Категория: Кровли

Соединения у фундамента и нижней обвязки деревянного дома

Ленточный бетонный фундамент наиболее распространен и в то же время наименее трудоемок для выполнения в любительских условиях. Обеспечение материалов, как и их подготовка для заливки фундамента не связаны-с какими-либо трудностями. Точная предварительная подготовка траншеи для закладки фундамента зависит в исключительной степени от старания любителя-строителя. При сооружении нижней обвязки из хвойных пород дерева в сборных деревянных домах, наиболее характерным является ее соединение с фундаментом на гвоздях в заранее заделанных в фундамент пробках (рис. 1). Пробки представляют собой бруски из массивной древесины хвойных пород длиной 150 — 200 мм и толщиной 100 мм. Форма торца — равносторонняя трапеция, широкой стороной вниз (рис. 1). Среднее основание трапеции также имеет размер 100 мм. Пробки могут быть легко изготовлены любителем-строителем из подходящего материала в домашней мастерской. Когда под рукой нет материала такой толщины, можно склеить несколько слоев досок столярным клеем (рис. 1). Заготовленные доски раскраивают в первую очередь в длину по 150 — 200 мм с аккуратно распиленными торцами. Детали размечают в торцах в форме трапеции, после чего стягивают на верстаке на 1/3 длины. Пилят по разметке на торце, по линии проведенной по нижнему основанию, повернутому в сторону работающего (рис. 1). Готовые пробки смачивают водой и вбивают в свежеуложенный беток на расстоянии 500 мм (рис. 1).

Другой вид соединения при закладке фундамента — монтаж изоляции под фундамент и изоляции уложенного фундамент та (рис. 2). До сборки нижней обвязки на фундамент укладывают слой изоляции.

При укладке бетона в него встраивают коробки для оформления отверстий для вентиляции, водопровода, канализации, электропроводки и др. Места и размер этих отверстий определяют в соответствии с проектом. Водопровод и канализацию подводят к дому в траншее, глубина которой зависит от питающего водопровода и глубины канализации и может быть ниже фундамента.

Отверстия для вентиляции (отдушины) имеют размеры 100 х 250 мм и должны быть не менее двух на одном торце фундамента. Опалубку под отверстие (коробку) делают так, чтобы с наружной стороны в бетоне образовалось углубление (рис. 3), куда встраивают рамку из уголкового железа 20 х 20 мм, к которой крепят металлическую сетку с размером ячейки 10 х 10 мм. Эта сетка не дает животным проникать в подвал. Рамку и сеть необходимо обработать против ржавчины. Для удобства монтажа рамки, в четырех углах отверстия с наружной стороны фундамента, по горизонтали заделывают четыре небольшие пробки толщиной 20 мм, шириной 40 мм и длиной 60 — 80 мм. В рамке сверлят соответствующие отверстия в 20 — 25 мм по длинной стороне с обоих концов для крепления к пробкам на шурупах (30 мм). Коробку (опалубку) делают из досок толщиной 20 мм. Ее ставят при укладке фундамента в 150 мм от уровня отмостки вокруг дома. С наружного торца коробки со всех сторон заковывают рейку 20 х 20 мм, которая при укладке оставляет необходимое для рамки углубление. Чтобы легко освободить опалубку, наружные стороны смазывают смазкой для опалубки или же обворачивают бумагой. Отверстия для вентиляции делают и в промежуточном ленточном фундаменте с тем, чтобы обеспечить движение воздуха под всем домом.

Рис. 1. Пробки для фундамента

Рис. 2. Монтаж изоляции при возведении ленточного бетонного фундамента

Рис. 3. Оформление вентиляционного отверстия в ленточном бетонном фундаменте

Отверстия под водопровод и електро-проводку находятся в точно определенных местах, в зависимости от горизонтального ответвления сети водопровода и электропитания. Они также имеют размеры 100 × 250 мм. Для их изготовления применяют такую же опалубку. Достаточная высота и ширина отверстий дают возможность удобно монтировать водопровод и электропроводку и, кроме того, обеспечивают возможность обязательной теплоизоляции водопровода — на глубину промерзания (рис. 4). Отверстия под трубы канализации должны быть выше — 200 мм, гак как их наружный диаметр составляет 140 — 160 мм, а следует иметь в ввиду и уклон канализации в 3 — 6°.

Рис. 4. Прохождение сети водопровода, канализации и электропроводки через ленточный бетонный фундамент

Другими, реже применяемыми соединениями у фундамента, не имеющими сложной конструкции и нетрудоемкими, являются:— соединение нижней обвязки с фундаментом при помощи железной планки;— соединение обвязки с фундаментом на анкерных болтах.

Железные планки могут быть заделаны в бетон или привинчены к пробкам. По своей форме это небольшие пластины длиной до 100 мм, шириной примерно 50 мм и толщиной 4 — 6 мм. Кроме в виде пластины, планка может быть выгнута в форме буквы П, в паз которой входит брус обвязки. Планку замоноличивают в бетон при помощи приваренной к ней стойки (рис. 5). Стойка имеет длину 100 — 150 мм. Ее заделывают на некотором расстоянии от планки (10 — 20 мм), причем после выверения горизонтали и крепления нижней обвязки отверстие заполняют цементным раствором до заливки основания профильной планки. Стойку делают из двух сваренных по длине уголков 20 х 20 мм. Этот вид соединений очень удобен при применении столбчатых фундаментов, а также если нижная обвязка и конструкции перекрытия выполнены из прокатных профилей. Разные виды планок используют и при металлических фундаментах. В качестве соединяющих элементов лучше всего применять болты М 10, длина которых зависит от размеров обвязочного бруса. Все металлические части соединения обрабатывают антикоррозийными составами.

Анкерный болт бетонируют так, чтобы он утопал по крайней мере на 1/3 длины (рис. 5). Выступающая часть болта не должна быть выше уровня бруса обвязки, в котором просверлены достаточно широкие отверстия под гайки.

Заделка планок и болтов должна осуществляться в одну линию, на определенном расстоянии друг от друга (600 — 800 мм) по длине ленточного фундамента. Для облегчения этой работы может быть использован шаблон с ограничительными элементами (прорезями ) (рис. 6). Его делают из древесной плиты шириной, равной ширине фундамента. Для крепления к опалубке, на расстоянии 500 мм в кромки вбивают пластины из пружинистой стали. Они слегка изогнуты и висят с нижней стороны шаблона. Планки или анкерные болты заделаны заранее на небольшую глубину в только что уложенный бетон. При помощи тонкой рейки после укладки шаблона их пропускают в прорези. Шаблон укладывают с наклоном с одного конца и постепенно доводят до горизонтали таким образом, чтобы планки последовательно попадали в прорези. После этого планки и болты вбивают в несхватившийся бетон до необходимой глубины и осторожно удаляют шаблон. Длина шаблона может достичь 2000 — 3000 мм, однако тогда в этой работе должны участвовать два или три человека.

Рассмотренные до сих пор соединения и их элементы вполне под силу любителю-строителю. Изготовление и доставка элементов этих соединений не представляют трудности.

Рис. 5. Крепление нижней обвязки к фундаменту на металлических планках

Рис. 6. Монтаж планок по шаблону

Рис. 3. Оформление вентиляционного отверстия в ленточном бетонном фундаменте Кровли - Соединения у фундамента и нижней обвязки деревянного дома

gardenweb.ru

Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома — гарантия прочности всей конструкции

Все каркасные дома имеют верхнюю и нижнюю обвязки, которые обеспечивают их прочность и крепость всей конструкции. Если они выполняются неправильно и без соблюдений всех технологий, то весь дом получается ненадежным и недолговечным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это первый слой из досок, бруса или бревен, укладываемый непосредственно на фундамент и прочно прикрепляемый к нему. Такая обвязка обеспечивает надежную фиксацию постройки к фундаменту и является опорой для пола и стен.

Возведение каркаса дома можно начинать только по завершению укладки нижней обвязки.

Требования к материалам для нижней обвязки

Для нижней обвязки каркасного дома своими руками рекомендуется использовать древесину хвойных пород, которая обладает несколькими существенными преимуществами перед лиственными. К ним относится:

• Высокая прочность
• Длительный срок эксплуатации
• Прямой ствол
• Отличные строительные характеристики
• Низкая влагопроницаемость

Чаще всего в качестве материала для нижней обвязки применяется лиственница, кедр, сосна, ель. Выбор породы дерева зависит от условий конкретного участка местности и осуществляется с учетом ее наличия и наиболее подходящей плотности, прочности и цены материала.

Наряду с выбором древесины подбирается и форма пиломатериала:

• Брус
• Бревно
• Доска или связка досок

Если решено использовать связку досок, то они должны быть скреплены в шахматном порядке гвоздями (шурупами) разной длины.

Перед выполнением нижней обвязки весь подготовленный материал должен быть обработан:

• Антисептиком, предотвращающим загнивание и грибковые заболевания
• Антипиреном, повышающим огнеупорность и предотвращающим возгорание

Из-за большого наличия древесных смол наиболее востребована обработка антипиреном для сосновых материалов.

В некоторых случаях нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля, но для каркасного дома такой вариант нецелесообразен.

Укладка нижней обвязки каркасного дома

Данная технология состоит из нескольких этапов:

• 1 — подготовка фундамента
• 2 — подготовка стройматериалов
• 3 — укладка обвязки и ее соединение

Подготовка фундаментов разных видов под нижнюю обвязку принципиальных отличий не имеет. Она включает в себя:

• Проверку горизонтальности поверхности фундамента
• Выполнение гидроизоляции из рубероида или битума

На этом же этапе должен быть предусмотрен механизм скрепления основания и обвязки. С этой целью в фундаменте монтируются анкерные болты или вбиваются деревянные пробки.

Подготовка стройматериала начинается с его сушки. Затем выбираются угловые элементы и определяется способ их соединения — в полдерева или в полулапу.

В первом случае на концах угловых элементов срезается по половине их толщины (выпиливается прямоугольник), во втором срезка древесины осуществляется не под прямым углом. Для выполнения выемок рекомендуется использовать электрорубанок.

Укладка обвязки начинается с наметки углов будущей постройки.

Отмечается некоторая точка, которая принимается как первый внешний угол дома, и на этом месте вбивается гвоздь. Затем аналогичным способом отмечаются все углы. По окончании этих работ проверяется прямота углов с помощью плотницкого треугольника.

После этого выполняется один угол будущего строения и укладка подготовленных бревен (брусьев, досок или связок досок). Стыки прокладываются джутовой лентой.

При использовании связки досок необходимо укладывать ее на ребро, то есть таким образом, чтобы соединения между досками располагались вертикально.

На прямых участках элементы обвязки соединяются лобовым упором (так же, как и угловые соединения) с использованием прокладки из джутовой ленты. Скрепление элементов между собой выполняется с помощью скоб или металлических уголков.

Когда все элементы обвязки уложены, выполняется еще одна проверка прямоты всех углов и горизонтальности конструкции с помощью уровня.

Для крепления нижней обвязки к фундаменту используется два варианта:

• 1 — анкерными болтами, предварительно вмонтированными в фундамент (отверстие под болт в доске, бревне или брусе высверливается во время его укладки и подгонки). Анкерный болт должен быть закреплен в каждом столбе столбчатого основания или по периметру всего ленточного основания
• 2 — соединение гвоздями, которые вбиваются в пробки, которые вмурованы в фундамент на этапе его подготовки под обвязку. Этот метод скрепления считается более надежным

Закрепленная нижняя обвязка еще раз проверяется на горизонтальность по уровню, а затем в ней выполняются отверстия под лаги.

Стоит отметить, что на строительном рынке известно несколько разнообразных технологических решений возведения «каркасников» (финская, канадская и прочие). Для каждой из них предусмотрены материалы для каркасного дома, которые определяют стоимость проекта.

Кстати, об особенностях строительства каркасного дома по финской технологии описано здесь. Каждый застройщик в выборе технологии строительства старается выделить приоритеты по бюджетному вопросу в составлении сметы, трудоемкости процесса, доступности материала и ряду других критериев. И сооружение зданий по финской технологии как нельзя лучше соответствуют большинству этих критериев.

Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки рекомендуется брать такое же дерево, какое использовалось для укладки нижней. Тогда сечение будет идентичным, что значительно упростит выполнение обшивки и утепления стен.

Брусья верхней обвязки на углах стыкуются также с помощью вырубки. К вертикальным стойкам они крепятся таким же способом, которым стойки фиксировались к нижней обвязке (вырубкой или стальными уголками).

Если выбрано крепление уголками, то они просто фиксируются саморезами. В случае крепления методом вырубки в брусьях сначала делаются пазы под каждую стойку (аналогично тому, как это выполнялось в брусьях нижней обвязки), а затем они одеваются на вертикальные стойки.

Очень важно, чтобы эти пазы располагались строго над пазами нижней обвязки. Только при соблюдении этого условия вертикальные стойки будут действительно стоять вертикально. В противном случае может получиться перекос нескольких стоек или всего каркаса в целом.

Уложенные брусья крепятся к каркасу гвоздями. При этом необходимо, чтобы каждый гвоздь вошел в стойку как минимум на 10 см.

Для придания большей жесткости каркасу дома верхняя обвязка выполняется с диагональными раскосами.

Каркасная технология строительства – удобный, простой и сравнительно малозатратный способ возведения жилых и нежилых строений. Он вполне подходит и для постройки зимнего дома, предназначенного для круглогодичного проживания. Каркасный зимний дом имеет множество преимуществ, а именно комфорт и высокую энергоэффективность благодаря отличной теплоизоляции.

Этапы строительства каркасного дома для постоянного проживания описаны в этой статье. Не забудьте перед началом строительства приобрести необходимые материалы.

Развитие технологий строительства каркасных домов вызывает у многих заинтересованных потенциальных застройщиков вполне закономерный интерес и вопросы о прочности конструкции и о том, насколько теплые эти дома. В конечном итоге оба вопроса сводятся к одному: какая толщина должна быть у стен у каркасного дома? Ответ на этот вопрос вы можете узнать прочитав эту статью.

Нижняя и верхняя обвязки имеют большое значение для обеспечения прочности и надежности всей конструкции каркасного дома. Поэтому крайне важно подойти к их изготовлению с большой ответственностью. И тогда дом будет крепким и долговечным.

Видео о укладке нижней обвязки каркасного дома

megabeaver.ru

на винтовых сваях, ленточный, столбчатый, и прочие виды; нижняя обвязка, какой лучше и как сделать своими руками – все детали

В наше время набирает обороты каркасное строительство, так как оно имеет множество преимуществ – постройки возводятся быстро, вес у них не большой да и стоимость каркасного строения не высокая. Постройка каркасной бани это отличный способ сэкономить средства и время. но не смотря на то, что такая постройка имеет малый удельный вес, под нее следует возводить основание, иначе есть вероятность потерять и время и деньги, из-за разрушения каркаса. Какой фундамент подойдет под каркасную баню? Как можно сэкономить на возведении основания? Рассмотрим подробнее.

Виды

Есть несколько видов оснований, которые можно применить при строительстве каркасного строения. Выбирая фундамент нужно учитывать массу здания, тип грунта, и другие нагрузки, которые будут оказываться на конкретный фундамент.

Итак, рассмотрим самые распространенные виды фундаментов, которые сооружают под каркасные бани.

На сваях

Это один из типов столбчатого основания, в котором роль опор играют сваи, которые вбиваются или вкручиваются в грунт. Часто их используют на слабых, подвижных пучинистых почвах. Свайные элементы вбивают до плотного слоя грунта, именно они служат опорой для нижней обвязки. Это отличный вариант, если почва на строительной площадке проблемная, но для сооружения такого основания нужна специальная строительная техника, поэтому это основание в частном строительстве применяют очень редко. Однако для малоэтажного строительства вполне подходят следующие два вида.

На винтовых сваях

Этот вид оснований под строения не смотря на то, что появился буквально несколько лет назад, уже завоевал огромную популярность как у частных застройщиков, так и у профессионалов. Сваи вкручиваются в почву, до достижения наконечником плотных грунтовых слоев. Располагаются элементы по схеме, которая позволяет равномерно распределять нагрузку на почву и основание.

Установить винтовые сваи можно на любых грунтах – скальных, пучинистых, на склонах. Преимуществом этого вида основание является тот факт, что их можно вкрутить вручную, самостоятельно. Стоит отметить, что строительство на таком основании не составит труда, так как сваи обвязываются швеллером с двух сторон, что служит основанием для стен.

На буронабивных сваях

Тип свайного основания, при котором готовые столбчатые элементы не используются. В этом случае пробуривается или выкапывается скважина, которая подлежит армированию и потом заливке бетона. Способ обустройства очень трудоемкий. При этом не каждому частному застройщику доступен этот метод, для самостоятельного обустройства, так как требует присутствия тяжелой строительной техники, правильного обустройства дренажной системы, и армирования прямо на строительном участке. Стоит также отметить, что готовые свайные элементы намного прочнее, чем залитые самостоятельно – они могут быстро разрушиться при несоблюдении технологии заливки. И все-же многие умельцы делают самодельные заливные сваи, о чем подробнее можно почитать в статье про свайные фундаменты для бань.

Видео

Ленточный

Пожалуй, самый распространенный и востребованный вид основания, особенно у частных застройщиков. Ленточное основание – это проверенная временем и надежная железобетонная, непрерывная лента, которая полностью повторяет план строения. Ее проводят под всеми несущими стенами и под перегородками, если этого требует вес конструкции. Более подробно о нем здесь.

Это достаточно простое и экономичное в обустройстве основание, которое можно выполнить своими руками, без привлечения строителей и специальной техники. Минус этого основания только в том, что оно очень требовательно относится к характеру почвы – невозможно возвести на влажных и пучинистых грунтах. Есть несколько вариантов ленточного основания:

1. Монолитная лента – прочная железобетонная конструкция, которая обустраивается прямо на строительной площадке. Монтируется опалубка, в которой производят армирование и только после этого заливается бетон. Прочность монолитной ленты достаточно большая, способная выдержать большие нагрузки. Но есть существенный недостаток – не выдерживает подвижек грунта, так как сопротивление на излом у ленточного основания очень низкая.
2. Ленточный сборный – это основание собирают из готовых железобетонных элементов. В частном строительстве применяют очень редко, так как для доставки элементов на строительную площадку нужна специальная грузовая техника. Кроме этого, для установки плит в траншею требуется кран. Да и прочность подобного основания напрямую зависит от профессионализма и опыта строительной бригады.
3. Бутобетонный – вместо железобетона применен естественный бутовый камень, объединенный раствором. Получается лента с большей прочностью, чем классический ленточный, меньше подвергается влиянию влаги. Невысокая цена используемого материала и вероятность работы своими ручками делают такого рода метод крайне заманчивым, однако не везде можно найти этот камень, а поставка в далекие регионы — удовольствие дорогостоящее. Данный факт ограничивает использование подобного вида.

Столбчатый

Несмотря на преимущества ленточного основания, его предпочтительнее всего обустраивать под кирпичные, блочные и легкие монолитные строения. Для более легких построек, таких как деревянные, брусовые и каркасные бани, лучше применить именно столбчатое основание, так как оно намного экономичнее.

Ограничение в применении столбчатых оснований есть – если стены бани сооружаются из тяжелого материала, при этом грунт на строительной площадке слабонесущий. Прежде чем принять решение об обустройстве столбчатого основания, стоит рассмотреть варианты материала, из которого могут быть изготовлены столбы:

1. Из монолита – столбы обустраиваются прямо на строительной площадке. Вариант очень хороший, если нужно обустроить столбы определенного размера, но на него уходит большое количество раствора, кроме этого придется армировать каждый элемент. Для качественного выполнения нужно применять вибрационную машину или метод штыкования, чтобы удалить пустоты, которые могу впоследствии повлечь за собой разрушение.
2. Из кирпича – отличный вариант, если рельеф на строительной площадки неровный. Благодаря небольшой толщине кирпича, можно подогнать каждый элемент фундамента индивидуально.

Из блоков

В этом случае стоит рассмотреть два варианта блочных оснований:

• блочный ленточный – при обустройстве применяют блоки ФБС (фундаментные блоки строительные) в качестве ленты. Есть несколько преимуществ такой сборки оснований:

1. Не нужно ждать затвердения бетона.
2. Не надо сооружать армирующий каркас.
3. Есть возможность качественно обустроить гидроизоляционный слой.

• блочный столбчатый – их делают из блоков небольшого размера, которые укладываются поперек друг на друга до нужной высоты. Такие столбы очень прочные, так как бетон высушенный в заводских условиях обладает повышенными качественными и прочностными характеристиками.

Из покрышек

Старые покрышки являются отличным строительным материалов из которого можно соорудить основание под каркасную баню. Можно выполнить несколько видов фундаментов:

• столбчатый – уложить покрышки в виде столбиков;
• ленточный – в этом случае они укладываются в виде непрерывной ленты;
• плитный – кладка ведется по всей площадке в два ряда.

Плюсом конструкции из старых шин является:

• экономичность;
• длительный срок службы;
• не требуется обустраивать дополнительную гидроизоляцию;
• устойчивость к перепадам температур.

Недостатком можно считать только то, что под воздействием прямых солнечных лучей старые автошины выделяют вредные для здоровья вещества. Про данный вид больше информации в этой статье.

Плитный

Это сплошная монолитная плита, которая заливается под разные строения. Прочность такого основания очень высокая, поэтому применяют плитные фундаменты на нестабильных, пучинистых склонных к подвижкам почвах. Если установить строение на подобное основание, то ему не будет страшна деформация и разрушение.

Минусом плитных оснований является; большой расход материала, высокая стоимость и трудоемкость процесса. Для каркасной бани лучше не использовать плитный фундамент – это зачастую неоправданно дорого.

От чего зависит выбор

Выбор определенного вида фундамента напрямую зависит от удельного веса строения, и типа почвы на участке.

Так, например:

1. 

   Скалистый грунт

   Скальные и каменистые грунты – это частицы различной фракции, между которыми нет почвенных элементов. Этот вид почвы считается идеальным для обустройства любого вида фундамента, так как отсутствие влаги в составе не позволяет грунту менять свое состояние.

2. Песчаный грунт – состоит из песка крупной фракции, который пропускает через себя влагу, при этом хорошо уплотняется при строительстве. Глубина промерзания песчаного грунта, составляет 1 метр.
3. Глинистый грунт – неустойчивый, склонный к пучению и размоканию. Промерзает до 1,5-2 метров. Стоит отметить, что если не обустроить хорошую дренажную систему и гравийно-песчаную подушку, то любой фундамент разрушается очень быстро.
4. Супеси и суглинки, которые состоят из глины и песка. Достаточно устойчивый грунт, если в его содержании больше песка, чем глины. Он промерзает на 1,5-2 метра и считается неплохой основой для обустройства любых фундаментов.
5. Торфяники – грунты насыщенные водой, неустойчивые с неглубоким залеганием донных вод. Торфяники обычно находятся на осушенных болотах и могут очень легко затянуть фундамент, особенно если он будет тяжелым.

К сведению! На болотистых и торфяных почвах можно принять только свайный или свайно-винтовой тип фундаментов.

Что касается остальных видов почв, то основное внимание обращают на удельную массу конструкции. Но так как мы рассматриваем строительство каркасной бани – ее вес не очень большой, поэтому можно применить любой из типов в зависимости от финансовых возможностей и опыта.

Обвязка

Ростверк – это конструкция, которая соединяет установленные в землю столбы по всему периметру основания.

Не нужно думать, что достаточно установить сваи, наварить на них специальные пятки и можно на них устанавливать дом. Стоит понимать, что в столбчатом и свайном основании каждый элемент живет своей отдельной жизнью, особенно если грунт пучинистых и неустойчивый.

Кроме этого стоит понимать, что на каждую сваю будет оказываться разная нагрузка. Сваи может просто повести по отдельности.

Совет! Если хотите сэкономить, то можно сделать обвязку брусом, что отлично подойдет для каркасной бани. Но самый прочный и надежный ростверк – это железобетонная лента.

На данном фото не каркасная баня, но видна обвязка винтового фундамента профильной трубой

Различают четыре вида обвязки фундамента из свай:

• брусом;
• швеллером;
• двутавровой балкой;
• монолитной лентой.

Только обустроив ростверк на свайных, столбчатых и винтовых основаниях можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время и не потребует ремонта в ближайшие несколько лет.

Нижняя обвязка на свайном

С первого взгляда, кажется, что обустроить обвязку свайного фундамента уголком или швеллером кажется простым, эта работа требует определенных навыков:

• необходимо уметь проводить сварочные работы, при этом уровень подготовки должен быть соответствующим;
• нужно точно понимать, как соединить швеллер, без опыта работа будет некачественной;
• швеллер, достаточно тяжелый материал, поэтому придется привлекать помощников.

Но тем ни менее алгоритм действий достаточно простой:

• сваи нужно выровнять по нивелиру;
• швеллер нарезать на элементы нужного размера;
• с применением болтов или сварки соединить швеллер со сваями;
• нанести специальный, антикоррозийный грунт.

При применении сварки для обустройства обвязки, нужно помнить, что тепловое воздействие на сталь меняет ее структуру – ослабляя материал. Поэтому неправильное или неуверенное владение сварочными работами может стать последствием ослабления мест в точках крепления швеллера к опорам.

Особое внимание нужно уделять угловым соединениям, так как именно в этих местах есть большая вероятность ослабления всей конструкции.

Нижняя обвязка на столбчатом

На столбчатом основании лучше всего применить древесину: во-первых она не дорогая, во-вторых простая в обустройстве и обработке. Применять лучше хвойные породы дерева. Преимущества:

• повышенная прочность;
• долговечность;
• невысокая цена;
• смолистость помогает противостоять влаге.

Перед тем как применить древесину для обвязки, ее следует очень хорошо подготовить:

• обработать антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение;
• пропитать антипиренами, чтобы снизить горючесть.

Самым подходящим материалом для ростверка будет клееный брус, так как этот материал производят по специальной технологии и склеивают под высоким давлением.

На какой лучше поставить

Существует много мнений по поводу того, какой фундамент обустроить под баню каркасного типа. Одни специалисты считают – так как строение имеет малый удельный вес, можно обойтись столбчатым основанием без ростверка, другие отдают предпочтение сваям, при этом советуют сделать обвязку из клееного бруса.

Есть мнение, что лучше подстраховаться и обустроить малозаглубленное ленточное основание, считая его самым надежным.

Но если денег на обустройство бетонного основания нет, отлично подойдет фундамент из старых автомобильных шин. Здесь главное правильно рассчитать нагрузку, чтобы понимать – сколько рядов покрышек укладывать под строение и правильно рассчитать песчаную подушку под них.

Нужно ли основание под печь

Фундамент под печь устанавливают только в том случае, если вес конструкции более 700 кг. Стоит сразу обратить внимание, основание под печное оборудование обязательно нужно сооружать отдельно от основного. Подробнее в этом материале.

Можно ли обойтись без фундамента

Совсем без основания каркасную баню лучше не обустраивать, конструкция не прослужит долго. Первым делом стоит подготовить строительную площадку, и если нет средств, то уложить деревянные лежни, или стулья на которые впоследствии укладывается обвязка под каркасную баню и собираются стены и кровля строения.

Какой самый простой

Самым простым вариантом опытные частные застройщики считают установку каркасной бани на деревянные стулья или на старые автомобильные покрышки.

Если глинистая почва

Как известно глинистая почва очень неустойчивая, поэтому перед тем как соорудить фундамент, нужно сделать выборку грунта и обустроить хорошую песчаную подушку, и дренажную систему для отвода воды.

Какая нужна глубина

Что касается глубины заложения основания под каркасную баню, об этом можно прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Как сделать своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, практически все виды фундаментов под каркасную баню можно обустроить своими руками, для этого:

• подготовить строительную площадку;
• провести разметку территории;
• обустроить котлован, траншею или ямы ( в зависимости от вида основания). При применении свайно-винтового фундамента, этот шаг можно опустить;
• соорудить опалубку и армирование;
• залить бетон.

Если нужны подробности, то на нашем сайте много информации, по монтажу любых видов фундаментов своими руками (как правильно, сделать своими руками, как залить).

Когда проще заказать, чем делать

Не всегда целесообразно заливать фундамент своими руками, допустим, если у вас нет опыта и вы только слышали, как самому залить фундамент, то лучше не браться за обустройство. Вы должны четко понимать, что даже небольшая ошибка при расчетах и монтаже может быть чревата негативными последствиями — баня очень быстро выйдет из строя и вы потеряете и время и деньги.

Если каркасную баню планируется заказать у строительной компании, под ключ, то стоит доверить заливку фундамента той же бригаде, которая будет монтировать строение.

В заключение

Мы постарались дать достаточно подробную информацию о видах фундаментов и о их возможном применении (можно еще посмотреть эту статью: «Какой лучше фундамент под баню«). Сделать фундамент под баню самостоятельно, или привлечь профессионалов — решать вам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

    

parilochka.com

---

• 
  Стакан фундаментный
• 
  Как правильно сделать армопояс под блочный фундамент
• 
  Фундамент на песчаной подушке
• 
  Гидроизоляция изнутри фундамента
• 
  Буронабивной фундамент с монолитным ростверком расчет
• 
  Фундамент на забивных сваях с ростверком
• 
  Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод
• 
  Отделка фундамента деревянного дома снаружи
• 
  Фундамент мелкозаглубленный ленточный под каркасный дом
• 
  Проекты фундаментов
• 
  Установка сруба бани на фундамент своими руками