Правила обустройства ленточного фундамента под забор и важные нюансы. Обустройство фундамента

земляные работы, гидроизоляция, выполнение опалубки

Правильное возведение и обустройство фундамента является залогом прочности любого строения. Закладывать основание необходимо непосредственно после выполнения земляных работ. В противном случае намокание грунта может привести к утрате части несущей способности фундамента.

Если производиться строительство фундамента для легких построек, то небольшие котлованы можно вырыть собственноручно. Однако если нужно делать большой котлован, то лучше для земляных работ заказать спецтехнику.

Как выполняется проектирование и подготовка участка?

Проектирование основания здания во многом зависит от планируемой нагрузки, особенностей грунта и глубины его промерзания.

Материал должен обладать необходимой прочностью, влагоустойчивостью и морозоустойчивостью. Только с учетом всех данных факторов можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Для разметки фундамента вам понадобятся колышки и веревка.

Земляные работы начинают с геодезической съемки и подготовки площадки. Площадка разбивается на отдельные участки при помощи столбов, вкапываемых в почву на расстоянии приблизительно 1-2 м от контуров будущего строения. Со стороны стен, а также параллельно им к столбам прибивают рейки, на которых отмечают разметку отдельных участков котлована, основания здания и его стен.

Траншеи или котлован роют глубиной до 1 м, выполняя их строго вертикально. Крепление устанавливать не нужно. Если глубина котлована более 1 м, рекомендуется сделать откосы и крепление из горбылей для предотвращения осыпания грунта. В песчаных грунтах откосы выполняют на всю глубину котлована. В суглинистых почвах откосы равны половине глубины котлована или траншеи.

Вернуться к оглавлению

Заглубление и гидроизоляция

На всех грунтах, кроме скальных, глубина заложения фундамента должна быть не меньше 0,5 м от уровня почвы. При наличии плотного грунта можно основание не заглублять. В этом случае желательно сделать искусственную подушку из щебня либо песка.

Если глубина грунтовых вод находится ниже уровня промерзания — это удачное сочетание, позволяющее сделать обустройство максимально эффективным. Иначе может произойти вспучивание грунта, которое деформирует само основание и станет причиной трещин в стенах здания. При высоком уровне грунтовых вод, задевающих точку промерзания, необходимо выполнить надежное возведение фундамента, не считаясь с расходами. В противном случае нужно провести осушение участка либо выполнить дренаж.

Основные виды гидроизоляции.

Для гидроизоляции фундаментов следует применять битум или материалы, созданные на основе природного натриевого бентонита. Битумная гидроизоляция считается традиционной. Она дифференцируется на обмазочную либо наплавляемую. Второй вариант обычно представляет собой еврорубероид, выполненный из материала с повышенной концентрацией СБС-модификатора. Укладывать первый тип гидроизоляции следует на заранее очищенную поверхность, при сухой погоде и температурном режиме не менее 5°С.

Выбирают материал для гидроизоляции в зависимости от сложности конструкции. Обустройство основания битумом больше подходит для малоэтажных строений. Натриевый бентонит отлично подходит для подземного строительства. Если здание возводят на скалистом или песочном грунте при идеальных климатических условиях, при глубоком залегании грунтовых вод можно обойтись и без гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Типы оснований, используемых при строительстве

Существует несколько типов оснований: ленточное, плитное, столбчатое, свайное. Наибольшее распространение в России получила конструкция ленточного и столбчатого фундамента. Выполняют их из сборного или монолитного бетона, кирпича, железобетона, бутобетона.

Плитный фундамент самый надежный , однако он является и самым дорогостоящим.

При возведении ленточного основания рекомендуется глубину делать примерно на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Использование ленточного типа рекомендуется при строительстве небольших каменных и деревянных зданий.

Столбчатый фундамент в отличие от ленточного типа применяется, когда требуется глубокое заложение. Он неплох и для облегченных каркасных и деревянных домов. Во всех местах пересечения стен, углах и несущих перегородок столбы заглубляют до уровня промерзания грунта с шагом 1,5-2 м.

Плитный фундамент делают из монолитного или монолитно-перекрестного железобетона. Его используют при строительстве в неравномерных и сильно сжимаемых грунтах, при сложном рельефе и при высоком уровне залегания грунтовых вод. Свайные фундаменты хороши для облегченного строительства в местах заболоченного грунта. Заглублять их следует ниже уровня промерзания.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется обшивка основания?

При выполнении ленточного типа основания необходимо позаботиться о создании надежной опалубки. Для этого на дне траншеи или котлована расставляют и вбивают в землю по заранее приготовленной разметке небольшие колышки. Расстояние между ними должно составлять 2 м. Внутренняя грань при этом должна отступать от линии разметки на 10 см с внешней стороны запланированного здания. Вплотную к колышкам укладывают направляющие, выполненные из соединенных досок с сечением 100 х 220 мм. Между собой они должны располагаться на расстоянии 1 м.

Виды опалубки для ленточного фундамента.

При выполнении опалубки для ленточного основания верхние стойки и стороны конструкции крепят при помощи гвоздей по отдельности. Боковые части выполняемой опалубки крепят к нижнему колышку и устанавливают на нужное место вместе с верхней стойкой.

Дальнейшее укрепление выполненной для ленточного основания опалубки проводят, прибивая с внешней стороны несколько досок. Для наклонной поверхности рекомендуется выполнение нижней шпильки тем же способом, а размещение боковых частей опалубки крепить вровень с высшей точкой фундамента.

При заливке конструкции сверху поверхность основания нужно выровнять под рельеф местности. Если основание выполняется отдельными заливками определенных участков, конструкцию опалубки подстраивают к высоте необходимых блоков, выполняя обшивку в направлении сверху вниз. Заливка бетонного раствора производится после завершения сбора опалубки и полного ее выравнивания в соответствии с особенностями фундамента.

Вернуться к оглавлению

К каким дефектам приводит неправильное создание основания?

Фундамент любого типа, ленточного, свайного или плитного, способен потерять прочность при допущении ошибок на стадии его обустройства и в результате использования некачественного материала, неверно выполненной опалубки. Один из наиболее распространенных дефектов — проседание основания из-за неравномерного распределения нагрузки. В этом случае появляются трещины в самом фундаменте и стенах дома. Причинами дефекта могут стать:

• неправильная глубина заложения основания;
• подъем уровня грунтовых вод;
• неравномерная нагрузка;
• увеличение нагрузки после достройки верхних этажей;
• неправильная оценка несущей способности почвы;
• низкая прочность используемых материалов.

Все эти причины можно предусмотреть и в процессе закладки основания здания выполнить работы максимально внимательно и грамотно, чтобы избежать вероятного дефекта.

moifundament.ru

виды и особенности, инструкция по строительству

Одним из самых важных этапов возведения какого-либо сооружения является фундамент. В этом нет ничего удивительного, поскольку он является главной опорной частью будущего строения. Фундаменту отведена очень важная роль – он должен выдержать вес всего строения. Само собой, что прочность заложенного фундамента напрямую связана с прочностью строения. Обустройство фундамента дома – первостепенная задача при возведении дома, поскольку именно на этом этапе строительства закладывается надежность конструкции. При правильном заложении фундамента легко можно избежать последующего перекашивания строения и других крупных неприятностей.

Стоит сказать, что выбор того или иного фундамента зависит от некоторых факторов. Так, следует учитывать грунт, где предполагается вести строительство, рельеф местности и не забывать о господствующем там климате. Так, например, глинистые и суглинистые почвы будут постоянно угрожать опоре дома грунтовыми водами, поэтому следует заранее продумать, как избежать размывания и вздутия фундамента. Очень часто, именно под воздействием грунтовых вод, происходит перекос дома, поскольку в холодное время года опора поднимается, тогда как в теплое – опускается и проседает.

Фундамент дома

Для того чтобы не прогадать с выбором фундамента для будущего дома, рекомендуется доверить такую работу профессионалам. Также следует помнить, что прежде чем начинать строительство, необходимо иметь на руках всю документацию, создание которой лучше всего доверить опытным проектировщикам.

Существует немалое количество разновидностей фундамента, среди них:

• Ленточный;
• Плитный;
• Винтовой;
• Свайный;
• Столбчатый;
• Плавающий и другие.

Ленточный фундамент

Прежде чем начинать обустройство ленточного фундамента, необходимо определиться с выбором его разновидности. К слову сказать, существует три вида такого фундамента, различающиеся по способу изготовления:

Ленточный фундамент для дома

1. Монолитный;
2. Сборный;
3. Сборно-монолитный.

Вне зависимости от того, как из вариантов будет выбран, каждый из них предполагает возведение фундаментальной подушки. Что она собой представляет? Фундаментальной подушкой называют конструкцию, где непосредственно сам фундамент расположен между двух поясов – нижнего и верхнего. Само собой, что для заложения какого-либо фундамент требуется заранее произвести подготовку участка.

Прежде всего, необходимо устранить на месте строительства верхний слой грунта, содержащий растительность. После этого следует тщательно разметить план будущего строения. Лучше всего, если разметка будет проводиться при помощи нивелира или теодолита. При отсутствии данных приборов, вполне можно справиться и при помощи рулетки, угольника и капронового жгута. Разметка участка проводится следующим образом:

• При помощи рулетки на участке измеряются необходимые расстояния;
• Прямоугольный угольник позволяет определить углы;
• Колышками происходит разметка.

ЛФ основание

Важно помнить, что в первую очередь, следует разметить углы и установить на их местах колышки. После этого можно приступать к разметке несущих стен. Не стоит забывать и о дренажной системе, если речь идет об участке с обилием грунтовых вод. После того, как разметка будет завершена, можно приступать к обноске здания. Отступив от разметки около 1-1,5 метров, необходимо по периметру строения установить доски 10-сантиметровой высоты – они будут служить разметкой для рытья котлована. На обноске при помощи гидроуровня требуется сделать нулевую отметку и на ее уровне протянуть капроновый шнур. Когда подготовительные работы будут завершены, можно приступать к рытью котлована.

Обустройство фундамента дома также требует подготовки основания, которая заключается в выравнивании дна траншеи и его засыпки щебнем и песком. Важно помнить, что сперва грунт рекомендуется утрамбовывать со щебнем, слой которого не должен быть меньше 10-15 сантиметров. Лишь после этого следует дно засыпать песком. Не стоит забывать, что имеющиеся в траншеи ямы также необходимо ликвидировать при помощи песка, щебня и воды. В случае если грунт рыхлый, то его следует заменить крупнозернистым песком. Следующим этапом в возведении фундамента окажется обустройство опалубки ленточного фундамента, в качества материалов которой могут выступать доски, фанера, металлические листы, шифер и многое другое.

Что же собой представляет ленточный фундамент?

Строительство фундамента

Стоит отметить, что данный вид фундамента возводиться достаточно просто, тогда как его вид выглядит довольно массивно и монументально. В современном мире именно ленточная опора встречается чаще всего, пусть и ее возведение требует немало финансовых затрат. Выглядит ленточный фундамент как железобетонная полоса, проходящая по периметру всего строения, включая и стены. Сечение этой полосы одинаковое в любом месте.

Толщина такого фундамента полностью зависит от особенностей планируемого сооружения, тогда как его глубина – от отметки грунтового промерзания. Так, прежде чем задаваться вопросом, как обустроить фундамент дома, необходимо собрать всю необходимую информацию. Применяется такая опора при возведении строений из камня и кирпича, а также имеющих подвальные помещения, бетонные стены, тяжелые перекрытия.

Свайный фундамент

Единственным фундаментом, который способен противостоять грунтовым водам, а также другим негативным факторам, которые могут возникать при строительстве на неустойчивом грунте. Обустройство свайного фундамента идеально подходит для возведения крупногабаритных построек и многоэтажных сооружений.

Как видно из названия, в основе такого типа фундамента лежит применение свай. Они представляют собой, погруженные в грунт столбы.

Стоит сказать, что погружение осуществляется при помощи специальной техники, при этом погружение может быть выполнено посредством вкручивания или же вбивания. Глубина погружения столбов напрямую зависит от сильных слоев грунта и глубины их залегания. Именно на них будет ложиться основная нагрузка. Каждая свая способна выдержать приличный вес – 2-5 тонн. Соединение столбов между собой происходит посредством балок, которые крепятся на верхних оконечностях свай.

Стоит отметить, что подобная конструкция очень сильно напоминает конструкцию столбчатого фундамента. Особенностью свайного фундамента является его широкое применение вне зависимости от состояния грунта, будь он влажный, подвижный или слабый. Такому фундаменту не страшны не только грунтовые воды, но и плывуны. Сегодня наибольшую популярность получило применение буронабивных свай. Положительной стороной их использования считается низкий уровень шума и вибрации при возведении такого рода опоры.

Плитный фундамент

Еще одной разновидностью монолитного фундамента можно считать фундамент плитный, который внешне напоминает сплошную железобетонную плиту. Само собой, что ее площадь полностью соответствует площади предполагаемого строения. Обустройство плитного фундамента требует вложения немалых средств, поскольку является одним из самых дорогостоящих. Высокая цена объясняется обилием проводимых работ, а также закупкой огромного числа строительных материалов.

Такая опора отлично подойдет при возведении небольших строений. В данном случае она также может играть роль основания для пола. Лучше всего, если строение не предполагает возведения высокого цоколя. Обустройство фундамента для бани вполне может осуществляться именно по принципу плитного фундамента, причем баню допустимо возводить и с двумя этажами, где, например, второй этаж будет служить комнатой отдыха. В данном случае все нормативы и рекомендации будут соблюдены, а баня будет иметь надежное основание, которое способно пережить самые разные негативные факторы, связанные с нестабильным грунтом.

Такая опора отличается высокими показателями надежности, при этом может быть использована и при строительстве на сложных грунтах. Ей не страшны грунты пучинистые, песчаные и сжимающиеся. Смещение грунта также не сможет нанести вред строению, поскольку плита полноценно располагается под всей площадью строения. Такое основание рекомендуется использовать при возведении небольших строений из дерева или кирпича, причем высоту строения не следует возводить выше второго этажа.

nafundamente.ru

устройство и заливка, схемы (фото и видео)

Фундамент является основой при строительстве любого строения: дома, дачи, гаража или бани. Самым распространенным и востребованным является ленточный фундамент, потому что он доступен по финансовым расходам как на его обустройство, так и на материалы.

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Возвести ленточный фундамент своими руками — процесс несложный и достаточно простой.

Подготовительные работы

Потребуется:

• угломер;
• водяной уровень;
• лопата;
• песок;
• гравий или щебень;
• цементный раствор.

Прежде чем начать устройство ленточного фундамента, необходимо изучить состав грунта, для того чтобы определиться с типом фундамента и с глубиной его заложения.

Схема устройства ленточного фундамента.

Если грунт непучинистый и сухой, то подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, если же грунт пучинистый и глубоко промерзает, то следует делать заглубленный ленточный фундамент своими руками.

Сначала нужно разметить основание будущего ленточного фундамента. При этом необходимо помнить, что его конструкция не должна быть меньше, чем стены здания, которое строится. Поэтому ширину стен самого фундамента нужно делать в среднем около 400 мм. Для разметки следует воспользоваться теодолитом, если такого нет, то подручными средствами. После того как будет отмечен периметр фундамента, по его углам нужно в землю забить колышки и проверить прямые углы с помощью угломера. Затем необходимо натянуть на колышки по всему периметру либо леску, либо шнур. После этого с учетом отступа на ширину ленточного фундамента следует произвести внутреннюю разметку.

Далее следует вырыть траншею, глубина которой зависит от особенностей климата в данном регионе, высоты строения и материала, из которого оно будет возводиться. Рассмотрим более подробно. Так как глубину фундамента нужно рассчитывать исходя из показателей грунта и характеристики возводимого объекта, то, насколько его заглублять, зависит как от веса постройки, так и от глубины промерзания грунта в данном регионе. Например, если строится двухэтажный кирпичный дом, то ленточный фундамент следует заглублять вплоть до границы промерзания грунта, а лучше еще глубже на 300 мм.

Таблица расчетов размеров ленточного фундамента.

Часть фундамента необходимо устанавливать над нулевым уровнем на 300 мм. В результате получается, что общая глубина для тяжелых сооружений и сложных грунтов должна высчитываться по формуле: глубина промерзания грунта + 600 мм.

Если ленточный фундамент своими руками будет мелкозаглубленным, то глубина его должна быть 500-700 мм. Затем необходимо обустроить основание после рытья траншеи, т.е. сделать его максимально ровным с помощью водяного уровня, не забывая тщательно утрамбовывать грунт.

После этого нужно обустроить песчаную подушку. Для этого следует насыпать песок толщиной около 150 мм, выровнять его по уровню, обильно смочить водой и утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно уложить слой из гравия или щебня, толщина которого также около 150 мм, и тщательно утрамбовать. В том случае если необходим более долговечный и надежный вариант фундамента, следует последний слой из щебня или гравия залить цементным раствором, слой которого — 50-100 мм. Через неделю можно начать дальнейшие работы.

Вернуться к оглавлению

Обустройство опалубки и армирование

Схема каркаса из арматуры.

Потребуется:

• доски, шифер или фанера;
• кирпичи;
• арматурные стержни;
• вязальная проволока.

Чтобы выполнить опалубку, потребуются различные материалы, такие, как доска, шифер, фанера, т.е. подойдут любые подручные материалы, находящиеся на участке. Для того чтобы в дальнейшем поверхность ленточного фундамента получилась ровной и демонтаж опалубки был несложным, необходимо ее сбивать изнутри так, чтобы гвозди загибались снаружи. Если предполагается несъемная опалубка, то нужно использовать влагостойкую фанеру, толщина которой не менее 18 мм. Готовая и установленная конструкция должна быть выше уровня, который предполагается для заливки бетоном. Затем необходимо зафиксировать меткой этот уровень и натянуть, ориентируясь на нее, по периметру леску или шнур.

Перед установкой ленточного фундамента своими руками следует провести армирование конструкции. Чтобы зафиксировать арматуру, дно траншеи нужно выложить кирпичами. Сетку из арматуры не стоит фиксировать с помощью сварки, потому что в этом случае арматурная конструкция теряет свою гибкость, а места сварки более подвержены коррозии. Лучше всего стержни связывать между собой специальной вязальной проволокой, делая ячейки 300х350 мм. Затем подготовленную сетку нужно выложить в траншею поверх кирпичей, чтобы она отступала с любой стороны на 50 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы она оказалась внутри монолита.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция и гидроизоляция ленточного фундамента

Схема вентиляции ленточного фундамента.

Потребуется:

• рубероид;
• горячая смола;
• смесь «Пенетрон»;
• строительный миксер.

После окончания этапа армирования нужно заняться обустройством вентиляции и подготовкой проемов для проведения коммуникаций. Для этого кусок трубы из пластика или асбоцемента следует заполнить песком, чтобы исключить попадание в нее бетона при заливке и привязать его к арматуре. Устройство отверстий для вывода других коммуникаций выполняется аналогично. Размещаются они ниже уровня ленточного фундамента, а после завершения работ их следует отрыть и провести через них все коммуникации в помещения дома.

Прежде чем залить фундамент своими руками, нужно сделать гидроизоляцию. Можно ее устройство осуществить простым и распространенным способом, но недолговечным. Для этого на дно траншеи следует уложить слой рубероида, затем залить фундамент и дать ему высохнуть. После этого обложить его со всех сторон листами рубероида и промазать горячей смолой. Гарантия эффективности такой гидроизоляции — около трех лет, так как материал начинает отходить и его придется заменить.

Более эффективный способ включает в себя использование современных гидроизоляционных материалов, таких как «Пенетрон», который делает весь массив бетона водонепроницаемым в течение всего срока эксплуатации. Для этого предварительно разведенный «Пенетрон» следует добавить в бетонную смесь и перемешать строительным миксером.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетоном фундамента своими руками

Схема заливки фундамента.

Потребуется:

• смесь бетона;
• специальные добавки для бетона;
• песок, щебень;
• мастерок.

Выбирая марку бетона для ленточного фундамента, нужно учитывать погодные условия в данном регионе. Если условия благоприятные, то подойдет марка М200 и выше. А при холодной погоде лучше использовать бетон марки М400, в который нужно добавить специальные добавки, такие как морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси, пластифицирующие. Количество данных добавок, т.е. при какой погоде и сколько добавлять, указывается на таре. Для обустройства ленточного фундамента для бани рекомендуется использовать легкие бетоны, такие как керамзитобетон, шлакобетон, обеспечивающие теплоизоляцию.

В том случае если бетонный раствор изготавливается своими руками, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Для приготовления раствора следует использовать ингредиенты (песок, щебень и вода) только в чистом виде. Соотношение их нужно рассчитывать из следующей пропорции 1:3:5 (цемент-песок-щебень). При этом, как бы ни варьировалось соотношение частей для смеси, количество щебня должно быть всегда больше в 2 раза. Добавляя воду, необходимо помнить, что она должна составлять 60% от всей массы цемента. При этом в холодную воду для ускорения затвердевания нужно заливать теплую воду, а летом — холодную.

Заливать ленточный фундамент бетоном лучше в несколько слоев. Сначала, не делая остановок, залить один слой, затем также, не останавливаясь, другой и т.д. Это необходимо для того, чтобы в результате не получились места стыков, в которых фундамент может потерять свою прочность. После заливки смесь следует разгладить с помощью мастерка и в нескольких местах проткнуть для удаления лишнего воздуха. Прежде чем убрать опалубку, следует подождать около двух недель. При этом нужно следить за фундаментом и погодой. Во время дождей его лучше всего прикрывать, а во время жары — поливать. При благоприятной погоде через месяц можно начать облицовочные работы.

moidomkarkas.ru

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м2.

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90о), а диагонали равны.
3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

   Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

   Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

   Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

   С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

   Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

   Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kakpostroit.su

назначение, особенности, инструменты, инструкция по заливке, установка

Забор, по периметру частного подворья, служит для защиты от несанкционированного проникновения. Кроме того современные ограждения выполняют и декоративную функцию, так как многие из них можно назвать произведением искусств. Ограды могут быть из любых материалов, здесь выбор ограничивается только фантазией хозяев и их финансовыми возможностями. Чтобы ограждение было надежным и служило продолжительный период времени, его необходимо устанавливать на предварительно подготовленный фундамент. Самым оптимальным вариантом основы в таком случае является ленточный фундамент под забор. Его обустройство требует соблюдения определенных норм и правил, поэтому к работам нужно подходить ответственно.

Заборы, для которых необходим фундамент

Есть несколько вариантов оград, для которых фундамент просто необходим. В большинстве своем это тяжелые конструкции, при установке которых требуется всю нагрузку распределить равномерно. Ленточный фундамент под забор понадобится в том случае, если он будет выполнен из таких материалов:

1. Кирпича;
2. Массивных досок;
3. Профнастила;
4. Металла, с элементами ковки.

Все представленные конструкции довольно тяжелые и поэтому должны быть дополнительно укреплены при помощи бетонного основания. За счет этого увеличивается устойчивость конструкции, так как вся нагрузка равномерно распределяется по большей площади земли.

Классический забор на ленточном фундаменте

Что представляет собой ленточный фундамент

Основание ленточного типа представляет собой монолитную плиту, которая располагается по периметру всего участка. Из-за того, что его конструкция напоминает своеобразную ленту и пошло такое название. У данного фундамента много достоинств, к ним можно отнести такие пункты:

• Легкость монтажа, такую конструкцию вполне можно выполнить своими руками, без привлечения специалистов;
• Низкая стоимость, затраты на стройматериалы в этом случае минимальны;
• Надежность и прочность;
• Долговечность.

При заливке очень важно использовать строительные материалы только высокого качества и неукоснительно соблюдать технологию выполнения работ. Именно эти два фактора являются решающими при определении эксплуатационных характеристик готового монолита.

Какие инструменты и материалы необходимы для работ

Чтобы работы по заливке ленточного фундамента прошли гладко, требуется подготовить инструменты и стройматериалы. Особенно это актуально, если все планируется выполнять самостоятельно, без привлечения сторонних строительных организаций. Понадобятся такие инструменты:

• Лопаты разных видов – штыковые и совковые;
• Ломик – пригодится, если при рытье траншеи будут каменистые участки;
• Кувалда – может понадобиться для разбивки камней при рытье траншеи;

  Строительный уровень необходим

• Строительный уровень – нужен на всех этапах установки для контроля уровня фундамента, также можно использовать лазерный нивелир;
• Длинная рулетка;
• Бетономешалка — нужна если бетон планируется изготавливать своими силами. Если бетономешалки нет, то вполне сойдет любая большая емкость, в которой можно будет замешивать раствор, например старая ванна;
• Строительная тачка – для подвоза необходимых компонентов;
• Ведра – нужны для подноса раствора.

Также необходимы будут такие строительные материалы:

• Цемент, песок и щебень – для замеса бетонного раствора. Стоит заметить, что для крепкого фундаменты марка цемента нужна высокая. Лучше брать цемент марки 400;
• Арматура — можно использовать как металлическую сетку, так и арматурные прутья, которые связывают между собой посредством проволоки;
• Гидроизоляция — нужна для того, чтобы монолит не сырел. Это предотвратит его порчу. Для гидроизоляции подойдет толь, рубероид или плотный целлофан.

Все компоненты, используемые при заливке ленточного фундамента под забор, должны быть хорошего качества. При покупке не стоит слишком экономить, так как все эксплуатационные качества готовой конструкции могут зависеть от одного составляющего. Стройматериалы лучше всего приобретать на базах или в крупных супермаркетах строительного профиля, эти торговые точки работают напрямую с производителями, и поэтому соотношение цена-качество здесь будет на высоте. Кроме того большие магазины предоставляют недорогую доставку строительных товаров, что также немаловажно для хозяйственного человека.

Залитый ров под фундамент забора

Процесс заливки фундамента под забор

При установке нельзя спешить, все работы должны выполняться аккуратно и в строгой последовательности. Инструкция к обустройству основы под забор выглядит так:

1. Территория двора тщательно замеряется, и выставляются отметки, относительно которых будет устанавливаться забор. Все замеры необходимо проводить под контролем строительного уровня – это поможет избежать перепадов и неровностей;
2. После того как разметка выполнена, начинают копать траншею. Ширина и глубина траншеи не должны быть слишком большими, так как забор большой нагрузки не дает. При выборе параметров стоит ориентироваться на сам забор, его толщину и материал из которого он будет изготовлен. Так если выполняется ленточный фундамент под кирпичный забор, следует сделать его шире и глубже, чем, если бы делали основание под профиль;
3. На дно траншеи укладывай слой песка толщиной около 10 см, а поверх него щебень, слоем около 10 см;
4. Когда траншея окончательно готова, приступают к установке опалубки и размещению арматуры. Также на дно застилают гидроизоляционный материал, чтобы уберечь бетон от воздействия влаги;
5. После того как все подготовительные работы выполнены начинают заливку бетонной смеси. Технология предусматривает заливку подобного фундамента за один день, только тогда можно говорить о крепости и надежности;

   Готовый фундамент с вариантом забора

6. В процессе работы нужно хорошо разравнивать бетонную поверхность.

Ленточный фундамент для забора должен выступать над уровнем грунта на высоту до 20 см, хотя если на местности есть неровности, то допустима и большая высота. В процессе высыхания поверхность бетона требуется смачивать водой – это предотвратит растрескивание. Поливание водой особенно актуально летом, в жаркую и солнечную погоду.

На что обратить внимание при выполнении работ

Есть несколько моментов, на которые требуется обратить внимание при выполнении работ:

• Заливать фундамент нужно тщательно, не пропуская даже малейшего участка. Кроме того в процессе заливки бетон периодически протыкается металлическим штырем на всю глубину – это делается для того, чтобы выгнать из раствора воздух;
• Если есть возможность, то в конце работ следует утрамбовать бетонную смесь глубинным вибратором – это улучшит структуру бетона;
• Когда фундамент полностью готов, его покрывают пленкой или рубероидом, для защиты от влаги;
• Если возведение ограждения будет выполняться с опорными столбами, то в процессе заливки фундамента необходимо приготовить лунки для них. Лунки делают через 2,5-3 метра, их дно засыпается песком, а затем туда вставляют столбики, которые затем также заливаются бетонной смесью;
• Если местность холмистая, то фундамент должен быть залит ступенями. Ни в коем случае нельзя выполнять основу под наклоном – это приведет к быстрому выходу из строя бетонного основания;

Устанавливать заборные секции можно после полного высыхания бетонного раствора. Обычно для этого необходимо несколько дней.

Установка забора на фундамент

Когда фундамент полностью высох, начинают установку забора. Если он кирпичный или из природного камня, то алгоритм установки такой:

1. Через определенные промежутки монтируют столбики из кирпича, для крепости в середину столбцов можно закрепить металлический уголок;
2. Когда все столбики готовы приступают непосредственно к постройке забора. Для этого кирпичи или камни устанавливают в шахматном порядке, так получают декоративный орнамент;
3. В последнюю очередь устанавливают предварительно изготовленные ворота и калитку.

При монтаже секций из древесины работы выглядят немного иным образом:

• Между предварительно забетонированными металлическими столбцами устанавливают горизонтальные планки, чаще всего две – вверху и внизу;
• Затем на эти планки при помощи саморезов или болтов крепят планки забора;
• В конце работ ставят калитку, и весь забор вскрывают лаком или краской.

Установка забора из металлических элементов обычно не вызывает затруднений в плане сборки. Между предварительно забетонированными столбцами привариваются секции, также возможен вариант монтажа на специальные крючки-замки. Так как металлические секции монолитные и очень тяжелые, то лучше найти помощников, которые смогут помочь с установкой.

Для чего нужен фундамент под забор

Современные заборы выполняют две функции, они служат для защиты от злоумышленников, а кроме того хорошо дополняют дизайн любого участка. Хорошо продуманное ограждение добавляет участку изысканности и уникальности. Это хороший способ подчеркнуть утонченный вкус хозяев. Однако чтобы забор служил долго и без всяких нареканий, его необходимо качественно смонтировать. Именно фундамент помогает сделать секции ограды прочными и надежными. Такой забор не будет шататься на ветру и его трудно будет сломать.

Фундамент, выполненный из качественных материалов, не крошится после первого дождя и по нему не расходится паутина трещин после жаркого лета. Обустройство бетонной основы займет лишнее время и повлечет дополнительные денежные растраты, но если сопоставить их с постоянными ремонтами заборов без фундамента, то это мелочи. Красивый, крепкий забор станет защитой любого участка на долгие годы.

nafundamente.ru

Обустройство цоколя: общие правила и советы

Цоколь дома – это сооружение из строительного материала, которое является переходным элементом от фундамента здания к несущим стенам и является их основой.

Его  главная функция – отделить основание дома, которое залегает в грунте и подвергается воздействию низкой температуры, от несущих стен, призванных удерживать тепло внутри помещения.

Так же он  препятствует проникновению атмосферной влаги и поверхностных ливневых вод по капиллярам вверх по стене. Внешний вид тоже очень важен, ведь здание с высоким цоколем выглядит гораздо эффектнее и массивнее.

Общие правила устройства цоколя в доме

При устройстве цоколя должна быть соблюдена его минимальная высота, которая равна 50 см., а если присутствует подвальное помещение, то цоколь достигает высоты 1,5 – 2 метра. Обязательно нужно выполнить монтаж гидроизоляции, чтобы защитить стенку от воздействия влаги и предотвратить разрушение.

Виды конструкций

Существуют основные виды цоколя в доме:

1. При наличии подвального помещения, основание выступает в качестве защиты от влаги и низкой температуры, помогая при этом удерживать комфортную температуру внутри здания. Такой этаж называется цокольным или подвалом.
2. В доме без подвала, основание играет роль преграды, удерживающей грунт с внутренней стороны, на котором находится основание пола.
3. При возведении дома на столбчатом фундаменте, например деревянном или щитовом здании, цоколь делают из фанерных листов или досок, так как такая конструкция считается легкой и не требует использования массивных строительных материалов. Такая конструкция называется забирка.

Материалы

В зависимости от характеристик возводимого объекта, его назначения и используемого материала, основание устраивается из монолитного бетона, кирпича, дерева или бетонных блоков. Каждый из способов имеет свои функции и предназначен для определенного вида здания.

К примеру, при строительстве дома из кирпича, для сооружения цоколя используется монолитный бетон, блоки или керамический кирпич, так как общий вес здания будет намного выше, чем при возведении деревянного сруба.

Применять силикатный кирпич при таких работах не рекомендуется, так как он не устойчив к воздействию влаги и будет разрушаться.

Различают три вида устройства цоколя:

1. Западающий, один из самых распространённых видов, расположен за границей внешней стены, тем самым более защищен от воздействия косых дождей и других атмосферных явлений. Благодаря тому, что выступ перекрывает слой гидроизоляции, в обустройстве сливного листа нет необходимости.
2. Выступающий, применяется в случаях, когда нет возможности построить западающее основание, например, если требуется сохранить температуру в цокольном этаже, стена цоколя делается немного толще несущей и поэтому выступает на несколько сантиметров. Такой выступ следует обработать гидроизоляционным материалом и закрыть металлическим отливом, чтобы избежать воздействия воды стекающей по стенам.
3. Очень редко применяется цоколь, устроенный вровень с несущей стеной. Такая технология более подвержена воздействию осадков, так как гидроизоляционная часть остается не защищенной, в связи, с чем внешний вид требует дополнительной отделки.

У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки, это стоит учитывать при планировании и проектировании здания и выборе материала строительства, будь то кирпич, монолитный бетон или бетонные блоки.

Устройство цоколя при разных типах фундамента

Так как, существует множество вариантов фундамента, для каждого из них применяется свой вид цоколя.

Ленточный фундамент

Для возведения подножия на основе ленточного фундамента используется монолитный бетон, кирпичная кладка или бетонные блоки:

1. Кирпичная кладка выполняется из красного, керамического кирпича большой плотности. Такой материал устойчив к воздействию атмосферных осадков и образует прочное основание, после завершения работ по строительству, такой пьедестал можно облицевать природным камнем, плиткой, оштукатурить или использовать любой другой вид финишной отделки.
2. Бетонные блоки бывают различной массы и размеров. Их монтаж выполняется в несколько рядов по принципу кирпичной кладки, с перекрытием стыковочных швов и соединением с помощью цементного раствора. Основным минусом такого материала является его большая масса, в связи, с чем необходимо рассчитывать нагрузку на ленточный фундамент.
3. При планировании устройства цоколя путем заливки монолитного бетона необходимо связать фундамент с заливаемым раствором. Для этого применяется металлическая или стеклопластиковая арматура, связанная между собой по горизонтали и вертикали и завязанная с выступающей арматурой ленточного фундамента. Также часто используется способ, когда ленточный фундамент возводится вместе с цоколем, образуя монолитную конструкцию. Такая основа намного тоньше чем кирпичная кладка или бетонные блоки, а следовательно требует дополнительного утепления и финишной отделки.

Плитный фундамент

При устройстве цоколя на основе плитного фундамента также может применяться кирпичная кладка или же сама железобетонная плита выступает в качестве цокольной части дома.

При этом нужно учитывать, что возвышение плиты над уровнем отмостки должно быть не менее пятидесяти сантиметров.

Чаще всего такой способ выбирается при возведении доме без подвального помещения, он позволяет сэкономить на материале и сроках строительства, так как к монтажу несущих стен можно приступать сразу после затвердевания фундаментной плиты.

Столбчатый фундамент

Наиболее трудоемким и затратным способом считается монтаж основания  на столбчатом фундаменте. Для его устройства используют готовые железобетонные изделия или монолитный бетон, такой вид основы называется ростверк.

Для заливки цементного раствора в качестве ростверка монтируется деревянная или щитовая опалубка с металлической, вязаной арматурой. После застывания, образуется железобетонный пояс, который связывает столбы фундамента и распределяет нагрузку от несущих стен по всей площади основания.

При укладке готовых перемычек на фундаментные сваи их связывают между собой по всему периметру, затем соединение заливается цементным раствором или заделывается кирпичной кладкой. Такой способ позволяет производить строительные работы в кротчайшие сроки.

Гидроизоляция цоколя

Для любого вида цоколя обязательным условием является выполнение гидроизоляции, для предотвращения воздействия атмосферных осадков на материал, а при наличии цокольного этажа, еще и защиты от грунтовых вод поднимающихся внутрь помещения по капиллярам бетона.

Для выполнения изоляции используют различные материалы:

1. Пропитка на основе битума. Часто применяется в выступающей над грунтом части, наносится кисточкой или валиком, а затем закрывается финишным отделочным материалом.
2. Рулонный материал на основе битума или резины. Используется по всей высоте цоколя, как со стороны внутреннего помещения, так и снаружи. Минусом такого материала является то, что при монтаже финишной отделки необходимо использовать дистанционные панели, так как на такую гидроизоляцию клеит природный камень или плитку не получится.
3. Жидкое стекло. Пропитывает исходный материал на глубину 1-2 мм.и образует надежный водоотталкивающий слой.

Так же перед началом возведения несущих стен, место примыкания кладки и цоколя застилается гидроизоляционным материалом, чаще всего используют бикрост или рубероид.

Он клеится на битумную мастику путем нагрева в один слой. Не стоит использовать кровельный бикрост, так как на него нанесена крошка, это будет препятствовать хорошей сцепке основания с кладкой.

Теплоизоляция

В случаях, когда это предусмотрено проектом здания, может быть выполнена теплоизоляция цоколя. Чаще всего ее делают при наличии цокольного помещения, чтобы обеспечить большую защиту от проникновения холодного воздуха. Изоляцию можно делать как внутри здания, так и снаружи.

В основном используются два типа изоляции:

1. Плита из минеральной ваты. Имеет среднюю плотность, но обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему хорошо удерживает тепло.
2. Пенополистирольные плиты, материал с закрытыми порами и высокой плотностью.
3. Пенопласт.

Оставлять любой из видов теплоизоляции в открытом виде нельзя, поэтому после закрепления изоляции на поверхности ее необходимо защитить финишным, отделочным материалом.

Обустройство цоколя – это ответственный и сложный этап строительства, при котором необходимо строго соблюдать последовательность проведения работ и требования к их выполнению.

Обустройство цоколя: общие правила и советы

Оценка: 5 1 голосов

Читайте также:

okarkase.ru

Обустройство фундамента | Авторская платформа Pandia.ru

Возведение любого здания начинается с устройства фундамента. Его надежность — залог того, что дом будет служить его обитателям долго. Закладывают фундамент сразу после земляных работ, чтобы избежать намокания грунта и, как следствие, частичной потери его несущей способности.

Проектный расчет

Фундамент проектируется в зависимости от нагрузки будущего строения, глубины грунта промерзания, гидрогеологических особенностей грунта (или несущих способностей грунта). Материал для фундамента должен обладать необходимой прочностью, морозо – и влагостойкостью. Это вес строительных материалов, конструктивные особенности межэтажного и чердачного перекрытий, вид кровельного материала, конструкция кровли, влияющая снеговая нагрузка.

Просуммировав вышеперечисленные нагрузки и сопоставив их с несущей способностью грунта, определяют конструкцию фундамента.

Земельные работы

Строительство фундамента частного дома начинают с геодезической съемки местности и разбивки площадки.

Она состоит из столбов, закапываемых в грунт на расстоянии 1-2 м от строения. К ним, со стороны будущих стен и параллельно им, прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых размечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям), а затем фундаментов и стен.

Котлованы и траншеи глубиной до 1 м роют с вертикальными стенками и без установки креплений. Котлованы и траншеи более 1 м роют с откосами, во избежание осыпания грунта, делают крепления из досок (горбылей) и распорок.

Размер откосов в песчаных грунтах делают равными глубине котлована, а в глинистых грунтах — половине глубины.

Глубина заложения

Минимальная глубина заложения фундамента под наружные стены, возводимые на всех грунтах, кроме скальных, должна быть не менее чем 0,5 м от поверхности земли. В зданиях с подвалом глубина заложения фундамента относительно пола подвала — не менее 0,5 м. Если грунт плотный или укрепленный, фундамент можно в него не заглублять.

При большой глубине заложения фундамента под него иногда устраивают искусственное основание — песчаные или щебеночные подушки.

Если глубина промерзания грунта меньше глубины пролегания грунтовых вод, это благоприятно для устройства фундамента. В противном случае возможно вспучивание грунта, которое чревато перекосом фундамента, перераспределением нагрузок, появлением трещин.

Если уровень грунтовых вод высок и их “захватывает” глубина промерзания, то либо этот фактор следует учесть при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство, либо — провести работы для понижения уровня грунтовых вод (осушение, устройство дренажа и т. д.). Что касается гидрогеологических особенностей грунта, то они укажут на необходимость защиты фундамента и оптимальную глубину его заложения.

Защита фундамента.

Для гидроизоляции могут применяться битумосодержащие материалы или материалы на основе натурального (природного) натриевого бентонита.

Первые — традиционны. Они бывают обмазочными или наплавляемыми (еврорубероид), в том числе материала с повышенным содержанием СБС-моди-фикатора, армирующего слоя из полиэстра повышенной прочности. Такие материалы “требуют”, чтобы укладывали их на тщательно подготовленную, очищенную поверхность в сухую погоду и при температуре не ниже+5°С.

Вторые — более современные. Бентонитовые по своему составу бывают двух видов: с наполнением натуральным (природным) натриевым бентонитом (порошок) и с наполнением кальциевым бентонитом, активированным натрием (гранулят – искусственный продукт).

Выбор конкретного материала для защиты фундамента зависит от сложности конструкции строения. Например, битумосодержащими материалами лучше изолировать фундаменты малоэтажных зданий. А материалы из натурального натриевого бентонита оптимальны для гидроизоляции при подземном строительстве, или при возведении строений с подземными эксплуатируемыми помещениями.

В некоторых случаях без гидроизоляции можно и обойтись. Например, когда строение будет возводиться в хороших гидрогеологических условиях; на скалистых, или песчаных грунтах, или когда уровень грунтовых вод не доходит до основания здания.

Не придают особого значения защите фундамента и тогда, когда предполагается построить небольшой одноэтажный домик или дачу.

Конструктив фундамента

По конструкции фундаменты делятся на ленточные (глубокого и мелкозаглубленного заложения), столбчатые, плитные (или из монолитно-перекрестных лент) и свайные.

Ленточные и столбчатые могут быть выполнены из монолитного или сборного бетона, железобетона, кирпича, бутобетона.

Ленточный фундамент глубокого заложения применяется преимущественно для зданий с подвалами и большой этажностью. Глубина его заложения на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта. Ленточный мелкозаглубленый фундамент можно использовать в грунтах, допускающих неглубокое заложение. Он также может служить основанием под деревянные строения, небольшие каменные дома.

Однако в этом случае он должен закладываться на слабопучинистых грунтах, либо следует предусмотреть утепление поверхностного слоя грунта с целью уменьшения глубины промерзания. Глубина заложения этого типа фундамента: 50-70 см.

Столбчатый фундамент возводят в грунтах, требующих глубокого заложения. Также он подходит как основание для легких деревянных и каркасных зданий. Столбы закладываются на глубину промерзания грунта во всех углах, местах пересечения стен и других нагруженных местах. Шаг столбов: 1,5-2 м.

Плитные фундаменты выполняют, как правило, из монолитного железобетона, причем, плита может быть не сплошная, а из монолитно-перекрестных лент. Плитный (или комбинированный ленточно-свайный) фундамент устраивают в грунтах неравномерных и сильно сжимаемых, а также при сложном рельефе местности, значительных уклонах, высоком уровне грунтовых вод. Свайные элементы углубляются ниже уровня промерзания грунта.

Дефекты фундаментов и способы их устранения:

Фундамент может потерять прочность по следующим причинам:

·  старость;

·  некачестве иные материалы;

·  низкое качество строительных работ.

Главная проблема фундаментов — неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной формы и различного направления, как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различные перекосы самого дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента, причинами могут быть:

Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще. Если же проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта. По всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину заложения.

Подьем грунтовых вод. Эту причину трудно предвидеть, но исправить возможно, устроив дренажные системы или посадив такие сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.

Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого, например, проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.

Увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей, а именно:

·  неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Устранение данногодефекта обойдется владельцу дома в приличную сумму и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несущей площади фундамента;

·  неправильной оценки несущей способности грунта, увеличить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом “цементным молоком”.

Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем. Для кирпичных фундаментов, сложенных на известковом растворе, со временем характерно нарушение сцепления раствора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фундамент). Необходим капитальный ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры. Временными опорами служат деревянные брусья. Их располагают рядом со старым фундаментом и посредством стальных балок переносят нагрузку дома на деревянные брусья.

Но в целом, ео избежание столь сложных работ по ремонту фундамента следует позаботиться о его надежности и защите еще во время “фундаментальных” работ.

Минимальное заглубление фундамента
Вид основания	Глубина, м
Песчаные грунты	0,5
Глинистые грунты	0,7
Скальное основание	нет

Используемые материалы

В зависимости от материала фундаменты классифицируются на кирпичные, бутовые, буто-бетонные, бетонные, железобетонные, песчаные.

Кирпичные фундаменты устраивают на сухих грунтах и мелком заложении из красного кирпича. Если же грунт влажный, то используют хорошо обожженный глиняный кирпич. Этот фундамент не рекомендуется при высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения.

Бутовые фундаменты возводятся из крупного булыжника, рваного камня на цементном растворе. Этот вид фундамента нередко применяют для строительства зданий с тяжелыми ограждающими конструкциями.

Бутобетонный фундамент сооружают в опалубке или траншее с вертикальными стенками, используя в растворе мелкий камень, щебень или крупный гравий с прослойным трамбованием. Применяется этот тип фундамента на любых основаниях. Бетонный фундамент делают из готовых бетонных блоков или бетонной смеси. При монолитном решении этот фундамент выполняют в опалубке. Железобетонный фундамент можно использовать на любых грунтах, особенно эффективен он на пучнистых.

Песчаные фундаменты устраивают в виде заглубления в грунт лент из крупного песка с верхним слоем щебня, гравия, или кирпичного боя. Применяют для строительства небольших одноэтажных зданий на непучнистых грунтах с низким уровнен грунтовых вод и хорошим поверхностным водоотводом.

pandia.ru

---

• 
  Перекрытие фундамента
• 
  Обшить свайный фундамент шиферным листом
• 
  Фундамент под дом из панелей сип панелей
• 
  Монтаж опалубки для фундамента
• 
  Фундамент на столбах
• 
  Когда заливать фундамент под дом
• 
  Чем заделать шов между фундаментом и отмосткой
• 
  Фундамент для дома фото
• 
  Ленточный фундамент без опалубки в землю
• 
  Как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте
• 
  Ленточный мелкозаглубленный фундамент под каркасный дом