Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Подъем дома для подливки фундамента. Подливка фундамента


Как правильно подлить фундамент дома. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Как правильно подлить фундамент под старую глиняную хату. Строительные пояснения от Семеныча.

Как правильно подлить фундамент под старую глиняную хату

Как правильно подлить фундамент под старую глиняную хату? Посоветуйте!

Привет, Вова из Днепропетровска!

На совсем короткий вопрос Как разбогатеть? можно отвечать в течение недели или месяца, но так и не достигнуть намеченного.

Так и на ваш совсем простенький вопрос о правильной подливке фундамента под старую глиняную хату можно говорить в течение суток, но без гарантии того, что все сказанное окажется правильным.

Поэтому ответ, так как это представляю себе, без массы сопутствующих тонкостей, которые могут выявится только по ходу работ.

Первым делом определитесь - а надо ли вам это? Потому что затраты времени, материалов, финансов и нервов могут оказаться таковыми, что не обрадуешься тому, что ввязался в подобное занятие.

Порой легче бывает разобрать дом и сделать нормальный фундамент с возведением нового дома, чем пытаться сделать новый фундамент под старым домом.

Если же по здравому рассуждению подобное действительно необходимо, то есть только подливка фундамента под старую избу, то приступайте.

Первым делом следует хорошо и досконально обследовать как старый фундамент под хатой, так и стены глиняного дома. Для чего шурфят бурки в непосредственной близости от старого фундамента на всю его глубину. А также разбирают небольшой участок глиняной стены, чтобы убедиться в том, что все стены не развалятся при дальнейших операциях.

Хотя чисто глиняные хаты, избы, а вернее мазанки, в наших краях все больше делали только по Украине и в ряде южных областей бывшего Советского Союза, но тем не менее технология их строительства могла значительно отличаться.

Не буду вдаваться в подробности других технологий, а рассмотрю лишь один более или менее классический вариант. При котором фундамент закладывался из бутового камня с применением известкового раствора и на глубину менее метра в сравнительно сухих грунтах и с невысоким уровнем почвенной воды.

После чего на такой фундамент возводили глиняные стены. А они требовали какого-никакого, но армирования. В качестве арматуры, конечно, применяли не металл, а дерево. Делали так называемые лесенки , то есть из прутьев небольшого диаметра (Ф15 - Ф20) делали подобие лестницы, связывая пару таких прутьев другими более тонкими прутками. Затем лесенку клали на очередной ряд глиняных кирпичей или заливали глиняным раствором. Подобное строительство не терпело суеты и могло продолжаться довольно-таки продолжительное время.

Внизу стены могли достигать приличной ширины и сужались к верху избы. С течением времени глиняная масса становилась очень прочной. Но еще раз оговорюсь, что это лишь один из вариантов, потому как есть и другие, с большими отличиями от этого.

Если есть возможность выборочно, через метр-полтора, под стенами копать небольшие участки траншеи и делать разборку старого фундамента, а на место того же бутового камня подливать просто бетон или бетон с арматурой, то так делают. Если же это невозможно, то рядом со старым фундаментом копается траншея шириной около 0,4 метра и глубиной от 0,5 до полутора метров. Ширина не может быть меньше, иначе невозможно будет копать, стоя в ней человеку, а глубина зависит от нескольких факторов, прежде всего от величины самой избы (ее нагрузки на будущий фундамент) и глубин промерзания грунта по региону. Самое лучшее - это сравнить с соседними аналогичными строениями и принять такие же параметры фундамента, как и у них, при сопоставимости характеристик домов.

Чаще всего копается не сразу вся траншея по периметру дома, а участками, во избежания обрушений грунта. А после заливки нового фундамента в эти траншеи и желательного соединения нового фундамента со старым металлической арматурой для их связи, копаются следующие участки траншеи и вновь повторяется операция.

Смысл состоит в том, чтобы перераспределить нагрузки от стен дома со старого фундамента на соединенный фундамент (старый и новый).

После всех этих манипуляций обычно вокруг дома делают водоотводящую отмостку из бетона, чтобы вода, стекающая с крыши, не скапливалась у стен и не размывала их. Не помешают и водосточные желоба по краям крыши.

В старые времена делалась не отмостка, а завалинка, и тоже по своим классическим технологиям.

Вот, совсем коротенько, как мне это представляется. Можно делать и по другим вариантам, если они разумные.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru

Как Подлить Фундамент под Дом

Апрель 12, #8211; 12:04

Как правильно заливают фундамент под дом

Многие из нас мечтают жить в частном доме. Чистый воздух, своя приусадебная территория, сад с плодовыми деревьями и много других достоинств.

Тем, кто решил воплотить свою мечту в реальность, надо помнить, что от того, насколько правильно будет залит фундамент, зависит надежность всего здания.

Для тех, кто не знает, как залить фундамент под дом, будет полезно узнать некоторые нюансы этого строительного мероприятия. Ведь не только старый дом может подвергнуться разрушению при малейших природных катаклизмах – перекосы и проседания угрожают даже недавно возведенной конструкции. Но если грамотно залить основание, то можно избежать подобного риска деформации.

Особенности заливки фундамента

Есть два варианта решения этого вопроса: можно пригласить профессиональных строителей, которые сделают работу правильно и качественно, а можно попробовать возвести дом своими руками.

Неважно, строите ли вы конструкцию на пустом участке или на том месте, где стоял старый дом, начинать придется с фундамента. Во втором случае необходимо оценить состояние основания, но, как показывает практика, в 98% случаев старый фундамент приходится возводить заново. Прежде чем заливать основание дома своими руками, нужно сначала для себя определить тип будущей постройки.

Существует несколько видов фундамента:

Для каждой местности важно правильно подобрать свой вид фундамента. Это необходимо для того, чтобы дом, построенный своими руками, прослужил вам верой и правдой много лет.

Широкое распространение получил ленточный фундамент. Он хорош тем, что бетонная или железобетонная полоса, залитая по периметру, достаточно жесткая, поэтому перекос, проседание и обрушение зданию не грозят.

Заливка фундамента состоит из нескольких этапов:

  • местность необходимо разбить на несколько частей;
  • провести земельные работы;
  • подготовить опалубку;
  • уложить сетку из арматуры;
  • залить бетонную смесь.

всем привет.купили родителям дом. 6,5 х 10,5 м. В принципе со всеми удобствами, в центральной части районного центра, даже центральная канализация есть. Но сам дом, хоть и в жилом состояни, но довольно изношенном. Проблема простая - дом 60х годов постройки прошого века, деревянный, из бревен и лежит просто на земле, без фундамената.Способ постройки - дереявянные столбы, между которыми в пазы вставлены бревна, а кое-где даже доски. Все это дело оштукатурено глиной и позже было оббито листами плоского шифера.Надо сказать, что дерево сохранилось неплохо, но с годами подгнило снизу и 2 угла заметно осели.

решили подлить фундамент под весь дом. чуть укрепить и приподнять завалившиеся углы.

пригласили 2х местных специалистов в расчете на то, что пол городка таких домов и они знают, что с ними делать. Как оказалось знают, но оба предлагают разную технологию поднятия дома и подливки фундамента.

нужен совет, какой из вариантов выбрать. стоимость с работами и материалами примерно одинаковая.

1й вариант:под всеми углами и по средине стен выкапываются ямы 50х50см. заливаются тумбы глубиной 60 см из бетона, но без арматуры. Затем эти тумбы послужат основой для домкратов. Как тумбы застынут, под угол подкладывается швеллер и угол поддомкрачивается. поднятый угол ставится на кирпич, чтобы снять домкрат и затем тумба доливается до бревен. и так по кругу весь дом. потом, когда весь дом будет на этих тумбах, ставится опалубка и подливается ленточный фундамент.

2й вариант:второй мастер предложил другую технологию. поскольку бревна лежат прямо на земле, то копать под углы не совсем удобно. Под дом забуриваются ручным буром шурфы под уголом. в ямку вставляется арматура и заливается бетоном. Получится что-то вроде свай. Такие сваи делаются каждый метр. Задача свай -сначала быть платформой под домкраты, а потом стать частью фундамента.Второй мастер так же предложил не поднимать один угол дома, т.к. это может просто сорвать угловой столб, а стены останутся на месте или пойдут с перекосом - поднимется не весь дом, а только сам угол. Он сказал, что поднимать нужно угол и часть стены, опираясь на сваи и сразу 3мя домкратамми, которые будут стоять на расстоянии и поднимать не только угол и но часть стены. Затем часть арматуры, торчащая сверху над сваями, загибается и сваривается между собой. После этого обкапывают по всему периметру и заливают что-то вроди небольшого цоколя для скрепления свай и основы для будущей облицовки дома. Еще этот мастер будет убирать гнилую часть дерева, а снизу дерево подобъется рубероидом, чтобы избежать прямого контакта с цементом. Также оставят продухи для пола на лагах (лаги неплохо сохранились, поэтому менять их пока не планируем).

Кажется логичным, но сделать выбор сложно.

На фото состояние самого просевшего угла дома - просто оторвали лист шифера и руками разобрали кирпич, которым был выложен цоколь вокруг дома. под бревном мягкая земля, остатки кирпича, т.е. нет намека на фундамент, даже из кирпича.

Новый фундамент под старый деревянный дом

доброго дня всем! все лето были заняты стройкой-перестройкой поэтому до фотоотчета все не доходили руки.

1) сначала стоители сделали подкопы под угловыми и стеновыми столбами, которые планировали поднимать. пробурили дыры ручным буром под сваи на глубину 70-90 см. затем залили бетонные сваи с арматурой внутри.

2) когда сваи застыли - пришло время домкратов. но так как часть опорных столбов прогнила снизу и превратилась в труху, нам пришлось отпиливать куски столбов до живого дерева , а затем, как подпорку использовать куски труб и деревянных столбов.

3) дом подымали по частям - определили угол, который стал нулем (практически не просел), по его уровню начали подъем соседнего угла одновременно с прилегающей стеной. чтобы стена не оторвалась от углового столба, использовали до 3 домкратов одновременно.

на фото видно, что все равно стены дали трещину, часть деревянной стеновой закидки опустилась вниз. Также мешали трубы старого водяного отопления, которые пришлось тут же срезать.

Помимо этого открылись все прелести стен: кое-где закидка совсем протрухла и ее пришлось ликвидировать, часть задней стены вообще оказалась из разных материалов (дерево, кирпич), а тк мы планировали сделать там выход на терасу из кухни, то вывалили ее полностью. Образовавшиеся щели и полости решили заложить потом газоблоком.

Также после поднятия дома, оторвалась пристойка (ее не подымали, тк изначально решили перестраивать). Щели оказались не совместимыми с зимовкой, поэтому перестройку пристройки пришлолсь делать в этом году, что повлекло к существенным финансовым затратам (но об этом позже).

4) после того, как все работы по поднятию углов и стен были закончены, строители сделали опалубку под фундамент по всему периметру. в фундамент загнули торчащие из свай арматурины и набросали метеллических отходов и залили фундамент в два этапа: сначала до уровня грунта, затем верхнюю ленточку под цоколь.

Последний раз редактировалось netmaster; 06.10.2010 в 20:06.

Если Вы пользователь

Если Вы компания

Источники: http://fix-builder.ru/remont/montazh-fundamenta/30428-razobrat-fundament-dom, http://www.elzetts.ru/FundamentDlyaDoma/kak-podlit-fundament-pod-dom, http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=38653

Комментарии: 2

kak-sdelatpravilno.ru

Цоколь и подливка старого фундамента.: irka_knopkina

Мне стыдно, но работы начались у нас с косяков. Перед заливкой фундамента я не проверила горизонтальность опалубки и диагонали. Ибо строители меня уверили, что все сто раз проверяли, а я им поверила. Ну что ж, диагонали оказались равными, а вот высота на протяженности фундамента разнилась ровно на кирпич. Прораб был обруган, а строители выгнаны нафиг. После чего тот же прораб подогнал мне бригаду узбеков. Я ему сказала, что не заплачу ни копейки за выравнивание, это его проблемы, ибо за качеством обязался следить он сам. В результате бедные узбеки кололи и тесали кирпичи цоколя, но через три ряда горизонт вывели. На фото видно, как они извращались (это еще первый и второй ряды):

А вот как мы укрепили фундамент. Подлили со всех сторон по 25-30см бетона, внутри - арматура, вбитая в старый фундамент и перевязанная между собой горизонтальными и вертикальными арматуринами, новый немного глубже старого и подкопан под него. Всего ушло 7 кубов бетона, и это только снаружи. То же самое сделаем изнутри. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Вместо этого окна будет входная дверь, а под ней продолбим проход в подвальном этаже.

irka-knopkina.livejournal.com

Подъем дома для подливки фундамента

Подливка фундамента – это сложный и кропотливый процесс. В данной статье мы подробно рассмотрим все этапы работы, сложности данного процесса, а также подскажем, как их избежать.

Фундамент – важная часть любого строения. Именно он принимает все нагрузки от вышестоящих конструкций. С годами несущая конструкция может разрушиться и стать ненадежной. Именно поэтому рано или поздно настает момент, когда необходимо «реанимировать» старый фундамент.

Этапы работы:

  • визуальный осмотр. Тщательно осмотрите повреждения фундамента, так вы сможете более точно спланировать дальнейший фронт работ;
  • подготовьте инструмент и материалы. Для подливки фундамента вам понадобятся рейки, бурсы, металлические прутья для армирования, рубероид и конечно же раствор;
  • подготовительные работы. Данный этап включает в себя уменьшение нагрузки на фундамент (для этого освободите дом от тяжелой мебели), и подготовка траншей вокруг участков фундамента требующих ремонта.

Подливание фундамента

Причины вызывающие разрушение несущей конструкции:

  • подземные воды;
  • агрессивные погодные условия;
  • некорректные расчеты при постройке;
  • несоблюдение технологического процесса;
  • использование некачественных материалов;
  • временной фактор.

Зачастую в таких случаях фундамент достаточно только укрепить (подлить), и обновить уже существующую основу. Но для проведения таких работ необходимо поднять постройку с помощью механического или гидравлического автомобильного домкрата.

Для начала, вам необходимо приготовить весь необходимый материал:

  • рейки с насечками. Благодаря таким рейкам вы сможете измерять высоту подъема;
  • планки. Используются в качестве дополнительной опоры для домкрата;
  • металлическая балка с отверстием для домкрата. Используется в качестве рычага;
  • деревянные брусья. Используются в качестве временной опоры для постройки;
  • скобы. Соединяют брусья непосредственно с домом.

После того как вы подготовили весь необходимый материал можно приступать к работе.

Для начала вам понадобиться вырыть траншею вокруг поврежденных участков фундамента. Глубина траншеи зависит непосредственно от фундамента, ширину же делаете на свое усмотрение. Главным критерием в этом случае является то, что бы вы могли комфортно проводить все необходимые манипуляции с фундаментом.

Многие специалисты рекомендуют перед началом дальнейших работ покрыть траншею цементным молочком. Связано это с тем, что попадая в реакцию с углекислым газом, данное вещество покрывает землю водонепроницаемой пленкой.

После того как вы подготовили рабочее место вам необходимо вырубить отверстия по углам фундамента. После чего, в данные отверстия устанавливается домкрат. Под каждый агрегат подлаживается широкое, а главное надежное основание. Материал основы не важен, это может быть брус дерева, лист толстого метала или бетонная плита, главное, что бы данный материал выдерживал возложенные на него точечные нагрузки.

Также, стоит отметить то, что для подъема подойдет любой домкрат. Но профессиональные строители рекомендуют использовать гидравлические домкраты с грузоподъемностью 5-10 тонн. Связанно это с тем, что данные агрегаты не только надежные, но и более комфортные в подобных условиях.

После всех манипуляций можно приступать непосредственно к подъему дома. Данный процесс исключает спешку. Работать с домкратом необходимо максимально плавно, избегая рывков и резких толчков, так как это не только небезопасно, но и может повредить конструкцию стен постройки. Независимо от состояния дома и фундамента, не стоит переусердствовать. За каждый присест, подъем не должен превышать двух—трех сантиметров.

Только после того как вы подняли угол на достаточную высоту, под него устанавливаются временные опоры. По мере подъема каркаса дома временные опоры так же необходимо наращивать. Ведь именно данные опоры служат страховкой на тот случай, если не выдержит или сорвется домкрат.

Непосредственно само восстановление также проходит в несколько этапов:

  • удаление непригодных участков;
  • установка арматуры в основание. Сложность данного процесса заключатся в том, что установка арматуры не должна повредить старый фундамент;
  • установка арматуры с наружи. Для этого снаружи старого основания, вам понадобиться установить анкера и соединить всю конструкцию арматурой;
  • установка опалубки;
  • подготовить подушку под фундамент и залить первый слой бетона. Подушка – это специальный слой фундамента из песка и щебня. Он не только выравнивает поверхность траншеи, но и дополнительно защищает основание дома от влаги;
  • на высохший первый слой бетона устанавливается металлическая сетка, после чего заливается второй, последний слой.

Переходить к следующему поврежденному участку фундамента можно только после того как высох бетон в первом. В противном случае на стенах дома могут образоваться трещины. В худшем случае стена попросту лопнет.

Подводя итоги

В данной статье мы выделили все этапы связанные с восстановлением фундамента постройки. Безусловно, подливка под фундамент достаточно сложный и кропотливый процесс. Но именно проведение таких работ может в будущем спасти вас от полного обветшания стен дома.

Фотогалерея (6 фото):

28.10.2016

Твитнуть

Комментариев пока нет...

k-systems.ru

❶ Как подлить фундамент 🚩 как подлить под дом фундамент 🚩 Ремонт дачи

29 сентября 2018

Автор КакПросто!

Обустройство приусадебного участка часто сопровождается возведением новых жилых помещений и хозяйственных пристроек к существующим зданиям. Причем пристроить здание бывает иногда гораздо сложнее, чем возвести новое в обособленном месте. Сложности начинаются с продления фундамента от существующего строения под пристройку. Как же правильно подлить фундамент под пристройку?

Статьи по теме:

Вам понадобится

  • - бетонная смесь;
  • - доски для опалубки;
  • - арматура сечением 10-12 мм.
  • - строительный инвентарь для монтажа опалубки и залива бетонной смеси;
  • - перфоратор;
  • - молот.

Инструкция

Подготовьте участок фундамента существующей постройки. Для этого удалите облицовку на той части фундамента, где вы планируете стык с новой постройкой.

Смонтируйте опалубку будущего фундамента вашей постройки. Опалубка монтируется при помощи крепления дощатых щитов в предварительно вырытом ленточном котловане.

Перфоратором высверлите отверстия в участке фундамента существующей постройки в месте стыка нового фундамента. Диаметр отверстий должен быть немного меньше диаметра арматуры для скрепления двух фундаментов.

Подготовьте арматуру сцепления конструкций двух фундаментов. Длину арматуры подбирайте индивидуально исходя из размеров этих конструкций. Вбейте арматуру в фундамент существующей конструкции на длину высверленных отверстий с помощью молота. При необходимости, дополнительно укрепите арматуру с помощью цементного раствора.

Залейте фундамент бетонной смесью. Заливать фундамент следует слоями, во избежание возникновения «воздушных мешков», с помощью лома периодически в процессе заливки протыкайте бетонную смесь. Это поможет и уплотнить ее и избавиться от «воздушных мешков». По мере высыхания бетонной смести сверяйте высоту фундамента и при необходимости делайте коррекцию формы и высоты.

Предложение от нашего партнера

Обратите внимание

Во избежание образования трещин и деформаций при высверливании отверстий под арматуру включайте перфоратор на пониженную скорость и старайтесь сверлить плавными приложениями усилий, избегая резких нагрузок на поверхность сверления.

Полезный совет

Для более плотного и надежного закрепления арматуры в фундаменте существующей постройки заточите забиваемый край арматуры.

Источники:

  • как подлить фундамент для дома в 2018

Совет полезен?

Распечатать

Как подлить фундамент

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Подливка оборудования бетонной смесью и крепление его к фундаментам | Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов

Подливку оборудования выполняют не позднее 48 ч после проверки точности выверки оборудования в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84. Подливаемые поверхности оборудования и фундаментов предварительно очищают от масел и смазки, поверхности фундаментов освобождают от посторонних предметов и увлажняют (при этом удаляют воду в углублениях и приямках). Не разрешается производить подливку под оборудование при температуре окружающего воздуха ниже 5°С без подогрева укладываемой смеси (электроподогрев, пропаривание и т.п.). Толщина слоя подливки под оборудованием должна составлять 50--60 мм. При ширине опорной части базовой детали оборудования более 2 м толщину слоя подливки следует увеличить до 80—100 мм. При наличии на установочной поверхности оборудования ребер жесткости зазор определяют от низа ребер.

Класс бетона, используемого для подливки, должен быть не ниже класса бетона фундамента, а для установки оборудования с динамическими нагрузками — не менее, чем на одну ступень выше.

Бетонную смесь или раствор подают через отверстия в опорной части оборудования или с ее одной стороны до тех пор, пока с противоположной стороны смесь или раствор не достигнем уровня на 2D—30 мм, превысит его высоту опорной части подливки. Смесь или раствор необходимо подавать без перерывов. Уровень смеси (раствора) со стороны подачи должен иметь выше подливаемой поверхности под оборудованием не меньше чем на 100 мм.

Бетонную смесь (раствор) рекомендуется подавать вибрированием $ применением лотка-накопителя, причем вибратор не должен! касаться опорных частей оборудования. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм применение лотка-накопителя обязательно. Уровень бетонной смеси (раствора) должен быть выше опорной поверхности оборудования примерно на 300 мм. Расстояние от края опорной части оборудования до края слоя подливки должно быть равно высоте слоя подливки, минимальное расстояние — 100 мм. Высота слоя подливки, лежащего вне опорной части оборудования, должна на 20-\-30 мм превышать высоту основной части подливки. Необходимо, чтобы поверхность подливки, примыкающая к опорной части, имела уклон в сторону оборудования, равный 1:50. Поверхность слоя подливки в течение 3 суток после завершения работ систематически увлажняют. При этом для сохранения влаги рекомендуется открытые участки поверхности подливки засыпать древесными опилками или укрывать мешковиной.

При закреплении оборудования фундаментные болты затягивают с усилием (крутящим моментом), указанным в технической документации предприятия-изготовителя. При отсутствии таких указаний величина крутящего момента при окончательной затяжке болтов должна соответствовать значениям, приведенным; в табл. 18.

При бесподкладочном методе монтажа болты затягивают в два этапа с окончательной затяжкой после твердения подливки.

При предварительном закреплении оборудования на время подливки затяжку гаек фундаментных болтов следует производить вблизи опорных элементов с помощью стандартных гаечных ключей без надставок. Усилия предварительного закрепления должны составлять 50—70% регламентированных усилий закрепления. При использовании в качестве временных опорных элементов регулировочных бинтов оборудования или установочных гаек фундаментных болтов усилие на ключе при предварительной затяжке не должно быть более 100 Н.

Окончательную затяжку необходимо производить после достижения бетонной смесью не менее 70% проектной прочности, о чем следует получить соответствующую справку от строительной организации. Эту затяжку выполняют равномерно в 2--3 обхода. Болты затягивают в шахматном порядке симметрично относительно осей опорной части оборудования, начиная с болтов, расположенных на этих осях.

injzashita.com

Подливка фундаментных плит и рам

По выставлении цилиндров турбины на динамо­метрах производится подготовка под подлив­ку остовом фундаментных плит и ран и их под­ливка.

Подливка фундаментных плит и рам про­изводится при установке на фундамент не менее 8085% оборудования, причем должны быть установлены все тяжеловесные узлы тур­бины и генератор.

К началу подливки необходимо, чтобы были выполнены следующие работы:

  • сцентрованы роторы турбины между собой; собраны цилиндры турбины к подливке;

  • установлен конденсатор на опорных пружинах, переходный патрубок приварен к кон­денсатору и выхлопному патрубку ЦНД. При этом выхлопной патрубок должен иметь рабо­чую загрузку от воды в конденсаторе. Вместо налива воды в конденсатор выхлопной патрубок можно нагрузить, ослабив часть пружин конденсатора на величину, соответствующую рабочей нагрузке от воды;

  • приварены трубопроводы отборов ЦНД;

  • закреплены фундаментные плиты и рамы окончательно, фундаментные шпильки обтя­нуты и их нижние гайки застопорены электро­сваркой, клинья и подкладки прихвачены электросваркой друг к другу;

  • проверено прилегание ЦНД и опор под­шипников к фундаментным плитам и рамам.

При сборке цилиндров турбины к подлив­ке производятся следующие работы:

  • укладывают в цилиндры турбины нижние половины диафрагм ЦНД, нижняя половина внутреннего корпуса ЦВД с диафраг­мами, нижняя половина обойм диафрагм ЦВД с диафрагмами, нижняя полови­на обойм концевых уплотнений ЦВД;

  • укладывают ротор турбины в под­шипники. Проверяют разбег ротора в проточной части цилиндров;

  • производят сборку упорного подшипника, проверяют разбег ротора в упорном под­шипнике;

  • смещают ротор турбины в упорном под­шипнике в сторону генератора до упора в его рабочие колодки. В этом положении замеря­ются осевые зазоры проточной части ЦВД. При необходимости корректировка зазоров производится осевым перемещением внешнего корпуса ЦВД вместе с опорой переднего под­шипнике. С соответствующей подгонкой поперечных Г-образных шпонок соединения ЦВД со средней опорой;

  • смещают роторы турбины в упорном под­шипнике сторону регулятора до упора в его установочные колодки. В этом положения замеряются осевые зазоры проточной части ЦНД. При необходимости корректи­ровка зазоров первого потока ЦНД производится осевым перемещением опоры среднего подшипнике вместе с ЦВД. Корректировка зазоров второго и третьего потоков ЦНД производит­ся осевым перемещением обоймы ЦНД относительно цилиндра с соответствующей подгонкой Г-образных шпонок соединительной обоймы с цилиндром;

  • устанавливают верхние половины обоймы ЦНД, внутренних корпусов обоймы диафрагм и обоймы концевых уплотнений ЦВД, верхние крышки ЦНД, ЦСД, ЦВД. Произво­дят обтягивание разъемов цилиндров призонными и частично проходными шпильками до полного закрытия разъемов с контролем плот­ности пластинчатым щупом.

К началу подливки поверхность фундамента счищается от мусора, продувается сжа­тым воздухом и промывается водой. В местах подливки на поверхности бетона выпол­няют насечку (для лучшего соединения под­ливаемого бетона с бетоном фундамента). Подготавливается опалубка для бетонирования, колодцы фундаментных шпилек засыпают сухим песком.

Засыпка фундаментных колодцев песком производится для возможности демонтажа фундаментных плит и рам, если возникнет не­обходимость снятия турбины с фундамента.

Подливку следует производить непрерыв­но и закончить ее до начала схватывания бетона.

В процессе подливки бетонная масса проталкивается металлическими штырями и уплотняется вибраторами, чтобы пространст­во под плитами и рамами было полностью заполнено

Уровень подливка выполняется на 2030 мм ниже верхней плоскости фундаментных плит для того, чтобы после выполнения чис­того пола машинного зала верхняя плоскость плит была на одном с ним уровне.

Для подливки турбины используется бетон не ниже марки 200. Гравий или мелкий ще­бень, применяемый в бетоне, должен иметь зерна не более 30 мм. Для контроля прочно­сти бетона в процессе его застывания одновременно с подливкой из каждой партии раствора заливается несколько пробных кубиков размером с указанием даты подливки.

Подливка турбины и выстаивание бетона после подливки должны производиться при температуре в машинном зале не ниже, после подливки свежий бетон должен периодически поливаться водой во избежание его растрескивания.

studfiles.net

Подливка | Крепление машин на фундаментах

Подливка машины является заключительной операцией и производится после окончания всех работ по выверке машины и составления исполнительной схемы (формуляра) на монтаж. Если после затяжки фундаментных болтов обнаружится какая-либо погрешность в установке, то ее можно исправить: нужно отвернуть болты и произвести регулирование. После подливки изменить положение машины невозможно. Поэтому подливку производят только тогда, когда есть уверенность в правильности установки и в прочности крепления машины на фундаменте.

Подливку машины нужно производить высококачественным бетоном (марка не ниже 140). Для тесных мест и при толщине подливки менее 40 мм нужно пользоваться бетоном с мелким заполнителем или цементным раствором. Верхняя поверхность фундамента перед подливкой тщательно очищается, затем ее насекают зубилом и промывают. Арматуру, которая с целью безопасности была пригнута к фундаменту, следует выпрямить.

До подливки по периметру плиты устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100—150 мм от края фундаментной плиты и по высоте на 20—30 мм выше требуемого уровня подливки. Опалубку необходимо делать без щелей, чтобы подливаемый цементный раствор не мог из нее вытекать. Подливать основание машины рекомендуется только с одной стороны, непрерывно расталкивая подливку так, чтобы равномерно заполнить ею все пространство между основанием машины и фундаментом. Первоначально применяют жидкий раствор, пока не будут залиты все узкие проходы между подкладками, а затем — густой с применением гравия.

В зависимости от сорта материала и температуры воздуха, время затвердевания подливки составляет от 12 до 28 дней. Прочность пробных бетонных кубиков подливки на раздавливание через 28 дней должна составлять не менее 170—200 кг/см2, а через 7 дней со дня подливки — в пределах 110—130 кг/см2.

При подливке главное внимание необходимо обращать на равномерное распределение массы бетона или раствора под опорной поверхностью машины. Для этого во время подливки между фундаментом и станиной протягивают цепи, специальные скребки и т. п.

www.stroitelstvo-new.ru