Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Проект дома, разработанный в электронном формате или на бумаге, является виртуальным образом, дающим полное представление о его устройстве. Обычно поэтажные планы выполняются в масштабе 1:100, если это не вызывает проблем с размерами бумажного носителя и он обычен для индивидуальных домов. В генеральном плане принято соотношение 1 единицы измерения чертежа к 500 единицам на местности. Это связано с отображением большей площади и относительно невысокой детализацией чертежа. В таком же масштабе предоставляются результаты топографической съёмки под застройку, содержащей условные обозначения соответствующего размера, легко читаемые на чертеже.Разметка фундамента своими руками под дом от углов до осей. Разметка фундамента по осям
вынос осей фундамента на местности
Закрепление оси на обноске.
Реальное строительство дома начинается с переноса размеров с чертежа на местность и разметки фундамента дома. Эту часть работы называют “вынос проекта в натуру”. В ней используются указанные размеры или координаты, если на чертеже отсутствуют какие-то значения, оказавшиеся необходимыми, то они снимаются с масштабированного плана и после увеличения в 100 или 500 раз, откладываются на местности. Гораздо удобнее и надёжнее делать разбивку с помощью геодезического оборудования, например, лазерного электронного тахеометра, обеспечивающего высший уровень точности.
Выноска с помощью рулетки
Начинать её нужно с составления разбивочной схемы, разработанной на основании генерального плана. На нём определяют базовую линию и точку отсчёта. Например, с одной стороны участок огорожен забором из полотен, закреплённых на стойках и эта ситуация отражена на генеральном плане.
За базовую линию принимается прямой участок ограждения, а за точку отсчёта — центр столба в его начале. Размеры откладываются на схеме разбивки параллельно или перпендикулярно этой линии, а расстояния считается от стартовой точки.
Для переноса проекта в натуру, достаточно разметить продольные и поперечные, или буквенные и цифровые оси. От них в дальнейшем откладываются расстояния для позиционирования всех остальных точек.
Проверка перпендикулярности по диагоналям.
Построение перпендикулярных линий является главной проблемой при этом методе. Никакие кустарные приёмы не дают необходимой точности. Для размещения здания относительно базовой линии это может не играть решающей роли, но при закреплении осей соблюдение перпендикулярности абсолютно необходимо. Её стараются достичь выравниванием диагоналей прямоугольника по четырём угловым точкам.
Определив разницу, одна или две точки корректируются, после чего опять измеряются все стороны и диагонали. Отличие в отсчётах не может превышать одного сантиметра, что практически нереально сделать с помощью рулетки и иного ручного инструмента, так как погрешность появляется из-за неравномерного натяжения или провисания ленты. Добившись удовлетворительного результата, угловые точки закрепляются метками из арматурных стержней диаметром 8-10 миллиметров.
Выноска осей электронным тахеометром
Лучшие результаты достигаются с применением геодезических инструментов. В этом случае работа выполняется выносом координат или построением линий, параллельных и перпендикулярных базовой.
Для работы по координатам желательно располагать чертежом генерального плана в векторном формате или вставленным в такой файл. Координаты точек выносятся тахеометром, оборудованным лазерным дальномером с точностью до 5 миллиметров и тут же закрепляются на местности.
Контроль отметок при помощи тахеометра.
Таким же образом задаются осевые линии непосредственно на обноске. Для координатной выноски не имеет значения сложность конфигурации плана и углы между осями, всё равно достигаются идеальные результаты. Погрешность закрепления с помощью стального стержня превзойдёт неточность позиционирования точки тахеометром. Поэтому рекомендуется оси выносить сразу на обноску, зафиксировав гвоздём или отрисовав тонкой линией, это увеличит точность размеров.
Обноска, что это такое, как устанавливается
Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания. Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально. Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.
Переноска осей на обноску.
Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт. При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси. Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.
Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.
Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.
Виды обноски.
При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.
Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.
Разбивка фундамента дома
На этапе земляных работ большой точности не нужно. В качестве контура котлована можно использовать ранее закреплённые точки или натянутые оси. Дно выборки делают на полметра шире контура здания и выбирают грунт с учётом его естественного откоса и глубины. Если копается траншея под ленточный фундамент, действуют аналогичным образом, закладывая ширину дна на 20–30 сантиметров больше габарита опорной части. При устройстве столбчатых фундаментов, рекомендуется обозначить для контроля их оси четырьмя колышками, отстоящими от краёв на два метра, так как из-за малой площади основания, дно котлована иногда оказывается вне проектного положения.
Перенос осей на дно котлована.
Завершив этот этап земляных работ, натягивают по меткам обноски шнур и восстанавливают положение осей и угловых точек в местах их пересечения. При скрещивании нитей в горизонтальной плоскости нужно убедиться в том, что они не смещают друг друга. От угловых точек опускается отвес до уровня поверхности и забивается стальной стержень или деревянный колышек. Опустив таким образом все угловые точки, воссоздаётся положение осей на уровне дна котлована, что позволяет приступать к работам по устройству опалубки или монтажу сборных фундаментных блоков.
Вывод
Разметка фундамента под дом начинается с выноса проекта в натуру, для чего рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста с электронным тахеометром, оборудованным лазерным дальномером. Не следует пренебрежительно относиться к устройству обноски и пытаться на ней сэкономить, используя бросовый материал, в итоге это обойдётся дороже из-за проблем с точностью. Фундамент разбивается по дну котлована или траншеи, поэтому следует предварительно выполнить необходимые земляные работы и перенести оси на уровень дна при помощи отвеса.
rems-info.ru
Разметка фундамента
Здравствуйте, уважаемый читатель блога, как вы думаете возможно ли сделать разметка фундамента без геодезических приборов? Если нет возможности воспользоваться нивелиром, тахеометром, а вынести оси и высотные отметки срочно надо, то это можно проделать и без приборов.
Для точного возведения фундамента без ошибок требуется тщательная разбивка его по осям. Это реально сделать самостоятельно, не стоит привлекать геодезиста-строителя, так как это довольно дорогостоящая работа.
Сделать разметку фундамента при помощи большого прямоугольника со сторонами около 3-х метров не составит большого труда. При помощи рулетки, шнура и 4-х колышков выносятся требуемые проектные размеры на поверхность земли. Проверяются две диагонали и если они совпадают, то первоначальную разметку можно считать законченной.
Такая разметка подойдет для простейших зданий типа гаража или бани, если не требуется устройство вертикальной гидроизоляции или для небольшого домика без подвала.При строительстве фундамента из бетонных блоков, устройстве гидроизоляции по ним требуется уже разработка траншеи или котлована большей ширины, чем проектные размеры здания. Поэтому одних только колышков по всем углам здания будет недостаточно, так как при разработке котлована вся разметка будет нарушена.
Для этого и применяется устройство обноски вокруг фундамента. Сразу следует отметить, что обноску надо устраивать на расстояние 2,5-3,0 метра от забитых колышков по углам здания. Для этой работы лучше применить обрезки арматуры.
При помощи шнура, натянутого через какую-либо ось, забиваются арматурные штыри в поверхность земли. Эта работа проводится для каждой оси отдельно. На каждую ось потребуется по два арматурных штыря.После выноса осей приступают к устройству самой обноски. Для этого потребуется на каждую ось по четыре деревянных столбика небольшого диаметра длиной около 1,5-1,8 метра и обрезная доска толщиной лучше 40 мм, гвозди, отвес, гидроуровень, рулетка длиной до 25 метров, молоток, ножовка. Столбики следует плотно закрепить по одной линии над вынесенными арматурными стержнями.
Эти отметки выносятся на каждый столбик нивелиром или гидроуровнем, они закрепляются на столбах краской или забитыми гвоздями (шляпки гвоздей должны торчать на 1-2 см).
После закрепления горизонтальных отметок по всем столбикам по ним прибиваются обрезные доски - верх доски должен быть прибит четко по вынесенным отметкам. Затем на доски обноски следует вынести оси всего здания. Это делается при помощи строительного уровня.
Сам уровень наводится на вынесенный под обноску стержень, а по шнуру определяется расположение оси на доске обноски, в этом месте забивается гвоздь с торчащей шляпкой. Такая работа производится по всем осям и везде они закрепляются гвоздями. После еще раз проверяются рулеткой проектные размеры между осями, устройство обноски закончено, можно переходить к разработке грунта в котловане.Для разработки грунта понадобится сделать визирку. Она изготовляется из реек сечением 50х25 мм в виде буквы Т. Длина визирки определяется от нижней отметки фундамента до верха обноски. Например, низ фундамента на отметке -1.500, а обноска на отметке 0.000, значит длина визирки будет 1500 мм, при обноске на отметке +0.500 визирка получится уже длиной 2000 мм.
При помощи визирки определяется нужная отметка дна котлована при его разработке. Один строитель опускается с визиркой в котлован, а второй визуально совмещает две точки верха обноски с верхом визирки. При совмещении всех трех точек на одном горизонте и будет определена правильная глубина котлована.
При механизированной разработке лучше не докапывать котлован примерно на 50 мм, а оставить эту часть для ручной доработки грунта. Перекопка котлована ниже проектной отметки ведет за собой значительное увеличение расходов на дорогие материалы в виде щебня или бетона, так как производить монтаж элементов на насыпном грунте нельзя даже при тщательном его уплотнении.
Выполнение всех этих правил поможет выполнить качественную разметка фундамента по осям и возведение не только нулевого цикла, но всего дома будет произведено без ошибок.
klyshko.ru
Разметка фундамента своими руками под дом от углов до осей
Как разметить ленточный фундамент дома самостоятельно
В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.
1. Значение правильной разметки фундамента
В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.
При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…
Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.
2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)
Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.
Контуры участка должны иметь четкие, т. е. не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.
Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.
Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.
3. Инструменты и материалы для разметки
К инструментам для разметки относятся:
- Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
- Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
- Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
- Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
- Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
- Молоток, гвозди.
- Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.
4. Краткое описание лазерного нивелира
Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.
Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.
Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.
Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:
- точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
- дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
- число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.
Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.
Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.
Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.
Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.
Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.
На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.
5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства
Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.
Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.
Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.
Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.
Достоинства ленточных фундаментов:
- простая технология сооружения;
- возможно заложение цокольного или подвального этажа;
- строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
- они достаточно экономичны;
- параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.
Возвести такое основание под дом можно собственными руками.
6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента
Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.
Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:
- по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
- по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр. не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.
Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.
А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.
Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.
Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.
Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.
На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:
- в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
- справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
- еще дальше – ширина подушки под фундамент.
Шаг 1. Разметка начальной стороны.
Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».
На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.
Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.
Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.
Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.
Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.
Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.
Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.
Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.
Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.
Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.
После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.
6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов
Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.
Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.
7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента
Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.
Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.
Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.
После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.
Можно монтировать опалубку.
По материалам сайта: http://stroynedvizhka.ru
fix-builder.ru
Как сделать разметку фундамента по осям
Для возведения даже самого простого здания требуется тщательная разметка (разбивка) фундамента по осям. Сделать разметку здания по осям вполне под силу и самостоятельно, не прибегая к услугам строительной геодезии, в которой для этого используется тахеометр.
Перед началом работ по разбивке фундамента по осям стоит ознакомиться с проектом дома, а именно разобраться с той частью проекта, где спроектирован сам фундамент. Изучить все размеры фундамента, для частного дома обычно достаточно знать длину и ширину возводимого объекта.
Далее заготавливаются несколько колышков или обрезков арматуры, крепкий шнур, рулетка длинной до 50 метров, небольшое количество гвоздей 50-70 мм, ножовка, молоток. Сначала требуется изготовить большой прямоугольник из ровных обрезных досок или реек, катеты треугольника должны быть не менее 3-х метров, это требуется для более четкой разметки дома по осям.
На подготовленном месте земельного участка приступают к разметке фундамента по осям. Забивается первый колышек в нужном проектном месте, от него рулеткой выносится нужный размер между крайними осями, забивается второй колышек. Выносить этот первый размер лучше по длинной стороне дома.
Между этими колышками плотно натягивается шнур, его следует разместить как можно ближе к поверхности земли. Одной стороной угольник прикладывается к шнуру, а другая сторона угольника образует прямой угол. Рулеткой по угольнику выносится следующий проектный размер и забивается третий колышек.
После этого производится вынос еще одного размера от второго колышка и забивается четвертый колышек. По всему периметру между четырьмя полученными точками натягивается плотный шнур. Проверяются все проектные размеры фундамента по осям, отклонения допускаются не более 30-40 мм. Обязательно следует проверить размер фундамента по диагоналям, при большей погрешности следует разметку фундамента по осям произвести еще раз. Точность разметки зависит в основном от правильного изготовления угольника и длины его сторон, тахеометр станет в это отличным помощником.
Такая разметка фундамента подойдет для здания без промежуточных осей (типа: 2,3… и Б, В…). В случае, если в проекте имеются промежуточные оси, то для разметки дома потребуется более сложная разметка с устройством по периметру здания обноски. С устройством обноски следует ознакомиться в специальной статье, это требуется при возведении более сложных строений.
Но и более сложную разметку дома можно произвести собственными силами, просто при выполнении этой работы следует быть предельно собранным и внимательным. От точной разметки здания по осям зависит успешное и качественное строительство всего дома, поэтому лучше если для этого будет использоваться электронный тахеометр.
www.tass-sib.ru
Разметка фундамента своими руками под дом от углов до осей
В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.
При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…
Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.
2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)
Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.
Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.
Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.
Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.
К инструментам для разметки относятся:
- Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
- Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
- Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
- Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
- Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
- Молоток, гвозди.
- Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.
Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.
Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.
Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.
Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:
- точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
- дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
- число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.
Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.
Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.
Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.
Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.
Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.
На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.
Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.
Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.
Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.
Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.
Достоинства ленточных фундаментов:
- простая технология сооружения;
- возможно заложение цокольного или подвального этажа;
- строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
- они достаточно экономичны;
- параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.
Возвести такое основание под дом можно собственными руками.
6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента
Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.
Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:
- по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
- по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.
Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.
А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.
Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.
Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.
Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.
На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:
- в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
- справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
- еще дальше – ширина подушки под фундамент.
Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».
На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.
Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.
Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.
Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.
Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.
Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.
Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.
Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.
Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.
После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.
6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов
Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.
Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.
7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента
Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.
Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.
Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.
После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.
vizada.ru
Высотная разметка основания фундамента
Вынос разметки фундамента в натуру.
Перед тем, как начинать закладку фундамента будущего дома на участке, необходимо разметить строительную площадку таким образом, чтобы привязать положение фундамента и дома на проекте к существующим ориентирам, сторонам света, соседним зданиям, дорогам и наиболее значимым элементам ландшафта. Как же аккуратно и правильно перенести положение будущего дома с листа бумаги или компьютерного файла на поверхность земельного участка?
Процесс переноса контуров зданий, их размеров, основных осей и реперов с проекта, определяющих в соответствии положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов здания на поверхность земли на строительной площадке называется выносом дома в натуру.
В процессе выноса дома в натуру производят разбивку или разметку, то есть физическое нанесение на поверхность земли и закрепление на ней плана дома и основных его элементов в связи с существующими постоянными ориентирами путем создания временной разметки с помощью закрепленных в земле или на постоянных ориентирах знаков и отметок. По назначению выносимые в натуру оси здания могут быть главными, основными и вспомогательными. Главными осями зданий являются оси симметрии, основные разбивочные оси образуют внешний контур дома, а с помощью вспомогательных осей обозначают положение и размеры строительных деталей и конструкций.
Разбивочный чертеж для выноса положения фундамента в натуру
Работы по выносу дома и его элементов в натуру производят по специально составленному разбивочному чертежу, в котором производится геодезическая привязка контуров дома к местности с учетом генерального плана застройки, рабочих чертежей с планами, разрезами и профилей всех частей будущего дома с размерами и высотами, плана организации рельефа, планов и профилей дорог и подземных коммуникаций. На разбивочном чертеже показывают контуры выносимого в натуру здания, его размеры и расположение осей, точки с известными координатами, от которых производится разбивка. Благодаря всем этим данным будет возможно «привязать» положение будущего дома на местности к известным ориентирам.
Подготовка участка к выносу разметки в натуру.
Прежде, чем начинать работы по выносу проекта дома в натуру следует подготовить земельный участок в пределах планируемого пятна застройки: выкорчевать деревья и пни, удалить растительность, снять дерн и плодородный слой на глубину 20-30 см (особенно, если участок заражен муравьями), удалить мусор и камни и выровнять поверхность, срезая бугры и засыпая ямы. Полезно сразу же подумать о водоотведении и дренировании участка: эти работы целесообразно выполнить до того, как вы начнете отрывать котлован или траншеи, так чтобы поверхностные воды не наполняли их при работах, вызывая осыпания стенок и размягчая грунтовое основание. Проще всего сразу засыпать площадку слоем песка, и сформировать небольшой уклон 0,8 - 1,2 % (1-2 см на 1,0 м) для отвода дождевой воды с площадки.
Инструменты для разметки положения фундамента в натуре своими руками.
Кончено, для выноса разметки фундамента в натуру с привязкой его положения к существующим ориентирам использовать современные геодезические инструменты, такие как тахеометры, позволяющие предельно точно измерять длины, разницы высот и горизонтальные углы, и GPS-приемники. Но, во-первых, современным геодезическим инструментарием необходимо уметь пользоваться, а во-вторых, не везде эти инструменты доступны для аренды, хотя стоимость их аренды сравнительно невысока.
В реальных условиях самостоятельному строителю придется запастись следующими традиционными инструментами, которые позволят произвести разметку, пусть и с меньшей точностью, чем электронные приборы, но все же с допустимой, для индивидуального неответственного загородного строительства. Отклонения изготовленного фундамента от проектного положения в плане не должны превышать 10 мм. Величина отклонения в вертикальных отметках опорных поверхностей фундамента также не должны превышать 10 мм.
Для разметки положения фундамента на строительной площадке понадобятся:
- 10- или 20-метровая рулетка (лучше на стальной ленте) или лазерная рулетка;
- «Геоциркуль», изготовленный из двух отрезков арматуры (деревянных колышков) и шпагата;
- Отвесы;
- Водяной уровень;
- Отрезки арматуры длиной 150 см и 75 см;
- Деревянные столбики диаметром (шириной стороны) 8-12 см длиной 150 см, отрезки ровной строганной доски толщиной 40-50 мм длиной 120-150 см;
- Стальная проволока или синтетический шпагат.
- Яркая (белая, красная) краска и кисть для нанесения отметок на здания;
- Цементно-песчаная смесь, вода, емкость для смешивания и лопата.
Порядок работ по выносу разметки в натуру
Внешнюю разбивочную сеть здания создают в виде закрепленных на местности (исходный горизонт) основных разбивочных осей, пересечения которых образуют углы будущей постройки. Геодезическая разметка фундамента с выносом основных осей должна иметь не менее 4 знаков (отметок) на каждую ось фундамента, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания. Закрепляют отметки, забивая или погружая отрезки арматуры в грунт, дополнительно закрепляя их положение бетонной отливкой. После завершения разметки в плане начинают земельные работы для устройства котлована или траншей на уровне монтажного горизонта. Высотную разбивку положения конструкций и перенос отметок с исходного горизонта на монтажный выполнять методом геометрического нивелирования от реперов высотных отметок.
Если имеется разбивочный чертеж с привязкой положения фундамента здания к известным ориентирам, геодезическим знакам или требуется сделать привязку положения фундамента к известной красной линии улицы или створу соседних домов, то придется произвести привязку положения хотя бы одной из осей фундамента к известным ориентирам. Разметив положение одной из осей фундамента, в дальнейшем на местности можно достроить геометрическим способом положение остальных осей и угловых точек будущего фундамента. Посмотрим, как это сделать, используя рулетку, шнур и колышки .
Разметка плоскостей основания фундамента по вертикали
При строительстве домов ведут отсчет высоты от условной нулевой отметки — уровня пола первого этажа здания, для которого в проекте указывается абсолютную отметка высоты над уровнем моря. Отметки выше условной нулевой отметки имеют знак плюс, ниже — минус. Положение нулевой отметки здания закрепляется как минимум тремя реперами, расположенными по одной линии, или по углам равностороннего треугольника вне зоны влияния возводимого здания или работающих механизмов и транспортных средств. Расстояние между реперами не должно превышать 12 м. Каждый репер заглубляется в грунт на 1,5 метра и бетонируется. От нулевой отметки можно легко выполнить вертикальную разбивку дна котлована и обреза фундамента. Посмотрим, как перенести вертикальную разбивку от условного нулевого уровня на монтажный уровень на дно траншеи или котлована.
Схема переноса вертикальной разбивки с исходного горизонта на монтажный горизонт
Для нахождения известной проектной отметки основания фундамента на монтажном горизонте в котловане или траншее устраивают перенос высотной разметки с помощью стальной мерной ленты (рулетки) и водяного уровня. Рулетку подвешивают на хорошо закрепленном в грунте кронштейне, так, чтобы лента вертикально свисала почти до дна траншеи или котлована. При необходимости к рулетке дополнительно прикрепляют небольшой груз для обеспечения вертикального положения измерительной ленты. На высотном репере откладывают разницу высот (а1) между условной нулевой отметкой и высотой, на которой удобно использовать водяной уровень. С помощью водяного уровня переносят отметку разницы высот на стальную ленту рулетки. На ленте рулетки откладывают произвольное значение в1в2, удобное для физического переноса отметки с измерительной ленты на репер, установленный на монтажном горизонте. Отметку проектного основания фундамента находят, откладывая от перенесенной на репер отметки в2 величину a2, которая равна разнице проектного положения основания фундамента и суммарной величиной в1в2 и a1. Дальнейшая рабочая вертикальная разбивка на монтажном горизонте ведется от полученных высотных отметок.
Разбивочные работы с выносом в натуру основных осей фундамента с высотной разметкой являются трудоемким и кропотливым процессом, требующим много внимания и аккуратности. Однако от качества этих работ зависит точность установки опалубки, монтажа арматурного каркаса будущего ленточного фундамента и, следовательно качество и точность исполнения фундамента, буквально являющегося основой будущего дома.
dom.dacha-dom.ru
Разметка фундамента
Строительство любых зданий и сооружений начинают с проектных работ. Существенную часть проекта должны составлять правильные планы и разрезы будущего строения. После того, как проект готов, нужно осуществить его привязку к участку, на котором необходимо построить дом. Будем полагать, что место для дома уже выбрано, выполнена его горизонтальная и вертикальная планировка и требуется разметка фундамента.
Фундаменту любого здания отводится очень важная роль. Поэтому внимательно посмотрим на план фундаментов. Что из себя представляет собой его прямоугольная проекция на чертеже? Внизу и слева под вычерченными контурами фундаментов находятся цифры и буквы, обведенные кружочками, от которых тянутся, образующие прямоугольное пересечение, вертикальные и горизонтальные линии, называемые — оси здания. Вот эти оси и необходимо в соответствующем масштабе перенести на подготовленный прямоугольный участок строительства.
Большинство индивидуальных домов строится с прямоугольным ленточным бетонным основанием. Разметку под ленточный фундамент выполняют так же, как и под большинство фундаментов других типов. Оси проходят строго посередине ленты контуров несущих внутренних стен и их фундаментов, толщина которых, обычно, принимается 400 мм, а оси проходят на расстоянии по 200 мм от их края (обреза). При фундаменте наружных стен, толщиной 600 мм, составляющих периметр здания, оси располагаются на расстоянии 400 мм от внешнего обреза и 200 мм – от внутреннего.
Важно: один из фасадов, называемый – главным, всегда должен располагаться параллельно так называемой красной линии, то есть границе, разделяющей участок строительства и прилегающую территорию – улицу, проезд.
Инструменты и приспособления
Для того чтобы перенести оси фундаментов с плана на участок и выполнить разметку ленточного фундамента своими руками потребуются:
- деревянные колышки из бруса сечением 40 х 40 мм, длиной 400 мм, концы которых, с одной стороны, должны быть обтесаны под острым углом;
- шнур (шпагат, бечевка), обладающий не эластичными свойствами (при растяжении не должен увеличиваться в длине), его толщина выбирается такой, чтобы он был хорошо заметен на местности;
- угольник с прямым углом;
- рулетка, максимально возможной длины;
- штыковая лопата, топор, молоток, строительный нож.
Правильная последовательность действий при разметке фундамента
Как выполняется разметка ленточного фундамента? Все углы в грамотно размеченном строящемся доме должны быть прямыми. Учитывая это, разметить фундаменты на участке можно разными способами:
- инструментально-геодезическим;
- своими руками.
Если принимается решение использовать геодезические инструменты, позволяющие расположить оси на участке с очень высокой точностью, следует обратиться в организацию, выполняющую такие работы, заплатив за это цену, которую она попросит. Можно еще в «частном порядке» пригласить геодезиста-практика, чтобы он во вне рабочее время выполнил необходимые геодезические работы по разбивке осей фундамента, взяв за них не очень высокую оплату.
Обратите внимание на то, что довольно часто в рекомендациях, как разметить ленту прямоугольных фундаментов стен домов, встречается совет — «использовать нивелир». Действительно, такой геодезический прибор есть, но предназначен он не для измерения углов, а для определения горизонталей. Например, он может быть востребован при работах по выравниванию дна котлована под фундаментом или при устройстве перекрытий дома. Запомните, геодезический прибор, измеряющий углы, который может потребоваться при разметке, называется – теодолит. Им же можно воспользоваться при проверке вертикальности стен будущего дома.
Теодолит
Геометрические построения
Разметку ленточного фундамента можно выполнить своими руками, используя геометрические построения.
При помощи простого прямоугольного веревочного треугольника. Главный фасад дома может располагаться относительно красной линии двумя способами:
- наружная стена совпадает с красной линией;
- дом отодвинут вглубь участка на заданное расстояние.
Как правильно разметить фундамент, если выбран первый вариант? Забьем первый колышек, соответствующий левому углу дома, в месте, где пересекаются оси «1» и «А» на чертеже плана фундаментов, отступив от красной линии вглубь участка на 400 мм, второй колышек забивается с правой стороны в месте, соответствующем пересечению цифровой и буквенной осей на конце фасада также на расстоянии 400 мм от красной линии. Шнур, натянутый между колышками, будет соответствовать оси основания стены наружного фасада. Перед тем как приступить к разметке осей боковых фасадов, вспомним знаменитую Пифагорову теорему. В ней доказывается, что в прямоугольном треугольнике сумма размеров катетов, возведенных в квадратную степень равна квадрату размера гипотенузы, где катеты – это малые стороны, составляющие прямой угол, а гипотенуза — наибольшая сторона, находящаяся против прямого угла.
Нашим требованиям и условиям теоремы больше всего удовлетворяет треугольник с целочисленными значениями сторон — 3, 4 и 5. Действительно, 3^2 + 4^2 = 5^2, то есть 9 + 16 = 25. Используя эти знания, делается веревочный треугольник, который поможет разметить прямой угол. Сначала отмеряем отрезок шпагата длиной 12 м, с одного конца на расстоянии 3 м и 7 м от его начала завяжем узлы, разделив этот отрезок на три части.
Забьем еще один колышек на удалении 4 м вдоль размеченной фасадной оси справа от забитого колышка левого угла. Обогнем его подготовленным веревочным треугольником, касаясь тем местом, где завязан узел на расстоянии 3 м, потом обогнем шнур вокруг колышка, забитого на расстоянии 4 м. Затем, соединим два свободных конца шнура вместе так, чтобы шнур оказался натянутым как можно сильнее. При этом уже размеченная ось основания стены главного фасада образует правильный прямой угол со стороной веревочного треугольника с размером 3 м. В том месте, где сойдутся два конца шнура забиваем еще один колышек. Протягиваем, не допуская перегибов, через самый первый и только, что забитый колышек шнур на длину, соответствующую длине оси левой боковой стены. Здесь забиваем следующий колышек и, закрепив на нем шнур, получаем разметку левой боковой оси.
Аналогично, но в зеркальном отражении размечаем правую боковую ось. Соединив шнуром дальние колышки левой и правой осей, закончим разметку периметра дома.
Для разметки расположения фундаментов внутренних несущих стен, там, где, согласно проекту, оси, пересекаются с осями наружных стен, на противоположных внешних осях на требуемом расстоянии забьем по два дополнительных колышка, соединив их шнуром. Размеченный в осях участок для начала выполнения земляных работ готов. Для проверки измеряем одну и другую диагональ периметра. Они должны быть равны для геометрических фигур с правильной прямоугольной разметкой.
Разбивка фундамента методом диагоналей
При помощи метода диагоналей. Применяется, когда нужна разбивка ленточного или другого типа фундамента.
Предположим, что размеры будущего дома в осях составляют 9 х 12 м. Тогда отмеряем отрезок шнура, соответствующий длине периметра, то есть (9 + 12) х 2 = 42 м. Еще понадобятся два отрезка по 15 м, что соответствует длине диагоналей дома с заданными выше размерами (легко вычисляется по приведенной выше теореме Пифагора). На расстоянии 9, 21 и 30 м завяжем узлы и соединим вместе концы шнура. Сюда же прикрепим конец одной из диагоналей, другой конец свяжем с узлом на расстоянии 21 м. Конец другой диагонали фундамента расположим на расстоянии 9 м от начала основного шнура, а другой на расстоянии 30 м.
Если растянуть без провисаний все 4 точки, в которых закреплены концы диагональных отрезков – получим систему в виде прямоугольника с перекрещивающимися диагоналями. Закрепив эти точки на колышках, получим разметку фундаментов наружных стен в осях по всему периметру. При разметке осей внутренних несущих стен используем простой веревочный треугольником со сторонами 3, 4 и 5.
На что следует обратить внимание
Иногда рекомендуют выполнять разметку не по осям, а в два параллельных шнура по обрезам будущего фундамента. Такой способ, помимо того, что вносит дополнительную трудоемкость при разбивке, не несет никакой смысловой нагрузки, так как котлован под фундамент все равно необходимо откапывать шире, чем его толщина. Это связано с тем, под вертикальными стенками при ленточном типе обычно устраивается горизонтальная бетонная подошва с выступающими ступеньками шириной не менее 10 см с каждой стороны.
Разметка не требует особой квалификации. Это вполне простая задача, для решения которой нужна всего лишь тщательность и аккуратность.
fundamentx.ru
