Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» характеризует опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента как конструкцию, представляющую собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона или железобетона. Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы мелкозаглубленного ленточного фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона - 2500 кгс/м2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3. Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона. Чаще всего в дачном строительстве для заливки мелкозаглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства. При устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи. Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм. Схема №1. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента: варианты. По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%, толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.
Внутренняя поверхность опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо. Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу. Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном».
Гидроизоляционный материал опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси. Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента. При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов. Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента. Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см. Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента.
Листы пенополистирола перед установкой в опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки. Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью, можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении. Удобный материал для изготовления такой опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок внутри траншеи и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи.
Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом. При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения - 10 мм. Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок (пункт 3.7 ВСН 37-96). dom.dacha-dom.ru Сборка опалубки — это выполнение работ по изготовлению конструкции из деревянных или металлических элементов, предназначающейся для заливания в нее строительных смесей и придания этим смесям в затвердевшем состоянии необходимой формы. С помощью опалубки получают надземную монолитную часть фундамента. Конструкция опалубки. Опалубки бывают съемными и (реже) несъемными. После застывания фундаментной смеси съемные опалубки демонтируют, а лицевую поверхность созданной таким способом конструкции дополнительно шлифуют или выравнивают. Поэтому опалубки должны обладать максимально ровной и гладкой поверхностью, чтобы финишную отделку пришлось устраивать по минимуму. Съемные опалубки зачастую изготавливают из металла или дерева. А вот несъемный вариант выполняют из пенополистирола и после застывания бетона не демонтируют. Несъемные опалубки начали использовать не так давно. Выполненная таким способом опалубка в последующем служит для фундаментной основы в качестве теплоизоляции. Широкое распространение несъемный тип конструкции опалубки получил в северных районах с холодным климатом. Схема щитовой опалубки. Монтаж опалубки предусматривает обязательную проверку надежности основания под стойками и другими частями, которые поддерживают опалубку. Недопустимо устанавливать стойки на свеженасыпной грунт, так как его неизбежная осадка вызовет деформацию опалубки и, соответственно, конструкций из железобетона. Лаги из досок не меньше 50 см толщиной необходимо укладывать под стойки. Важно учитывать возможное пучение грунта при выполнении работ в холодное время, а также возможные просадки мерзлого грунта при потеплении на улице. Поэтому ставить стойки зимой рекомендуют не на грунт, а на фундаментные обрезы и подколонники. Можно заглублять их до границы незамерзшего грунта. Устойчивость и неизменяемость лесов и опалубки должны быть предусмотрены после их установки. Этого можно достичь путем раскрепления стоек диагональными и горизонтальными расшивками. Схема съемной деревянной опалубки. Чтобы снизить сроки и трудоемкость работ, лучше всего устанавливать опалубку из укрупненных элементов, степень крупноты зависит от конструкции опалубки и наличия монтажных механизмов. Если механическим путем невозможно установить укрупненные блоки, допустима ее ручная установка. Большое значение имеет точное соблюдение размеров при устройстве опалубки, поскольку от этого будет зависеть точность изготовления железобетонной конструкции. Допустимые отклонения при монтаже опалубки определены в ТУ на приемку строительно-монтажных работ. Допущенные ошибки при размещении осей колонн и стен в нижерасположенных этажах должны быть учтены и исправлены в последующих этажах многоэтажных зданий. В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью. Опалубка для фундамента своими руками. Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн. Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб. Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны. Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона. Вернуться к оглавлению После установки выверения и временного раскрепления коробов колонн, в вырезы коробов укладывают днища прогонов. По уровню проверяют горизонтальность днищ коробов и крепят их при помощи гвоздей к коробам колонн. Под днищами кладут лаги из толстых досок или пластин (основание под стойки). На лагах размечают места стоек при помощи разбивочной рейки. Схема опалубки столбчатого фундамента. Расположение и количество таких мест определяется проектом опалубки. Стойки раздвигают на необходимую высоту и устанавливают их под днища прогонов. Стойки закрепляют гвоздями, забиваемыми в оголовник через днище короба. Крепление стоек выполняют только после того, как их подобьют клиньями и выверят вертикальность положения по отвесу. После закрепления стоек переходят к установке боковых щитов прогонов к торцевым сторонам рам вырезов колонн. Прижимные доски на оголовники стоек укладывают вплотную к торцевым щитам прогонов и прибивают их к оголовникам. Следующий этап — установка опалубки балок. Ее выполняют в той же последовательности, что и установку опалубки прогонов: сначала в вырезы торцевых щитов прогонов кладут днища балок, выверяют и закрепляют на время, потом под днища монтируют стойки и торцевые щиты. Необходимо контролировать, чтобы верхняя кромка подкружальных досок, прикрепляемых к торцевым щитам балок, располагалась в одной горизонтальной плоскости. Высоте кружал должна равняться поверхность этой плоскости от верхнего кромочного края боковых щитов. Схема опалубки фундамента. Выверив подкружальные доски, на них устанавливают кружала и после этого приступают к установке опалубки плиты. Первыми кладут фризовые доски, после них — щиты, при этом гвоздями их к кружалам не пришивают. Фугованной рейкой, имеющей уровень, проверяют горизонтальность опалубки днищ прогонов, балок (если им не придали строительный подъем), плиты. Если необходимо выправить установленную опалубку, то делают это с помощью подбивки клиньев стоек, установки под кружала подкладок и т. д. Поддерживающие опалубку стойки, имеющие длину более 3 м, укрепляют горизонтальными расшивками в двух перпендикулярных направлениях. На высоте 1,8 м от нижерасположенных перекрытий или от земли устанавливают нижние расшивки так, чтобы проход для рабочих был свободен. А верхние размещают на расстоянии 1,6 м от низа опалубки таким образом, чтобы при разборке опалубки они могли быть использованы в качестве опор для подмостей. Расшивки по диагонали устанавливают по всему периметру сооружения, а внутри — через 1-2 ряда стоек. Вернуться к оглавлению Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий: Схема заполнения опалубки. Вернуться к оглавлению Достаточно пластичной должна быть бетонная смесь для укладки в опалубку. Она должна хорошо уплотняться, но не быть чересчур жидкой, так как фундамент от этого не будет прочным. Трамбуя бетон, нужно уделить особое внимание местам у опалубки, в противном случае монолитная стена получится неоднородной. Схема заливки бетона в опалубку. После того как бетон зальют, ему дают время выстояться (около 2-х недель), чтобы затвердеть и набрать прочность. Только после этого опалубку снимают. В случае плотного грунта бетонный раствор допустимо заливать непосредственно в вырытую траншею под фундамент. Стенки траншеи будут играть в таком случае роль опалубки. А установку опалубочных щитов выполняют только лишь на поверхности земли под изготовление наземной части фундамента. Прежде чем залить бетонную смесь в опалубку, в нее укладывают арматуру. Укладку арматурных прутов производят параллельно друг другу с интервалом 10-15 см для ростверка или для устройства ленточного фундамента. В местах углов и местах примыкания внутренних стен к фундаменту арматуру укладывают, перекрещивая друг с другом. Помимо этого в таких местах рекомендуют двойное армирование. Бутовый камень или кирпич используют в качестве подпорок под арматуру. Вернуться к оглавлению Независимо от выбранного вида фундамента, производят его заливку в приготовленную заранее опалубку. Схема монтажа опалубки ленточного фудамента. Опалубку сколачивают из пригнанных между собой досок таким образом, чтобы не образовывались щели. Иначе через щели при вибрировании бетона начнет вытекать цементное молочко, что на прочности бетона скажется не очень хорошо. Щели до 3 мм допустимы в деревянной опалубке, поскольку доски впоследствии разбухнут и щели исчезнут. В ленточном фундаменте (до 75 см высотой) установка опалубки начинается с монтажа направляющих досок, закрепляют которые колышками. По предварительно размеченной линии с помощью натянутой веревки, закрепленной с обеих сторон, проводят монтаж. При этом важно помнить, что изнутри бетонная масса будет оказывать на опалубку существенное давление. Поэтому, чтобы снизу щиты не расходились, их сразу фиксируют колышками снаружи. При высоте фундамента меньше чем 20 см одних колышков будет достаточно. Если фундамент выше, то снаружи дополнительно устанавливают упоры. Также еще надевают металлические хомуты кроме упоров и колышков. После закрепления досок производят тщательное выверение правильности их установки. Это можно проделать при помощи рулетки и отвеса. Затем переходят к установке щитов. С кромкой доски должна совпадать их плоскость. После установки щитов их закрепляют. Расположенные друг напротив друга щиты фиксируют проволочными скрутками и распорками. Распорки выполняют из брусков дерева сечением 50х50 мм. Самый оптимальный размер щитов — длина 2-3 м. Закрепить опалубку из досок можно гвоздями. Их забивают со стороны палубы. Концы гвоздей, выступающие наружу, загибают. Если установить опалубку верно, можно получить идеально ровный фундамент, что поможет сэкономить на его оштукатуривании. moifundament.ru Опалубка — вспомогательная конструкция из любого подручного материала, помогающая заполнить бетонной смесью и сформировать надземную часть ленточного фундамента. Опалубка для ленточного фундамента и несущих стен строения прочно вошла в нашу жизнь с древних времен. Еще в Римской империи опалубка использовалась для возведения дворцов для патрициев. Также с применением опалубки происходило строительство арен, на которых в дальнейшем проходили гладиаторские бои. Римские здания имели такую форму и размеры, что без вспомогательной конструкции возведение стен становилось невозможным. Именно поэтому монтаж опалубочной системы уже в то время занимал значимое место в строительстве. Особенно это касалось возведения куполов, арен и грациозных сводов. В Древнем Египте опалубка использовалась для возведения всеми известных пирамид еще 2,5 тысячи лет назад.Пройдя через века, технология устройства опалубки практически не изменилась. В настоящее время опалубка как вспомогательный элемент при строительстве многоэтажных зданий и частных домов используется не менее редко. При этом достаточно часто застройщики не возводят опалубочную конструкцию из купленного материала, а прибегают к аренде опалубки. Аренда опалубки для фундамента при таком подходе позволяет уменьшить затраты на строительство объекта за счет экономии на приобретении материала, а также сокращении сроков строительства, ведь необходимость в подгонке материала при аренде готового оборудования отпадает. Содержание материала В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван. Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску; При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов. При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы. В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы. Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен. Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования. Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки. Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций. Для заливки ленточного фундамента при строительстве загородного дома чаще всего принято использовать съемную опалубку. После окончания заливочных работ и полного застывания бетонной смеси такую опалубку демонтируют. При этом фундамент можно оригинально облицовывать каким-нибудь строительным материалом.Так как же сделать опалубку для фундамента своими руками? Перед тем как выбрать тот или иной строительный материал для возведения фундамента, можно произвести несложный расчет стоимости опалубки при различных его вариантах. Для этого необходимо лишь знать площадь будущей опалубки, а также размеры и стоимость различных видов материалов, из которых предполагается монтаж опалубочной системы. Не нужно забывать включить и стоимость расходных материалов. При этом необходимо рассмотреть и вариант аренды готовой опалубки. Все эти несложные расчеты позволят выяснить, сколько необходимо материала для устройства опалубки и сколько денежных средств потребуется в том или ином случае. В качестве материала для изготовления опалубочной системы в частном строительстве проще всего остановить свой выбор на таком проверенном годами материале, как дерево. При этом для изготовления опалубки чаще всего применяется обрезная доска. Доска для опалубки фундамента необязательно должна быть идеально ровной с двух сторон. Будет вполне достаточно ровной внутренней стороны, внешняя сторона при этом не играет никакой роли. На дне предварительно подготовленной траншеи формируется песчаная подушка, по всему периметру траншеи устанавливаются армирующие прутья. Расчет необходимых материалов для формирования съемной деревянной опалубки несложно произвести самостоятельно, зная длину, ширину и толщину обрезной доски, а также площадь будущей опалубки. При устройстве деревянной опалубки своими руками в углах траншеи необходимо правильно установить деревянные бруски, которые после завершения монтажных работ обязательно должны остаться с внешней стороны опалубки. Предварительно подготовленные деревянные щиты крепятся с помощью гвоздей или шурупов к установленным брускам с соблюдением горизонтов. Таким образом получается каркас опалубки. Правильно изготовленная опалубка способна выдержать весь объем бетона при заливке и высыхании фундамента.Итак, опалубка под фундамент может быть изготовлена из любого подручного материала, имеющегося в наличии. При этом в последние годы все чаще в загородном строительстве используется несъемная опалубка для фундамента. proekt-sam.ru Из всевозможных видов фундаментов самый распространенный — ленточный. Он применяется и на дачах, и в индивидуальном домостроении. Изготовление ленточного фундамента не представляет особой сложности, но имеет некоторые нюансы, влияющие на судьбу всего здания. До начала работ необходимо уделить внимание выбору места строительства ленты фундамента и особенностям грунта. Таблица глубины промерзания грунта в разных регионах. Не рекомендуется строить ленточный монолитный фундамент там, где существует угроза распространению воды от разлива рек, где имеются трещины или провалы в верхних слоях почвы. Оценить качество грунта можно по внешнему виду старых соседних построек. Если в их основаниях видны трещины или зоны влагообразования, в таких местах ленточный фундамент лучше не использовать. Последствия будут непредсказуемы. Чтобы избежать проблем в будущем, следует оценить грунт на пригодность для возведения и эксплуатации фундамента. Грунты отличаются своим составом, и, соответственно, разным механическим сопротивлением. Большим врагом ленточного фундамента является пучинистый грунт. Пучинистость — это следствие способности грунта удерживать влажность. Ее обуславливает состав грунта, его пористость и уровень грунтовых вод. Грунт при наличии в нем замерзающей воды увеличивается в объеме. Вода задерживается в грунте при недостаточной дренажной способности. При вспучивании грунт начинает подниматься вверх и действует на ленты фундамента снизу и на боковую их поверхность. Силы вспучивания будут влиять и на уровень пола первого этажа. Особенно опасна на пучинистых грунтах неоднородность почвы по составу, что вызывает действие на фундамент сил разной величины. Эти силы производят изламывающее действие. Виды грунтов и их расчетные сопротивления. Ленточный монолитный фундамент не рекомендуется применять при высоком уровне грунтовых вод и на склонах рельефа. Если принимается решение для стройки в местах с высоким уровнем воды, следует обеспечить отток воды и устройства, препятствующие повышению уровня. Для этого применяются дренажные системы. Там, где уровень грунтовых вод высок, ленточный фундамент нужно строить на глубину промерзания. Это может оказаться экономически невыгодным. Если местность имеет наклонный рельеф, нужно обратить внимание на то, нет ли вблизи покосившихся деревьев, оградок, столбов или эрозии от сползания слоя почвы. В таких местах существует вероятность сдвига слоя почвы вместе с фундаментом. Вернуться к оглавлению Дренажная система — это комплекс устройств для отвода воды с участка. Схема дренажной системы лент фундамента состоит из подземных каналов, колодца и кюветов. Подземный канал можно сделать из асбестовой трубы с просверленными в ней по всей поверхности отверстиями. Для предотвращения попадания ила труба обертывается геотекстилем. Непосредственно под фундаментом прокладывается дренажный слой, состоящий из щебня или гравия, имеющий гидроизоляцию сверху и снизу. Из подземных каналов вода собирается в дренажный колодец, откуда периодически откачивается в кювет. Далее по кювету вода идет в более низкое место или в более низкий подземный водоносный слой, если в этом слое давление воды небольшое, и она не бьет ключом. Для связи с таким слоем делается дополнительный колодец. Виды ленточных фундаментов. После того как принято решение о пригодности грунта для изготовления ленточного фундамента, приступают к геодезической разметке. Вначале делается очистка территории от крупных камней, деревьев и кустов. Избавляются от старых, ветхих строений, ненужных канализационных устройств и стоков. После окончания очистки наносятся основные две перпендикулярные друг другу оси здания. Затем наносятся места расположения углов здания. Если требуется расположение здания в плане на одной линии с другими домами, разметку лучше начать от углов. Нужные точки фундамента отмечаются при помощи колышков, они могут быть деревянными. Также удобно в качестве колышков использовать отрезки арматуры. Плотно вбивать колышки первоначально не рекомендуется, потому что после проверки, возможно, придется корректировать их положение. Проверка перпендикулярности углов делается замером диагоналей прямоугольника или построением треугольника со сторонами, имеющими соотношение 3:4:5. Вернуться к оглавлению После завершения разметки участка приступают к земляным работам. Но прежде нужно наметить порядок работ и в соответствии с этим планом выбрать места расположения стройматериалов, инструмента, бытовки и организовать подъезд. Выбирая глубину закладки, нужно знать, что слишком мелко установленные ленты фундамента могут деформироваться и повлечь перекосы и потерю устойчивости. Слишком большая глубина потребует расход дополнительных средств на материалы и трудовые затраты. Все зависит от качества грунта и нагрузки, действующей на фундамент от массы здания. Если нагрузка большая, к примеру, двухэтажный кирпичный дом, то глубина закладки фундамента должна быть ниже глубины промерзания до 30 см. Глубина промерзания для каждого района расположения разная. Для более легких зданий ленточный монолитный фундамент может быть уменьшен по глубине до 70 см. Опалубка для ленточных фундаментов. Удельная нагрузка ленточного фундамента, действующая на грунт, определяется из выражения: G = F/S, где: Механическое сопротивление грунта должно превышать удельную нагрузку не менее чем в 1,2 раза. Эта величина характеризует запас прочности лент фундамента. Если здание гарантированно будет отапливаться, то можно снизить расчетную глубину фундамента на 30%. Величина заглубления под внутренними перегородками ленточного фундамента снижается. Если сопротивление грунта недостаточно, то следует увеличить площадь фундамента, увеличив ширину подошвы. Минимальную ширину ленты обычно принимают величиной 40 см. Низко поместить уровень пола подвала можно только на сухих грунтах. По технологии изготовления ленточный фундамент бывает монолитный, сборный бетонный или кирпичный. На монтаж сборного бетонного фундамента требуется меньше времени, чем монолитного, но при этом необходимо задействовать грузоподъемную технику. Монолитный жб фундамент обладает большей прочностью по сравнению со сборным. Бутобетонный фундамент — это смесь крупных природных камней с цементно-песчаным раствором. Такой фундамент пригоден только на устойчивом грунте, поскольку может дать трещину или совсем расколоться при небольших подвижках почвы. Железобетонный — это смесь песка, цемента и щебня, укрепленная металлической арматурой или металлической сеткой. Жб фундамент самый крепкий и надежный из всех вариантов. Кирпичный вариант применяется как для подземной, так и для цокольной части. Недостаток в большой гигроскопичности кирпича. Поэтому требуется надежная гидроизоляция лент фундамента со всех сторон. Схема опалубки ленточного фундамента. При разработке плана расположения здания может возникнуть проблема с подземными инженерными коммуникациями, если строительство идет на территории города или поселка. При решении этой проблемы, возможно, необходимо будет перенести место расположения дома или применять методы укрепления к коммуникациям по согласованию с местными властями. К таким коммуникациям относятся трубопроводы горячей и холодной воды, электрические кабели и кабели связи. Технология изготовления ленты фундамента предусматривает использование техники. Траншея для закладки фундамента может быть вырыта экскаватором. В этом варианте дно траншеи подчищается вручную. Рытье траншей лент фундамента вручную делается вблизи сооружений, в тесных местах и там, где трудно подобраться экскаватору. На дно траншеи лент фундамента насыпается песчаная подушка или мелкий гравий толщиной от 10 до 20 см. Поверх подушки в качестве гидроизоляции простилается полиэтиленовая пленка, на которую укладывается бетонный раствор. Вернуться к оглавлению Технология изготовления фундамента предусматривает изготовление опалубки. Доски для опалубки толщиной около 50 см должны быть прочно зафиксированы относительно осей траншей. Поверхность опалубки должна быть хорошо остругана изнутри. Вертикальность боковых стен строго проверяется отвесом или строительным уровнем. В теле опалубки фундамента нужно предусмотреть отверстия для будущих коммуникаций. Таким способом лучше получится целостность монолита. Параллельно с установкой опалубки при жб варианте производится изготовление арматурного каркаса. Прутья арматуры увязываются в каркас с таким расчетом, чтобы они были заглублены в бетон не менее чем на 5 см от поверхности жб фундамента. На вертикально установленные прутья привязываются горизонтальные, в результате чего получаются рамки из прутков, установленные с определенным шагом по длине ленты. Шаг выбирают в пределах от 10 до 25 см. На нижние и верхние горизонтальные прутки горизонтально укладываются длинные пруты арматуры переменного сечения диаметром около 14 мм. Схема армирования ленточного фундамента. Арматура должна быть очищена от ржавчины и всевозможных строительных отходов. Лучшим способом скрепления каркаса является вязка проволокой. При сварке происходит ненужная термообработка, ухудшающая качество арматурных прутков. Рекомендуемая арматура для жб фундамента должна быть с двумя продольными ребрами и выступами в поперечном сечении, расположенными по спиральной линии. Схема арматурного каркаса лент фундамента должна предусматривать нахлест при соединении стержней в длину. В углах должен быть загиб с нахлестом. Если длина стержней получается такой, что невозможно сделать загиб в угловой части, обязательно применяется дополнительный Г-образный профиль. Сварку можно производить только на арматуре, маркированной литерой «С». Установка арматурного каркаса производится на кирпичики толщиной 5 см. Монолитный жб ленточный фундамент должен быть с единой арматурной рамой. Вернуться к оглавлению После сооружения арматурного каркаса можно начинать заливку. Заливка опалубки лент фундамента должна вестись непрерывно. Если заливать с перерывами, то в монолите образуются стыковые швы. Поэтому должна быть продумана схема заливки. Работу следует начинать с утра и с помощниками. Бетон для заливки лучше всего заказать. Качество бетона при этом выше, чем при заготовке вручную. Для фундамента следует заказать материал, у которого показатель прочности М 200. Если решено приготовить раствор самому, то марка цемента должна быть М 400. Составить раствор нужно из песка, щебня, цемента и воды в соотношении 3:5:1. Схема армирования монолитной фундаментной плиты. Перед заливкой покрывают полиэтиленовой пленкой песчаную подушку и стенки опалубки. Бетон заливают слоями величиной по вертикали до 40 см и равномерно разравнивают по всему периметру. Обязательно применение вибратора для уплотнения раствора и выпуска пузырьков воздуха. Можно дополнительно проштыковать раствор отрезком арматуры и постучать по поверхности опалубки небольшой кувалдой. После заполнения опалубки до необходимого уровня поверхность бетона необходимо выровнять. Заливка опалубки должна быть выполнена в течение одного дня. После схватывания бетона фундамент накрывают мешковиной. В жаркую погоду бетон нужно периодически увлажнять в течение трех дней. Полное застывание фундамента происходит в течение 6 недель. Вернуться к оглавлению Для защиты лент фундамента от влаги грунта делается гидроизоляция. Если есть подвал, то она устраивается на двух уровнях. Первый на уровне пола подвала, второй выше отмостки примерно на 25 см. Гидроизоляция выполняется обмазкой битумом в два слоя на первом уровне, для второго уровня достаточно одного слоя. Уровень лаг для пола первого этажа может находиться на верхнем уровне цоколя фундамента. Если есть уверенность в сухости грунта, то уровень пола можно расположить на уровне грунта. Расположение пола по грунту делят на два типа: монолитное, когда внизу не остается пространства, и с подпольем, когда между уровнем пола и землей имеется пространство. Схема горизонтального утепления фундамента. В первом варианте на утрамбованный грунт насыпается слой щебня или гравия, утрамбовывается и сверху бетонная стяжка под основание пола. Иногда под уровень пола подкладывается слой пенополистирола для теплоизоляции. При втором варианте уровень пола поднимается. Под лаги с каждой стороны возводится кирпичный столбик. В заключение возведения лент фундамента по его периметру снаружи делается отмостка. Она конструкционно устроена из подстилающего слоя и гидроизоляции. В основании используется щебень и песок. Верхний слой делается из бетона или асфальта, зачастую он покрыт тротуарной плиткой. Этот слой должен быть устойчивым от размывания водой. По периметру отмостки устраивается желоб из бетона для отвода воды от лент фундамента. Соединять отмостку глухим соединением с фундаментом не рекомендуется. Может произойти деформация от усадки. Отмосткой завершается изготовление ленточного фундамента. Но окончание укладки отмостки может быть окончено к концу строительства дома. Срок службы ленточного фундамента зависит от его конструкции. Так, бутонабивной фундамент служит около 75 лет, кирпичный до 50 лет и железобетонный до 150 лет. Но это обеспечивается там, где технология изготовления ленточного фундамента строго контролируется. moifundament.ru Для проведения разметки площадки, намеченной для строительства дома, понадобятся куски арматуры и леска или капроновая веревка. Разметка наносится на участок согласно размерам внешних стен сооружения с отступом на 5-10 см, чтобы потом можно было копать, не задевая разметку. По углам в землю вбивают отрезки труб или арматуры. Для проверки правильности углов диагонали промеряют рулеткой, результаты измерений должны совпадать. Следующим шагом будет разметка внутренней границы фундамента, а также внутренних перегородок, которые затем станут ребрами жесткости для возводимого фундамента. Правила устройства фундамента регламентируют устройство строго горизонтального дна фундамента по всему периметру. Для определения горизонтальности поверхности используют традиционный водяной или современный лазерный уровень. Далее устраивают уплотненную песчаную подушку толщиной 10-15 см, которая будет служить фундаменту защитой при сезонных вспучиваниях грунта. Засыпанный в траншею песок смачивают водой, а затем уплотняют: Выравнивание дна с помощью песка не допускается! В случаях, если грунт чрезмерно насыщен водой, возможно устройство ленточного фундамента на сваях, который сочетает достоинства ленточного и свайного оснований дома. Материалы для опалубки, при их правильном выборе, пригодятся для дальнейшего строительства. Например, если в доме планируется настилка паркета или устройство мягкой кровли, то для проведения этих работ вполне применимы фанерные щиты, оставшиеся после разборки опалубки. Если кровля будет из металлочерепицы, то на опалубку лучше брать обрезную доску, а затем использовать ее на устройство обрешетки крыши. Опалубочные щиты изготавливают прямо на строительной площадке с использованием: Длина щита должна быть менее длины фундамента ровно на толщину доски. Сбивается опалубка с внутренней стороны, а снаружи гвозди загибаются. Такой прием помогает не только получить ровную поверхность бетона, но и без проблем демонтировать опалубку после застывания бетонной смеси. Чем ровнее будет щит, тем меньше средств необходимо будет затратить для внешней отделки цоколя. Торцы деревянных щитов целесообразнее скручивать шурупами-саморезами, что позволит качественней притянуть щиты друг к другу, не образуя щелей. После сборки опалубки щиты укрепляют распорками, устанавливаемыми снаружи. Установка распорок Верхние срезы опалубки стягивают вязальной проволокой. На внутренних стенках опалубочных щитов степлером закрепляют гидроизоляцию – рубероид или пергамин. Гидроизоляционный слой не только препятствует впитыванию цементного молока стенками опалубки, но и позволяет получить более ровную бетонную поверхность. Схема устройства ленточного фундамента может предусматривать изготовление «подбетонки» – слоя цементного раствора толщиной 5-10 см, залитого на песчаную подушку. Укладку арматуры на «подбетонку» можно начинать после набора цементным раствором 50% прочности, что происходит в течение 5-7 дней. Арматурная решетка должна укладываться таким образом, чтобы она отступала от краев и дна фундамента на 30-50 мм. То есть после заливки Для получения требуемого зазора на дно фундамента укладывают кирпичи, на которых размещают нижний ряд арматуры. Чем меньше соединений будет в арматурных стержнях, тем прочнее получится вся фундаментная конструкция. Весь процесс устройства арматуры состоит из нескольких этапов: Для изготовления вентиляционных отверстий используют отрезки асбоцементной трубы диаметром 100 мм. Диаметры входов коммуникационных труб должны соответствовать их геометрическим параметрам, заложенным в проекте. Трубы засыпаются песком или закладываются ветошью для предотвращения попадания в них бетонной смеси. При устройстве коммуникационных отверстий следует учитывать глубину промерзания грунта. Вход для воды не может располагаться выше этой отметки. Устройство ленточного фундамента из блоков заводского производства позволяет сократить сроки строительства, поскольку дает возможность нагружать основание через короткий период после его монтажа. Однако, следует учитывать, что показатели прочности сборного фундамента, при равных геометрических характеристиках с монолитным, на 20-30% ниже. Если же вы остановили свой выбор на монолитном фундаменте, то раствор для его заливки целесообразней заказать на заводе. По стоимости такая бетонная смесь будет не намного дороже самодельной, но по качественным характеристикам гораздо предпочтительнее. Перед вызовом машины с бетоном необходимо убедиться, что автомиксер будет иметь доступ к любому углу фундамента. Для трамбовки заливаемой бетонной смеси используют глубинный вибратор. В крайнем случае, можно применить отрезок арматуры или лопату. После заливки фундамента его поверхность необходимо предохранить полиэтиленовой пленкой от смывания осадками верхнего слоя в дождливую погоду. При жаре поверхность фундамента необходимо увлажнять и защищать от прямого попадания солнечных лучей. Качественное застывание бетонной смеси при соблюдении надлежащего температурно-влажностного режима наступает примерно через три недели после заливки. Только по истечении этого срока можно снимать опалубку и продолжать строительство. Смета на устройство ленточного фундамента будет значительно сэкономлена при возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента. Однако, такой вид основания для дома может быть применен только для облегченных строительных конструкций на непучинистых грунтах и при низком уровне нахождения грунтовых вод. opalubok.ru Фундамент — это то, с чего начинается строительство дома. Устройство фундамента различных видов имеет множество различий, но основные моменты, такие как расчеты с учетом несущей нагрузки будущего строения, уровень промерзания почвы, глубина залегания подземных вод на участке, одинаково важны вне зависимости от того, какой фундамент под дом будет выбран. Схема ленточного фундамента. Пучинистые грунты, высокие грунтовые воды и мороз — три главных врага фундаментов под дом. Они легко могут если не разорвать, то поколебать даже самое прочное основание. Есть лишь один метод борьбы с этим — закладка фундамента под дом на такую глубину, при которой эффект вспучивания в зимнее время оказывается безвредным для строения. Подготовьте необходимые инструменты: Прежде всего нужно узнать значение нормативной глубины промерзания грунта для вашего региона. Схема плитного фундамента. Данное значение берется со схематической карты глубин промерзания для разных регионов. Используя эту характеристику, нужно учитывать, что она соответствует максимально возможной глубине промерзания почвы на участке. Действительные же значения, как правило, оказываются гораздо меньшими. Вам необходимо узнать фактическую (расчетную) глубину промерзания земли. Для этого можно использовать следующую формулу: Dr=k*Dn. В этой формуле Dr — это расчетная глубина промерзания грунта; k — коэффициент, учитывающий влияние режимов отопления строений на промерзание почвы, прилегающей к фундаменту; Dn — нормативное значение промерзания. Коэффициент можно взять из соответствующего СНиПа, актуального на момент строительства. Если строение отапливается, значение k будет менее единицы, если же здание не отапливается, то k нужно принять равным 1,1. При этом обязательно учитывайте, что если дом не будет отапливаться даже всего одну зиму, значение k все равно нужно принять равным 1,1. Определите тип грунта. Для этого необходимо выкопать несколько шурфов на участке и взять пробы грунта. Даже если вы не имеете таких навыков, вы все равно сможете определить тип грунта на участке. Это могут быть пески различной крупности, скальные породы, пылеватые и мелкие пески, суглинки и глины. В случае каких-либо затруднений обратитесь к специалисту. Одним из важнейших факторов, влияющих на расчет глубины заложения фундамента под дом, является уровень подземных вод. Пробурите скважину или выкопайте яму на глубину порядка 2,5 м и опустите в нее металлическую или пластиковую трубу. Понаблюдайте за уровнем поверхности воды в разное время. В этом случае необходимо определить лишь, выше или ниже 2 м по отношению к точке промерзания грунта находится вода. Исходя из полученных данных, а именно уровня грунтовой воды, типа грунта и расчетной глубины промерзания, определяется глубина заложения фундамента. Схема свайного фундамента. В большинстве случаев можно воспользоваться обобщенными и упрощенными данными: Вернуться к оглавлению Важным этапом устройства фундамента является правильная разметка. Сначала необходимо точно определить границы участка и разметить красную линию строительного объекта. При предварительной черновой разметке предусматривается размещение септиков, устройство канализационной системы. На данном этапе будет нужен план участка. После того как границы участка будут зафиксированы, необходимо определить место размещения здания и его ориентацию. При этом важно учитывать взаимное расположение подъездной дорожки и улицы, равно как и положение соседних домов, расположение ручья или пруда, скальных пород, если таковые присутствуют на участке. Обозначьте на местности контур будущего фундамента под дом. Используйте для этого длинный шнур. Начинать следует с определения исходной точки. От данной точки откладывается прямой угол и горизонтальная плоскость. Отметьте длину стены будущего дома, снова отложите прямой угол, а затем последовательно вбейте колышки во всех угловых точках фундамента. Схема столбчатого набивного фундамента. Если планируется устройство фундамента с подвалом, длину котлована необходимо сделать на 1,5 м больше сторон основания. После разметки котлована следует отступить внутрь линии разметки на 150 см и с помощью извести отметить контур конструкции для экскаватора. Выборка грунта экскаватором может нарушить разметку углов, поэтому, снаружи котлована нужно установить несколько дополнительных колышков, вынеся их на 300-350 см за габариты основания. Отметьте на плане расстояние между базисным колышком и углами дома. Привяжите к колышкам ленту какого-нибудь яркого цвета (обычно используются красные и оранжевые), чтобы они были видны экскаваторщику. Вернуться к оглавлению Устройство фундаментов предполагает их закладывание ниже точки промерзания грунта. На непучинистых грунтах при возведении легких деревянных построек используются мелкозаглубленные фундаменты. На сегодняшний день для строительства зданий используются фундаменты следующих типов: Это основные виды фундаментов под дом. Они могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. Выбор конкретного типа зависит от особенностей грунта, сейсмичности местности и от архитектурных решений. Устройство фундаментов из бетона может проводиться при температуре не ниже +5 градусов. Подготовьте инструменты для работы: Схема фундамента с засыпкой. Вбейте на земле первый колышек, с которого и начнется работа. Если у вас нет строительного опыта, сделайте себе прямоугольный треугольник из досок со сторонами не меньше 2 м. Приложите этот треугольник к колышку и наметьте, куда пойдет фундамент, где у него будет длина, а где ширина. К примеру, если вы собираетесь строить дом 4х5 м, то фундамент должен быть 4,2х5,2 м. Запас делается для создания цоколя (выступа) у будущего фундамента. Ширина фундаментной ямы подбирается с учетом того, какой материал будет использоваться для строительства дома. Так, если дом строится из бетонных блоков или кирпичей, то фундамент должен быть шире, если же дом будет из дерева, то можно сделать его поуже. Отмерьте от ранее вбитого колышка 420 см (или выбранную вами длину) и вбейте следующий колышек. В другую сторону отложите 520 см и также поставьте колышек. Отметьте так все 4 угла. Натяните шпагат между вбитыми кольями. Это будет внешняя сторона вашего дома. К примеру, если ширина фундамента у вас будет 40 см, то от первого шпагата по всему периметру необходимо отступить 40 см и подготовить вторую линию колышков, соединив их веревкой. Так вы получите чертеж фундамента под дом на земле. С помощью штыковой лопаты прорежьте дерн по краям, намеченным шпагатом. Дерн нужно вырезать по всему периметру, ровными квадратами. Складывайте его где-нибудь в стороне. В будущем он может пригодиться, к примеру, для создания газона на пустыре. Далее можете начинать копать грунт в любом удобном месте. Схемы фундаментов по заглублению. Рекомендации по определению глубины фундамента приводились в прошлом разделе. Принцип прост: чем тяжелее будет нагрузка на основание, тем глубже необходимо копать. Так, для одноэтажного кирпичного дома будет достаточно глубины в 60-70 см. При рытье снимайте землю на 1 штык, продвигайтесь по кругу и подчищайте землю совковой лопатой. Землю бросайте внутрь будущего сооружения, т.к. потом, когда фундамент будет залит бетоном, его нужно будет выровнять над землей кирпичом еще рядов на 5. Землю необходимо присыпать этим кирпичом изнутри, что будет давать дополнительное тепло внутри основания. После того как фундамент будет полностью вырыт, его дно нужно посыпать слоем песка толщиной от 5-10 см, затем можно приступать к заливке ямы бетоном. Вернуться к оглавлению Бетонная смесь для фундамента под дом готовится путем смешивания цемента, песка, гравия, щебня и воды. Готовая смесь схватывается достаточно быстро, поэтому за 1 раз нужно готовить ее ровно столько, сколько вы успеете использовать в течение дня. Цемент — это гигроскопичный материал, поэтому для его хранения можно использовать только сухие помещения. Для строительства фундамента под дом лучше всего подходит свежий цемент, т.к. при слишком долгом хранении он может потерять свою марку, что негативно отразится на качестве конструкции, к прочности которой предъявляются весьма высокие требования. Все компоненты смеси смешиваются с соблюдением пропорций (на 1 часть цемента 5 частей щебенки и 3 части песка). Сначала смешиваются сухие компоненты, лишь после этого добавляется вода. Воды нужно столько, чтобы масса стала однородной и густой. Схема устройства дренажа фундамента. Приготовление строительной смеси для фундамента под дом выполняется в несколько этапов: Лучше всего использовать для замеса смеси бетономешалку. Это существенно снижает трудоемкость работы и увеличивает скорость ее выполнения. Кроме того, бетонный раствор в данном случае получается заметно более высокого качества. Корыто удобно использовать лишь при небольших объемах работы. Вернуться к оглавлению Дренаж делают при заливке бетонного фундамента. Обязательно составьте план по отведению грунтовых и талых вод. На определенной глубине прокладываются трубы с некоторым уклоном в сторону ямы или сточных канав. Почву вокруг необходимо тщательно утрамбовать с использованием щебня и песка. По завершении строительных работ вокруг основания нужно сделать отливку из цементного раствора. Выполнение предварительных расчетов можно доверить профессионалам, которые точно определят глубину промерзания почвы и уровень залегания подземных вод. Так вы избежите ошибок при строительстве фундамента. Внутреннее и внешнее утепление выполняется одновременно с работами по теплоизоляции построенного дома. На современном рынке строительных материалов представлен большой ассортимент утеплителей, которые можно использовать для теплоизоляции фундамента. Чаще всего для этого используется полистирол или пенополиуретан. Они обладают высокими звуко-, тепло- и гидроизоляционными свойствами и позволяют выполнить хорошее утепление без дополнительной гидроизоляции. Вернуться к оглавлению Схема тепловых потоков фундаментов зданий. Подготовьте следующие инструменты: Изучите состав грунта на строительном участке. Исследование грунта является одним из важнейших моментов при строительстве зданий любого типа. Лишь после получения представления о составе грунта можно будет выбрать тип фундамента для дома, а также глубину его заложения. От верности данного выбора напрямую зависит долговечность постройки. Если на вашем участке непучинистый, сухой и плотный грунт, то ленточный фундамент станет прекрасным выбором. Составьте график работ. Его необходимо спланировать таким образом, чтобы исключить простои. Ленточный фундамент для дома заливается за 1 раз, не забывайте об этом. Разбейте оси основания при помощи шнура и колышков. Выройте траншею под фундамент. Ширина ленты основания должна превышать ширину стен будущего здания примерно на 15-20 см. Схема монтажа опалубки для фундамента. Заполните вырытую траншею слоями песка и щебня. Толщина слоя песка — 20 см. Засыпанный песок нужно тщательно утрамбовать. Поверх песка засыпьте такой же слой щебня или гравия и тоже утрамбуйте. Уложите полиэтиленовую пленку, после чего можете заливать цементный раствор. Толщина слоя цементного раствора — порядка 5-10 см. Подождите, пока залитый раствор наберет прочность. На это нужно примерно 7 дней. Сделайте опалубку. Установите ее внутри вырытой траншеи. Опалубка должна устанавливаться строго вертикально. Она должна возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 35 см. Создайте каркас из поперечных и продольных арматурных стержней, связанных проволокой. Каркас необходимо закладывать на всю высоту основания. Арматурные стержни должны иметь антикоррозийное покрытие. Залейте бетон слоями. Каждый слой бетона тщательно утрамбовывается. Это позволит исключить появление пустот. Приблизительная толщина слоев — 20 см. Бетонную смесь нужно заливать с высоты не более 50 см, иначе может иметь место расслоение бетона. Через 10 дней можно снять опалубку. Промажьте наружные стенки фундамента битумной мастикой. Приклейте рубероид и засыпьте пазухи основания песком, обязательно утрамбовывая его. Вернуться к оглавлению Плитный фундамент для дома тоже можно сделать самостоятельно, если придерживаться простейших рекомендаций и использовать соответствующие материалы. Данный тип фундамента является самым простым видом строительных работ. Вам понадобятся следующие инструменты: Схема вертикальной гидроизоляции фундамента. На первом этапе выровняйте и подготовьте земельный участок, отведенный под строительство плитного фундамента. Возьмите уровень и совковую лопату. Поверхность земли должна быть ровной, без разного рода углублений и возвышений. Следующий этап — создание каркаса из брусков в виде решетки. Образовавшиеся промежутки позволят фундаменту выдерживать достаточно высокие нагрузки. Решетка заполняется мокрым песком, который распределяется по всей ее площади и утрамбовывается. Сверху укладывается слой гидроизоляции. Используйте рулонные гидроизоляционные материалы со спайками. При желании можете сделать и теплоизоляционный слой. Образовавшаяся плотная поверхность обязательно укрывается полиэтиленовой пленкой. На третьем этапе работы необходимо заняться созданием опалубки. Для этого по периметру конструкции вкапываются стойки, к которым прибиваются доски опалубки с применением уровня. Далее выполняется укладка арматурных каркасов. Каркасы представляют собой металлическую сетку с прикрепленными к ней хомутами. Такие каркасы позволяют существенно увеличить срок службы здания, исключив какие-либо деформации и повреждения. На пятом этапе готовится бетонный раствор. Опалубка заливается до высоты бортов. Для заливки можно использовать сухую смесь, а можно приготовить ее самостоятельно. Дождитесь, пока фундамент полностью высохнет. После этого можете приступать к строительству дома. Вернуться к оглавлению Схема горизонтальной гидроизоляции. Столбчатое основание чаще всего используется при строительстве нетяжелых деревянных конструкций. Именно такой фундамент можно возводить на пучинистом грунте. Более того, столбчатое основание можно использовать в регионах с любыми климатическими условиями. Прежде чем начать строительство столбчатого фундамента, нужно разбить на площадке план сооружения. Прямые углы устанавливаются при помощи так называемого египетского треугольника. Такая конструкция представляет собой треугольник с соотношением сторон 5:4:3. При помощи треугольника можно без лишних проблем составить схему пропорциональности. Его можно сделать из веревки, длинных сбитых досок и даже проволоки. После того как план будет полностью разбит, займитесь проверкой углов. Для этого выполняются замеры диагоналей. Столбы, как правило, выполняются из кирпича. Но их можно сделать и из железобетона, дерева, бетона или камня. Расстояние между столбами — порядка 2 м. Они устанавливаются под углы будущего дома. Помимо углов столбы устанавливаются в местах пересечения стен и под стойками каркаса. При установке определяется глубина промерзания грунта. На эту глубину и закладываются столбы. Вертикальность установки столбов — это один из важнейших пунктов возведения столбчатого фундамента для дома. Основными элементами такого фундамента являются сваи, которые могут быть разных видов. Их делят на набивные и забивные сваи. Свайный фундамент под дом позволяет снизить расход бетона и сократить объем земляных работ. Забивные сваи делаются в грунте при помощи специального инструмента — сваебойного гидромолота. Набивные же сваи изготавливаются непосредственно на месте строительства фундамента. Схема монтажа бетонных оснований для столбчатого фундамента. В выкопанные земляные отверстия вставляются асбоцементные трубы диаметром 15 см. Отверстия чаще всего делаются при помощи бура. В установленную трубу закладывается арматура. После закладки арматуры трубу можно заполнять бетонным раствором. У такого фундамента есть недостаток. Он заключается в том, что столбы могут смещаться. Но проблема достаточно просто решается путем создания ростверка по столбам. Ростверк — это конструкция, располагающаяся в верхней части фундамента. Он представляет собой железобетонную балку или плиту, объединяющую сваи в единую конструкцию. Главное предназначение ростверка заключается в правильном распределении нагрузок на сваи. Вернуться к оглавлению Облегченное винтовое основание успешно используется в индивидуальном строительстве в самых разных климатических зонах. Данный вариант прекрасно подходит для коттеджей, возводимых из керамических поризованных блоков, пеноблоков и сэндвич-панелей. Сделать винтовой фундамент можно без использования специальной техники и особого опыта. В качестве основания такой конструкции выступают специальные сваи — полые длинные трубы, для изготовления которых используется сталь высокого качества. На одном конце каждая труба имеет лопасть в виде винта Архимеда и острый наконечник. Если вы установите такую сваю вертикально и начнете поворачивать ее вокруг оси по часовой стрелке, то под собственным весом она начнет действовать, как бур, и войдет в грунт на нужную глубину, как правило, от 1,5 м. Схема ростверка. В корпусе и верхней части сваи имеют диагональные сквозные отверстия. В них вставляются отрезки труб и используются в качестве поворотного рычага. Несмотря на достаточно простую конструкцию, такие элементы обеспечивают требуемую прочность возводимому дому, они незаменимы в случаях, когда рельеф участка неровный или имеется большой уклон. Среди дополнительных преимуществ таких конструкций можно выделить их относительно невысокую стоимость, а среди недостатков — ограничения, которые связаны с весом постройки. Тяжелые здания не рекомендуется устанавливать на свайные фундаменты. При выборе винтовых свай обязательно обратите внимание на качество материала и правильность изготовления элементов — от этих моментов зависит срок службы дома. Если купленные вами сваи не имеют антикоррозийного покрытия, его обязательно нужно нанести самостоятельно. Перед тем как приступать к строительству винтового фундамента своими руками, нужно выполнить геодезические и геологические изыскания на земельном участке и подобрать место, подходящее для строительства дома. Необходимое количество свай рассчитывается с учетом характеристик грунта и того, что в зависимости от диаметра и длины одна свая способна выдерживать до 25 тонн. Схема ступенчатого фундамента на склоне. Нанесите на топографическую схему план спроектированного дома. Разбейте контур здания на прямоугольные участки. Для каждого участка наметьте сетку, в узлах которой будут устанавливаться сваи. Учитывайте тот момент, что сваи обязательно должны располагаться в вершинах намеченных прямоугольников. При расчете нужного количества свай учитывайте не только общий вес строящегося здания, но и вес снежного покрова, поправки на ветер и прочие атмосферные факторы. Перенесите на местность места расположения свай и установите их. Чтобы винтовые сваи стояли ровно, их вертикальное положение обязательно контролируют при завинчивании при помощи строительного отвеса. Установленные сваи обрезаются по горизонтальной плоскости. При этом используется нивелир. В полые трубы свай заливается бетонный раствор, что позволяет дополнительно усилить фундамент. После этого можно приступать к изготовлению и привариванию оголовников и связывать с помощью бревен или стальных балок все сооружение в единую конструкцию фундамента. moifundament.ru Людям, которые хотят построить собственный частный дом, необходимо знать, как сделать опалубку под фундамент своими руками. Связано это с тем, что именно фундамент будет основой будущего здания. Прежде всего понадобится разобраться, какие виды опалубки существуют и как выбрать наиболее подходящую конструкцию. Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона. Список необходимых элементов: Схема опалубки. Существующие виды конструкций опалубки. Главная цель конструкции — придание будущему сооружению прочности и структурного его вида. Задачи, с которыми понадобится справляться опалубке, являются достаточно простыми: Материал, из которого изготавливается опалубка, может быть разнообразным. Можно использовать стальной или многоразовый деревянный каркас или конструкцию, которая повышает стойкость фундамента и используется один раз. Подобный тип опалубки выгоден простотой установки и скоростью возведения. После заливки бетона конструкция станет неотъемлемой частью фундамента. В большинстве случаев для подобной несъемной конструкции применяется подручный материал. В зависимости от варианта фундамента, который возводится, это может быть ДСП, ДВП, пенополистирол или металлический каркас. Другим вариантом является столбчатый фундамент из труб, в качестве опалубки при котором выступают трубы (металлические, асбестовые), диаметр которых равен 150-200 мм. Схема опалубки ленточного фундамента. Существенным преимуществом данной опалубки является возможность укреплять фундамент при помощи используемого материала (в особенности для столбчатого основания и в случае использования железобетонных плит). Подобная опалубка является более простой в монтаже и требует проведения меньшего количества земельных работ, потому как в дальнейшем не придется ее снимать. Не понадобятся и дополнительные распорки и опоры при сборе подобной конструкции. Строительство опалубки данного типа осуществляется следующим образом: По завершении всех приготовлений необходимо выполнить заливку опалубки бетоном. Если расчеты были выполнены правильно, через 25-30 дней можно будет выполнять дальнейшее строительство. Вернуться к оглавлению Схема щитовой опалубки. Следует рассмотреть один из практичных и доступных видов опалубки. Съемная конструкция из дерева имеет некоторые преимущества, и, хоть и существуют более современные материалы, именно дереву большинство людей отдает предпочтение. Причины, по которым следует выполнить строительство конструкции из дерева: Недостатки: Строительство съемной опалубки выполняется следующим образом: Этапы снятия опалубки со столбчатого фундамента. Для того чтобы внутренняя сторона конструкции была гладкой, а также для того, чтобы устранить мелкие утечки раствора, есть возможность при помощи степлера прибить к ней целлофан или строительную клеенку. Вернуться к оглавлению Схема опалубки для сваи. Такой вид опалубки является относительно новым и универсальным в обращении. Постройка этого типа конструкции на сегодняшний день не очень популярна. Преимущества: Недостатки конструкции: Вернуться к оглавлению Схема монтажа опалубки для фундамента. В данном случае основные подготовительные работы будут точно такими же, как и для других типов опалубок. Серьезно следует отнестись к выбору материала. Если принято решение построить беседку, то вполне может подойти пластик. Он имеет хорошую гибкость. С помощью небольшого нагрева можно его выгнуть, если это необходимо. Стоит знать, что прочность данной опалубки невелика. Использовать можно и доски. Данная конструкция будет набираться по принципу бочки. Ее можно усилить с обеих сторон колышками, которые вбиваются на небольшом расстоянии друг от друга. Если планируется выполнять несъемную опалубку, то формировать ее следует постепенно. Прежде всего стоит сделать небольшую часть конструкции, после чего закрепить ее небольшой стяжкой. Если по окончании сборки между внешней нижней частью опалубки и грунтом останется зазор, понадобится засыпать его песком или гравием. Подобный вид конструкции способен выдерживать большие нагрузки. Есть возможность применять и фанеру. Данный вид материала является таким же слабым, как и пластик. Помимо того, фанере не всегда есть возможность придавать необходимую форму. Сэкономить деньги и время можно с помощью заказа блоков из пенополистирола. При устройстве опалубки большинство людей отдают предпочтение использованию деревянного каркаса. Все дело в цене и простоте строительства. Если все сделать правильно, можно получить в результате качественную конструкцию. moifundament.ruКак построить фундамент: основные типы, особенности их строительства. Схема ленточного фундамента схема опалубки
Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента
Сборка опалубки для фундамента: последовательность действий (видео)
Установка опалубки фундамента
Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия
Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия
Как залить опалубку бетонной смесью?
Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент
Как правильно сделать несъемную опалубку для ленточного фундамента своими руками
Пример смонтированной опалубки и армирования фундамента
Схема устройства опалубки для ленточного фундаментаКлассификация опалубки
Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.
Схема устройства опалубки из дерева
Так выглядит алюминиевая опалубкаРамная система
Пример рамной опалубки из фанерыБалочная система
При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.Тоннельные опалубки
Опалубка для фундамента своими руками
Материал для изготовления опалубки
Так выглядит опалубка из досокЗемельные работы
Подготовка траншеи для установки опалубки под фундаментМонтаж опалубки
При монтаже деревянной опалубки необходимо заранее правильно рассчитать количество заливаемого раствора и при больших его объемах предварительно усилить опалубку установленными с внешней стороны системы распорками. Установить распорки необходимо через каждые 70–80 см.Изготовление ленточного фундамента, схема обустройства и заливки опалубки
Влияние качества грунта на ленточный фундамент
О дренажной системе и разметке стройплощадки
Земляные работы и глубина закладки
Технология обустройства опалубки
Заливка фундамента
О гидроизоляции и отмостке
схема из блоков и на сваях, стоимость
Устройство ленточного фундамента своими руками – трудоемкий процесс, как впрочем, и все работы, связанные с бетонированием, армированием, возведением опалубки. Как и большинство строительных операций, сооружение фундамента требует определенных навыков, знаний, а главное – соблюдения технологических правил.Первый этап – разметка площадки
Земляные работы
Правила устройства опалубки
Монтаж опалубки – один самых важных и трудоемких процессов в сооружении фундамента. Как правило, для изготовления щитов применяют обрезные доски или фанеру, которая позволит несколько снизить стоимость устройства ленточного фундамента.
Армирование фундамента ленточного типа
бетонной смеси вся арматура должна находиться внутри бетонного элемента. Для армирования фундамента применяют стальные стержни с минимальным диаметром –12 мм или диаметром, соответствующим проектному.
↑Устройство вентиляции цоколя и выводов для коммуникаций
Цоколь любого сооружения нуждается в вентиляции, а для прокладки коммуникаций – водопроводных и канализационных труб – требуются входы-выходы из дома наружу. Поэтому при возведении фундамента необходимо предусмотреть устройство технологических отверстий.Заливка ленточного фундамента
Устройство фундамента: пошаговая инструкция
Рекомендации по расчету глубины фундамента под дом
Разметка фундамента: пошаговая инструкция
Как вырыть фундамент
Рекомендации по приготовлению бетонной смеси
Дренаж и утепление фундамента для дома
Устройство ленточного фундамента для дома
Устройство плитного фундамента для дома
Устройство столбчатого фундамента для дома
Винтовой фундамент: пошаговая инструкция
Как поставить опалубку под фундамент своими руками? (видео)
Как можно сделать несъемную опалубку под фундамент своими руками?
Как своими руками сделать съемную опалубку под фундамент?
Опалубка под фундамент из пенополистирола
Как выполняется строительство круглой опалубки под фундамент?
