Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительство фундаментов частных домов. Строительство фундамент дома


Строительство цоколя: возведение и гидроизоляция (видео)

Любое строительство начинается с составления планов, чертежей и смет. Заранее продумывается и вопрос о возведении цокольного этажа.

Эксперты утверждают, что строительство цоколя — это наиболее рациональный и экономный вариант возведения жилого дома.

Цоколь

Строительство цоколя — это экономный вариант возведения жилого дома.

Что же представляет собой цокольный этаж? Это своеобразный подвал, который занимает пространство ниже уровня земли. Высота этого этажа составляет обычно 2,5 м и более.

Используется такое помещение в качестве обычного подвала, мастерской, котельной или погреба. Можно в нем оборудовать гостиную или жилую комнату, спортивный зал или детскую игровую комнату. Здание, имеющее цокольный этаж, выглядит более респектабельно. В таком доме значительно теплее. Лишние квадратные метры площади тоже никому еще не помешали.

Цоколи в строительстве принято делить на 3 типа: выпирающий (выступающий), заглубленный, вровень с основным фундаментом. Выступающий цоколь подходит для домов с тонкими стенами. Почти полностью он располагается под землей. Заглубленный цоколь меньше всего подвержен попаданию влаги. Это защищает фундамент и стены всего дома от разрушения. Цоколь, возводимый вровень с фундаментом, делать не рекомендуется. Он не придает красоты дому и не защищает его от влаги.

Подготовительные работы

Гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция цоколя.

Возведение дома начинают с постройки фундамента и цокольного этажа. Если дом сооружается на достаточно прочном грунте, можно сделать стены цоколя такой же толщины, что и основного здания. Если грунт неблагоприятный, стены цокольного этажа должны иметь толщину чуть больше, чем основное здание. Толщины 20 см вполне достаточно. Углубляется этот этаж в грунт не ниже залегания грунтовых вод. При необходимости можно сделать подсыпку грунта в месте строительства дома. Но этот способ потребует дополнительных финансовых затрат.

Иногда приходится проводить осушение участка с последующим отведением грунтовых вод от места будущего расположения фундамента, а также обустраивать эффективную дренажную систему.

При подготовке котлована и возведении стен цокольного этажа потребуется очень много воды. Хорошо, если поблизости находится водонапорная колонка. Вопрос доставки воды к месту строительства нужно заблаговременно продумать до мелочей.

Котлован роется при помощи экскаватора на глубину около 2 м. Грунт нужно постоянно отвозить. Для этого потребуется как минимум 2 самосвала. Если на дне котлована появится вода, нужно ее откачать или дождаться того момента, когда она сама исчезнет. Такие явления могут случиться ранней весной.

На дне котлована сооружается бетонная подушка. Для этого нужно разметить контуры дома. Затем в местах расположения будущих стен дома роются траншеи глубиной 30-40 см. Их засыпают щебнем, армируют металлическими прутьями и заливают бетоном. Дальнейшие работы проводятся спустя 3-4 недели.

Вернуться к оглавлению

Возведение цоколя

Устройство цоколя из бетона

Устройство цоколя из бетона.

Фундамент для возведения цокольного этажа можно построить из фундаментных бетонных блоков. Блоки при укладке скрепляются цементом. Следует предусмотреть отверстия для подвода электропроводки, воды и других коммуникаций. Нельзя забывать про окна. Они должны быть достаточного размера, чтобы обеспечить естественным светом цокольное помещение.

Можно обойтись без применения специальной строительной техники, если строить ленточный фундамент. Последний ряд блоков или кирпича должен подниматься над землей на высоту около 1 м. Нижние ряды цоколя являются основой стен. Они воспримут на себя нагрузку от строения и предметов, находящихся в нем. Эта нагрузка будет передаваться на фундамент, расположенный ниже.

Цокольная надстройка на ленточном фундаменте обычно имеет ширину фундамента. Эту часть часто называют забиркой, а также забирной стенкой. Нельзя забывать об устройстве естественной вентиляции. Для циркуляции воздуха в замкнутом пространстве цокольного помещения, на высоте около 20 см от уровня земли оставляют окошки-продухи примерно 15х15 см на каждой стене. Для защиты от грызунов они закрываются сеткой, на зиму закрываются деревянными пробками.

При возведении бетонного монолитного фундамента сначала монтируется опалубка из древесины, оргалита и других материалов. В опалубку заливают цементный раствор. Для придания прочности его армируют с помощью арматурной сетки. Сетка должна быть сварена из стального прутка диаметром 10-12 мм. Размеры сторон ячеек сетки 15-25 см. Крайние прутья при заливке должны отстоять от опалубки на 5-10 см. При высоком цоколе таких сеток понадобится несколько. Располагаются они друг от друга на высоте 30-50 см. Между собой их можно скрепить вертикальными стержнями. Опалубку можно снимать через 2 недели.

Пример укрепленной конструкции цоколя

Пример укрепленной конструкции цоколя.

При кирпичной кладке используют раствор, состоящий из 1 части цемента, 0,3 частей извести или глины, 4 частей песка. Швы между отдельными кирпичами должны быть толщиной 10-15 мм. Горизонтальность рядов контролируется уровнем и натянутым шнуром-причалкой, который крепится на гвоздях, закрепленных в кладочных швах.

Первый ряд кирпичного фундамента укладывается без связующего раствора на гидроизоляционный слой. При выполнении кладки периодически нужно проверять размеры диагоналей для достижения прямоугольности стен. Вертикальность и горизонтальность кладки контролируется уровнем.

Возведение цокольного этажа заканчивается монтажом перекрытия. Для его изготовления можно использовать железобетонные плиты, брусовые деревянные перекрытия. Черновая и чистовая обшивка сопровождаются укладкой рулонного или плитного утеплителя.

Цокольный этаж можно делать из различных пород природного камня. Но эта работа под силу не каждому мастеру, так как камни имеют различные размеры и форму. Лучше использовать обычный красный строительный кирпич, который можно будет оштукатурить для придания цоколю привлекательного внешнего вида. Можно облицевать его искусственным или природным камнем, плиткой и другими материалами.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция цоколя

Схема обмазочной гидроизоляции

Схема обмазочной гидроизоляции.

Дом, имеющий низкий цоколь, выглядит приземисто и некрасиво. Это нужно учитывать. Высота цокольной части обычно составляет около 70 см. Цоколь оборудуется двойной гидроизоляцией. Каждая, в свою очередь, состоит из двойного слоя рубероида, обработанного битумной мастикой. Изолируют стенку цоколя на высоте примерно 20 см от отмостки, а также верхнюю ее плоскость. Гидроизоляция отсекает влагу от стен и не дает ей возможности проникновения в материал стен основного здания.

Для сооружения качественной гидроизоляции широко применяется гидроизол. Это простой в применении и практичный материал. На верх бетонной подушки укладывают слой битума, затем гидроизол, далее — следующий слой горячей битумной мастики. Для наружной гидроизоляции рекомендуется на расстоянии около 50 см от стены выкопать траншею и заполнить ее слоями глины, щебня и бетона.

Защитит стены от влаги правильно выполненная отмостка. Она укладывается по периметру всего здания. Ширина ее — 50-70 см. Это зависит от размера выноса крыши. Ширина отмостки обычно превышает вынос крыши на 20 см. Материалы для ее изготовления — бетон, асфальт, камень, тротуарная плитка.

На месте возведения отмостки удаляется слой плодородной земли на глубину 15 см. На это место укладывается утеплитель из пенополистирола толщиной 5 см. Далее насыпается слой щебня и трамбуется. Поверх щебня заливается слой бетона толщиной около 15 см. Внутри него прокладывается арматурная сетка. Сверху можно уложить 3 см асфальта или плитку.

Чтобы поверхность отмостки не ломалась, делают температурные швы через 2-2,5 метра с помощью пропитанных антисептиком досок. Толщина шва — 15-20 мм. Для организованного удаления воды обустраивается канава вдоль отмостки.

Дополнительной защитой от попадания воды служат отливы. Это планки из оцинкованного металла нужного цвета. Их можно приобрести в магазинах строительных материалов или сделать своими руками. Монтаж планок очень прост. Установка их начинается от углов здания, стыки подвергаются изоляции с применением герметика.

Вернуться к оглавлению

Облицовка цоколя

Облицовка цоколя

Облицовка цоколя.

Для внешней облицовки цоколя дома используют:

  • керамическую плитку;
  • камень натуральный или искусственный;
  • облицовочный кирпич;
  • штукатурку с последующей покраской;
  • металлический или пластиковый сайдинг.

Выбор материалов зависит от бюджетных возможностей хозяев и от материала отделки наружных поверхностей стен основного здания. Самый дешевый вариант — штукатурка. Она должна быть обязательно на основе цемента и обладать высокими показателями морозосойкости и водостойкости. Такая облицовка очень недолговечна. Через 2-3 года ее придется наносить ее заново. Лучше воспользоваться дешевым и практичным сайдингом. Он способен выдерживать температуры как низкие (до -60°С), так и высокие (до +50°С). Самый надежный, но и самый дорогой вариант — использование натурального камня.

Построить цоколь — задача не очень простая, но вполне выполнимая. Придется затратить немало денег и собственного труда для ее выполнения. Не обязательно иметь дорогостоящий специальный инструмент. Достаточно найти в хозяйстве кельму, шпатель, лопату, кирочку и расшивку.

Шпатель и кельма предназначены для разравнивания цементного раствора. Лопатой мешают раствор в емкости и накладывают его на стену. Молоток-кирочка применяется при рубке на части целых кирпичей. Расшивки служат для обработки швов с целью придания им определенной формы. Останется выполнить декоративную облицовку, а затем любоваться выполненной работой.

moifundament.ru

Описание строительства фундаментов частных домов

В период строительства потребуется ответственный и грамотный подход к возведению фундамента для любого типа строения. Так как он считается самым важным элементом в конструкции всего здания. Если в целях экономии нарушить правильную технологию монтажа основания дома, то в дальнейшем будет цепочка последствий таких как: перекосы основания, различные деформации, трещины по всему фундаменту, а далее частичное и полное разрушение частного дома. Поэтому лучше всего не экономить на заложении основы строения. Перед началом строительства необходимо сделать выбор типа конструкции фундамента.Фундамент для частного дома

Подготовительные работы при строительстве фундамента частного дома

Первым делом перед началом строительства дома следует с участка, где будет стоять будущее строение ликвидировать верхнюю часть почвы. На нее не ставят дом, а вот толщина этого слоя составляет фиксированный размер. Такая почва имеет большой запас перегноя, поэтому подойдет для создания и выращивания клумб (растений) или парников.

По окончанию снятия верхнего слоя, вы получаете новый слой от него-то все, и будет зависеть. Оптимальным вариантом для укладки фундаментов будет однородный грунт. При нем осадка строения будет проходить без скошенности равномерно.При обнаружении на своем участке наличие скального грунта, то работы будут проходить слегка в утяжеленной форме. Однако у него есть свой ряд преимуществ. Он не промерзает, не размывается и не сжимается. Можно облегчить работы с траншей, ее нет необходимости пробивать. Вся работа будет проходить на поверхности, только перед этим следует подготовить площадку (выровнять ее).

При наличии гравия, основную часть фундаментов закладывают на глубину в пятьдесят сантиметров. Он тоже, как и скальный, грунт не промерзает, не сжимается и не размывается.Глинистый грунт имеет ряд своих особенностей. Он вспучивается, сжимается и может сдавливать фундамент. При таком грунте фундамент устанавливают на утвержденную глубину морозостойкости.Песчаный грунт промерзает не сильно, а так же пропускает влагу и хорошо оседает под силой тяжести. Работать в этих условиях просто. Закладывают основание от сорока до семидесяти сантиметров.

Супесь — это, по сути, смесь глины и песка. Они способны пропускать воду, частота замерзания происходит по — разному. Поэтому закладку фундамента следует выполнять с подстраховкой. Лучше всего заложить его на утвержденный уровень промерзания слоев почвы.Такие процедуры особенности, технология и глубины промерзания рассчитываются заранее определенными специалистами. Если вы занимаетесь выполнением всех выше перечисленных работ самостоятельно, то данные расчеты вам смогут подсказать в любой строительной организации занимающейся проектами.

Вернувшись к месту работы, когда первый слой почвы снят, и участок под строительство тщательно подготовлен и выровнен, следует сделать отметки будущего расположения основания. Для начала можно воспользоваться простым прямоугольником, после чего выполнить полную разбивку участка. Для проведения таких работ вам понадобятся строительный шнур, колышки и естественно прямоугольный треугольник. Его наличие поможет вам определить верную установку определения углов отбивки.

После окончанию проведения разметок, грунт следует убрать с траншеи. Глубина зависит от нескольких факторов: тип почвы, уровень морозостойкости и залегания подземных вод. Рассмотрим пример:При обнаружении сухой почвы и низкого при нем расположения грунтовых вод, превышающую более двух метров глубину промерзания, основание в этом случае укладывают на глубину меньше пятидесяти сантиметров.Если уровень глубины промерзания находится ниже одного метра, то следует произвести закладку с помощью гравия и песка с учетом замены доли основания.Фундамент укладывают на уровень глубины достижения промерзаний или даже ниже.Подготовительные работы

Советы по строению основания

Если вы уже окончательно определились с выбором типа фундамента, на котором в будущем будет выстроено здание, следует воспользоваться инструкцией. На примере ленточных типов фундаментов (зачастую самый актуальный тип основания при возведении частных домов) проведем ряд действий, которые выполняют при строении фундамента.

  1. Подготовка территории, расчистка ее от мусора. По возможности на этом этапе работы следует, не только избавится от мусора (бумаг, камней, поломанных кирпичей), но и ликвидировать все сорняки и деревья. После чего землю необходимо выравнить. Сделать это можно с помощью бульдозера.
  2. Выполнить разметку территории. Самое важное в этой работе это достоверность в замерах. Все углы должны быть равны девяносто градусов, т е быть прямыми. По периметру ложиться арматура впоследствии чего натягивается прочная леска.
  3. Земляные виды работ. Первым делом следует вырыть траншею. Главное в этой работе это не забыть учесть глубину промерзания. Вырыть ее следует ниже промерзания на двадцать сантиметров. Нижнюю часть траншеи следует выравнить и засыпать песком. Далее его необходимо утрамбовать и полить водой. Эти действия выполняют для дальнейшей усадки здания.
  4. Обшивка стен траншеи. Вы на этом этапе должны четко знать тип материала для обшития. Опытные строители рекомендуют рубероид. Этот кровельный материал имеет большой срок службы, и плюс к этому обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Его применяют для обшивки поверхностей любых наклонов. По желанию стенки траншеи можно обработать раствором цемента. Такие своего рода процедуры обеспечат прекрасную гидроизоляцию и защитят от попадания воды в грунт.
  5. Непосредственно сама заливка бетонной смеси. Это последний этап работы, на котором идет заливание траншеи бетонной консистенцией. Ее можно купить в готовом разведенном виде или же выполнить это действие самому. На этом можно хорошо сэкономить деньги. В целях экономии денежных средств в бетонную смесь кладут старые бетонные куски и камни. Заливку траншеи выполнять лучше всего в теплую погоду без осадков, и желательно всю работу выполнить за один день. Застывание бетона идет с выдержкой десяти дней.Ростверк

Предстоящий выбор системы основания частного дома

Каждый человек перед возведением дома мечтает построить крепкое основание на долгий срок эксплуатации. О том, как воплотить свои мечты в реальность и построить фундамент знают все, а вот как выполнить его грамотно и на века помогут мастера профессионалы. Строители прекрасно понимают, что возведение фундамента зависит от находящейся на участке почвы. Ведь если построить здание на большой гранитной плите, то он простоит долгие годы. Также будет хорошо, если выстроить дом на каменном грунте, его создавала природа естественным путем. Тогда вам не придется переживать за будущий дом, и затраченные средства будут не так высоки.

Для того, чтобы под строением было надежное и крепкое основание, следует грамотно провести анализ слоев почвы. Надежный вид почвы считается тот, что содержит большее количество песка.Такой фундамент не подвергнется искажению и не получит существенные нагрузки от движения земли.

По установленному типу почва, состоящая из глинистых парод и мелкозернистый песок, фундамент следует возводить в теплую погоду без падения осадков. При падении больших осадков почва становится жидкой, а в зимнее время она промерзает. Пучинистость почвы оказывает губительное влияние на основание, так как под воздействием силы земли структура фундамента может деформироваться. Последствия таких факторов: возникшие трещины по стенам вашего дома. Для того чтобы таких ситуаций не произошло, необходимо основательно произвести заглубление фундамента. По каждому региону есть свои мерки заглубления. Все этапы и затраты такой работы должны быть сразу посчитаны и включены в смету.

Главным отрицательным фактором для возведения большого дома считаются торфяные почвы. Именно они встречаются на большой территории Российской Федерации. Возводить в болотистых регионах на торфяной почве огромные дома не следует. Но если все, же вы решились, то следует ликвидировать дерн и вместо него оформить песчаный слой. При таком раскладе стоит учитывать все нюансы почвы и тем более провести ряд инженерных работ.

Такие работы способны ответить на самые важные вопросы, пригодна ли земля для возведения дома, стабильна ли почва, а также существует ли опасность оползней. При правильном выполнении всех поставленных задач можно возвести дом на любой почве.Все это конечно возможно и при еще одном немало важном факторе – это цена. Нужно понимать, что возведение фундамента не в коем разе не должно превышать стоимости пятой части всего строящегося дома. Иначе возведение дома на данном участке будет находиться под большим вопросом.

Свайный тип основания

Такой вид основания различных домов необходимо устанавливать в момент, когда монтаж проводится на почве рыхлого характера. Осыпающийся грунт не может выдержать нагрузок от фундаментов массивного размера. Свайное основание позволит провести строительство на таком виде почвы. Нагрузка от здания будет равномерно распределяться на слой грунта, который имеет лучшую плотность. Благодаря длинному размеру, сваи достают до уплотненного грунта. За счет этого можно смело заниматься строительством домов на неустойчивом грунте.

Свайный тип фундаментов так же можно устанавливать на почвах с нормальным свойством. Использование такого основания позволит сократить не только время на строительство домов любой сложности, но и финансы. Свайные типы фундаментов исключают лишние работы на строительном участке. Единственный отрицательный пункт такого основания это то что понадобится аренда специализированной техники. Благодаря такой технике установка свай происходит просто.Инструкция по возведению свайного фундамента:

  1. Первым делом необходимо тщательно очистить строительную площадку. После чего потребуется убрать небольшой слой дерна, а затем можно проводить разметку места, на котором планируется будущее возведение конструкции. В обязательном порядке нужно выдерживать ровные углы.
  2. Ведется разметка для установки свай. Разметку следует выполнять от углов, придерживаясь данным шагов внесенным в основном проекте. Благодаря разметкам не составит труда при помощи техники провести бурение.
  3. Используя специализированную технику, проводятся буровые работы.
  4. Необходимо подготовить арматуру и закрепить прутья меж собой при помощи сварочного аппарата. В обязательном порядке арматурный каркас должен быть выше уровня земли не менее 20 сантиметров.
  5. После завершения буровых работ необходимо засыпать небольшой слой смеси песка с гравием. После этого аккуратно устанавливается каркас, изготовленный из арматуры. Следующим делом нужно залить конструкцию бетонным раствором, а для того чтобы не образовались поры и пустоты различных размеров необходимо предать тряску. Бетонную смесь необязательно заказывать, ее так же можно изготовить на самой строительной площадке.
  6. В момент, когда происходит застывание бетонной консистенции, необходимо соорудить армирующую систему для ростверка, а затем связать ее со свайной конструкцией. Для заливки ростверков лучше всего изготавливать опалубку из заранее сооруженных щитов.
  7. После проведения монтажа конструкции опалубки, потребуется наполнить ее бетонной консистенцией. Все этапы работ должны проходить в несколько шагов.
  8. Окончив заливку смеси, потребуется затратить время на ожидание. Спустя некоторый период времени проводятся гидроизоляционные виды работ.Дом на сваях

Рекомендации по возведению оснований

Предлагаемые рекомендации можно использовать для любого вида фундамента, потому что в ней описаны главные моменты, которые могут оказать прямое влияние на выбор основания для частных строений. Первым делом нужно провести геологические исследования строительного участка, на котором планируется возведения дома. На выбор основы для строения будут влиять следующие факторы:

  • Вид и характеристики почвы на строительном участке
  • Уровень промерзания почвы
  • Грунтовые воды
  • Тип конструкции, а так же уровень нагрузки которой подвергается фундамент
  • Наличие цокольного этажа
  • Период эксплуатационной службы
  • Строительные материалы для возведения основания

fundamentdomov.ru

Фундамент для каменного дома | Строительство фундамента своими руками

Многим из нас хочется, чтоб наш дом являлся нашей крепостью во всех отношениях. То есть, чтоб это действительно был крепкий каменный дом, неподверженный разрушениям под воздействием времени.

Что ж, все в ваших руках. А мы вам постараемся подробно рассказать, как такую «крепость» лучше воздвигать.

Начать, разумеется, следует с фундамента. 

Типы и конструкции фундамента

Выбор типа и конструкции фундамента определяется тем, сколько вы планируете строить этажей. Если речь идет о каменном доме без подвального (цокольного) этажа можно применить заглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Обусловлено это тем, что работы будут проводиться с тяжелыми материалами и, конечно же, каменный коттедж со временем даст усадку. Для того, чтоб воздвигнутые стены не трескались, необходимо сделать армированный цельнолитой фундамент. Поскольку наш фундамент будет немного отличаться от обычной конструкции, предназначенной для каркасного дома, рассмотрим данный вопрос более подробно.

Инструменты и материалы

Сначала об инструментах и материалах. Для обустройства фундамента под каменную постройку вам потребуется:

  • Строительный гидроуровень (ГУС)
  • Строительный уровень
  • Фанера либо доска
  • Лобзик
  • Шурупы, гвозди
  • Шуруповерт
  • Молоток
  • Лопата штыковая, лопата совковая
  • Вязальная проволока
  • Плоскогубцы
  • Щебень
  • Ведра
  • Мастерок
  • Арматура диаметром 12мм-14мм
  • Цемент, щебень, песок
  • Бетономешалка.

Планирование

На данном этапе вам надо определиться с размерами несущих стен (тех стен, на коих будут держаться перекрытия), с числом и расположением простенков (тех стен, кои разделяют общее пространство на комнаты, санузлы и иные помещения).

Планирование дома

Детально зарисуйте все – это поможет перенести ваш замысел на грунт. Главное правило гласит, что под каждую из стен либо простенок надо заливать отдельный участок, являющийся составным элементом всего фундамента.

Подготовка траншей

На следующем этапе вы будете переносить вашу схему на грунт. Для этого надо будет забивать колышки и натягивать на них прочную нить либо канатик. После по натянутой нити надо выкопать траншеи. Если вы запланировали возводить коттедж высотой до 3-х этажей, тогда высота фундамента должна составлять от 60 см до 100 см.

При этом не меньше 10 см - 15 см фундамента должно возвышаться над почвой. Для этого над траншеей ровно по краю ставят опалубку (сбитую гвоздями либо скрученную шурупами).

Сооружают опалубку из фанеры либо досок. Через каждые метр-полтора по нижнему и верхнему краю опалубки надо сделать поперечные распорки. Благодаря этому бетон не сможет раздавить конструкцию опалубки.

Устройство опалубки

Чтоб вся плоскость фундамента являлась абсолютно ровной, верхний край опалубки надо выставить по уровню. Этого можно добиться посредством строительного гидроуровня.

Обустройство «подушки»

Для того, чтоб ваш фундамент «надежно спал» в земле, ему требуется подушка. Для создания такой подушки на дно выкопанной траншеи надо насыпать слой щебня (толщиной не меньше 5 см). Это обеспечит вашему фундаменту наличие более плотного основания, способствующего уменьшению количества трещин и деформаций при усадке здания.  

Армирование фундамента

Благодаря армированию фундамент не будет трескаться, а будет лежать целой единой массой. Также армирования способствует уменьшению осадки и деформации стен. Следовательно, необходимо выполнить арматурный короб  для всех траншей фундамента и по всей их длине.

Армирование фундамента

Короб должен обладать формой объемных прямоугольников, которые по углам будущего строения связаны между собой. При изготовлении короба можно применять сварку, но можно и просто связывать арматуру проволокой при помощи плоскогубцев.

Заливка бетона

Ну что ж, если подушка насыпана, короб из арматуры связан, опалубка стоит, тогда можно начинать к заливке фундамента. Тут главным правилом является цельнолитье, т.е. все траншеи вашего фундамента необходимо залить за один раз.

Заливка бетона

Конечно же, в таком деле необходимо использовать бетономешалку либо готовый раствор, а также воспользоваться помощью бригады друзей-помощников. Бетон в траншеи заливают ведрами, можно это делать послойно – поочередно заливать слои до верха опалубки. 

Если глубина траншеи составляет более 60 см, то допускается выполнение забутовки: после укладки первого слоя бетона в траншею кладут крупные гранитные глыбы, большие куски битого старого бетона либо любые иные плотные камни.

Когда вы приступите к заливке опалубки, то для лучшей усадки бетона необходимо постукивать мастерком по внешним бокам опалубки. Тут идеальным вариантом является применение глубинного вибратора, однако сойдет и постукивание. В конце, чтоб поверхность фундамента получилась ровной, пройдитесь по ней мастерком.

Важно знать!

Бывают случаи, когда при наличии короба из арматуры траншеи заливаются с перерывом в семь-десять часов. Такое допускается. Однако места, где будет стыковаться уже залитый и свежий бетон, необходимо намочить. 

Ну вот, фундамент для вашей «крепости» готов. Теперь надо ждать, пока бетон полностью «схватится», а пока свозить на участок стройматериалы.

Если работы проводились в сухое жаркое время, то залитую конструкцию в первое время необходимо периодически обильно смачивать водой. Идеальным сроком для высыхания фундамента является 24 дня.

Видео. Плитный фундамент

Видео. Ленточный фундамент

Статьи про фундамент

www.gvozdem.ru