Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку. Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку. По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты. Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50. Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей». Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту. После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально. Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно. Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.Ленточный фундамент. Краткий экскурс. Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками
Установка опалубки для ленточного фундамента
Опалубка для фундамента своими руками
Доска для съемной опалубки
Сборка щитов
Установка опалубки
Обратная засыпка
Установка прижимных досок
Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.
Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.
domodelie.ru
устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка
Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.
Начало устройства: анализ грунта и разметка
Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.
Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.
Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.
Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.
Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.
К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.
Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.
Разметка фундамента
Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.
Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.
Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.
B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.
Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция
Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.
Установка опалубки
Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.
Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.
Армирование
Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.
Заливка бетона
Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).
Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.
Гидроизоляция
После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.
Обратная засыпка
Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 |
Что лучше – газобетон или брус?
Каждый вид стройматериала по-своему хорош. Как положительные, так и отрицательные черты проявляются в конкретных условиях использования. Думаете над тем, что предпочесть для строительства загородного дома: газобетон или брус? Тогда имеет смысл подробно сравнить их характеристики. Сопоставляя полученные данные, можно сделать правильный выбор! |
 |
Кладка мангала из кирпича
Мангалы из кирпича не обязательно должны быть огромными монстрами, на строительство которых уходит куча денег. Они могут быть компактными, аккуратными, легко вписывающимися в дизайн любого участка. Что самое важное, они могут быть относительно недорогими. В этой статье мы приводим примеры кирпичных мангалов, которые легко украсят вашу летнюю кухню. |
 |
Дизайн беседки на загородном участке
Беседки уже давно перестали быть исключительно местом для отдыха, по праву являясь настоящим украшением загородного участка. Предлагаем вам оценить реализованные варианты таких конструкций и почерпнуть ценные идеи для своего собственного проекта. Выберете что-то свое среди дизайнерских решений, представленных в статье! |
cdelayremont.ru
Как сделать опалубку для фундамента
Опалубка, есть строительная оснастка, без которой немыслимо изготовление цельных частей из бетона и арматуры. Элементами опалубки служат щиты и доски, которые являются мерой, до которой необходимо залить цемент, что бы всё было ровно. Так как форма бетона зависит от опалубки, то нормативы ее установки определяют конечное качество, прочность и монолитность залитого бетона. А потому, к опалубке особенное внимание, ее установка должна быть до миллиметров правильной. После того, как цемент высохнет и застынет, опалубку снимают. Либо же она остается на месте, если она несъемного типа.
Как сделать опалубку для фундамента
Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые
Опалубка из металла бывает как съемной, так и частично съемной. Опалубку данного вида устанавливают для строительства наиболее важных элементов больших зданий, чтобы сделать их монолитными. Металлическая опалубка дороже деревянной, но цена окупается путем многочисленных применений. Что выгодно строительным организациям.
Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые
Пенополистироловая опалубка
Опалубку пенополистирольного типа снять нельзя. Она остается на месте навсегда. Такая опалубка увеличивает прочность фундамента и стен, вдобавок, обладает неплохими теплоизоляционными свойствами. Применение данной опалубки для постройки подземных этажей и подвалов помогает утеплить, защитить стены и т.д. Пенополистироловую опалубку заказывают и у производителя в готовом виде, как и деревянную.
пенополистироловая опалубка
Деревянная опалубка
Опалубку из дерева использует в постройках небольших, как правило это здания хозяйственного типа, вроде гаражей, бань. А так же загородные частные дома. Она весьма недорога и проста в установке. Легко снимается после высыхания цемента. Идеальный вариант для закладывания фундамента своими руками. Ниже приведены инструкции по установке опалубки деревянного типа.
Деревянная опалубка
Конструкция опалубки ленточного фундамента
Дабы ответить, как делается опалубка для основания здания, нужно всё разузнать об устройстве опалубки. Как вы уже поняли, опалубка это щиты и доски, которые жестко прикреплены(колышками, распорками и др. средствами) и являют собой определенную форму для заливки бетоном. Чтобы передать напряжение между колышками и другими элементами опалубки, в ней имеются особые направляющие и прижимные деревянные элементы, которые закрепляют всю конструкцию в одном положении. Исключительно щиты держат всю строительную смесь в одной форме. И это не считая всего того, что там намешано, от арматуры до тяжелых компонентов вроде песка. От того, насколько прочно и точно расположены щиты, зависит вся специфическая прочность фундамента, влияя на долговечность службы всей постройки целиком. По этой причине опалубку необходимо знать досконально.
Каждый элемент опалубки нужно максимально точно поставить. Без уровня вам не обойтись в этом деле. Каждый миллиметр играет роль при строительстве всего дома.
Уровень качества щитовой поверхности, вдобавок, щели и зазоры играют не последнюю роль. Поэтому их необходимо убрать при первом же обнаружении.
Толщина опалубочных досок варьируется в 5см. Брусья для подпорки и колышков должны обладать аналогичной толщиной. Это надо, чтобы получить нужную прочность всей опалубочной конструкции, а так же прочности и цепкости со всеми своими элементами. Залив раствор бетона, помните, на опалубку с этого момента начинает влиять огромная сила. Доски, при толщине меньше указанной выше, могут не выдержать, и изменится в форме, что испортит весь фундамент.
Дабы жесткость была побольше, в конструкции опалубки надо применять как можно больше досок для подпорки с малым шагом расположения.
Прежде, чем установить опалубку, необходимо в обязательном порядке подготовить почву. А именно, выкопать траншею, засыпать и утрамбовать стройматериалы.
Хотя фундаментов, лестниц и стен огромное множество, как сооружений из железобетона, а потому, сделанных с помощью опалубки из дерева, каждый элемент опалубки весьма прост и эффективен. Всего то доска, балка, да гвоздь, грубо выражаясь.
Конструкция опалубки ленточного фундамента
Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?
Одним из самых дешевых стройматериал для создания обычной опалубки является дерево. В параметрах, выражаться будет так: брус 5х5см, иль доски 5х20см. На досках меньшей толщины даже не экономьте, потом потратитесь на перестройке фундамента, а то и здания целиком. Да и доски, если не обеспечат необходимую прочность опалубки для фундамента, всё равно потом ни к чему не пригодны. Они пропитаны раствором, и зачастую просто деформированы, полуразрушены. Кроме досок 2х20см. Их еще можно будет применить в постройке. Главным критерием для дальнейшего использования досок будет то, насколько хорошо вы пропитаете древесный стройматериал антисептиком перед монтажом.
Делая монтаж опалубки вокруг основания здания, помните, процесс стартует с забивания в землю деревянных кольев, подпорок. Затем, гвозди в помощь, делайте фиксацию досок. Фиксация и колья критически важный момент, напоминаем, пользуйтесь уровнем, и не бойтесь проверять конструкцию нажатиями. Ведь конструкция должна быть идеально ровной, без скосов и смещений. Иначе и фундамент получится таким же. Чтобы сделать опалубку поровнее, напоминаем еще раз, пользуйтесь уровнем. Установка дополнительных кольев и всякого рода подпорок поможет добиться наилучшего итога работы.
Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента
Заливка опалубки под ленточный фундамент бетоном
Предпоследним шагом будет заливка бетонным раствором в получившуюся из опалубки форму. Причем, армирование необходимо сделать заранее, до заливки. Если они предусматриваются конструкцией, разумеется. Учтите, сама заливка раствором бетон тоже имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать при формировании опалубочной формы.
Дабы армировать фундамент обычно применяют стандартную металлическую арматуру. Хотя сегодня рынок представляет нам новый вид арматурных прутьев – стеклопластиковый. Ее особенности применения и качества оставим для самостоятельного ознакомления.
Снять опалубку допустимо только через несколько дней. То есть, когда бетонная масса полностью застынет и высохнет. На длительность застывания напрямую влияет сама смесь бетона, его общая масса и толщина слоя. Не стоит забывать и про погодные особенности. При низких температурах любое застывание увеличивается по времени в разы.
Заливка опалубки под ленточный фундамент
Снятие щитовой опалубки
Не каждый рабочий может осуществить как установку, так и производство опалубки из дерева. В то время, как это часть формирования фундамента, без зазрения можно сказать, самая важная в строительстве фундамента. Наплывает вопрос, как же сделать опалубку для фундамента качественной и надежной? Здесь вам ответят на вопрос сами производители опалубок. Готовых опалубок (вот, собственно, и ответ).
Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами:
- Погрешности изготовления и установки уже готовой опалубки значительно ниже, чем при создании и монтаже самодельной. Это обуславливается применением на заводах современных приборов для деревообработки, а так же минимальном человеческом участии в создании готовых опалубок из дерева.
- Вы так же, в случае с готовой опалубкой, сэкономите время и собственные силы, когда будете производить установку. Следовательно, фундамент будет готов быстрее, а значит, и остальные типы работ.
- Применение уже изготовленной опалубки из дерева, разумеется, дороже самодельной. Но разница в цене ничто, по сравнению с точностью и показательным качеством вашего фундамента. К тому же, если опалубка была кривой, исправить ситуацию после заливки фундамента и непросто, и обойдется еще дороже.
- Качество, устойчивость, прочность и жесткость всей конструкции производитель гарантирует, и, если что, подкрепляет свои слова увеличенными характеристиками.
- Во множестве организаций есть услуга по изготовлению опалубки строго по техническому заданию заказчика.
Снятие щитовой опалубки
Правильная опалубка под ленточный фундамент
Конструкция опалубки из дерева, при ленточном фундаменте, значительно ничем не отличается от своего стандартного варианта. Есть лишь небольшие различие: хомуты, доски для прижимания, направляющие и распорки. При помощи данной опалубки весь доступно сделать сплошную цельную стену, высота которой целых 2 метра, и даже выше. Данное возможно при использовании квадратного щита, вместо обычных досок. Весьма важно применять брусья и доски толщиной выше 5см, дабы достичь определенной прочности конструкции.
Первый шаг при монтаже опалубки данного типа, это устанавливаем направляющие доски. Затем ставим щиты, подводим колья, устанавливаем подкосы, распорки, хомуты.
При малых объемах допускается изготовление бетона собственными руками. Тем паче, ежели под руками у вас собственная бетономешалка, щебенка, песок. В данном случае, лучше используйте специальные таблицы расчета состава бетона.
Правильная опалубка под ленточный фундамент
Правильный выбор опалубки
Так как типы опалубок существует самые разные, нужно грамотно выбрать необходимый, который подойдет для вашей постройки. Ежели цокольный этаж вам утеплять не надо, то лучшим вариантом окажется простая, съемная, деревянная опалубка. Впрочем, подойдет и металлическая. Если вам нужна дополнительная качественная защита фундамента, иль подземного этажа от перепада температур, воспользуйтесь несъемным типом опалубки.
К тому же, при выборе опалубки, не забывайте про земельный участок, на котором вы будете строить. Уровень его подземных вод, рыхлость и прочие характеристики.
Правильный выбор опалубки
Пленочная опалубка
Сегодня в постройке зданий весьма популярны инновационные технологии и стройматериалы. К ним относятся и опалубки пленочного типа. Опалубка данного вида дешевле, так как необходимое пространство под заливку бетона оборачивают пленочным стройматериалом, который наделяет железобетонную конструкцию высоким качеством, но так же и оставляет применяемый для постройки опалубки стройматериал в первозданном виде.
Хотя, сегодня есть большое количество вариантов оснастки и стройматериалов, нужных для изготовления фундамента, все виды опалубок объединяет простота установки, и такой же простой принцип съемки.
Теперь вы можете сами изготовить форму нужного качества и из соответствующих для вашего фундамента материалов. Придерживаясь вышеописанных советов, вы сделаете свой фундамент качественным и долговечным, избежав огромного числа ошибок, свойственных новичкам.
Пленочная опалубка
www.xn-----8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai
