Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Поиск fundamentaya.ru Желающих иметь собственный дом за чертой города или хотя бы дачу в наше время предостаточно. Однако не все имеют возможность заказать такую стройку в специализированной компании и получить готовое строение под ключ. Но всегда актуальным остается вопрос экономии. И в этом случае устройство ленточного фундамента действительно позволяет сделать его самостоятельно и снизить финансовые расходы, заложенные в смету будущего строительства. Варианты устройства ленточного фундамента. Устройство ленточного фундамента только на первый взгляд кажется простым, и это не должно стать причиной пренебрежительного отношения к его строительству. Необходимо сознавать, что фундамент является основанием всего строения, и технология укладки фундамента должна быть соблюдена. От этого во многом будет зависеть, как долго простоит ваш дом. Нецелесообразно, например, самому монтировать отопительную систему, это чревато переделками. Рискованно самому браться и за возведение стен, установку перекрытий и строительство крыши. Везде требуются знания и опыт. Технология устройства фундамента не сложная, и при очень серьезном отношении ленточный фундамент для дома реально построить самостоятельно. Среди всех видов фундаментов этот тип является наиболее затратным. Но иногда обстоятельства требуют, чтобы была применена технология устройства фундамента именно ленточного. Например, для создания подвала глубокозаглубленный ленточный фундамент является единственным приемлемым вариантом. На выбор конструкции и технологию укладки фундамента влияет характеристика грунта: глубина промерзания, уровень грунтовых вод и несущая способность. Схема ленточного фундамента на песчаной подушке. Идеальными для строительства дома являются скалистые и каменистые площадки, которые сами могут быть его основанием. Следующими по надежности являются хрящеватые грунты, представляющие механическую смесь мелкого камня или щебня с песком и глиной. На таких грунтах даже мелкозаглубленных ленточных фундаментов достаточно для строительства массивных сооружений. Подробнее охарактеризуем песчаные грунты, супеси, суглинки и глины. Основной характеристикой, важной для ленточных фундаментов, является несущая способность грунтов. От нее зависит площадь опоры и, как следствие, его размеры. Несущая способность — это предельно допустимая величина нагрузки, приходящейся на 1 см² поверхности грунта. Если нагрузка превышает допустимое значение, значит, необходимо либо увеличить площадь опоры, либо отказаться от строительства такого массивного сооружения. В задачу ленточного фундамента входит равномерное распределение нагрузки по поверхности грунта. В таблице № 1 приведены значения несущей способности различных грунтов в зависимости от их плотности. Таблица № 1 Вернуться к оглавлению Схема устройства ленточного фундамента глубокого заложения. Анализируя таблицу, необходимо обратить внимание на влияние влажности на несущую способность. Особенно она сказывается на несущей способности грунтов средней плотности (это не относится к песчаным). Например, сухой суглинок средней плотности имеет в 2 раза большую несущую способность, чем влажный. На несущей способности плотного суглинка влажность практически не сказывается. В свою очередь, плотность также неодинаково влияет на несущую способность. Например, плотная влажная глина может выдержать в 4 раза большую нагрузку, чем глина средней плотности. Влажность почвы зависит от уровня грунтовых вод, и, как следствие, могут потребоваться специальные мероприятия для защиты от их влияния. Для заглубленных конструкций обычно необходимо создавать дренажную систему, что, естественно, удорожает строительство. Глубина промерзания грунта зависит от климатической зоны, в которой планируют строительство, и ее среднее значение для данного района можно узнать в соответствующих организациях. Для ориентирования жители Европейской части России могут воспользоваться номограммой, представленной на изображении 1. Поскольку фундамент закладывают так, чтобы его основание было на 15-20 см ниже глубины промерзания, то желательно этот уровень знать как можно точнее, ибо каждый см высоты — это лишние затраты. Изображение 1. Номограмма, определяющая глубину промерзания грунта в России. Например, Нижний Новгород расположен между линиями, указывающими на глубину промерзания 140 и 160 см. Для определения глубины промерзания грунта вблизи этого города потребуются циркуль и мерная линейка. Измеряем расстояние S между линиями по параллели, на которой расположен город, и расстояние S1 от линии 140. Затем по формуле определяем глубину промерзания h. h = 140+20·S1/S. На фундамент, основание которого находится ниже глубины промерзания, не действуют выталкивающие силы, возникающие в результате пучности грунта. Степень же пучности зависит от количества влаги, содержащейся в грунте. Лед занимает больший объем, чем вода, из которой он образовался, получаем прямую зависимость: чем больше влаги, тем больший объем займет лед и тем сильнее грунт будет воздействовать на фундамент в вертикальном направлении. Вернуться к оглавлению Вид грунта определяем по некоторым признакам. Если песок невозможно с чем-то спутать, то с другими грунтами сложнее. Между собой они различаются процентным содержанием глины. В супеси ее содержится не более 10%. Поэтому что-либо слепить из нее в ладонях не получится. Схема армирования ленточного фундамента. Из суглинка, в котором может содержаться до 30% глины уже можно скатать вполне устойчивый шарик. Если теперь его сжать между ладонями, то надежным признаком этого вида грунта будут трещины по периметру образовавшейся сплюснутой формы. Глину от других видов отличить можно уверенно. На сплюснутой между ладонями чечевицеобразной форме никаких трещин не образуется, а для большей убедительности, глину скатывают между ладонями, пытаясь создать «шнурок». Если это удается сделать, значит, никаких сомнений — это глина. Когда возможность проведения лабораторных испытаний отсутствует, практики предлагают упрощенный метод определения влажности грунта. Если траншея под фундамент имеет глубину Н≤1,5 м, то образец грунта берут с глубины 0,5 м. При более глубокой траншее образец берут с глубины, равной Н/3. Необходимо также знать объемный вес грунта Роб (см. таблицу № 2). Таблица № 2 Делаем деревянный ящик объемом 0,008 м³ (20×20×20 см), взвешиваем его и заполняем грунтом. Плотно утрамбовываем и сразу же снова взвешиваем. Вычитаем вес ящика и определяем вес грунта, Ргр. Расчет ленточного фундамента. Чтобы по таблице 2 определить Роб, необходимо знать коэффициент пористости, С. Он равен отношению объема пор в грунте к объему его минеральной части. Его определяют косвенно через вес воды в порах и вес сухого грунта Рсух. Грунт в ящике хорошо высушивают, то есть удаляют из пор влагу, вычитают вес ящика, определяют вес Рсух. Коэффициент пористости равен: С=(Ргр — Рсух)/ Рсух. (1) Примечание. Разность в числителе формулы (1) равна весу удаленной воды. Поэтому, например, С=1,1 свидетельствует о том, что вес воды в порах превышает вес сухого грунта. По таблице 2 находим значение Роб и определяем влажность по формуле: W=100·( Ргр-0,008·Роб)/ 0,008·Роб (2) Вернуться к оглавлению Зная несущую способность грунта, можно решить прямую и обратную задачу. При решении прямой задачи необходимо знать площадь, занимаемую фундаментом SФ, и вес всего строения Q. Учитывают вес стен, перекрытий, кровли, всего инженерного оборудования. Естественно, учитывают и собственный вес ленточного фундамента. Теперь необходимо проверить условие: [σ] ≥ Q/SФ. (3) Если условие выполнено, значит, грунт выдержит нагрузку, создаваемую сооружением. Смысл обратной задачи в определении максимального веса сооружения Qmax. Из условия (3) имеем: Qmax = [σ]·SФ. (4) Схема расчета монолитного ленточного фундамента. Чтобы представить, как зависит вес строения от несущей способности грунта, нет необходимости рассчитывать его вес. Это влияние будет понятно, если предположить, что все стены здания являются продолжением фундамента. Покажем это на конкретном примере. Пусть ширина кирпичного или бутобетонного основания равна l=0,5 м, а периметр и длина внутренних несущих конструкций в суме равна L = 50 м. Это вполне реальные размеры для строения, например, площадью 10×8 м. Удельный вес кирпича и бутобетона составляет в среднем q = 2000 кг/м³. Предположим, что грунт под стройкой — влажный суглинок средней плотности, у которого [σ]·= 1 кг/см². Определяем площадь фундамента SФ=l×L= 0,5×50= 25 м² = 25·104 см². По формуле (4) определяем общий вес, который может иметь дом. Qmax = [σ]·SФ=1·25·104 кг=250 т Определяем общий объем кирпичной кладки: V = Qmax/q=25·104/2000=125 м3. Изображение 2. Вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента. Зная площадь фундамента, определим общую высоту дома: НД=V/SФ=125/25= 5 м. Если дом с подвалом, глубина которого составляет примерно 3 м, то на влажном суглинке средней плотности можно построить дом с погребом с высотой стены, равной 2 м. При этом кирпичная стена будет иметь толщину меньшую, чем основание, но будут учтены кроме веса стен и другие элементы здания. Если строить дом на плотной влажной глине, у которой несущая способность в 4 раза больше, то общая высота составит 20 м, а высота стены 17 м. С учетом веса других элементов можно построить дом в 4 этажа. Решать обратную задачу целесообразно только для ориентирования. Если же известен вес элементов здания, то достаточно решить только прямую задачу. Вернуться к оглавлению Изображение 3. Фундамент заглубляют таким образом, чтобы его подошва располагалась ниже уровня промерзания грунта. На изображении 2 показан вариант мелкозаглубленного фундамента, в котором отражены все особенности этой конструкции. Такие фундаменты сооружают для зданий, возводимых на любых грунтах, и если дом небольшой и легкий, даже на торфяниках. Независимо от грунта, для строительства на таком основании рекомендуется использовать легкие материалы, такие как пенобетон и пеноблоки, керамзитобетон и древесина. На изображении 2 показан вариант именно для возведения деревянных стен. Ширина ленточного фундамента в 200 мм подойдет только для монтажа деревянного бруса. Следует обратить внимание еще на одну особенность конструкции, показанной на изображении 2. Ширина основания фундамента увеличена до 500 мм. Это сделано потому, что при ширине 200 мм не выполнялось условие 3. Такой прием уменьшения давления на грунт позволяет значительно сэкономить расход материала. Действительно, как указано на фрагменте справа, поперечное сечение фундамента составляет 0,22 м², а если бы его ширина была по всей высоте была равна 500 мм, то сечение при высоте 800 мм составило бы 0,4 м², то есть расход материала увеличился бы в 1,8 раза. Изображение 4. Строительство в конце заливки опалубки бетонным раствором. Для такого фундамента подходит бетон класса В30, что соответствует марке М400. Для самостоятельного приготовления бетона указанной марки полезно знать такие данные. Необходимое соотношение: Ц:П:Ш (цемент, песок, щебень) — 1:1,2:2,7;Объемный состав: на 1 л цемента 11 л песка и 24 см³ щебня. Каких-либо дополнительных пояснений для изображения 2 не требуется: указаны все необходимые размеры и материалы. При этом мелкозаглубленный фундамент для дома никогда не делают из отдельных блоков. А вот создавать с помощью бура шурфы ниже глубины промерзания грунта рекомендуется. Расстояние между шурфами 1,5-2 м. Вернуться к оглавлению Фундамент заглубляют так, чтобы его подошва находилось ниже уровня промерзания грунта. Обычно траншею копают глубиной, не превышающей 2 м. Общее представление о начале строительства можно получить на изображении 3. Подушку ниже уровня промерзания толщиной 20 см делают из песка средней крупности или из щебня. Изображение 5. Готовый ленточный фундамент после застывания бетонного раствора. Подушку укладывают слоями. Каждый слой хорошо уплотняют. Сверху ее накрывают прочной полиэтиленовой пленкой. Вместо пленки песок (щебень) можно залить жидким бетоном и подождать примерно 7 дней, пока он застынет. Затем устанавливается опалубка, и обвязывается или закрепляется сваркой арматура. Опалубку устанавливают из досок толщиной 40-50 мм. Постепенно, увеличивая ее высоту, добиваются, чтобы она возвышалась над поверхностью земли примерно на 30 см. Это будет небольшой цоколь. В фундамент закладывают асбоцементные трубы для канализации и водопровода. Каркас арматуры формируют параллельно с опалубкой. Его устанавливают рядами по вертикали. Количество арматуры зависит от размера фундамента по высоте. Шаг между рядами может составлять 10, 15 или 25 см. Если арматуру скрепляют с помощью сварки, то эту операцию можно выполнять вне траншеи. Бетон делаем марки М400, состав которого уже указан. Его заливают постепенно слоями толщиной 15-20 см и трамбуют обыкновенной трамбовкой. Хорошо, если имеется вибратор. Чтобы качественнее утрамбовать бетон, нужно вибратором или деревянным молотком простукивать опалубку. Как выглядит строительство в конце заливки, можно судить по изображению 4, а о готовом — по изображению 5. Вернуться к оглавлению Изображение 6. Стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах. Такая конструкция должна обеспечить надежность всему сооружению и нормальное функционирование подвала. Здесь возникает необходимость сочетать прочность основания с требованиями к стенам подвала. Надежной является конструкция, когда стена выполнена монолитной, из железобетона. Несмотря на то, что бетон — неплохой изолятор для влаги, стены с внешней стороны подвала нужно дополнительно изолировать. Стены подвала должны быть на 20-30 см толще стен самого здания. Очень внимательно необходимо отнестись к армированию. В углах стен арматура должна находиться под прямым углом. Стены можно сложить из специального кирпича, не пропускающего влагу, например керамического. Через 40 см кладки ее усиливают бетонным поясом, соединяя кирпич и бетон металлической арматурой. Таким же слоем стена должна обязательно заканчиваться. На изображении 6 схематично показаны стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах. Далее приведены названия элементов, показанных на схеме. Материковый грунт 1; гидроизоляция 2; насыпной утрамбованный грунт 3; уплотненная жирная глина 4; отмостка 5; утеплитель 6; асбестоцементный лист 7; стена дома 8; верхнее покрытие пола 9; подшивка 10; балки 11; железобетон 12; кирпич 13; лаги 14; цементная стяжка 15; бетон 16; щебень 17; уровень отмостки при замерзании грунта 18; бетонные или керамические плиты 19; расчетный уровень промерзания грунта 20; уровень грунтовых вод 21. Фундамент является основой всего здания, поэтому перед его укладкой необходимо учесть все внешние факторы, влияющие в будущем на его прочность и надежность. moifundament.ru Устройство ленточного фундамента — это довольно простая структура. На верхней полости размещается надземные элементы постройки, а нижняя является подошвой здания, которая вплотную контактирует с основанием. Правильное строительство дома невозможно без оптимального фундамента. Поэтому, в нашей статье мы изучим все основные элементы устройства ленточного строения. Понятие фундамента знает каждый человек на земле, так как это основа дома или любой постройки. В отрасли строительство – это часть объекта, которая находится под землей. Основание здания на основе лент – это такая полоса из железобетона или бетона, которая располагается по всей площади постройки. Ленту закладывают для оптимального сохранения идентичной формы поперечных сечений. Процесс монтажа данного объекта очень прост, в отличие от других видов фундамента, но требует больших физических усилий и расхода материала. Срок службы фундамента в зависимости от применяемого материала составляет: Прочность конструкции в первую очередь зависит от материала, который служит основой для лент фундамента. Их основу составляет покрытие из бетонного раствора. Внимание! Раствор состоит из цемента, песка и воды. Именно от их особенностей и качества зависит прочность постройки. Самый популярный цемент для строительных работ над основанием есть портландцемент марки М400. Технология его производства соответствует всем существующим стандартам качества. Так, эта марка может обеспечить достаточно прочную основу. Совет! Если вы используете более низкую марку, то для желаемого результата увеличьте порцию цемента в растворе. Для наполнителя раствора чаще всего берут речной песок, который в соединении с цементом и водой образует качественный бетон. Преимущественным будет чистый песок, однако важно учесть, что расход цемента увеличиться. В большинстве случаев именно по этой причине добавляют смесь мелкого гравия и песка, щебня или клинца. Внимание! При большем количестве гравия – прочность увеличивается вместе с расходом цемента. Особенность водного ресурса для приготовления раствора играет далеко не самую последнюю роль. Первое требование к ней – это абсолютная чистота, даже не думайте, вливать грязную жидкость. Также, стоит обратить внимание на количество минеральных ресурсов в источнике, так как они могут проявиться после высыхания раствора. Внимание! Структура основания получится слабой, если вода будет грязная или с компонентами глины. Самыми популярными материалами для ленточного фундамента есть такие виды: Рекомендуем к прочтению: Внимание! Особенности устройства зависят от выбора материала. Их применения проявляется в основном в таких постройках: Помните всегда о том, что возведение основания здания – это очень дорогой проект, поэтому лучше сделать сразу качественную работу, чтоб потом не пришлось проделывать все заново. Часто вы слышали или читали название видео с таким понятием, как монолитная или сборная конструкции. Что это такое сейчас мы и попробуем вам описать. Это такие виды ленточного фундамента, исходя из структуры устройства. Так, монолитные схемы представляют собой единый элемент, который возводится на месте строительного объекта. Сборный же изготавливается на заводе, а на участке он собирается и монтируется при помощи техники. Обсудим теперь детально виды устройств данных фундаментов. Для возведения устройства из монолита необходимо использовать раствор бетона и арматуру. Обязательным требование к строительству есть наличие опалубки и котлована, который есть основанием для монтажа этой неподвижной конструкции. Для получения прочного монолита его заливают бетонной смесью и хорошо уплотняют. Выделяет их из всех остальных видов оснований такие качества: Такие фундаменты являют собой сплошную полосу из железобетона, которая располагается по всему периметру строения. Их способность заключается в оптимальном возведении на нестабильной почве. Однако данная технология строительства уместна только при постройке деревянных небольших зданий. Стоит выделить также их недостатки: Технология возведения сборного фундамента предусматривает наличие армированного бетона или блоков из железобетона, которые закрепляются проволокой или специальным раствором. Отдав сое предпочтение данному типу основания, вы сбережете время, но потратите больше денежных средств. Помните! Что неплотное соединение деталей, может вызывать протекания. Сферой применения данных сооружений есть малоэтажные здания. Составляющие основания производятся на территории завода. При минимальном давлении, можно не укладывать песчаную подушку. Так как конструкция имеет более высокую прочность, то ее стены могут быть меньше, чем у самого здания. Рекомендуем к прочтению: Следует выделить их преимущества над остальными: Также существует такой список недостатков в отношении данных видов: Снизить финансовые расходы на такое строительство можно, если будет использована технология прерывистых фундаментов, когда блоки укладываются с разбегом. Данный способ сэкономит вам до 25 % от сметных расходов. Важно! Если ваш участок имеет торфяные или илистые почвы с низкой несущей способностью, то такой способ экономии нельзя применять. На сегодняшний день видео аматоры демонстрируют еще такие виды ленточных фундаментов, как кирпичные и бутовые. Исходя из их рекомендаций, можно сделать вывод по устройству основания. Так кирпичный фундамент занимает много физических усилий, но по прочности проигрывает обоим видам, которые описаны выше. Бутовый же, очень прочен и имеет высокую стойкость от влаги, но стоит он очень дорого. Да и устройство занимает много времени из-за подбора камней. Поэтому мы рекомендуем вам применять либо составной, либо монолитный фундамент. Давайте, выясним особенности устройства фундамент из лент. Стоит отметить, что это очень универсальный вид основания, так как его монтируют и при строительстве малоэтажек, и больших кирпичных домов. Также, он совместим практически со всеми видами почв. Прокладывать такую основу необходимо на глубине, не меньше 60 см. На сегодняшний день продвижение строительного ремесла достигло высокого уровня, и многочисленные инструкции, советы, видео и рекомендации – имеют большое количество схем устройства ленточного фундамента. Мы представляем вашему вниманию самый простой вариант из них. Выполняя такие последовательные действия, вы добьетесь желаемого прочного основания: Внимание! Данный способ экономит до 50 процентов бетонного раствора. Для получения высокого уровня прочности нужно использовать цемент высокой пробы и чистую воду, взятую из колодца. Рекомендуем к прочтению: kakpostroitdomic.ru Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи. В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки. Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента: Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ. Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием. Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать. При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки. Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции. Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами: Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента. Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции. Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки. В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор. До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного ленточного фундамента имеет вид: Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки. При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть: По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий. При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам: Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки. После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора: На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь. Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку: После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента. Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии: Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании. Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока. Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем. Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе. Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика: Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса. Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть: Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками. Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень. Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным: При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня. В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная: В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки. В отличие от армирования бетона, защитный слой в кирпичной кладке увеличивается до 4 см минимум. При использовании сеток из 5 мм проволоки в поперечном, продольном направлении лучше выбирать зигзагообразные ячейки вместо квадратных. Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки. Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания. fundamentdomov.ru В статьях Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта и Как построить ленточный фундамент мы уже частично касались устройства ленточного фундамента и определились в каких случаях ленточный фундамент будет предпочтительней столбчатого или свайного. О строительстве фундаментов других типов мы подробнее поговорим в в следующих публикациях, а сейчас давайте посмотрим, как устроен ленточный фундамент. Узнаем, как выбрать конструкцию ленточного фундамента в зависимости от типа грунта, как сделать песчаное основание под мелкозаглубленный фундамент, а также поговорим об устройстве пристенного дренажа и способах уменьшении влияния пучинистых грунтов на фундамент. С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучинистых грунтах. С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения. Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича, выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. В индивидуальном строительстве иногда используются бутобетонные фундаменты из природного камня с заполнением пространства между камнями бетоном. При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам. Если вы не уверены в несущей способности грунтов основания или просто не знаете, какие грунты находятся на вашем участке, то выбор монолитного малозаглубленного фундамента будет также оптимальным. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками построить гораздо проще и дешевле, чем фундамент, который заглубляется ниже глубины промерзания. Мелкозаглубленные фундаменты имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа. Варианты конструкции мелкозаглубленных ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта представлены в таблице ниже: Степень пучинистости грунта Грунт Конструкция фундамента Непучинистые Твердая глина, сухие и мало насыщенные влагой гравелистые грунты, крупнообломочные породы, крупные и средние пески Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой Слабопучинистые Полутвердая глина, средне водонасыщенные пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком от 10 до 30 % по массе Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой Среднепучинистые Тугопластичная глина, водонасыщенные пылеватые пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком свыше 30 % по массе Сборные железобетонные блоки с выпусками арматуры, соединяемыми между собой с замоноличиванием бетоном Сильнопучинистые Мягкопластичная глина, насыщенные водой пылеватые пески Монолитный железобетонный фундамент на песчаной или бетонной подушке. Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание. Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок. При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком. Во многих пособиях по устройству песчаной подготовки рекомендуется трамбовать песок с проливом воды. Однако на слабых грунтах это может привести к их размыванию. Поэтому на глинистых и пылеватых грунтах лучше подсыпку делать песком, смоченным заранее. На слабых грунтах вместо песчаной подготовки можно выполнить песчано-гравийную подсыпку в которой содержание песка составляет 40%, а содержание гравия или щебня – 60%. При устройстве ленточного фундамента на слабых пучинистых грунтах рекомендуется откосы и дно траншеи изолировать геотекстилем до устройства песчаной подсыпки, начала монтажа фундамента и последующей засыпки пазух песком. Такое решение поможет уберечь песчаную засыпку от заиливания глинистыми частицами в период высокого стояния грунтовых вод. После того, как траншея откопана и произведена подготовка в виде песчаной подушки, можно переходить к строительству фундамента. Как выполняется армирование ленточного фундамента, мы рассмотрим в следующих публикациях. Сейчас поговорим об основных этапах устройства ленточного фундамента на песчаной подготовке. Все дальнейшие работы после заливки допускается производить лишь после набора бетоном прочности не менее 50% от расчетной. Обычно при теплой погоде (+20 градусов) для этого достаточно 3-4 суток. В более прохладные дни (+10 градусов) следует выдержать бетон не менее 5-6 суток После этого можно начинать нагружать фундамент. Тяжелые стены из кирпича можно начинать выкладывать на 6-10 сутки. К этому времени бетон наберет не менее 70% от расчетной прочности. После набора прочности можно снимать опалубку и наносить гидроизоляцию. При устройстве проходов для пропуска инженерных коммуникаций, следует позаботиться об их герметичности. Выполняется пристенный дренаж из керамических или перфорированных асбестоцементных труб, прокладываемых ниже подошвы фундамента с уклоном 0,0002-0,0003. Для лучшей работы дренажа рекомендуется обсыпка труб гравием. После устройства дренажа можно выполнять обратную засыпку траншеи. В хороших грунтах ее выполняют с использованием выбранного при откопке траншеи грунта. В слабых пучинистых грунтах засыпку лучше выполнить песком. После окончания обратной засыпки грунта пазухи накрываются гидроизолирующим материалом, поверх которого устраивается отмостка. * * *Теперь вы знаете основные этапы строительства ленточного фундамента на песчаной подготовке с устройством дренажа. В следующих публикациях узнаем, как построить ленточный фундамент на бетонной подготовке, а также поговорим об устройстве опалубки для ленточного фундамента, его гидроизоляции и других работах по устройству надежного основания для строительства бани. russkaya-banja.ru Монолитные ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных блоков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполняют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания. Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобетона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии возведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундаментов и самих зданий, а также от имеющегося технологического оборудования и механизмов. На выбор типа опалубки влияет вид бетонируемых конструкций и их повторяемость. Выбирают опалубку на основе технико-экономических расчетов по возможным вариантам. Определяющие показатели - затраты материалов и труда, себестоимость одного оборота опалубки. При большой повторяемости фундаментов небольшого объема и простой формы применяют инвентарные металлические блок-формы, устанавливаемые на место краном. Блок-формы могут изготавляться неразъемными, разъемными, и трансформируемыми; последние изменяют свои размеры и форму путем раздвижки с последующей фиксацией элементов специальными устройствами. В отдельных случаях может применяться стальная инвентарная опалубка из пространственных блоков или крупных щитов, несъемная опалубка из плоских или пространственных железобетонных элементов, мелко- и крупнощитовая опалубка с палубой из водостойкой фанеры. Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и пространственных каркасов. Нижнюю арматурную сетку фундамента устанавливают до монтажа опалубки. Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы в шахматном порядке с шагом 1 м. Далее устанавливают арматурные каркасы и закрепляют их с помощью фиксаторов. Временные крепления с каркасов снимают после их приварки к сетке подошвы фундамента. Отдельные стержни сеток и каркасов на месте их установки необходимо соединить на сварке. По завершении опалубочных работ на захватке приступают к установке опалубки. Опалубку ленточных фундаментов постоянного поперечного сечения собирают в зависимости от высоты фундамента. При высоте 2...2,5 м щиты устанавливают последовательно вертикально, соединяя их между собой на замках, временно раскрепляют инвентарными подкосами. К ним присоединяют схватки, а затем опалубочные плоскости соединяют стяжками. Щиты второго яруса закрепляют на нижних после рихтовки установленной опалубки и располагают их горизонтально. При высоте ленточного фундамента более 2,5 м конструктивное решение опалубки должно быть предложено в технологической карте. Щитовая опалубка ленточных фундаментов переменного поперечного сечения может сначала собираться для нижней части фундамента в виде плиты, верхняя часть опалубки может быть установлена до и после бетонирования нижней части фундамента. Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подготовить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уплотненным песком или щебнем. Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бетонирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20...50 см, каждый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания. Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от конструктивных особенностей в один, два и три этапа (рис. 6.1). Одноэтапное послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных фундаментов прямоугольного сечения в распор или переменного сечения при площади поперечного сечения менее 3 м2. Ленточные фундаменты со ступенями при площади поперечного сечения более 3 м2 бетонируют в два этапа: сначала ступени, затем стену. В три этапа бетонируют ленточные фундаменты с подколенниками, применяемые в каркасных зданиях. Особенности бетонирования стен подземной части здания зависят от толщины и высоты стен, а также от вида опалубки. Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арматуры -с другой. При большой высоте и толщине стены опалубку второй стороны устанавливают поярусно в процессе бетонирования. Если опалубку устанавливают на всю высоту стены, то в опалубке предусматривают отверстия для подачи бетонной смеси. Опалубку стен толщиной более 0,5 м можно возводить на всю высоту стены с подачей бетонной смеси сверху с помощью хоботов. Рис. 6.1. Бетонирование ленточных фундаментов а - столбчатого при непрерывной подаче бетонной смеси; б — то же, бетонируемого ступенями; в -ступенчатого, бетонируемого с использованием виброхобота; г - конструктивное решение фундамента, 1 - опалубка фундамента; 2 - бадья с бетонной смесью; 3 - рабочая площадка; 4 - вибратор; 5 - бетон; б - звеньевой хобот; 7 - продольное армирование; 8 - поперечная арматура; 9 -бетонная подготовка; 10 - уплотненный грунт; 11 - оклеенная гидроизоляция Технология бетонирования стен зависит от конструкции опалубки. Может быть предусмотрена поярусная укладка бетонной смеси на высоту 400...600 мм при высоте яруса наращиваемой опалубки в тех же пределах. При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устанавливать перерывы в бетонировании продолжительностью 40... 120 мин для осадки бетонной смеси и предупреждения образования осадочных трещин. При длине стены более 20 м ее делят на участки по 7... 10 м и на границе участков устанавливают разделительную перегородку. Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетонирование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опалубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) определяется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех потоках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундаменты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси. Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундаментных подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетонные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается воспринимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качестве антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемыми поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых фундаментных блоков по всему периметру здания на одном уровне. При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосредственно на выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом основании высотой более 10 см заполняют монолитным бетоном. Ширину и длину песчаного основания делают на 20...30 см больше размеров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки. Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соответствии с проектом (рис. 6.2), чтобы обеспечить разрывы для прокладки труб водоснабжения, канализации и других вводов. Рис. 6.2. Монтаж сборных ленточных фундаментов: 1 - фундаментная подушка; 2 - стеновой блок; 3 - песчаная подготовка, 4 - арматурный пояс, 5 - постель из раствора, б - заделка стыка монолитным бетоном, 7 строповка блока Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и опускается на основание, незначительные отклонения от проектного положения устраняют, перемещая блок монтажным ломиком при натянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют. При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа проверяют отметку дна стакана, у других -верхней плоскости блока. Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в качестве изоляции расстилают слой раствора толщиной 2...3 см по очищенной поверхности фундаментов; раствор одновременно служит выравнивающим слоем. В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20...30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне их верха натягивают шнур — причалку, по которому устанавливают рядовые блоки. Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие - с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте. Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фундаменты и стены подвала устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вторично воити в зону, где уже уложены блоки выше уровня земли. www.prompm.ru Одной из модификаций ленточного фундамента можно назвать сборное основание. Конструкция ленточного фундамента. Для сооружения ленточного сборного фундамента работы понадобятся далеко не столь трудоемкие, чем для прочих типов. Этот вид основания не только не уступит монолитным, но и в большинстве случаев окажется более практичным. Сборный ленточный фундамент составляют из таких элементов: подушка из железобетонных блоков (по форме трапецеидальных или прямоугольных) и вертикальная стена, выполненная из бетонных блоков в форме параллелепипеда. Разметка под основание ленточного фундамента. Сборные фундаменты в западных странах почти не используются: предпочтение там отдается монолитным ленточным. В России намного популярнее сборный фундамент: его технология очень простая, укладка быстрая, не представляющая сложностей, рабочих с особой квалификацией здесь также не потребуется. Устройство ленточных фундаментов — хороший выбор, если учтены все мелочи. Понадобится хороший чертеж с указанием «подводных камней». У сборных типов основания недостаток в том, что подходит такой вариант далеко не для всех грунтов. Для него отлично подойдут сухие типы грунта, а вот влажные и сырые нельзя отнести к идеальным вариантам: в таких условиях на стыках блоков будет проявляться сырость. Не рекомендуется устанавливать конструкцию из блоков на глинистой, суглинистой почве. При половодье или вспучивании грунта блоки проседают, а это приводит к нарушению целостности и ленточного фундамента, и всего сооружения в целом. При завершении работ по сооружению ленточного фундамента с блоками надо учитывать и такой минус. Какой бы детальный чертеж ни был выполнен предварительно, иногда в конструкции фундамента остается промежуток размером немного меньше, чем железобетонный блок. Обычный выход — подрубить другой блок до нужного размера и установить в промежуток. Другой вариант — пространство заполняется кирпичами и заливается бетоном. Перед началом строительства определяем, какой тип сборного ленточного фундамента больше всего подойдет для ваших целей. Это может быть: Схема гидроизоляции ленточного фундамента. Заглубленный ленточный фундамент располагают ниже, чем находится уровень промерзания земли. Сперва выкапывается траншея с необходимой шириной, после этого устраивается опорная подушка. Блоки смазывают цементным раствором и плотно укладываются друг на друга. Мелкозаглубленный располагают выше, чем уровень промерзания. В основном такое устройство ленточного фундамента применяется на высоких уровнях грунтовых вод или для облегченных сооружений. Его выполняют аналогично заглубленным сборным основаниям. Вернуться к оглавлению Если основанием под строительство здания вы выбираете сборную разновидность, устройство следует проводить в таком порядке. Схема заливки ленточного фундамента. Любые строительные работы начинать следует с того, чтобы составить схему, чертеж, где будут учтены большинство «подводных камней», которые неизбежны при любом строительстве. Устраивая траншею для ленточного основания, надо как можно точнее рассчитать ее параметры: глубина, длина, ширина. Размечается на земле ее местоположение. Выкапывать траншею надо таким образом, чтобы дно было как можно более прочным. В траншее после этого устанавливают деревянные колышки, которые помогают определять глубину фундамента. Подготавливается основа для фундамента — опорная подушка. Для этого на дно выкопанной траншеи засыпается песок и хорошо утрамбовывается (толщина слоя должна быть 20 см), на него и выкладывается первый слой блоков. Блоки выкладываются поочередно, между собой они должны быть смазаны заранее подготовленным раствором. При укладке надо следить, чтобы блоки как можно плотнее прилегали друг к другу. Их задача — распределить нагрузку на основание более равномерно. После окончания этой операции на подготовленную подушку из блоков монтируются в несколько рядов стеновые блоки. Вернуться к оглавлению Установку блоков при сооружении ленточного сборного фундамента выполняют по 2-м направлениям, перпендикулярным относительно разбивочных осей. Разумеется, должен быть подготовлен чертеж, согласно которому будут выполняться работы. Чертеж следует выполнять как можно внимательнее, с соблюдением всех основных моментов. Осевые риски фундаментов совмещаются с ориентирами, предварительно закрепленными на основании. Для этого перед началом работы в углах будущего здания и на пересечениях осей надо установить блоки-маячки. Их положение выравнивают при помощи специальных геодезических приборов. После этого переходят к установке рядовых блоков. Блоки нельзя устанавливать, если основание покрылось снегом или водой: сперва необходимо убрать следы осадков и хорошо просушить поверхность. Монтаж рядовых блоков выполняется по 2-м ориентирам: низ в соответствии с обрезом нижнего ряда, верх — по оси разбивки. Во время работы междублочные вертикальные стыки заполняются густым раствором из цемента, который уплотняется при помощи арматурных стержней, диаметр которых приблизительно 20 мм. Лишний раствор должен быть удален до того, как застынет. Это делают с той целью, чтобы впоследствии не возникало сложностей при укладывании гидроизоляции. С наружной стороны блоки по всему периметру покрывают гидроизоляцией. Это позволяет дому оставаться сухим и устойчивым к грунтовым водам. Размеры блоков оговариваются заранее, подготавливается соответствующий чертеж. Расчеты должны производиться в зависимости от того, каков вес будущего сооружения, от грунта, на котором фундамент строится. В некоторых случаях вместо сплошных блоков стараются использовать пустотелые элементы: это позволяет сэкономить, но надо иметь в виду, что такое устройство основания нагрузку сможет выдержать совсем небольшую. При планировании коммуникаций будущего строения заранее надо просчитать, где будут делаться нужные отверстия, чтобы проложить водопроводные, канализационные трубы, электрические кабели. Потом в эти отверстия и надо будет устанавливать все керамические и стальные, пластиковые, асбестоцементные трубы. Стыки, щели, образовавшиеся между трубами коммуникаций и стенами ленточного фундамента, надо тщательно герметизировать при помощи просмоленной пакли. Вернуться к оглавлению Для сооружения ленточного сборного фундамента можно использовать как подушку из блоков железобетонных, так и монолитную плиту. Последовательность работ для того, чтобы выполнить монолитный фундамент, будет слегка отличаться от алгоритма, когда укладывают железобетонный блок. Для начала выполняются все расчеты, чертеж, где подробно размечены все важные для работы моменты. Дно котлована засыпается песчаным слоем или слоем щебенки, толщина около 10 см. По контуру будущей заливки производится установка опалубки. Опалубку и грунт надо увлажнить, после чего заполнить бетонной смесью, высота заливки приблизительно 15 см. Те места, где стеновые блоки опираются на основание, армировать следует сеткой, у которой размер ячеек 10Х10 см. Сетка используется для того, чтобы увеличить прочность бетонной конструкции. После уплотнения бетонной смеси ее следует оставить в покое на некоторое время, чтобы набрать необходимую прочность. В обычных условиях на это потребуется пара недель. Чтобы бетону обеспечивалась нормальная влажность, его можно укрыть мешковиной или брезентом. Когда необходимая прочность набрана, снимают опалубку, поверхность высушивают и грунтуют. Далее выполняют устройство гидроизоляции из рубероида или другого похожего материала. При ее устройстве надо следить, чтобы у гидроизоляции лента ложилась внахлест на наружную стену и стыковалась с вертикальной гидроизоляцией. Рубероид покрывается слоем раствора, который, высохнув, образует монолитный пол подвала. Снаружи гидроизоляция должна быть закрыта кирпичной кладкой или листами асбестоцемента. Между листами или кирпичом и стеной траншеи образуется пазуха, которую засыпают грунтом с трамбованием послойно. moifundament.ruУстройство и технология укладки ленточного фундамента. Устройство ленточных фундаментов
Устройство ленточного фундамента: основная информация
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Динамические и статические испытания свай
Использование железобетонных свай
Изготовление винтовых свай своими руками
Устройство ленточного фундамента: технология укладки
Зависимость типа фундамента от характеристики грунта
Вид грунта Несущая способность [σ], кг/см2 Плотный грунт Грунт средней плотности Мелкий песок (маловлажный) 4 3 Мелкий песок (влажный) 3 2 Песок крупный 6 5 Песок среднего размера 5 4 Супесь (сухая) 3 2,5 Супесь, влажная (пластичная) 2,5 2 Суглинок (сухой) 3 2 Суглинок, влажный (пластичный) 3 1 Глина (сухая) 6 2.5 Глина, влажная (пластичная) 4 1 О грунтовых водах и глубине промерзания
Способы определения характеристик грунта
Вид грунта Коэффициент пористости, С Объемный вес, Роб кг/м3 Глина 0,5 1800-2100 0,6 1700-2100 0,8 1700-1900 1,1 1600-1800 Суглинок 0,5 1800-2050 0,7 1750-1950 1,0 1700-1800 Супесь 0,5 1700-2000 0,7 1500-1900 
Предварительный расчет веса стройки
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент
Основание для дома с подвалом: технология укладки фундамента
Устройство ленточного фундамента: технология и виды
Понятие ленточного фундамента
Понятие фундамента знает каждый человек на земле, так как это основа дома или любой постройкиЭксплуатационный срок
Срок службы фундамента зависит от применяемого материалаОсобенности материалов для раствора
Выбор цемента
Самый популярный цемент для строительных работ над основанием есть портландцемент марки М400Выбираем наполнитель
Для наполнителя раствора чаще всего берут речной песок, который в соединении с цементом и водой образует качественный бетон Особенности воды
Особенность водного ресурса для приготовления раствора играет далеко не самую последнюю рольМатериалы для ленточного основания
Особенности фундамента зависят от выбора материалаСферы применения
Помните всегда о том, что возведение основания здания – это очень дорогой проектКонструкция ленточного устройства
Конструкция ленточного фундамента может быть разнойУстройство и особенности монолитного основания
Для возведения устройства из монолита необходимо использовать раствор бетона и арматуруУстройство сборных конструкций и других видов
Технология возведения сборного фундамента предусматривает наличие армированного бетона или блоков из железобетонаОсобенности устройств фундаментов из лент
Стоит отметить, что это очень универсальный вид основания, так как его монтируют и при строительстве малоэтажек, и больших кирпичных домов
Загрузка... Устройство и технология укладки ленточного фундамента
Конструкция фундаментной ленты
Монолитный фундамент ЛФ
Сборный фундамент ЛФ
Малозаглубленный фундамент МЗЛФ
Лента глубокого заложения
Технология укладки ФБС блоков
Разметка, земляные работы, подготовка
Монтаж плит ФЛ
Установка ФБС блоков
Армопояс, гидроизоляция
Технология кирпичного ЛФ
Подготовка основания
Кирпичная кладка, гидроизоляция
Устройство ленточного фундамента - конструкция для разных типов грунта, фундамент на песчаной подушке
Конструкция ленточного фундамента
Устройство основания под ленточный фундамент
Как сделать ленточный фундамент на песчаной подушке?
Устройство пристенного дренажа
Для отвода грунтовых вод, попадающих в пазухи обратной засыпки во время дождя или в период таяния снега, следует предусмотреть устройство пристенного дренажа.Смотрите также:
Последние публикации:
Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать... Многие при заготовке дров задаются вопросом - из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать... В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки - будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать... 6.2. Технология устройства ленточных фундаментов
Фундамент ленточный сборный: устройство
Что надо учесть при выборе сборного фундамента?
Устройство сборного фундамента
Монтаж блоков для фундамента
Фундамент монолитный с использованием сплошной плиты
