Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Плитный фундамент — технология строительства и особенности применения (95 фото). Высокий фундамент для дома фото


95 фото описания установки фундамента

Плитный фундамент входит в категорию самых прочных и надежных конструкций, возводимых на этапе нулевого цикла работ. По этой же причине он является самым дорогим видом среди всех подобных ему по функциональности оснований.

Высокие затраты на такой фундамент обусловлены сразу несколькими факторами:

  • во-первых, большая сумма уходит на приобретение бетона, арматуры и изоляционных материалов;
  • во-вторых, фундаментная подушка — это массивный элемент, который измеряется исходя из нижней горизонтальной площади дома с добавлением участков устойчивости по каждой стороне. И помимо этого, учитывается толщина конструкции.

Важность состояния грунта при монтаже фундамента

В интернете на станицах строительных сайтов часто можно встретить фото плитного фундамента. Несмотря на все затраты, он один из самых распространённых типов оснований в загородной зоне строительства.

Основные причины, по которым рекомендуется установить именно плитный фундамент — это неустойчивость (повышенная подвижность) грунтов. Плита укладывается в грунте, по отметкам, рассчитанным проектировщиками, независимо от того в каких масштабах проводится стройка.

В частном секторе также важна оценка почвы и соответствующий расчёт специалистом. На участке может обнаружиться высокий уровень грунтовых вод, и сплошная фундаментная плита в данном случае становиться безальтернативным вариантом для возведения коттеджей и дач.

Впоследствии сооружение, установленное на плиту, получается, как бы «плавающим» под воздействием пучинистых грунтовых сил.

Преимущества и недостатки закладки плитного основания

Устройство плитного фундамента, несомненно, имеет много преимуществ помимо упомянутого выше, где речь шла слабых грунтах.

Другие не менее важные факторы выражены следующим образом:

  • дом, построенный на подобной бетонной подушке, не подвержен деформации.
  • монолитная плита отлично выдерживает повышенные силовые воздействия. Повторившись, нужно сказать, что на такой плите можно установить трёхэтажное кирпичное сооружение, брусовой или бревенчатый дом.
  • в случае устройства плиты отпадает надобность в монтаже чернового пола. Это даёт возможность сэкономить и получить либо уже готовое нижнее перекрытие между основным этажом и подвальным помещением, или готовый пол в том же подвале.
  • проводя монтаж плитного фундамента, трудоемкость земляных работ сводится к минимуму. Вполне достаточно использования экскаватора.

Впрочем, необходимо будет провести выравнивание и уплотнение дна котлована. Но, при таком объёме работ трудоёмкость будет незначительной и не пойдёт ни в какое сравнение с проведением аналогичных действий для заливки бетонной смеси в ленточном фундаменте или при монтаже опорных столбов.

Одним из недостатков монолитной подушки, помимо её дороговизны, является невозможность построить дом, в котором расположился бы высоким подвал. Если он нужен, придётся сильно заглублять плиту.

Есть вариант выстраивания цоколя на плите, но независимо от выбранного действия всегда приходится значительно потратиться. Такой расклад устраивает не всех. Отсюда и повышенный интерес к вопросу как сделать плитный фундамент своими руками.

Самостоятельное проведение работ

Тот, кто бывает заинтересован в устройстве именно такого типа основания под свой дом, всегда точно знает причину подобного выбора. Она может заключаться в сокращении сроков строительства, в снижении трудозатрат и главным образом в экономии финансовых средств.

Особенно выгодным это становиться при самостоятельном выполнении работ. Услуги профессиональных бригад оцениваются высоко. Провести же армирование и бетонирование плиты, опираясь на собственные силы вполне реально.

Из-за этого от мастеров-строителей нередко отказываются и берут дело в свои руки. Проводят расчёт плитного фундамента, определяют его месторасположение.

Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты

Технология плитного фундамента включает несколько этапов:

  • Планировка территории под сооружение.
  • Устройство мелко заглублённого котлована.
  • Устройство песчаной подсыпки толщиной 10 см.
  • Монтаж подбетонки (опорной части под основную плиту). Марка смеси В7,5.
  • Установка опалубки на расчётную высоту плиты и закладка в неё арматуры. Диаметр основных стержней составляет 12 мм. Вязальная проволока для соединения прутков и формирования общего каркаса имеет сечение 8мм.
  • Заливка основной бетонной смеси.

В таком виде фундамент ещё нельзя считать готовым. Полная готовность наступит по истечении 28 дней. Работы по грунтованию праймером боковых поверхностей можно проводить, выждав 70% схватывания.

Технология кажется очень простой, но не стоит мнить из себя гения которому по плечу всё и сразу. Всегда лучше основательно изучить тему бетонирования. Посмотреть плитный фундамент в разрезе.  Расположение арматуры, порядок перевязки проволокой.

Не забыть отметить и провести температурный шов в бетоне.  Возможно, это будет первый, но не последний для кого полезный опыт.

Фото плитного фундамента

mojdominfo.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крыльца, проект одноэтажного строения, цена, фото

Жилой дом может воплощать в себе множество различных концепций внешнего оформления и структуры, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями. В идеале владелец земельного участка строит дом исходя из собственных нужд и пожеланий – только в этом случае можно гарантировать соответствие ожидаемого действительности. На сегодняшний день, одной из самых универсальных планировок жилого здания считается дом с высоким цокольным этажом.

По большому счету проект одноэтажного дома с высоким цоколем отличается от обыкновенного жилого здания только наличием увеличенной цокольной части, однако данный параметр оказывает существенное влияние на его технические характеристики. Соответственно, прежде чем отдать свое предпочтение той или иной конструкции, необходимо поближе познакомиться с особенностями будущей планировки.

Дом с полуподвалом

Дом с полуподвалом

В этой статье мы рассмотрим достоинства и недостатки дома с высоким цоколем – с ее помощью вы сможете ближе ознакомиться с данной технологией и сделать полностью обдуманный выбор в ее пользу.

Цоколь

Высокое подножие из бетона: фото

Высокое подножие из бетона: фото

Цоколем называют нижнюю часть здания, которая является продолжением фундамента – фактически это его надземная часть. Чаще всего его заливают непосредственно с фундаментом (так называемый цокольный фундамент) – в этом случае он является единым целым с бетонной основой.

Так как цоколь является основой для всего здания – его габариты в большинстве случаев превышают толщину стен. Это явление впоследствии усиливается внешней отделкой.

Однако в случае с высоким цоколем технология единой заливки не всегда бывает уместной, так как применение специализированной опалубки, которая будет иметь достаточную высоту (до 2х метров) и при этом способна выдержать колоссальный вес бетона – достаточно хлопотно и весьма затратно.

Подножие из блоков

Подножие из блоков

В этом случае формирование цокольной части здания осуществляется посредством сборки или кладки – в качестве материала могут служить бетонные блоги, панели, жженный кирпич и т.д.

Предназначение и преимущества

Цоколь является важной частью функционала здания – его наличие оказывает непосредственное влияние на технические характеристики постройки.

Среди них следует отметить:

  • Защита от влаги. В первую очередь цоколь защищает стены от намокания – так как в качестве материала для его формирования служит тяжелый бетон, то даже систематическое воздействие влаги не оказывает на него существенного влияния. Это особенно актуально в тех районах, где выпадает много снега или часто идут дожди – в этом случае атмосферные осадки не повредят внешнюю отделку, и стены не отсыреют;
Защитная функция подножия

Защитная функция подножия

  • Полезная площадь. Наличие подножия автоматически расширяет площадь подвального этажа. Если вы хотите оборудовать полуподвал, то высокий цоколь – это обязательное условие планировки будущего дома – без него воплотить данную концепцию в жизнь у вас не получится. Только с увеличенной высотой подножия подвал можно будет превратить в полуподвал;
  • Защита от холода. Подножие “приподнимает” здание над землей, тем самым ограждая пол от холода, который исходит от мерзлого грунта. С его помощь создается воздушная прослойка – воздух обладает плохой теплопроводностью и соответственно полы будут менее холодные;
  • Визуализация. Дом с низким цоколем автоматически воспринимается зрением как приземистое строение, даже если высота стен будет достаточно внушительной и соответственно наоборот – чем выше будет цокольная часть, тем визуально выше будет восприниматься здание в целом;

Обратите внимание!Высоту цоколя каждый определяет исходя из собственных соображений – в данном случае подразумевается значение не менее 1,5м.

Недостатки

Высокое подножие

Высокое подножие

Однако, несмотря на очевидные достоинства, данная технология также обладает определенными недостатками, которые также необходимо учесть.

Среди них особенно выделяются:

  • Цена. Наличие цоколя в первую очередь подразумевает увеличение расхода на материал – так как увеличивается общая высота здания, соответственно вырастает и стоимость его возведения. Так как нижняя часть здания постоянно подвергается воздействию влаги – для декоративного оформления цоколя необходимо использовать добротные, влагостойкие материалы, что также сказывается на общей стоимости;
  • Монтаж. Если вы осуществляете строительство дома своими руками, то высокий цоколь существенно осложняет процесс его возведения. В некоторых случаях инструкция по монтажу ж/б блоков подразумевает обязательное использование специализированной техники;
Подножие из железобетонный блоков

Подножие из железобетонный блоков

  • Высота. Так как лаги пола ложатся непосредственно на верхнюю часть цоколя, то соответственно вход в дом будет располагаться на высоте от 1,5 до 2 метров. Крыльцо дома с высоким цоколем в обязательном порядке должно включать в себе наличие достаточно внушительной лестницы, что не каждому придется по вкусу;

Итог

С точки зрения рациональности – данная технология оправдывает свое наличие лишь в том случае, если имеет место оборудование полуподвальной или подвальной части здания. Если такового не планируется, то существенное увеличение расходов будет не очень рациональным, так как остальные плюсы данной технологии не являются критичными. Однако если вы не стеснены в средствах – высокий цоколь станет достойным украшением вашего дома. (См. также статью Как утеплить цоколь фундамента самостоятельно.)

По большому счету высокий цоколь не имеет других недостатков, кроме высокой стоимости и обязательного использования лестничного марша для входа в дом. Если оба обстоятельства не играют для вас особого значения, то данная технология является одной из самых оптимальных решений на сегодняшний день.

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

Фундамент для двухэтажного дома: какой выбрать, расчеты

Многие владельцы земельных участков мечтают о большом и светлом доме, с лестницей и чердаком. Чтобы воплотить такие фантазии в реальность, необходимо рассчитать и построить фундамент для двухэтажного дома.

Виды и особенности

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

проект ленточного фундамента для двухэтажного домаФото — проект ленточного фундамента для двухэтажного дома

 

Существует несколько типов опор для частного дома:

  1. Ленточный фундамент;
  2. Столбчатый;
  3. Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым. Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Столбчатый устанавливается под обычный ленточный, как на фото. Это помогает дополнительно укрепить конструкцию. В большинстве случаев, такой вариант используется на подвижных почвах или болотистой местности.

столбовой фундаментФото — столбовой фундамент

 

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера. Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании. При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы.

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к. при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

пример конструкции фундаментаФото — пример конструкции фундамента

Видео: какой выбрать фундамент

Расчет фундамента

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.

Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

Количество этажей Наименьшая ширина фундамента, мм Наименьшая площадь подошвы при колоннах с шагом в 2,5-3 метра
Наружные стены Наружные облицованные стены Внутренние перегородки
1 250 315 200 0,4
2 350 380 350 0,75
3 450 445 500 1

При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков. Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

Количество этажей Ширина ленты, мм Ширина под колонный с шагом 2,5 – 3 м
1 500 630 400 0,8
2 700 760 700 1,5
3 900 890 1000 2

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже. Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8. При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими. Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы. Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

примерный расчет фундамента для двухэтажного домаФото — примерный расчет фундамента для двухэтажного дома

 

При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

арматура для ленточного фундаментаФото — арматура для ленточного фундамента

 

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

варианты ленточного фундаментаФото — варианты ленточного фундамента

 

Как залить основание

Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:

  1. Независимо от того, какой тип фундамента был выбран, перед тем, как залить его, нужно установить под двухэтажный дом песчано-щебневую подушку. Соедините в равных частях песок и щебень мелкой фракции и засыпьте дно. Утрамбуйте слой, его высота должна составлять не менее трети размера ямы;
  2. После начинайте установку арматур. С монолитным основанием удобнее всего работать шахматкой. Соедините в шахматном порядке арматуру и установить по всей площади основания равномерно. Для ленточного подойдут связки из проволоки;

    армирование монолитного фундаментаФото — армирование монолитного фундамента

  3. Для жилого двухэтажного здания очень важно залить опорную систему за один раз. Разделяя работу на этапы, Вы ослабляете общую несущую способность из-за неравномерного застывания раствора;
  4. После накройте строительную площадку пленкой до застывания.

Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон. Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы.

9 Январь 2015       Автор: Владимир Бакаев 

www.proprofnastil.ru

100 фото оптимальных проектов для различных типов строений

Вам потребовалась закладка фундамента при строительстве дома, но вы не профессиональный строитель — не беда! Возвести фундамент не так сложно, как кажется поначалу. Если вы, конечно, не задумали построить большущий загородный дом или коттедж, где необходимы сложные расчёты и изыскания по проекту, а для скромного дачного домика или баньки эти советы будут очень кстати.

Краткое содержимое статьи:

С чего начать?

Вы справитесь со всем объемом работ самостоятельно. Для начала необходимо ознакомиться с основными правилами строительства фундамента.

Первый шаг — определение состава грунта вашего строительного участка. Проводить буровые работы и геологические изыскания необходимости нет — достаточно вырыть яму глубиной 1-1,3 метра.

Рассмотрите внимательно вскрывшиеся слои грунта: будет замечательно, если грунт состоит из целинного песка, гравия или песчано-каменистой смеси. Заложить фундамент на таких грунтах будет совсем несложно. все для дачного участка

Следующий шаг — определение наличия влаги в грунте и ее количества. Это будет видно по воде, скапливающейся на дне ямы. Если таковой не имеется, т.е. дно ямы абсолютно сухое, можно начинать строительство ленточного фундамента, самого простого.

Подготовительный этап

Процесс начинается со снятия верхнего слоя почвы на всем участке строительства.

Толщина этого слоя обычно от 0,2 до 0,4 м. Затем бечевкой отметить периметр будущей постройки, по этому ориентиру выкопать траншею (0,3-0,5 м в глубину).

Если фундамент будет возводиться из камня или кирпича, то стройматериал кладут ровными рядами прямо на слой песка в основании, а швы заполняют цементным раствором.

Для прочности кладку можно армировать стальной проволокой или шинкой, как это делается при армировании арматурой бетонных блоков.

Если ситуация с влагой в почве на вашей участке иная, чем описано выше, т.е. вода в яме скапливается из-за высокого уровня грунтовых вод, то выход в увеличении объема земляных работ.

При должной глубине фундамента сезонные природные изменения в состоянии грунта не будут оказывать деструктивное влияние на ваш фундамент.

Всё давление замерзающей влаги будет равномерно распределяться по боковым поверхностям фундамента, что гарантирует нам целостность конструкции.

Заглублённый ниже уровня промерзания почвы фундамент будет стоять на твёрдом основании даже в период паводка и ему не грозит «поплыть» и потрескаться.

Если составляющими грунта на вашем участке являются глина или суглинок, либо рыхлый грунт, бывший когда-то строительным мусором или уже бывший поднятым, и потому неплотный, то нижнюю часть фундамента немного расширить и сделать там основание-платформу для всего сооружения.

Толщина фундамента

Выбирая толщину фундамента, ориентируйтесь на толщину стен: фундамент должен быть толще на 15-20 см толще. Как только уровень бетонной заливки или кладки достиг уровня поверхности земли, кладется двухслойная гидроизоляция из рубероида и кладка продолжается поверх нее.

На этом этапе есть один важный момент: поверхность фундамента должна быть выровнена в одной плоскости при помощи гидроуровня. Прежде чем засыпать траншею, проведите гидроизоляцию подземной части.

Когда-то для этого наружную стенку фундамента обкладывали слоем глины вплоть до уровня земли. Сейчас можно сделать проще – растопить битум и покрыть им стену фундамента, т.о. влагоотталкивающие свойства обеспечены.

Опять же важно проверить уровень фундамента, а при необходимости выровнять его. Выше уровня земли и до уровня чернового пола кладка фундамента выполняется из кирпича.

Необходимо оставить отверстия для вентиляции (0,15х0,15 кв.м.) в противоположных стенах. Они будут способствовать проветриванию подпола и предупреждать накапливание в нем влаги. Это существенно увеличит срок эксплуатации деревянных частей будущих полов.

Гидроизоляция фундамента

И как окончательный штрих в работе по возведению фундамента – это ещё один слой гидроизоляции из рубероида.

Вот такие несложные правила работы по закладке фундамента. Возможно, зная их начать строить свой домик, будет гораздо легче.

А стоит только начать строительство, почувствуете радость созидания, да ещё и своими руками – остановиться будет сложно! Может это подвигнет на более крупное строительство?!

Фото процесса устройства фундамента дома

tytmaster.ru

Какой фундамент лучше

В процессе строительства дома всегда возникает вопрос — какой фундамент лучше всего подойдет для данной постройки. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть все варианты конструкций и ознакомиться с их особенностями и сферами использования и особенностями строения.

Какими свойствами должен обладать фундамент

Хороший и надежный фундамент должен отвечать таким требованиям, как:

  • Обладать высокой прочностью, чтобы иметь возможность постоянно выдерживать несущую конструкцию;
  • Иметь высокую теплостойкость и влагозащищенность, чтобы сохранять тепло в доме и не допускать попадания в помещения и подвал влаги;
  • Иметь длительный срок эксплуатации, больший, чем сама постройка;
  • Особая вместительность должна обеспечивать возможность комфортного размещения подвала, цокольного этажа или погреба;
  • Иметь эстетический и привлекательный экстерьер в части цоколя;
  • Не быть слишком затратным по стоимости.

Кроме того, перед тем, как заливать основание под дом необходимо определить тип грунта, от характеристик которого зависят эксплуатационные характеристики будущего фундамента дома. Грунты разделяются на такие виды:

Виды фундаментов и их особенности

Фундаменты бывают трех видов:

  • Ленточный;
  • Плитный;
  • Столбчатый.

Каждая из разновидностей конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки и может применяться для различных типов зданий. Дополнительно ознакомиться с особенностями представленных типов можно и посмотрев видеоролик:

Внимание! Надежное основание всегда сможет возвестить о своей прочности своим мощным и нерушимым фундаментом на протяжении длительного времени. 

Ленточный

Основной особенностью такой конструкции является мелкозаглубность и непрерывность. На основание ленты (стены), устанавливаются несущие конструкции здания. Такой тип фундамента предполагает наличие подвала или погреба, цокольного этажа.

Ленточный тип можно использовать для строительства зданий с легкими стенами, на основе панельно-каркасных технологий. При невысокой стоимости материалов, такой фундамент обладает достаточной прочностью.

Строить дом с ленточным фундаментом можно практически на любых видах почв, но с учетом силы сдвига грунта, которая для данного типа конструкции должна быть минимальной.

К основным преимуществам фундамента такого типа можно отнести:

  • Универсальность. Такая основа применима как для частных домов и небольших коттеджей, так и для многоквартирных построек и офисных зданий;
  • Простота возведения. Закладка выполняется ниже уровня промерзания грунта, а над землей высота конструкции должна превышать высоту 50 см. Кроме того, важно перед закладкой дно котлована утрамбовать песчаным слоем около 20 см, который обеспечить высокую надежность конструкции;
  • Невысокая стоимость.

Кроме преимуществ, у такого типа основания есть и недостаток в виде недостаточной гидроизоляции и теплоизоляции, но он устраняется укладкой двойного герметизирующего слоя.

Плитный

Плитный вид фундамента представляет собой конструкцию, располагающуюся под всей площадью здания. Он может быть, как заглублен в грунт, так и находиться на одном уровне с поверхностью земли. А его использование возможно для любого вида зданий, как из легкий строительных материалов, так и из тяжелых.

К основным преимуществам плитного типа можно отнести:

  • Универсальность применения для любого типа грунта;
  • Высокая прочность и надежность;
  • Эффективно распределение нагрузки здания;
  • Отсутствие деформации постройки при грунтовых сдвигах;
  • Оптимальные параметры теплоизоляции и влагостойкости;

При всех имеющихся преимуществах, плитные фундаменты имеют один существенный недостаток – высокая стоимость материалов из-за их большого объема. Кроме того, он не предполагает наличия подвала или цокольного этажа.  

Столбчатый

Отличительная особенность такого типа фундамента – это установка столбов по периметру здания, в углах, местах пересечения стен и другими участками повышенной нагрузки. Для обеспечения слаженности конструкции и повышения свойств устойчивости такого типа оснований, а также для предотвращения опрокидывания и возможности смещения, между столбами такого фундамента выполняют установку ростверка (армированной перемычки). К ней не привязываются пристройки типа веранды, крыльца или террасы, для которых должен возводиться отдельный фундамент во избежание увеличения нагрузки и осадки основного фундамента.

Оптимальное расстояние между столбами конструкции 150 – 250 см, но в некоторых случаях может быть и больше. А здание и пристраиваемые помещения оптимально разделять деформационным швом.

Такие конструкции используются для домов из легких строительных материалов, деревянных и каменных построек.

Внимание! Столбчатая основа не предполагает наличия подвала или цоколя, но при этом подходит, для участков с уклоном.

К основным преимуществам таких фундаментов можно отнести:

  • Экономный вариант;
  • Высокая надежность и долговечность конструкции;
  • Подходит для установки в промерзших грунтах;
  • Не требует выполнения дополнительных подготовительных работ;
  • Быстрота выполнения строительных работ.

Из недостатков, присущих столбчатым конструкциям можно отнести отсутствие возможности оборудования погреба или подвала и применение для легковесных зданий.

Одна из разновидностей столбчатого фундамента – столбчато-ленточный, или свайно-столбчатый. Он применим даже для строительства тяжелых каменных домов в регионах с суровым климатом, где грунт промерзает на достаточную глубину. Его используют, когда ленточная конструкция оказывается дорогим удовольствием.  Его особенность состоит в том, что столбы для конструкции устанавливаются ниже, чем уровень промерзания грунта, а сверху делается ростверк по типу ленточного фундамента.

Важно! Такой фундамент не применяется в местностях с болотистым грунтом.

Правила заливки фундамента

Качественная и правильная заливка фундамента – залог его долговечности и прочности. Он должна осуществляться в определенной последовательности и соблюдением технологических процессов.

Одним из важных является первый этап заливки фундамента – разметка. Для этого используются колышки из арматуры или другого материла, которые устанавливаются в местах углов и перегородок предполагаемой конструкции.

Далее производится расчет необходимой строительной бетонной смеси, в зависимости от толщины и площади фундамента. В зависимости от типа смеси, ее готовят либо непосредственно перед заливкой, либо – заранее. Если приготовленный материал слишком густой, то его разбавляют до необходимой консистенции. В процессе заливки необходимо производить утрамбовывание, при помощи которого удаляются пузырьки воздуха, присутствующие в бетонной смеси. Их наличие уменьшает сроки эксплуатации фундамента, делает его хрупким и неустойчивым к перепадам температур. Чаще всего для этого используют глубинный вибратор или строительную тяпку.

После окончания работ по заливке, смесь необходимо выровнять при помощи мастерка или другого инструмента. Как правило, застывание смеси происходит от трех до четырех недель.

Чтобы ответить на вопрос – когда лучше заливать фундамент, стоит обратить внимание на такие нюансы как зависимость высыхания бетона от погодных условий:

  • В весенний и осенний период, когда существует вероятность заморозков и температура часто опускается ниже 0°, для бетона существует вероятность нанесения непоправимого вреда. Этого можно избежать, если добавить в состав смеси противоморозные вещества или запланировать заливку фундамента на период стабильных плюсовых температур;
  • Слишком жаркая летняя погода тоже грозит нанести ущерб бетонной заливке – в качестве пересыхания верхнего слоя, когда под твердой коркой останутся не засохшие глубокие слои бетона. Как вариант – обеспечить постоянное умеренное увлажнение верхнего слоя;
  • В дождь необходимо защищать бетонную смесь от влаги, используя для этого герметичное покрытие из полиэтиленовой пленки.

Заключение

Начиная строительство, всегда в первую очередь стоит определиться с выбором типа фундамента, который является основой всего здания, обеспечивает его безопасность, надежность и устойчивость. Ознакомившись с преимуществами и недостатками каждого из типов фундаментов необходимо подобрать наиболее оптимальный вариант, подходящий по типу постройки и особенностям применения. Качественная основа здания – прочность постройки и спокойствие хозяев. 

bouw.ru

Как выбрать фундамент для дома — Варианты фундамента от Даромдома

Существует много типов фундаментов деревянных домов. Фундаменты для жилых загородных должны быть спланированы на стадии выбора проекта дома. Загородный дом изначально должен иметь хороший фундамент. Именно от типа фундамента зависит, насколько долго, без деформаций и повреждений простоит деревянный дом. Хороший фундамент дома, особенно на рыхлом грунте, стоит не дёшево, но экономить на возведение фундамента для дома просто нельзя.

Основные виды фундаментов безподвальных домовОсновные виды фундаментов безподвальных домов.

Рассмотрим какие бывают виды фундаментов. Они отличаются как по конструкции, так и по виду материалов. При возведении фундамента применяют строительные материалы, обладающие высокой прочностью и устойчивостью к усталостному напряжению. Кроме того, они должны обладать высокой морозостойкостью и влагостойкости. В основу фундамента входят следующие материалы: песок, гравийный отсев, бутовый камень и шлак. Скрепляющей основой является цемент. Чуть ниже мы расскажем о существующих видах фундаментов при строительстве.

Каждое здание, в зависимости от количества этажей и грунта, на котором оно строится, нуждается в определённом виде фундамента. Фундаменты их разновидности бывают следующие: ленточный фундамент, блочный фундамент, столбчатый фундамент, плитный фундамент и свайный фундамент.

Фундамент ленточный делается монолитным или сборным. Монолитным называется потому, что полностью заливается бетонным раствором. Сборные ленточные фундамента возводится из отдельных блоков. Обычно его возводят под одноэтажными зданиями, имеющими малую массу. Например, для каркасного дома иди брусовых домов. Если грунт плотный, то перед укладкой блоков делать специальную подушку не стоит, а если рыхлый, то основание хорошо выравнивается и засыпается щебнем или песком, для создания подушки для блоков. В ближайщее время ленточный фундамент будет представлен подробно в отдельной статье.

Фундамент ленточныйФундамент ленточный

Фундамент ленточный готовый Фундамент ленточный готовый

Столбчатый фундамент применяется для лёгких домов, допустим для домов из бруса. Их преимущество перед ленточным фундаментом состоит в его малой стоимости. Особенно часто столбчатый фундамент сооружают при строительстве деревянных домов, так как столбы устанавливают несущие брусья и балки или в виде отдельных столбов. Такой фундамент возможно построить своими силами. В ближайщее время столбчатый фундамент для дачи будет подробно представлен в отдельной статье.

Столбчатый фундамент из блоковСтолбчатый фундамент из блоков

Опорно-столбчатый фундамент Опорно-столбчатый фундамент

Плитный фундамент. Рассмотрим следующую разновидность фундамента деревянного дома под ключ. Если дом строится на грунте с грунтовыми водами, близкими к поверхности или на неравномерном грунте, то возводится плитный фундамент. Этот вид фундамента состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте постройки. Сначала роется котлован под столбчатые фундаменты, в нём сооружается каркас из арматуры, а затем заливается бетонным раствором. С плитным фундаментом работают чаще всего при проектирование тяжёлых домов, например из кирпича.

Плитный (монолитный) фундамент является единой железобетонной плитой, которая располагается на пласте щебня или песка, толщина которого около 20 сантиметров, под песчаным слоем находится твёрдый материковый грунт. Толщина плитного фундамента составляет около 30 см. Плитный фундамент может быть как отлитым из бетона на строительной площадке, так и собранным из привезённых железобетонных плит. Наиболее часто фундамент заливается, так как сборный фундамент требует цементной (бетонной) стяжки. Заливать фундамент более дёшево, чем составлять его из плит.

Плитный фундаментПлитный фундамент

Свайный фундамент целесообразно возводить на слабых грунтах, например, торфяных. Для этих целей применяются висячие сваи и сваи-стойки. Длина свайного фундамента рассчитывается по специальной формуле, но обычно составляет от 2,5 до 4 метров. Смысл свай-стоек в том, что они пробивают слабые слои грунта и упираются в твёрдое основание. Висячие сваи передают, в основном, нагрузку за счёт трения между ними и плотным грунтом. При неоднородных грунтах часто применяют и свайно-винтовой фундамент. Принцип работы винтовых свай в том, что они буквально ввинчиваются в грунт, что позволяет не разрушать плотные слои грунта, чередующиеся с рыхлыми слоями и сыпучими. Здесь подробнее можно ознакомится со свайно винтовым фундаментом.

Фундамент свайно винтовойФундамент свайно-винтовой

Винтовой фундамент – это отличное решение для деревянных строений, коттеджей, домов, бань. Ведь вес их довольно маленький, поэтому нецелесообразно тратить зря деньги, закладывая мощный фундамент. Однако и вовсе без основания строить дом категорически не рекомендуется, так как по прошествии короткого времени он начнет проседать и разрушаться.

Установленный свайно винтовой фундаментУстановленный свайно винтовой фундамент

Буронабивной фундамент. Существует так же бурнобивной фундамент для загородного домостроения. Буронабивной фундамент – это по сути разновидность свайного фундамента, его можно назвать буронабивными сваями. При этом бурится скважина, она армируется и заливается бетоном.

Буронабивной фундамент в финишном вариантеБуронабивной фундамент в финишном варианте

Лента из блоков. Кратко посмотрим разновидность ленточного фундамента. Это лента или ленточный фундамент из блоков. Лента монтируется под все стены по периметру и перегородки внутри дома, в качестве строительного материала используются цементно песчанные блоки, уложенные на раствор.

Ленточный фундамент из блоков Ленточный фундамент из блоков

Разница по стоимости и трудозатратами между различными видами фундамента очень существенная.

Выбор фундамента зависит от вида грунта, уровня подземных вод, глубины промерзания грунтов, от размеров, веса этажности и материала будущего дома. По цене ленточный самый затратный и самый надёжный, средний ценовой сегмент это свайно винтовой так же надёжный фундамент и самый простой в монтаже и по стоимости это опорно-столбчатый фундамент для дачного дома, применяют для небольших по размерам домах.

Фото домов на разных по виду фундамента

Дом на свайном фундаментеДом на свайном фундаменте Дом на столбчатом фундаментеДом на столбчатом фундаменте
Дом на буронабивном фундаменте Дом на буронабивном фундаменте Дом на ленточном фундаменте Дом на ленточном фундаменте

daromdoma.ru

Расчет фундамента - подробная инструкция + видео

Фундамент под жилой дом.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Фундамент – основа вашего дома. Каким вы сделаете фундамент, таким и будет ваш дом. Если вы не правильно рассчитаете фундамент для дома, то соответственно он долго стоять не будет.

В этой статье вы найдете нужную информацию о фундаментах:

- как правильно сделать фундамент под дом,

- на какую глубину его заложить,

- как рассчитать ширину подошвы фундамента,

- какую нагрузку может выдержать фундамент от здания и многое другое.

ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ ВЫ НАЙДЕТЕ В КОНЦЕ СТАТЬИ.

Самые распространенные фундаменты: ленточные, столбчатые, плитные и их производные.

Цель любого фундамента – выдерживать нагрузку от здания или сооружения, распределять ее и передавать нагрузку на основание (грунт).

Если грунт не выдерживает нагрузку от здания (болотистая местность), то перед началом строительства фундамента, можно сделать частичную замену грунта на более прочный, к примеру, засыпать граншлаком, (который со временем превращается в бетон), или использовать сваи.

Выбор того или иного фундамента в основном зависит от вида грунта и от глубины залегания грунтовых вод.

Подошва фундамента – это нижняя плоскость фундамента, которая опирается на грунт.

Глубина заложения фундамента – определяется как расстояние от поверхности земли (грунта), до подошвы фундамента. В основном глубина заложения фундамента зависит от двух факторов: уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Если все нюансы и тонкости при заложении фундамента учтены, то это отразится на долговечности вышестоящего здания!

Помните, что затраты на заложение фундамента составляют от 15 до 25% и более, в зависимости от вида грунта, его промерзания и глубины грунтовых вод.

Если сэкономить на фундаменте не там где надо, то его переделывание и устранение ошибок будет очень затратно, а в некоторых случаях (как показывает практика) невозможно!

.

.

Подготавливаем участок в том месте, где будет стоять будущий дом. Очищаем участок от кустов, деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно снять и перевести в то место, где она не будет мешать.

Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затопляли строительную площадку.

Разметку фундамента начинают с разбивки плана дома в натуре. В проекте (на генплане) обычно указано к чему необходимо привязать дом. Чаще всего дом привязывают к дороге или к соседним зданиям.

В первую очередь размечаем, где будут находиться наружные стены дома. Для разметки лучше всего использовать деревянные или металлические колышки и капроновый шнур.

Итак: размечаем контур здания и забиваем по углам колышки.

Потом необходимо сделать обноску вокруг будущего здания. Обноска невероятно облегчают строительство на ранних стадиях! Если вы не хотите ее ставить, то можете не ставить, вы все равно сделаете все правильно. Но, как показывает практика, обноска значительно экономят время при дальнейшем заложении фундамента и строительстве цоколя.

Обноска – это два колышка к которым прибита ребром доска.

обноска фундамента

Для удобства забиваем обноску на расстоянии от края будущего котлована, на расстоянии от 2 до 5 м. С таким расчетом,  чтобы обноска не мешала работе тяжелой техники:

- экскаватору, который будет копать котлован,

- монтажному крану, который будет монтировать фундаментные блоки и плиты.

- нормальный подъезд миксера и тому подобное.

Иногда обноску делают сплошную – по всему периметру дома, но это не совсем удобно. Самый лучший вариант сделать обноску из небольших элементов похожих на маленькую скамеечку.

Обноску обычно располагают таким образом, чтобы на ней можно было отметить все оси.

Высота обноски – чаще всего делаем выше грунта на 500 – 600 мм. Можно сделать и повыше, к примеру на 100 – 150 мм выше будущего пола первого этажа.

Далее в доски обносок забиваем гвозди и натягиваем капроновый шнур (или тонкую проволоку) по осям стен здания.

Правильная разметка фундамента

Некоторые пренебрегают осями и используют за основу края наружных стен здания (или капитальных стен). Делать так не рекомендую, так как можно легко ошибиться.

Если будете все размечать от ОСЕЙ, то никогда не ошибетесь.

Когда оси пересекаются между собой образуется  прямой угол (90 градусов). Если пренебречь прямым углом, то получится кривой дом. Это вылезет при устройстве кровли и полов. Визуально можно заметить, что дом построен не ровно (без прямого угла), в первую очередь это видно на кровле дома!

Как сделать легко прямой угол – для проверки углов, можно использовать “Египетский треугольник”. От пересечения осей откладываем в одну сторону 3 м и в другую сторону от пересечения осей (перпендикулярно) откладывают 4 м (можно привязать узелок или кусочек проволоки). После этого соединяют первый и последний узлы рулеткой, должно получиться 5 м (квадрат гипотенузы).

Если тяжело проверить прямой угол, то самый лучший вариант померить диагонали. Диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

Планировка площадки - желательно “отстрелять” площадку с помощью нивелира и узнать самую низкую и самую высокую точки (планировка площадки) и принять одну из отметок за исходную. Благодаря планировки площадки вы узнаете в каком месте необходимо больше копать, а в каком меньше.

Если нет нивелира, то можно использовать обычный гидроуровень (тонкая, прозрачная шланга, наполненная водой). На доске обноски делаем отметку карандашом (или забиваем гвоздь) и переносим эту отметку с помощью гидроуровня на другие обноски. В результате получается по периметру горизонтальная плоскость от которой можно отмерять глубину котлована или траншеи.

Когда мы будем отмерять глубину котлована (или траншеи) от горизонтальной плоскости, то и сам котлован внизу будет иметь ровную (горизонтальную) поверхность. Другими словами низ котлована будет ровный.

Итак: от осей откладываем параллельно с двух сторон края будущего фундамента. Натягиваем два капроновых шнура по краям фундамента и переносим на грунт с помощью обычного песка. То есть посыпаем руками песок прямо на капроновый шнур и на земле (на грунте) вырисовывается контур наружного и внутреннего края фундамента.

Затем сматываем капроновые шнуры, чтобы не мешали копать.

Полностью обноски убирают только после того, когда строители построят цоколь дома.

.

.

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных, не сыпучих, грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи не глубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента) и они используются вместо опалубки.

Траншея для фундамента.

 

Глубина траншеи без опалубки:

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в гравелистых и песчаных грунтах – 1 м.

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в супесях – 1,25 м.

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в глинах и суглинках – 1,5 м.

 Если необходимо выкопать траншею глубже тех размеров, которые указаны выше, тогда необходимо дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи или копать траншеи с откосами.  

Укрепление траншеи.

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками лучше всех устойчивы к обрушению стенок грунта. Даже в более агрессивной среде, когда уровень грунтовых вод высокий, стенки ям круглой формы более устойчивы к обрушению.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защитить от стока поверхностных вод. Если в траншеи (ямы) стекает вода с участка, то основание раскисает, разжижается и теряет несущую способность.

Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное.

Чтобы откосы траншеи не обваливались и основание не раскисало от атмосферных осадков, необходимо сразу же после выкапывания грунта закладывать фундамент. То есть, если выкопали траншею, то сразу необходимо делать фундамент.

Иногда выкапываем траншеи под половину дома. Заливаем ростверк, монтируем блоки выше уровня земли и засыпаем пазухи между блоками. Затем выкапываем вторую (оставшуюся) половину траншей и доделываем фундамент полностью. Этот способ применяем когда необходимо построить большой дом на маленьком участке.

Так как участок маленький, а будущий дом большой, то землю просто физически некуда деть!

Если вы выкопали траншею (котлован) и решили не сразу закладывать фундамент, а через какое – то время, то лучше всего полностью не докапывать траншею до проектных отметок на 10 – 15 сантиметров. Этот не докопанный грунт защитит дно траншеи от размокания и раскисания несущего грунта (во время осадков).

Непосредственно перед заложением фундамента, не докопанный грунт подчищается на нужные отметки.

Ни в коем случае нельзя досыпать обратно в траншею выкопанный грунт (в места случайного перебора)! Если грунт досыпать, то получиться в этом месте насыпной грунт. Из-за того, что досыпали в траншею грунт, будет неравномерная усадка фундамента и дом может лопнуть. 

В местах случайного перебора грунта, яму можно засыпать песком (не более 100 мм), щебенкой, гравием и хорошо уплотнить. Так же в местах перебора грунта, яму в траншее можно заложить кирпичной кладкой или залить бетоном (самый лучший вариант).

.

.

Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше. Застройщики полагают, что если подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта это обеспечит надежную эксплуатацию фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находиться ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако, не стоит забывать про боковое касательное морозное пучение грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента.

Боковое касательное морозное пучение грунта, может вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и тому подобное).

Для того чтобы избежать разрушения фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) на пучинистых грунтах, нужно не только заложить фундамент под жилой дом ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Для этого можно утеплить отмостку карамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же вы не будете делать утепленную отмостку, тогда можно связать стены фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю часть между собой.

Можно и не использовать металлический каркас, тогда стены фундамента необходимо выкладывать снизу широкие, а к верху постепенно сужающиеся. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Столбчато ленточный фундамент.

Рисунок 3.1 Ленточные и столбчатые фундаменты, в пучинистых грунтах.

1- наклонные стены бутовой кладки; 2 – кладка из забутовочного кирпича; 3 – сердечник сделанный из железобетона; 4 – бетон; 5 – будущий цоколь; 6 – обратная засыпка грунтом; 7 – плита ж/б, опорная; 8 – плита бетонная; 9 – арматура; У.П.Г. – уровень промерзания грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо брать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, насколько крутой откос и тому подобное) и поэтому его достаточно сложно рассчитать.

Самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко связан между собой в поперечном направлении и продольном.

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

 

1) Уровень промерзания грунта.

2) Высоту грунтовых вод.

3) Состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами – уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находиться близко к уровню промерзания грунта (до  2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть – чуть ниже) уровня промерзания грунта.

 

Минимальная глубина заложения фундамента.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента в сухих грунтах (мелкие и крупные пески, твердые глины) – 0,7 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента во влажных грунтах (мелкие и пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, лессовидные суглинки просадочные) – 1,2 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента для дома, который имеет подвал. Подошву фундамента закладывают ниже уровня пола в подвале минимум на – 0,4 м.

 

Таблица 3.1 На какую глубину необходимо закладывать фундамент.

№ п/п Несущие грунты в пределах глубины промерзания. Расстояние от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод. Глубина заложения подошвы фундаментов для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий.

1   

Скальные и полускальне грунты Не имеет значения. Не имеет значения, не зависит от глубины промерзания грунта

 2

Крупные и средние пески, пески гравелистые, крупнообломочные грунты. Не имеет значения. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.

  3 

Пылеватые и мелкие пески, глины (влажные при замерзании становятся пучинистыми грунтами), суглинки, супеси. Более чем на 2 м. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.
Менее чем на 2 м. Не менее 3/4 глубины промерзания грунта, но не меньше 0,7 м.
Уровень грунтовых вод выше уровня промерзания грунта. Не менее глубины промерзания грунта.

 

Для определения уровня промерзания грунта в вашей местности можно воспользоваться картой (смотрите ниже).

Карта нормативных глубин промерзания грунта.

Рисунок  2.2. Глубина промерзания грунтов в сантиметрах.

.

Как самостоятельно определить уровень грунтовых вод и состав грунтов.

Определить уровень грунтовых вод достаточно просто: необходимо выкопать на строительном участке (на котором будет стоять будущий дом) шурф – колодец. Размер колодца приблизительно 1 метр на 1 метр и глубиной около 2,5 -3 м.

Шурф-колодец необходимо защитить от стока в него поверхностных вод и осадков. Наиболее достоверную информацию об уровне грунтовых вод, вы сможете получить осенью или весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Чтобы уменьшить затраты на выкапывание шурфа, его можно выкопать к примеру в том месте где будет подвал.

Благодаря шурф-колодцу вы узнаете не только уровень грунтовых вод, но и еще состав грунта.

Чаще всего верхний слой – это  плодородный слой, его обычно снимают, так как он не равномерно просаживается из-за гниения органических остатков (растения, корни) и дом может лопнуть. Плодородный слой легко узнать, так как он более темный. Толщиной плодородный слой от 100 до 1000 мм и более.

Под плодородным верхним слоем находится естественный подстилающий грунт. Этот грунт (естественный подстилающий) несущий и воспринимает нагрузку от  подошвы фундамента и выше стоящего здания.

Если естественные подстилающие грунты – средние и крупные пески, гравелистые, то это надежное основание для вашего дома. Глубина заложения фундамента в таких грунтах минимальная – 0,5 м.

Если естественные подстилающие грунты – пылеватые и мелкие пески, супеси, глины, суглинки, необходимо брать во внимание уровень грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод у этих грунтов снижается несущая способность.

Если естественные подстилающие грунты –  суглинки лессовидные, то при небольшой влажности они могут воспринимать достаточно большие нагрузки. При высоком уровне грунтовых вод, суглинки лессовидные могут проседать даже от своего собственного веса. Как же отличить этот не очень надежный грунт от других?

Довольно просто – его необходимо опустить в воду. В отличии от обычных глинистых грунтов, суглинок лессовидный распадается в воде значительно быстрее.

.

.

Все грунты могут воспринимать нагрузку от выше стоящего частного жилого дома (кроме илов и торфяников). Индивидуальные дома имеют относительно небольшой размер и вес.

Если несущая способность грунта слабая, то необходимо увеличить площадь подошвы фундамента для уменьшения давления на грунт.Чем больше площадь подошвы фундамента, тем меньше давление на грунт.

Чтобы правильно рассчитать ширину подошвы фундамента, необходимо знать два основных показателя – вес дома (с учетом снеговых нагрузок) и вид грунта (несущий грунт), на который будет опираться дом.

а) Вес дома – необходимо рассчитать вес дома полностью с учетом снеговых нагрузок, мебели в доме (на втором этаже). Делается это очень легко, примерно за полчаса вы сможете посчитать полностью вес своего будущего дома.

б) Вид несущего грунта – все грунты разные и имеют разную несущую способность. Когда вы узнаете вид грунта, на котором будет стоять ваш будущий дом, вы сможете определить несущую способность этого грунта по таблице 4.1 (смотрите ниже).

К примеру каменистые грунты имеют самую высокую несущую способность: 5,0 – 6,0 кг/см2, а глины пластичные имеют слабую несущую способность: 1,0 – 3,0 кг/см2.

Таблица 4.1  Расчетные сопротивления грунтов и их виды.

 № п/п                        Виды грунтов                   кПа                кг/см2
    1  Крупнообломочные грунты, щебень, гравий               500 – 600               5,0 – 6,0
    2  Пески гравелистые и крупные               350 – 450               3,5 – 4,5
    3  Пески средней крупности               250 – 350               2,5 – 3,5
    4  Пески мелкие и пылеватые плотные               200 – 300               2,0 – 3,0
    5  Пески мелкие и пылеватые средней плотности               100 – 200               1,0 – 2,0
    6  Супеси твердые и пластичные               200 – 300               2,0 – 3,0
    7  Суглинки твердые и пластичные               100 – 300               1,0 – 3,0
    8  Глины твердые               300 – 600               3,0 – 6,0
    9  Глины пластичные               100 – 300               1,0 – 3,0

Итак: когда известен общий вес здания и какую нагрузку может воспринимать грунт (на сантиметр квадратный), высчитываем площадь подошвы фундамента.

Делается все очень просто и для наглядности давайте рассмотрим пример – как определить ширину подошвы фундамента (площадь подошвы фундамента) для двухэтажного жилого дома.

Пример:

Расчет веса здания.Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.

1) Определим общий вес здания, все считаем в сантиметрах и килограммах:

а) Определим вес крыши дома:

- Крыша деревянная, легкая поэтому будет весить относительно не много, около 3 000 кг.

- Кровля металлочерепица, приблизительно весит 800 кг.

- Снеговая и ветровая нагрузка не очень большая и возьмем приблизительно 2000 кг.

Итого: общий вес крыши приблизительно – 5 800 кг

б) Определим вес коробки дома:

- Приблизительно на этот дом пойдет 15 000 лицевого кирпича. Один кирпич весит допустим 4 килограмма.

15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.

- Приблизительно на дом пойдет 2 500 ракушечника. Один блок ракушечника весит приблизительно 15 кг.

2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.

- На капитальные стены, перегородки и некратности, приблизительно пойдет 12 000 шт красного одинарного кирпича. Один красный кирпич весит около 3,8 кг.

12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.

- Перекрытие дома, первого и второго этажа – круглопустотными ж/б плитами 34 штуки. Размер плиты 6 м на 1,2. Одна плита весит приблизительно 2 200 кг.

34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.

- Раствор для кирпича и ракушечника, стяжка (на втором этаже), отделка (штукатурка) будет приблизительно весить – 63 000 кг.

- Мебель (на втором этаже) и оборудование будет весить приблизительно 5 000 кг.

Итого: общий вес коробки дома будет около – 329 100 кг.

в) Определим вес цоколя и фундамента:

- Приблизительно на цоколь пойдет 6 500 шт кирпича. Один кирпич весит около 3,8 кг.

6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.

- Фундаментных блоков (пятерка) пойдет около 20 шт (два ряда блоков). Один блок весит около 1 600 кг.

40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.

- Ростверк из бетона будет весить около 15 840 кг.

- Раствор для кирпича и монтажа блоков необходимо около 0,52 м3. Один м3 раствора весит около 2 000кг.

0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.

- Арматура в растверке будет весить около 500 кг.

Итого: общий вес цоколя и фундамента будет около – 106 080 кг.

Общий вес здания будет около 440 980 кг. То есть этот вес (441 тонны) будет давить на грунт.

2)Рассчитаем ширину подошвы (площадь подошвы) фундамента.

Допустим ширина подошвы фундамента (ростверка) такая же, как и ширина блока, а именно 50 см. Длина периметра 4 800 см

4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площадь опирания дома на грунт).

К примеру грунт, на который будет опираться дом весом 440 980 кг, глина пластичная. К примеру, глина пластичная может воспринимать  2 кг на один сантиметр квадратный.

240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг/см2 – вес, который может воспринимать грунт (глина пластичная).

Итак: наше здание весом 440 989 кг давит на грунт (глина пластичная). Площадь опирания здания на грунт 240 000 см2. Несущая способность грунта 480 000 кг/см2.

480 000 кг/см2 – 440 989 кг = 39 011 кг – запас прочности.

Ширина подошвы фундамента (ростверка) – 50 см.

.

Ширина подошвы фундамента 500 мм. Данное здание весом 441 тонна с легкостью выдержит грунт (глина пластичная). Запас прочности 39 тонн, то есть на грунт можно еще увеличить нагрузку (если необходимо) 39 тонн.

.

Как построить фундамента дома.

.

Подведем итоги. Сегодня благодаря статье вы узнали: как сделать разметку для фундамента, как рассчитать глубину заложения фундамента, какую нагрузку он сможет выдержать, какую необходимо делать ширину подошвы фундамента, как определить уровень грунтовых вод и многое другое.

Вы получили огромное количество полезной и практической информации. Что вы думаете по поводу этой статьи и что бы вы могли еще дополнить?

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com