Деревянная вагонка — средство экологически чистой отделки здания. Деревянная вагонка под кирпич

Как монтируется обрешетка под вагонку: инструкция монтажа своими руками с видео и фото

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ. Она состоит из трех стадий:

Расчет и приобретение материала;
Подготовка бруска к использованию;
Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

Деревянный брусок;
Крепеж;
Утеплитель (при необходимости).

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных нюансов:

Шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов;
При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие;

Важно хорошо укрепить проемы

При использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм;
Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит;

Совет! Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

Утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
Крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом. Инструкция по проведению работ выглядит так:

Материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате;
Элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту;

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

Пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

Производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Важно! Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

Резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

Для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм;

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм;

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

Если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно;

При креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро;

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

Монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу;

Углы можно дополнительно усилить перемычками

На готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео.

Виды вагонки для внутренней отделки + фото

Чем пахнет русский загородный дом? Деревом! И не только потому, что строится чаще всего из сборного бруса, а потому, что и внутренняя отделка традиционно выполняется из обрезной доски. Востребованность ее объясняется просто: быстро и недорого можно собственными руками выполнить качественную обшивку, которая будет радовать глаз продолжительное время. Но для того чтобы по достоинству оценить подобный вариант, важно правильно выбирать основу. Производители предлагают разные виды вагонки для внутренней отделки. У каждого – свои технические характеристики, преимущества и недостатки. Именно совокупность подобных факторов и помогает делать правильный выбор.

Богатый ассортимент

Если осуществляется отделка вагонкой внутри дома своими руками, выбирается материал, монтаж которого происходит проще простого. Посмотрите на фото, какой богатый ассортимент предложен. Под укладку каждого варианта придется сооружать свой тип каркасной системы, поэтому так важно знать, что лучше всего выбрать для отделки собственного дома. Составим краткий обзор самых популярных вариантов обшивочной доски.

Вагонка в четверть

Обрезная доска в четверть

Это вид деревянной рейки, который часто применяется для внутренней обшивки стен. Она не имеет систему шип-паз. По бокам у нее сформированы выступы. Они позволяют формировать соединение внахлест – хорошо знакомое всем нам. Подобный вариант когда-то послужил основой всем последующим видам отделочной обрезной доски. Выпускается сегодня в двух разновидностях. Технические параметры у каждого элемента следующие.

Обрезная доска в шпунт

Следующая вагонка для внутренней отделки применяется исключительно для облицовки вертикальных поверхностей. Внешне она похожа на обычные строительные шпунтованные доски, но размеры вагонки уменьшены, по сравнению с ними, практически вдвое. Подобный материал часто применяется для внутренней отделки офисных помещений, зоны ресепшн. При помощи них изготавливаются выставочные стенды, но современные декораторы все чаще и чаще выбирают подобную разновидность обрезной доски для обшивки стен под покраску. В продаже есть два варианта вагонки в шпунт.

Разные размеры помогают формировать разную облицовку.

«Штиль», «Крестьянка», «Русская», «Простая»

«Штиль», «Крестьянка», «Русская», «Простая» — слова, которые применяются в качестве названия самого популярного вида вагонки. Внешне она сильно отличается от представленных выше разновидностей тем, что имеет замковую систему «шип-раз», компенсационный желоб и идеально ровную, гладкую, качественно отшлифованную поверхность. Это еще не евровагонка. От нее описываемая разновидность отличается отсутствием широкого шпунта, обеспечивающего лучшее соединение двух соседних деталей. Технические характеристики разновидности представлены на следующей схеме.

Двусторонняя вагонка

Если хочется любоваться идеально ровной поверхностью внутренних стен, лучше всего выбирать двустороннюю вагонку. Она имеет классический профиль, представленный с двух сторон, поэтому при монтаже можно использовать в качестве лицевой стороны любую (переднюю или заднюю). Подобное обстоятельство помогает экономить на отходах деревянной обрешетки. Технические характеристики двусторонней вагонки, часто применяемой для облицовки внутренних стен, представлены в следующей схеме.

Европрофиль

Что такое европрофиль? Это обрезная доска, выполненная из натурального дерева. Ее характерная черта – тщательная обработка всех четырех сторон элемента. Две соседние ламели соединяются между собой по системе «шип-паз». В качестве сырья выбираются хвойные породы деревьев. Геометрия европрофиля строго предопределена и хорошо узнаваема. Чем европрофиль отличается от других видов вагонки, предназначенной для декорирования внутренних стен?

Во-первых, пазо-гребневое соединение увеличено до 8 мм. Подобное обстоятельство позволяет создавать внешне практически бесшовное покрытие, которое смотрится просто великолепно в любом интерьере. Кроме этого, собранная таким образом обшивка под воздействием влаги или перепадов температур, сохранит свои эстетические свойства.
Во-вторых, тыльная сторона элемента имеет выборку. Она исполняет роль воздуховода и помогает во время эксплуатации покрытия обеспечивать вентиляцию задней стороны облицовки внутренних стен. Благодаря воздуховодам предотвращается возможность появления конденсата. А это – эффективная профилактика возникновения плесени и грибковых колоний.

Европрофиль в продаже представлен в двух вариантах:

«Стандарт».
«Soft Line».

Какая разница существует между ними? У «Стандарта» прямые фаски над шпунтом. У вагонки «Soft Line» фаски имеют скругленные концы. Подобный элемент обеспечивает «мягкую линию» соединения двух соседних элементов. На картинке хорошо видно это самое отличие.

Вагонка «Стандарт» в продаже представлена в двух вариантах. Схема вида в разрезе представлена на следующем чертеже.

Обратите внимание! Разница состоит в толщине отдельных элементов. Чем тоньше ламель, тем дешевле она стоит. Чем толще облицовочная доска, тем она прочнее и надежнее.

«Американка»

Еще одна разновидность вагонки – «Американка» — представляет собой доску на среде. Внешне выглядит она, как неправильный прямоугольник. В самой толстой стороне детали имеется паз. Он хорошо виден на представленном фото. Применение «Американки» обеспечивает эффект досок, уложенных внахлест. Если во время внутренней отделки подобная характерная черта вида используется исключительно в декоративных целях, при выполнении внешней отделки стен конструкция внахлест надежно защищает фасад от сезонных осадков.

Монтаж «Американки» производится исключительно горизонтально и только сверху вниз. Узкая часть обрезной доски помещается вверх, сторона, содержащая паз, вниз. Метод сборки называется «елочка». Существующие размеры представлены схематично.

«Блок-хаус»

«Блок-хаус» — тоже разновидность вагонки, которая все чаще и чаще сегодня применяется для внутренней отделки стен. После сборки такая обрезная доска формирует полотно, внешне похожее на поверхность добротного деревянного сруба. Крепятся доски блок-хауса на обрешетку. При помощи подобного материала можно декорировать любые стены (из кирпича и бетона в том числе).

Помимо прекрасных эстетических характеристик, блок-хаус может похвастаться и другими преимуществами. Обрезная доска в собранном виде прекрасно сохраняет тепло, хорошо защищает от проникновения воздушных шумов. Так как отдельные элементы изготавливаются из дерева, отделка получается экологичной, долговечной. Как показывает практика, при декорировании больших по площади помещений при помощи блок-хауса обеспечивается прекрасная экономия. Со временем древесина не раскалывается, не растрескивается, она долго радует своим прекрасным внешним видом. Именно поэтому блок-хаус постоянно приобретает все большую и большую популярность. Технические характеристики блок-хауса представлены в следующей схеме.

«Финка»

Если выбирается отделка вагонкой внутри дома, она может быть выполнена и при помощи «финки». Сегодня это очень модный отделочный материал, широкая его популярность объясняется тем, что результат, который она обеспечивает, имеет естественный благородный вид. Деревянное покрытие помогает формировать уютную по-домашнему теплую атмосферу. Панели овальной формы после сборки помогают формировать слегка заметную волну, которая сглаживает грубость обычной вагонки. Эффект получается как при применении округлого бруса, но только с более утонченным подтекстом. Размеры «финки» представлены в схеме-чертеже.

Заключение

Как видите, украсить свой дом можно вагонкой разного вида. Кроме представленных вариантов, существуют и другие. «Тайга», «Ланд-Хаус», «Волна» — каждый год производители предлагают новые и новые варианты исполнения описываемого материала, поэтому обрезная доска, как декоративный элемент, еще долго будет применяться для отделки внутренних стен жилых и нежилых помещений.

bouw.ru

Вагонка деревянная для стен: виды отделки, характеристики, свойства

Производство деревянной вагонки

Итак, что такое вагонка, применяемая для отделки стен? Это строганные панели, производимые из древесины. Сюда относятся сосна, реже ель, характеризующаяся более рыхлой структурой, а также лиственные – ольха, клен, липа и ясень, осина и бук, лиственница, дуб и орех.

Кроме того, вагонка для стен может быть изготовлена и из экзотических пород деревьев, к которым относятся хемлок, абаши, ироко и другие.

Производство начинается с распила – поперечным либо радиальным способом. Затем заготовки помещаются в сушильную камеру минимум на 10 дней, где подвергаются воздействию высокой температуры.

Высушенные изделия поступают на фрезеровочное оборудование для формирования лицевой стороны и нарезки соединительных гребней и пазов. После чего панели торцуются, сортируются и фасуются в специальную термоусадочную пленку с отверстиями, поддерживающую низкий уровень влажности.

Виды деревянной вагонки для стен

Основополагающие характеристики, непосредственно влияющие на различие:

Уровень влажности, предполагающий классификацию вагонки на сухую и естественной влажности (с содержанием влаги не боде 15%). Основное отличие этих типов заключается в цене.

Сухие изделия стоят несколько дороже, поскольку они подверглись более энергозатратному процессу сушки – благодаря ему вагонка становится необычайно прочной, что убережет ее от растрескивания.

Конфигурация профиля и геометрические параметры, по которым деревянная вагонка для стен делится на несколько групп:

Стандартная, изготовленная в соответствии с ГОСТ 8242–88. Толщина варьируется от 1,3 до 1,6 см, ширина – 4,5–12 см. На длину строгой стандартизации нет, однако, производители выпускают вагонку от 2,1 м до 6 м.
Евровагонка, характеризующаяся более плотным примыканием, исключающим появление зазоров и изгибов в местах крепления. Изнаночная сторона содержит углубленные и расширенные пазы, выполняющие роль вентиляции. Производство регламентировано Европейским промышленным стандартом DIN 68126/86. Толщина панелей 1,2–1,5 см, ширина – 9,5–14 см, длина – от 1,2 до 5,7 м.
Блок-хаус, воссоздающий округло-цилиндрические бревенчатые формы сруба. В зависимости от вида планок толщина колеблется от 2,2 см до 3,6 см, ширина – 9,9–19,3 см, длина – 2,1–6 м.
Американка (скошенные панели), отличающаяся профилем, имитирующим брус. Такие панели значительно массивнее остальных. Толщина находится в пределах 1,2–2,4 см, ширина – 14 см, длина от 1,2–5,7 м.

Вагонка американка, блок-хаус, евровагонка, стандартная

По типу сорта древесины наружная и внутренняя вагонка бывает следующих классов:

С – низкосортные панели с небольшим количеством контрастирующих полос по всей длине лицевой части доски, сучков, мешочков со смолой, отверстий от сучков. Также допускаются трещины, сколы и другие некритичные механические повреждения.

В – такая вагонка на каждые 1,5 м длины может содержать не более 1 отличного по цвету пятна, максимум 4 сучка, 2 трещины и 2 смоляных кармашка.

data-ad-client="ca-pub-4950834718490994"data-ad-slot="9065440460"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

А – панели хорошего качества, максимум – с несколькими маленькими трещинами, а также 1 сучком на 1,5 м длины.

Экстра класс – идеальная вагонка без дефектов по цвету, механических повреждений и сучков.

Вагонка деревянная из лиственничных пород древесины

МДФ и ПВХ вагонка

Помимо традиционных деревянных профилей, производители предлагают вагонку МДФ и панели ПВХ.

Вагонка, изготовленная из МДФ – это панели из листов МДФ, покрытых декоративной пленкой, имитирующей различные породы и текстуру древесины. Толщина таких панелей – 3-10 мм, ширина до 25 см, длина 2,6; 2,7; 3; 3,5 м.

Изделия из МДФ отличаются широчайшим ассортиментом ламинирующих эффектов под такие породы дерева, как дуб, орегонская сосна, бук и клен. Декорируется покрытиями, воссоздающими самые разные фактуры, исполненные в разнообразных оттеночных вариантах.

Пластиковая вагонка – это очень тонкие листы ПВХ с характерным профилем. Она необычайно практична, но применять ее допустимо только при внутренних отделочных работах. Толщина ПВХ изделий – 0,5–1 см, ширина – 10–25 см, а длина 3 или 6 м.

Сравнение свойств вагонки из дерева, ПВХ и МДФ

Преимущества деревянной вагонки

Экологичность, пожалуй, главное достоинство деревянных облицовочных панелей. Каждое изделие индивидуально по рисунку, что позволяет создать поверхность неповторимой красоты.

В зависимости от вида древесины, можно подобрать оттенок под любой стиль помещения и изменить его до неузнаваемости. Дополнительно обработав вагонку защитными оттеночными пропитками, можно еще больше подчеркнуть эстетичность панелей и придать им благородный насыщенный оттенок.

Обработанная пропитками вагонка для стен отличается не только роскошным цветом, но и долговечностью.

Деревянная обшивка стен вагонкой – это отличный тепло- и звукоизоляционный барьер. Свободная полость, создающаяся между основанием и слоем вагонки, заполняется воздухом, что препятствует проникновению шумов и уберегает помещение от излишней потери тепла.

Нельзя не отметить необычайную простоту монтажа, привлекающую потребителей, желающих провести ремонтные работы своими силами. К тому же, это хорошая возможность сэкономить на привлечении профессионалов.

Отделываемая поверхность не требует никаких мероприятий, направленных на устранение дефектов основания, что тоже упрощает работу.

Достаточный разброс цен помогает каждому найти оптимальный вариант, удовлетворяющий по предстоящим затратам.

Недостатков вагонка имеет немного – это горючесть и подверженность гниению. Кроме того, когда речь идет о внутреннем помещении, отделка поверхности деревянными панелями «крадет» полезную площадь.

Делаем правильный выбор

Определяясь с видом вагонки, в первую очередь следует учитывать ее сортамент, а также условия, в которых материал будет эксплуатироваться.

Например, сосновая не подойдет для отделки чрезмерно влажных помещений (бань, саун), но хорошо впишется в летнюю веранду или предбанник. Также сосновые панели можно задействовать при интерьерной отделке.

Еловая, напротив, характерна влагоустойчивостью и стойкостью к размножению микроорганизмов, поэтому такие панели смело можно монтировать в комнатах, время от времени подвергаемых воздействию паров и влаги.

Панели из ольхи, липы, кедра – идеально подойдут для бань и саун, поскольку они более устойчивы к влаге, чем хвойные образцы, и менее теплопроводны. Даже при долгом воздействии тепла вагонке из таких пород не свойственно неприятно обжигать кожу.

При покупке необходимо ориентироваться не только на наличие повреждений, но и на возможное изменение геометрии панелей, связанное с неправильным хранением. В случае с изогнутыми образцами с множеством перегибов ровную и качественную облицовку будет крайне сложно выполнить даже при помощи кляймеров.

Попытка смонтировать вагонку изломанной геометрии приведет к внутреннему напряжению, вследствие чего может оторваться шип или, что еще хуже, образоваться трещина в соединительном элементе.

Выбирая материал для внутреннего декора, лучше отказаться от панелей с явными смоляными мешками и выпавшими сучками, способных подпортить внешний облик стен.

Широкая вагонка считается более подверженной деформации. Чем панели уже, тем они стабильнее.

Отдельного внимания заслуживают изделия, наращенные в длину. Они фрезеруются из одиночных досок неодинаковой длины, что влечет за собой несовпадение по текстуре дерева и распиловочному типу.

Деревянная вагонка - средство экологически чистой отделки здания

Интерьер пассажирских вагонов раньше отделывался дощатым материалом, грани которых оснащались соединением «шпунт-паз». Сегодня вагонка покинула транспортную сферу, понравившись работникам строительной промышленности, использующим материал для украшения интерьера и фасадов зданий. Простота работы с эстетически привлекательной деревянной вагонкой ликвидирует необходимость подготовки поверхности грунтованием, шпаклеванием или покрытием штукатурной смесью. Материал только крепится на каркасе, прочно соединенном со стеной.

Этапы изготовления деревянной вагонки

Облицовочная доска производится из хвойной и лиственной древесины. Выбор вагонки определяется индивидуальными особенностями исходного сырья. Например, кедровой и еловой доской с привлекательной текстурой отделываются внутренние помещения, а сосновой вагонкой запрещена обшивка бань по причине выделения сильно пахнущей смолы при высоких температурах.

Дорогостоящая буковая или дубовая древесина требует долгой обработки для формирования эксклюзивной поверхности. Специалисты предпочитают хвойные породы, смола которых становится природной защитой против влаги и вредоносных грибков. Высококачественная вагонка изготавливается на предприятиях деревообрабатывающей промышленности, использующих современное оборудование и три главных этапа технологического процесса.

Купленная древесина с природной концентрацией влаги тщательно проходит процедуру высушивания. Затем ленточная пилорама распиливает подготовленное сырье на доски нужных габаритов, которые обрабатываются четырехсторонним строгальным станком, фальцуются и шпунтуются.

Классификация деревянной вагонки

Обрезная доска обязательно проверяется на соответствие государственному стандарту 8242-88, требующему наличие или отсутствие определенных заметных повреждений, разделяющее готовый материал на «А», «В», «С» и «Экстра» классы, не терпящие наличие сквозных отверстий или грибковых болезней.

Облицовочная доска класса «Экстра» лишена дефектов поверхности.

Древесина сорта «А» не имеет гнилых областей и соляных карманов. Допускается наличие светлых, сросшихся и здоровых сучков, остающихся после высушивания материала.
Вагонка, принадлежащая классу «B», может владеть смоляными карманами, здоровыми и не сросшимися сучками.
Отделка сорта «С» бывает синеватого оттенка, снабжена выпадающими сучками, а на тыльной стороне профиля наблюдается обзол.

Виды деревянной вагонки

Другие критерии классификации отделочного материала определяются степенью влажности. Естественная влажность облицовочной доски достигает 10-15 процентов, а сухой материал обладает повышенной прочностью. По геометрическому размеру и форме профиля вагонка делится на стандартную, облицовочную брусоподобную доску, блокхаус, евровагонку.

Блокхаус

Напоминающем оцилиндрованное бревно благодаря полукруглой лицевой стороне, отделываются фасады зданий.

Вагонка под брус

Иначе называемая «американкой», выглядит строганой доской, оборудованной шипом и пазом. Срезанные бока материала формируют эффект деревянного бруса, а профиль этой облицовочной доски достигает 20 миллиметровой толщины и 140 миллиметровой ширины.

Стандартная деревянная вагонка

Обладает габаритами 6000х150х12-25 миллиметров. Материалом 12-16 миллиметровой толщины облицовываются комнаты сооружений, а 16-25 миллиметровая толщина оптимальна для украшения фасада домов.

Евровагонка

У такой вагонки в наличии восьмимиллиметровый шпунт, предохраняющий в стыки от появления щелей в процессе сушки древесины. Габариты материала достигают 1800-6000х60-160х12,5 миллиметров.

Выбор разных деревянных вагонок

Выбор подходящей вагонки сопровождается учетом свойств и эксплуатационных условий исходного сырья. Сосновой облицовочной доской, неспособной выдержать микроклимат парилки, разрешается декорировать предбанник и релаксационное помещение, интерьер и наружные стены жилого здания. Влагостойкую еловую вагонку грибковые заболевания обходят стороной. Быстро высыхающий материал долго сохраняет изначальный оттенок, поэтому пригоден для оформления периодически увлажняющихся поверхностей. Отделочные доски, изготовленные предприятиями из ольхи, липы или кедра, противостоят разрушительным процессам, протекающим под влиянием жары и высокой концентрации испарений, поэтому ними обшиваются парилки и полки бани.

Ольховая вагонка мало коробится, сохраняя геометрическую форму. Выбор деревянной вагонки требует изучить декоративные дефекты и форму материала. Изогнутая или скрученная доска неспособна образовать ровную поверхность, а использование замковых соединений и крепежных кляймеров не ликвидирует неприятность. Закрепленная деформированная доска станет испытывать внутренние напряжения, становящиеся причиной отрыва шипа и растрескивания пазового замка. Также необходимо отбраковывать доски, где обнаруживаются смоляные карманы и выпадающие сучки. Выходящую на поверхность отделки смолу сложно удалять, а выпадающим сучком портится эстетика материала.

Оформление современного интерьера с помощью деревянной вагонки

mydesignclub.info

Обрешетка под вагонку – выбор типа каркаса и этапы его создания + видео

Обрешетка под вагонку значительно облегчает процесс внешней и внутренней отделки, даже дополнительные хлопоты по ее обустройству не стоит преувеличивать. Польза от этого этапа значительна, особенно, если у вас имеются заметные дефекты на стенах, что не позволит монтировать вагонку непосредственно на отвесную поверхность.

Для чего нужен монтаж обрешетки под вагонку?

Независимо от материала вагонки, натуральная она или нет, главным фактором, определяющим качество отделки, является степень ровности стены, на которую ее будут крепить. Всем известно, что крепить планочки можно прямо на стену, но каждый дефект (впадина, выпуклость) станет причиной небольшого перекоса или разности в уровне рядов и т.д. Отчего несовершенство перейдет из ряда в ряд, все больше набирая визуальную силу, и в итоге последний ряд у вас вовсе будет сикось-накось, и это вы ничем не сможете закрыть и подкорректировать.

Чтобы уродства не происходило, предварительно делают монтаж обрешетки под вагонку, причем этот прием используют практически в 99 % случаев, потому что идеально ровных стен нет ни в старых советских домах, ни в новых. Даже если внешне вы не видите неровности, протестируйте стену с помощью уровня или отвеса, измеряйте ее длину в нижней части и в верхней, так и выявится скрытый враг красивой отделки. Суть обрешетки проста: это своеобразная сетка из дерева или металла (сегодня встречается и пластик), которая помогает приподнять вагонку над стеной, а ровность и привлекательность отделки будет зависеть уже только от уровня обрешетки, а вот несовершенства стены скроются под этим каркасом.

Обрешетка под вагонку – выбираем материал

На сегодняшний день известно три типа материалов для обрешетки, все они имеют свои преимущества и недостатки, постараемся вкратце коснуться самых важных. Начнем, пожалуй, с дерева, как самого привычного и доступного нам материала. Под обрешетку используются бруски с параметром 2,5-5 см. Такой диапазон дается для возможности выбора оптимального варианта для разных видов вагонки, ведь она также бывает не только деревянная. В основном, вы должны ориентироваться на тот факт, что каркас должен выдержать вес отделки и не отяжелять комнату, забирая лишнюю площадь. Ведь для крепления легкой вагонки совсем не стоит брать самые крупные бруски.

Но каждому известны недостатки дерева: легкая воспламеняемость и непереносимость влаги. Конечно, сегодня все это решается с помощью многочисленных пропиток, но можно немного изменить своим привычкам и выбрать металлический профиль. Это оцинкованные уголки, из которых строится такой же сеткообразный каркас, на который и крепятся потом плашки вагонки. Он лишен недостатков дерева, но обладает своими, например, высокой ценой. Пластиковый каркас вовсе не так доступен, как предыдущие два, и очень специфичен, производится чаще под спец.нужды, чем для общего пользования. Поэтому его можно не брать во внимание.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет вагонки. Вы легко сможете рассчитать нужное количество вагонки.

Как сделать обрешетку под вагонку – способы крепления

Подсчитывая количество необходимого материала для обрешетки, начинают с проекта, то есть, как она будет выглядеть (сетка или направляющие будут только в одной плоскости), какого размера планируются планки вагонки, которой будет производиться отделка, будет ли утепляться помещение (тогда утеплитель располагают в обрешетке). Высчитывая геометрию, следует помнить, что сначала делается каркас по периметру, а потом на одинаковом расстоянии друг от друга монтируются промежуточные ребра обрешетки. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы планки вагонки не прогибались.

Если планки будут длинные, то следует расположить под ними несколько опорных элементов обрешетки. В случае использования утеплителя следует учитывать еще и его размеры, например, параметры листа минваты. Причем ячейку обрешетки нужно делать чуть уже (буквально на сантиметр), чтобы изоляция сидела плотно. На этапе создания обрешетки прокладываются все коммуникации, они удачно скроются под вагонкой, не надоедая глазу поверх отделки, в этом, так сказать, дополнительный бонус использования этого каркаса.

Расположение обрешетки может быть горизонтальным (бруски располагаются только параллельно полу), вертикальным (перпендикулярно полу) и с использованием контробрешетки (это и есть тот сеткообразный каркас). Последний вариант используется редко, тогда поверх одного слоя брусков перпендикулярно крепится еще один, получается сетка с квадратными ячейками. Это делают в случае использования утеплителя или для повышенной вентилируемости отделки. А направление обычной обрешетки определяется только расположением планок вагонки, бруски и планки отделки должны быть перпендикулярны.

Если вагонка крепится параллельно полу, то бруски обрешетки должны быть вертикальными, когда планки располагаются перпендикулярно полу, то обрешетка должна стать горизонтальной.

Как сделать обрешетку из дерева?

Если ваш выбор пал на деревянную обрешетку, то дальше вы найдете все необходимые советы и рекомендации для правильного монтажа. Как сделать обрешетку под вагонку из других материалов, мы разбирать не будем ввиду редкого их использования в частном ремонте.

Как сделать обрешетку из дерева - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка каркаса

Каркасом считается периметр, то есть основа основ, так вы очертите границы и будете знать общую площадь, которую нужно покрыть промежуточными рейками, располагающимися на одинаковом расстоянии друг от друга. Уже на этом этапе следует тщательно выровнять все дефекты стены, потому что по каркасу будет браться ориентир для набивания и выравнивания всех промежуточных опорных элементов. Для этого активно используйте отвес или строительный уровень (в зависимости от направления обрешетки). В случае неравномерного соприкосновения бруска со стеной подкладывайте под него подложки (клинышки). Так вы добьетесь ровной поверхности, которая будет надежно опираться на стену, а не болтаться в воздухе.

Иногда придется действовать в обратном порядке, не подкладывать дополнительный материал, а стачивать уже существующий, делать бруски чуть тоньше, чтобы выровнять основание. Чтобы понять, подкладывать материал или стесывать, нужно при разметке определить характер и количество неровностей стены, вычислить самую выпирающую часть, величину ее выпирания, а также количество и характер более мелких дефектов. Взвесив все это, можно решить, что будет практичнее и проще сделать.

Шаг 2: Монтаж каркаса

Разметив все и определив способ устранения дефектов, пора прикрепить направляющие по периметру. Делается это дюбелями и шурупами, причем крепления должны встречаться через каждые 25 см. Создав окантовку обрешетки, проверьте уровнем однородность созданной плоскости. Также к каркасу относится крепление брусьев вокруг проемов для окон и дверей, их тоже надо как бы обвести деревянной каемочкой, чтобы качественно закрепить там вагонку.

Шаг 3: Создание промежуточной части обрешетки

Теперь набивается весь оставшийся материал по запланированному проекту. Не стремитесь располагать торцы промежуточных брусков вплотную к каркасу по периметру, а соединять их тем более не стоит. Оставьте небольшой зазор на случай расширения или усыхания дерева, чтобы эти части друг друга не перекосили в случае сезонных изменений. Крепить их также нужно дюбелями и шурупами, поэтому даже без фиксации на каркасе промежуточные элементы будут хорошо держаться сами.

Начинать закреплять каждый брус следует в двух местах – сверху и снизу по одному шурупу. Затем просмотреть всю стену, какие дефекты попадают под фиксируемый брус, определить тип подложек, выровнять плоскость с помощью уровня или отвеса, и только тогда крепить всю конструкцию шурупом. Так выверяется каждый брусок обрешетки, а по мере готовности периодически оглядывайте все, чтобы убедиться в соответствии.

Шаг 4: Окончание работы

Когда вы закрепили все брусья, следует сделать финальную сверку уровня. Почему мы делаем на это такой упор в каждом шаге, потому что ради этого и делается обрешетка, чтобы идеально выровнять стену. В противном случае отделка вагонкой сразу выдаст несовершенства вашего дома, поэтому ошибки тут недопустимы. Если проверка показала, что стена стала ровной, нужно сделать последний штрих – обработать дерево пропитками против плесени, грибков и подверженности огню. После их высыхания можно приступить к запланированной отделке помещения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Обрешетка под вагонку - руководство по монтажу с фото и видео

Вагонка – отличный материал для отделки любых помещений. Его популярность не угасает с годами. А производители выпускают все больше разновидностей. С каждым годом все сложнее сделать выбор. Но неизменно одно, а именно обрешетка для крепления.

Содержание:

Для чего нужна решетчатая конструкция

Хотите вы отделать стены в бане, квартире или на даче, обрешетка просто необходима.

Для чего же она нужна? Почему нельзя крепить панели сразу на стены?

Дело в том, что идеально ровных стен не бывает. Отделка выполняет не только декоративную роль, она еще и способна скрыть неровности.

Установка каркаса позволяет облегчить дальнейшие отделочные работы. От правильности его установки зависит внешний вид.

Инструмент и материалы для работы

Монтаж обрешетки под вагонку начинается с подготовительных работ.

На первый взгляд может показаться, что подготовка инструментов, не так важна.

Но это не так. Если вы подготовите все инструменты и материалы заранее, и работу у вас будет проходить быстрее.

Вам не будет тратить драгоценное время на поиски нужного инструмента. Работа будет слаженнее, если все нужное будет под рукой.

Вот список, чем нам нужно запастись:

Брус или металлический профиль;
Дюбеля или саморезы;
Строительный уровень;
Карандаш;
Рулетка;
Леска;
Шуруповерт или отвертка;
Топор;
Пила;
Растворы для обработки против гниения, грибка и плесени;
Составы против насекомых.

Для этих целей стандартно используется брус 50×25 мм и 60×27 мм. Материл необходимо выбирать высокого качества.

Осмотрите поверхность дерева, там не должно быть ни сколов, ни трещин, ни сучков.

От качества каркаса зависит долговечность всей конструкции. Важным моментом является и влажность. Идеальным вариантом считается не более 12-16%, но допускается в пределах 18%. От этого фактора зависит, будет ли поверхность ровной.

Обрешетка, которая будет крепиться на бетонную или кирпичную стену, подразумевает использование дюбелей. На деревянные — достаточно и саморезов.

Так как поверхность не везде будет ровной, под конструкцию необходимо будет подкладывать клинья для ее выравнивания. Используйте также саморезы различного размера. Это упростит вашу работу.

Создание обрешетки под вагонку

Обрешетка под вагонку своими руками невозможна без предварительной разметки.

Для этого используется строительный уровень и карандаш. Нужно определиться с направлением вагонки заранее.

Можно расположить вертикально – это визуально увеличивает высоту помещения, или же горизонтально – расширяет пространство.

Как вариант можно использовать смешанную отделку или же по диагонали. В любом случае, брусья должны быть перпендикулярно выбранному направлению.

После того как с этим моментом мы определились – расчерчиваем поверхность. Вместо карандаша можно использовать мел. Стены или потолок должны быть, как и сам брус, обработаны противогрибковыми составами.

Видео — как прикреплять брус к бетону:

Выбор ширины шага обрешетки зависит от ваших целей. Конечно, чем он меньше, тем прочнее конструкция, но и выше цена. Стандартно используется от 40 до 60 см.

Если вы будете еще и утеплять помещение, отталкивайтесь, в первую очередь, от размера этого материала.

Шаг обрешетки в этом случае должен быть немного меньше утеплителя, чтобы он более плотно прилегал.

Чтобы каркас был ровным, мы воспользуемся леской и отвесом. Используя строительный уровень, мы, применяем вышеописанные инструменты, создадим визуализацию. По этим граням будем устанавливать бруски.

Леска будет служить ориентиром. В зависимости от выбранного направления ее натягивают или горизонтально, или вертикально. Бруски закрепляются вплотную к этим направляющим. Если это необходимо, подкладываем клинья или щепки, или же, наоборот, стачиваем поверхность дерева.

В место лески можно использовать лазерный уровень.

Если по периметру имеются оконные или дверные проемы, обязательным является закрепление брусков и вокруг них.

Когда вы закрепляете конструкцию, не забывайте проверять уровень.

Установка каркаса на потолке осуществляется аналогично стенам. Единственно, может быть использован брус немного большего диаметра. Это связано с разницей в толщине применяемого утеплителя.

Если вы собираетесь обшивать полукруглые или овальные помещения, применяется не цельный брус. В этом случае тщательно следите за соблюдением пропорций.

После того как монтаж завершен, каркас необходимо обработать составами против различных вредных факторов. Их выбор зависит от условий, где была выполнена облицовка. Это может быть как противопожарный состав, так и растворы против плесени, грибковых образований или же гниения. Как вариант, можно нанести на поверхность водоотталкивающую эмульсию.

Видео — как правильно устанавливать:

Особенности монтажа облицовки в парилках под вагонку

Обрешетка под вагонку в парилке делается по особым правилам.

Для начала необходимо закрепить на стены фольгу.

Она задерживает пар. Еще подразумевается использование более крупных брусков-стоек.

Для того, чтобы установить планки меньшего диаметра, в больших вырезаются углубления, куда и они укладываются. Такой метод позволяет создать большую жесткость, что особенно важно в таких условиях.

Из-за суровых условий, в которых будет находиться этот каркас, дерево может деформироваться. Применяя, такую конструкцию, вероятность того, что отделка поплывет, практически исключена.

Стойки закрепляются на специальные уголки. Они позволяют немного смещаться каркасу при деформации досок, без нарушения целостности конструкции.

Особенности монтажа обрешетки на стенах срубов под вагонку

Как сделать обрешетку под вагонку на стенах срубов?

Сложность конструкции заключается в значительных перепадах стен. Выровнять такую поверхность труднее. Как поступить в этом случае?

Каркас в этом случае устанавливается на основе маяков.

Они подразумевают использование подкладок. Важно соблюдать уровень при их установке. Если поверхность имеет сильные выступы, их можно стесать при помощи топора или рубанка.

В целях экономии можно вместо саморезов использовать гвозди. Они хорошо крепятся на деревянную основу. Это оптимальный вариант для крепления и кошелька.

Подводя итоги, остановимся на важных моментах. При монтаже выбор крепления зависит от поверхности. Для деревянной и кирпичной они различны. Не забывайте обрабатывать поверхность составами против грибка, плесени и гниения.

При установке направляющих постоянно проверяйте уклон с помощью строительного уровня. Не делайте работу наспех, тщательно все отмеряйте и закрепляйте. Тогда ваша работа будет долго радовать вас безупречным исполнением!

kubvagonki.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги