Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В последнее время огромную популярность приобрели стальные и чугунные печи марок «Гефест» и «Везувий», а также их чуть менее известные аналоги. Однако при всех достоинствах железных банных печей, они также обладают определенными недостатками, большую часть которых легко устранить путем их обкладывания кирпичом. Как обложить железную печь кирпичом? Это достаточно простой технологический процесс, включающий в себя несколько этапов, который вполне по силам выполнить самостоятельно. На первом этапе определяется необходимость устройства фундамента. Обычно считается, что если масса печи, бака с водой и кирпичного экрана менее 0,7 тонны, вполне достаточно усилить существующие лаги пола. В противном случае, а также когда хочется максимальных гарантий надежности конструкции, необходимо устройство фундамента. Как обложить железную печь в бане кирпичом. Как обложить чугунную печь в бане кирпичом
Как обложить железную печь в бане кирпичом
Подготовительные работы
После набора прочности бетоном необходимо выполнить гидроизоляцию (например, используя два слоя гидроизоляционного материала — рубероида, толя и т.д.) и выложить не менее двух рядов кладки из керамического кирпича на глиняно-цементном растворе, используя стандартную перевязку. Таким образом, работы по устройству фундамента и защитного экрана из кирпича можно считать выполненными.
В случае, если устройство фундамента не требуется, необходимо произвести усиление лаг, а также создание защитного негорючего экрана под печь. Его роль может играть:
- металлический лист, уложенный поверх пола и теплоизоляционного материала;
- два ряда кирпичной кладки на глиняно-цементном растворе (аналогично описанным выше), выполненные прямо по конструкциям пола;
- покрытие пола, выполненное из камня или жаростойкой плитки достаточной толщины.
Выбор материала
Полная статья: Каким кирпичом обложить печь в бане. Ниже мы рассмотрим только базовые характеристики.
Печной кирпич
Разновидность огнеупорного кирпича, занимающая по своим характеристикам промежуточное место между шамотным и обычным кирпичом. Изготавливается из наиболее качественных сортов глины, благодаря чему приобретает повышенные свойства прочности и жаростойкости без увеличения гигроскопичности. По стоимости почти в два раза дешевле шамотного и ненамного превосходит обычный кирпич.
Глиняный раствор
При обкладывании железных печей возможно применение специальных жаростойких смесей. Но это достаточно дорогое удовольствие, поэтому чаще всего применяется обычный глиняный раствор с незначительным добавлением песка, аналогичный применяемому при устройстве банных печей из кирпича. Для придания большей прочности допускается добавление 5-10% цемента. Дальнейшее увеличение доли цемента снова приведет к удорожанию работ.
Смотрите также: Раствор для кладки печи из кирпича
Технология кладки
Самый часто применяемый вариант кладки – в полкирпича. При большей толщине – печь будет прогреваться значительно дольше, да и фундамент потребуется обязательно и серьезный. Возможен вариант с толщиной в четверть кирпича, а возможно даже с наличием «окошек» в кладке. При таком варианте печь и парилка будут нагреваться быстро, но и остывать с той же скоростью.
Допускается использование комбинированной системы, когда в кладке оставляют незакрепленные кирпичи или производят установку дверок. В случае если прогрев необходимо ускорить, достают кирпичи или распахивают дверки. Если необходимо замедлить процесс, все делают наоборот.
Между стенками печи и защитным экраном из кирпича должно оставаться расстояние от 3 до 10 см. Для увеличения прочности кладки, в каждый или через один ряд укладывается армирующая сетка.
Работы по кладке обязательно выполнять с перевязкой кирпичей. Обычно их начинают от угла. К каждому последующему ряду можно приступать после завершения предыдущего. Ровность и геометрию кладки необходимо проверять уровнем и отвесом. Достаточно часто верх печи оставляют открытым, выводя кладку вровень с ее высотой.
После окончания работ, необходимо дать кладке выстояться в течение суток. Затем поверхность очищается и промывается для придания приятного внешнего вида. После этого баней можно пользоваться.
banyagid.com
Как обложить железную печь в бане кирпичом
Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.
Достаточно часто непрезентабельный корпус банной железной печи-каменки закрывают экраном, частный пример которого — кирпичный обклад. Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.
Какой выбрать кирпич
В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.
Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.
Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху. Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.
Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.
Выбор и приготовление раствора
С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.
Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.
Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра.
В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.
Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.
Основание под фартук
Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.
Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную. Зазор в 20–30 мм необходим, чтобы исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения металлического корпуса. Основание под такой фартук имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая опоясывает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана.
Для отдельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стене обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенах и сделать отделку помещения более аккуратной.
Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа.
Обязательно нужно учитывать массу закладки камней, ведь глиняный кирпич и большинство природных пород имеют примерно сопоставимую теплоёмкость. Определив необходимую массу кирпича, нужно перевести её в количество камней и определить число слоёв кладки. Как правило, в таких случаях используется половинная или одинарная кладка, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и практически никогда в два.
Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха.
Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.
Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола.
После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм.
Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм. Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.
Порядок кладки
Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.
Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.
С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки.
Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.
Расшивка и декорирование
Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.
Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской. опубликовано econet.ru
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
econet.ru
Пошаговая обкладка железной печи кирпичом в бане: видеоинструкция
Кирпичная печь, обустроенная на даче, в парилке или загородном коттедже – всегда приятное дополнение к отдыху в спокойной обстановке. Печь может обогреть в зимние вечера и добавить романтики. Ничего удивительного, что наши предки прекрасно обходились без газопровода и других коммуникаций.
Кирпичная кладка всегда смотрится роскошно, баня сразу становится уютной. Однако качественный кирпич стоит недешево, поэтому многие устанавливают металлические печи. При желании металлическое отопительное устройство можно обложить кирпичом так, что ни один посторонний никогда не заподозрит настоящую внутреннюю начинку, скрытую под декоративным обрамлением.
Что лучше – обкладка кирпичом или полностью кирпичная печь
Этот вопрос интересует будущих владельцев бань, которые только планируют строительство парилок. Специалисты не дают однозначного ответа, ведь обе конструкции имеют ряд плюсов и минусов, окончательное решение остается за собственником:
- Кирпичный отопитель после тушения остывает дольше, при этом кирпичная кладка со временем не сгорает, чего нельзя сказать о металлических листах. Построить кирпичное сооружение своими руками вряд ли удастся, ведь важно предусмотреть не только выход дымохода, но и другие особенности устройства.
- Металлическую печь принято обкладывать кирпичом чтобы продлить период остывания и обеспечить в помещении благоприятную для дыхания влажность воздуха. Этот хитрый способ дает свои результаты в прогретом здании, самое то для парилки.
Те, кто уже пользуется металлической печью, сверху обложенной кирпичом, отмечают существенную экономию топлива, особенно если отопитель современный, со встроенной функцией повторного дожига.
Читайте также: Русская мини-печь своими руками
Как подготовить место для печи
Независимо от выбранного формата печи, чтобы конструкция прослужила долго, необходимо предусмотреть крепкий монолитный фундамент, сделанный из кирпича или камня. Материал хорош тем, что он негорюч, а значит, возгорание без открытого источника невозможно. Сколько места занимает фундамент, решает сам владелец бани, обычно опираются на величину печи плюс 10-15 см с каждой стороны.
Сплошное основание начинается с обустройства тумбы, на которой фиксируется оставшаяся часть отопителя. Работа проходит в несколько последовательных этапов:
- Выройте в земле котлован с заглублением в грунт 25-30 см. Смешайте щебень и дробленый кирпич и разместите ровным слоем. Залейте цементный раствор, лучше брать маркировку 300, при замесе учитывайте пропорции приготовления 1 часть цемента на 2 части воды. На этом укладка подушки основания завершена.
- Дождитесь, когда фундамент полностью высохнет и уложите кирпич в 2 слоя.
Как приготовить раствор для обкладки печи кирпичом
Допустим, вы уже построили металлический отопитель. Обкладка железной печи кирпичом в доме или в бане начинается с разметки площади ожидаемого устройства. Перед тем как обкладывать от металлического каркаса, следует отступить как минимум 10 см, это оптимальное расстояние до печной кирпичной кладки. Больший зазор приведет к его длительному прогреву, стена при этом не станет задерживать тепло. Зазор меньше 10 см тоже имеет свой недостаток – металл испортится быстрее.
Чтобы кладка легла ровно и показатели сцепления компонентов между собой были высокими, специалисты рекомендуют подготовить один из видов раствора:
- цемент можно смешать с глиной шамотного вида;
- к цементу добавляют клей, предназначенный для работы с керамогранитом;
- глину смешивают с песком.
Читайте также: Какую печь для бани лучше выбрать?
Глиняный раствор готовы позволить себе профессионалы, ведь неправильное соотношение глины и другого ингредиента может привести к растрескиванию состава или плохому затвердеванию. Лучше сначала сделать образец, например, смешать песок с глиной, взяв по 50% каждого компонента. Подсушите и увидите конечный результат, тогда уже следует ориентироваться на раствор для кирпичной кладки печи.
Кстати, в магазинах можно найти уже готовый печной раствор, сделан он производителями из красной глины.
Как класть кирпич поверх металлической печи
Пошаговая инструкция по обустройству железной печи кирпичом состоит из таких этапов:
- Кирпич размещают в воде, этот метод позволяет увеличить адгезию поверхностей.
- Кладка предполагает толщину слоя, равную половине кирпича, отсчет начинают с угла сооружения. Первый и каждый последующий нечетный ряд формируют с целого, четный ряд подразумевает укладку ¾ одного компонента.
- Выкладывая кирпич, швы заполняйте цементным раствором, избавляясь от излишков, пока цемент еще не просох.
- Чтобы выверить параллельность, используйте строительный уровень, вертикальность угловых плоскостей и стен проверяется путем прикладывания отвеса.
- Чтобы наряду с согревом печи нагревалась и сама баня, предусмотрите насколько отверстий для проникновения теплого воздуха. Еще одно углубление в кирпиче необходимо оставить перед створкой топки для обслуживания конструкции.
- Кладку завершают там, где начинается каменка.
В банях часто монтируют печные конструкции «шведка», ведь в них предусмотрены лежак, духовка, а также отделение, предназначенное для сушки грибов и фруктов. Видеоинструкция, как ее сделать, представлена ниже:
gidpopechi.ru
