Как правильно обустроить канализационный колодец со стенками из кирпича. Колодец из кирпича своими руками

Как сделать колодец из кирпича

Как сложить колодец из кирпича

Колодцы на даче или частном доме часто являются насущной необходимостью, особенно при отсутствии центрального водопровода. Делают их из разных материалов, чаще всего, используя бетонные кольца, но для этого часто требуется специальная техника. Зато сложить колодец из кирпича своими руками может практически каждый, не привлекая дополнительную рабочую силу и технику.

Конечно, для глубоких колодцев кладка из кирпича не самый подходящий вариант, они больше строятся на участках, где грунтовые воды имеют высокий уровень. Если шахта глубже 4-х метров, кирпич укладывать нецелесообразно.

Для строительства колодца используется только полнотелые глиняные кирпичи. Другие виды кирпича для этих целей не подходят, особенно силикатные, которые очень быстро разрушаются во влажной среде. Также отобранный кирпич должен быть без сколов и трещин, что очень важно для герметичности конструкции.

Расчет необходимого материала проводится по формуле 2Pi * R * h. R –это радиус котлована, h – его глубина, ну а Pi как известно 3,14. То есть не трудно подсчитать, что для трех метрового колодца, радиус которого 0,5 метра и используя стандартный кирпич, необходимое количество 580 штук. Не забываем делать скидку на бой и предполагаемую толщину раствора.Колодцы из кирпича обычно делают квадратные (прямоугольные) или круглые. Котлован по ширине должен быть больше чем планируемая кладка.

В начале делается бетонный фундамент. Если колодец круглый, стены выкладывают тычковой кладкой, образовывая маленькими поверхностями круг. Кирпич должен ложится таким образом, чтобы верхний ряд смещался на 2 – 2,5 сантиметра, таким образом, постепенно расширяя скважину. У квадратного колодца одна сторона должна оставаться ровной, чтобы на ней закрепить металлические скобы. Для надежности кладку армируют и затем штукатурят, особое внимание, уделяя швам.В колодцах, где глубина достигает пяти метров, кладку делают снизу.

В начале на дне делают разметку и изготавливают рамы. Толщину стенки надо рассчитывать в полтора кирпича, чтобы не было обвала при движении грунта. Основную раму, на которую пойдет вся нагрузка, изготавливают их железобетона, а две верхние можно сделать из дерева. Основная рама должна быть с отверстиями, куда будет вставляться арматура для усиления стенок. Дополнительные рамы надеваются сверху и крепятся гайками. По мере укладки кирпича они соответственно будут подниматься. Чтобы стены получались ровными, желательно изготовить шаблон круглой формы для проверки.

Более сложно делать кладку сверху, которую применяют, если колодец не глубокий. В этом случае делается бетонное основание, а собранную сверху кладку опускают вниз, удаляя под ней грунт.

novamett.ru

Сделать колодец из кирпича своими руками

Если подача воды на участок не обеспечивается извне, то приходится искать решение самому. В таком случае требуется обустроить колодец из кирпича. Туда можно опустить насосное оборудование.

Обычно для строительства колодцев используют бетон или дерево, но иногда также применяют кирпич или натуральный камень.

Колодезную кладку может сделать начинающий мастер.

Перед началом копки колодца необходимо четко определить, есть ли вода на участке вообще и где она ближе всего подходит к поверхности. В этом поможет проведение пробного бурения. Данная методика позволяет с большой точностью отыскать искомую точку. Известны несколько народных способов. Встречаются варианты, когда для поиска источника воды учитываются растущие вблизи растения. В большинстве случаев народные приметы предшествуют бурению. Затем проводится изучение грунта. На основе полученных данных делается окончательный вывод касательно особенностей залегания грунтовых вод на участке.

Если дом окружен орешником либо ивами, то это свидетельствует о том, что вода пролегает на 2-4-метровой глубине. Если на участке имеется клин или бузина, то это значит, что имеются подземные воды в 5-8 метрах от поверхности земли.

Касательно обустройства колодца

План кирпичного колодца.

Занимаясь устройством колодцев, рекомендуется соблюдать некоторые правила. Следует определить заранее:

в каком месте разместится будущий кирпичный колодец;
когда наиболее оптимально его выкапывать.

Все операции нужно проводить с обязательным соблюдением техники безопасности.

Место, где будет находиться колодезная скважина, надо определить загодя. Не следует копать канализационный колодец в непосредственной близости от жилых построек, ибо существует опасность, что подземные воды начнут опасно подмывать грунт под фундаментом. Дом может осесть. Посему рекомендуется располагать колодезный сруб не ближе, чем на 25-30 метров от стен.

Лучше всего рыть колодцы ранней осенью. В это время подземные воды имеют самый низкий уровень. Это дает возможность выкапывать шахту под колодец из кирпича ниже уровня влаги. Специалисты не рекомендуют рыть колодец в ситуации, когда вода подходит к самой поверхности земли. В жаркую пору она может высохнуть. В случае же излишне глубокого забора жидкость может оказаться непригодной для употребления. Наиболее оптимальной является колодезная скважина с глубиной в 10-20-метров.

Подготовительный этап

Прежде, чем начать работу, следует запастись необходимым строительным инструментом:

Инструменты для кладки кирпича.

лопаткой;
молотком-киркой;
порядовкой;
строительным уровнем;
правилом;
шнуром-причалкой;
отвесом;
расшивкой.

Собрав инструментарий, можно приступать к выкладыванию колодца.

Если создается колодезная кирпичная кладка, то берется обычный керамический кирпич. Силикатные блоки для этого не подойдут, поскольку необходимые свойства здесь отсутствуют.

Существуют два основных способа укладки кирпича своими руками:

тычковый, когда соседние изделия примыкают друг к другу по ширине, а короткая сторона (тычка) остается свободной;
ложковый, при котором кирпичи соединяются торцами (выкладываются по длине).

Особое внимание следует уделить перемычкам ─ отдельным блокам, которые фиксируются иначе, нежели базовый ряд. Использование перемычек способствует сужению внутреннего пространства и расширению внешнего объема. В промежутках между кирпичами раствор следует заливать особо тщательно, дабы избежать образования пустот.

Как делается кирпичная кладка

Схема кладки кирпичного колодца.

Перед началом укладывания следует сделать бетонную подушку, толщина которого варьируется от 10 до 15 см. Конструкция ложится на поверхность тщательно выровненной площадки. Рекомендуется непременно проверять уровень приборами. Необходимо тщательно проконтролировать, чтобы колодезное днище было расположено строго горизонтально.

Предварительно надо сделать три каркаса округлой формы. Верхняя секция должна иметь сечение в метр. Нижние же ярусы увеличиваются пропорционально. Две верхних рамы изготавливаются из дерева, а вот нижней полагается быть металлической.

Правильность формы возводимого колодца зависит от качества исходного шаблона. Конструкция фиксируется крючками на кирпичном ряде. Тогда канализационный колодец укладывается со спокойствием и уверенностью. При наличии шаблона даже непрофессионал сможет выполнить все монтажные работы. С каждым вновь уложенным рядом шаблон следует перемещать наверх. Чтобы укрепить кирпичные слои, требуется каждый пятый пласт прокладывать арматурой. Ее край должен отстоять от торца на дюйм (2,5 см).

Укладывая кирпич, необходимо внимательно контролировать, дабы промежуточные рамки не утыкались в него. Конструкции должны располагаться строго вертикально и горизонтально. Правильность монтажа контролируется с помощью специальных приборов. Также для проверки используются отвес и уровень.

<div class="advv"> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div><div class="advv"> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div>

Важные моменты

В процессе кладки надлежит учитывать ряд особенностей.

Свежеуложенную монтажную смесь надобно тщательно утрамбовывать, дабы во время укладки не возникали зазоры и пустоты.
Порой вода в колодец поступает через боковые отверстия. В таком случае в нижней части кладки проделывается ряд небольших отверстий, в которых фиксируются фильтры. Очищение происходит тогда, когда вода проходит сквозь пористый бетон.
По окончании строительства кладка колодца из кирпича оштукатуривается с обеих сторон. Подготовленный отделочный раствор следует сразу нанести на поверхности, ибо простаивающий раствор очень быстро ослабевает.

Вместо заключения

Округлый колодец должен сужаться кверху. Для этого делается постепенный напуск (максимум в 3 см). Сужение осуществляется с трех сторон, четвертая же грань делается абсолютно отвесной. Именно на ней должно установить комплект ходовых скоб, которые монтируются в шахматном порядке. Дабы скобы служили долго, их следует заранее окрасить с помощью водостойкой краски. Готовый колодец требуется регулярно чистить. Перед спуском в канализационный колодец рекомендуется проверить наличие кислорода, опустив вниз горящую свечу. Если там есть углекислый газ, то понадобится вытяжной вентилятор.

kubkirpich.ru

Колодец своими руками: как построить, устройство, строительство

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец. Это наиболее доступная по цене выработка, не принуждающая использовать экскаватор или буровую установку.

При соблюдении правил со строительством без особых проблем смогут справиться неопытные в колодезном деле исполнители. Начинающим мастерам нужно просто выбрать оптимальный вариант устройства и узнать, как грамотно соорудить колодец своими руками, какая схема будет проще и удобнее в реализации.

Содержание статьи:

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения. В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Породы в земной коре залегают пластами, в пределах которых грунты обладают равнозначными физико-механическими свойствами и одинаковой структурой

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву. Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта

Водопроницаемость и водонепроницаемость – две весьма важных характеристики для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, потому что:

Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды. Правда, зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды. Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Важно. Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. В плане выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используют только воду из водоносного слоя, перекрытого водоупорными пластами, и артезианскую воду, добываемую артезианскими скважинами

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно. Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, в совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка. Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды. Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа. Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид. На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках. К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью барометра-анероида, сравнив показания над соседским колодцем и запланированным местом рыться собственного

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой. Важно учесть, что при всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20 — 25 м.
Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

По санитарным нормам расстояние от колодца до указанных объектов должно быть не менее 20 м, в идеале 50 м

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, не желательно на склонах, у оврагов и на берегу рек

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту. В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки шахты не требуют усиленного крепления, его лучше строить со дна выработки

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант #1 — сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания. Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

При бетонировании необходимо обеспечить: изоляцию бетонной смеси от воды в процессе её укладки в конструкцию, плотность опалубки, непрерывность бетонирования в пределах блока

После затвердевания бетона выполняют разметку:

Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования. Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 — 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 — как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако бетонные кольца можно сделать собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку — два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий. В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10—12 см, железобетонного — 6—8 см, высота кольца — 0,7—1,2 м

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Рытье колодца начинается с удаления почвы и верхних слоев грунта

Этап 2: Во время рытья необходимо регулярно контролировать размеры колодезной шахты в плане, используя подходящие по размеру жерди

Этап 3: Если во время разработки шахты попадется валун, его надо обкопать вокруг, освободить от грунта и вытащить, перевязав канатами

Этап 4: Для того чтобы было проще и гораздо легче доставать отваленный грунт со дна, используют лебедку

Этап 5: Для крепления блока, через который перекидывается трос лебедки, надо установить треногу

Этап 6: Тренога и лебедка с прочным стальным тросом пригодятся для погружения бетонных колец в выработку

Этап 7: Бетонные кольца устанавливают последовательно, один за другим, старательно состыковывая и соединяя кромки

Этап 8: По завершении работ, после устройства донного фильтра, пробу колодезной воды следует сдать в СЭС для определения качества

Стартовый этап рытья шахты колодца

Контроль размеров ствола выработки

Как вытащить валун из колодезной шахты

Механизация ручного труда при копке колодца

Вспомогательная конструкция для сооружения колодца

Установка бетонных колец в шахту колодца

Сооружение из бетонных колец ствола колодца

Анализ качества воды из колодца

В завершении полностью откачивают воду и обустраивают дно, затем сооружают оголовок с глиняным замком и отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами (рис.А), накладками из полосовой стали шириной 40—60 мм и толщиной —10 мм (рис.Б), стальными стержнями (рис.В)

Вариант #3 — устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок. Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы «прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Галерея изображений

Фото из

Завершающие этапы строительства колодца

Вариант обустройства оголовка колодца

Простейший способ подъема воды

Дощатый фильтр для песчаного дна колодца

Полезное видео по теме

Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец

Видео #2: Практические советы желающим копать колодец

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения несколько больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

sovet-ingenera.com

Колодец из кирпича своими руками, как сделать горловину кирпичного колодца

В частных домах или на даче, особенно, если нет центрального водопровода, колодец является необходимостью. Сложить конструкцию можно, не привлекая специалистов. Как создать такой кирпичный объект своими руками, можно узнать далее.

Делают колодцы из различных материалов: кирпич, бетонные кольца и т. д. Колодцы из кирпича строятся в местах, где близко находятся грунтовые воды. При глубине шахты более четырех метров, применение керамического камня является не практичным.

Содержание статьи

Расчет материалов

Для возведения колодца применять можно только полнотелый глиняный кирпич. Другие виды керамического камня не подходят, а силикатные кирпичи очень быстро разрушаются из-за высокой влажности. Также для хорошей герметичности конструкции необходимо, чтобы кирпич не имел дефектов.

Расчет необходимого количества материала осуществляется по специальной формуле: 2Pi*R*h, где:

R – радиус нужного котлована для конструкции;
h – глубина котлована;
Pi – общеизвестное 3,14.

При расчете и заказе стройматериала не нужно забывать делать скидку на бой кирпича и толщину строительного раствора.

Подготовка

Перед началом стройки, нужно подготовить необходимые элементы конструкции. Заготавливаются 3 рамки д. 1,5-2 м. Базовое кольцо обычно из металла. Ее наружный диаметр больше промежуточного на 8-10 см, а вдоль окружности размещают нож из стали. Основное кольцо должно быть прочным и тяжелым толщиной около 10 см. При этом она равна стенке колодца.

Остальные две рамки строятся своими руками из дерева толщиной не менее 8 см и шириной соответствующей толщине кладки. Делается это, чтобы оставить вокруг своеобразный шов, который будет углубленный относительно поверхности, впоследствии его нужно будет заполнить цементным раствором.

Рамки из древесины собирают из досок с одинаковой толщиной, скрепленных гвоздями. Их концы нужно обязательно загнуть. Для большей прочности укладки из кирпича используются арматурные стержни или специальные анкеры. Во всех кольцах сверлятся отверстия по размеру анкеров: по шесть дырок в верхнем и нижнем, двенадцать – в промежуточном. Следите за тем, чтобы все дыры просверленные находились через одинаковые промежутки. Рамы готовы.

Так как вода будет использоваться не только для полива огорода, но и для питья, цемент для раствора лучше всего брать не ниже марки 150.

Этапы работы

Обычно, колодец имеет квадратную или круглую форму. Котлован должен иметь ширину немного больше, чем будущая кладка. Толщина стен напрямую зависит от глубины.
Поэтому первый этапом строительства будет выработка своими руками или с помощью техники двухметровый котлован, диаметром 1,5-2м.
Дно ямы должно иметь строго горизонтальную поверхность. В основном каркасе закрепляются прочно 6 анкеров. Абсолютно все крепления должны заворачиваться крепко с использованием шайб.
С закрепленными анкерами кольцо необходимо опустить в котлован.
Используя уровень нужно поставить конструкцию строго горизонтально. Сверху на нижнее, на анкера надевают промежуточное кольцо с также установленными анкерами. Анкера должны быть вертикальными.
Производится кладка колодца. Осуществляется она привычным методом: на основное кольцо кладется раствор из цемента в пропорции 1:3 и разглаживается до сантиметра. Сверху выкладывается первый слой камня, смоченного водой.

Первые два ряда – тычковые. Из-за круглой кладки, между блоками снаружи образуются зазоры. В них нужно вставить куски кирпича и наполнить цементом. После первого ряда, заполнив все зазоры, можно заниматься укладкой второго ряда.

Сама кладка может складываться из тычковых и ложковых рядов, где ложковый кирпич чередуется с двумя тычковыми. Уделите внимание на обязательной перевязки швов.

В тех кирпичах, в которые упираются анкера, нужно своими руками вырубить желоб, чтобы определенный анкер проходил. Место между анкерами и блоком нужно заполнить раствором.

Для увеличения надежности кладки специалисты рекомендуют прокладывать проволоку в каждом 5-6 ряду.

Кладку не нужно вести до промежуточного кольца. В его свободные отверстия закрепляются 6 анкеров. Тщательно контролируется горизонталь кольца и вертикальность анкеров. Вся конструкция закрепляется и продолжается дальнейшая укладка кирпича.

Остановив кладку за 55 мм от первого промежуточного кольца, все пространство заполняется строительным цементным раствором с щебнем или гравием. Состав необходимо тщательно уплотнить, без пустот.

На раствор придавливается кольцо так, чтобы оно максимально плотно насаживалось на него и сжимало кирпичную кладку.

Во время кладки первых рядов нужно предусмотреть несколько окошечек 20х50 см для последующей установки особых фильтров, сделанных из бетона, для возможности поступления воды со стороны колодца.

Если колодцу необходим ремонт или чистка, приходится опускаться внутрь. Для водяных колодцев небольшой глубины используются лестницы. В глубоком колодце устанавливают металлические скобы, вшиваемые в кирпичную кладку на глубину 12 см на расстоянии 20см друг от друга. Их прокрашивают водостойкой краской.

Чтобы минимизировать трение стены между кирпичом и грунтом, пустоту необходимо обшить досками, располагать которые нужно вертикально. Отделка рекомендуется уже того, как будет завершен первый захват и оштукатуривание с внешней стороны.

Чтобы конструкция во время эксплуатации не спускалась вниз, под нож нижней рамы нужно подложить бетонную плиту. Ее габариты должны быть больше и выходить за пределы стены наружной на 30-40 см.

В завершение нужно вычистить дно и сделать придонный фильтр путем засыпки гравия или щебня приличным слоем 30-50 см.

Внутренние стены колодца, созданного своими руками, нужно оштукатурить. Делать это необходимо в 2 этапа после завершения яруса №1. Цемент замешивают по аналогии штукатурки для кладки снаружи. Первый слой: наносят тонкий слой жидким раствором. Такая консистенция легко заполняет неровности кирпичной кладки и быстро застывает. Второй слой нужно сделать толще из хорошо размешанного раствора стандартной густоты. Его нужно тщательно разровнять.

Чтобы накрыть колодец от попадания мусора и листьев обычно используется горловина конструкции, но эту проблему легко можно решить, оформив ее верх определенными декоративными элементами.

Совет специалиста:

чтобы все отверстия для анкеров совпадали, надо одновременно приготовить необходимое их количество;
чтобы кладка получалась идеальной формы, можно своими руками сделать специальный шаблон в виде круглого кольца их двух одинаковых половинок, которые скреплены между собой. Его хорошо закрепляют на середине укладываемого кирпичного ряда;
когда строительный элемент дойдет до слоя с водой, важно понимать, откуда прибывает вся вода: через поверхность дна (откачав набежавшую воду, все отверстия в стене закладывают кирпичем и заштукатуривают) или бока (в ранее оставленные отверстия надо вставить фильтры из бетона).
Строительство кирпичного колодца – дело ответственное и увлекательное. Возведение аналогичных объектов своими руками позволяет без лишних материальных затрат облагородить свой участок.

Как правильно обустроить канализационный колодец кирпичом?

Часто канализационный колодец строят из кирпича. Этот материал непроницаем для влаги и прост в обращении, его можно применять для обустройства своими руками септиков любого типа. Используя кирпич, получится добиться высоких показателей герметичности. Готовая постройка выйдет сравнительно долговечной: несмотря на свою надежность, по сроку службы она будет уступать пластиковым и кирпичным сооружениям. Получается, строительство кирпичного септика на даче целесообразно только в тех случаях, когда нет возможности использовать другой материал.

Подготовка к проведению работ

Прежде всего, нужно найти место для размещения колодца. Оно определяется в соответствии с многочисленными требованиями безопасности. Например, канализационный колодец должен располагаться на расстоянии не меньше 30 метров от источника воды. Если планируется обустройство смотрового колодца, то размещать его рекомендуется на дистанции от 3 до 12 метров от стены дома. А оптимальное расстояние между соседними смотровыми колодцами составляет больше 15 метров.

Если колодец будет использоваться для накопления отходов, нужно поместить его на даче таким образом, чтобы подъезд к инженерному сооружению был свободен. Важно, чтобы ассенизаторская машина без проблем подъезжала к колодцу, а ее шланг доставал до нечистот на дне. Помните о том, что за каждый дополнительный метр шланга придется платить.

Расчет вместительности колодца

Выполняя подготовку к строительству канализационного колодца своими руками, требуется правильно рассчитать его объем. Чем вместительнее получится резервуар, тем реже придется откачивать из него нечистоты. Расчет объема выполняется просто: для этого достаточно выяснить количество воды, потребляемой на даче каждые сутки, и умножить на количество дней в промежутках между чистками колодца.

Фото: кладка колодца в 0,5 кирпича

При строительстве очистительного септика, где будут жить бактерии, нужно учитывать, что микроорганизмам на переработку отходов требуется 3 дня. Соответственно, очистительное сооружение из кирпича должно иметь такую вместительность, чтобы в резервуаре помещались и перерабатываемые, и новые отходы.

Что касается смотровых колодцев, то их объем определяется индивидуально, в зависимости от ваших возможностей и потребностей. Необходимо только, чтобы внутри сооружения можно было без затруднений вести работы по обслуживанию трубопровода. Обратите внимание, что обслуживать глубокие колодцы очень сложно. Оптимальной считается глубина до 3 метров.

Расчет количества кирпичей

После того, как объем колодца на даче известен, нужно найти количество кирпича, нужного для обустройства кладки. Чтобы выполнить расчеты правильно, нужно знать такие параметры, как:

вид кладки;
размер кирпича;
площадь стен;
толщину растворного шва.

Расчеты производятся своими руками или с помощью любого специального калькулятора, доступного в открытом доступе в сети. Последний вариант даже лучше, потому что результат получится более точным. К тому же расчет с помощью калькулятора позволяет сэкономить уйму времени: все, что требуется от пользователя – ввести данные и нажать на кнопку.

Чтобы определить площадь поверхности стен цилиндрического колодца, нужно воспользоваться формулой поиска площади поверхности цилиндра. Расчет очень прост: длину окружности основания умножают на высоту. Если канализационный колодец имеет прямоугольную или квадратную форму, достаточно найти и сложить площадь всех его стен.

Фото: кирпичный колодец цилиндрической формы

Полученный результат вместе с другими данными вводят в строительный калькулятор. Если расчеты верны, вы сможете купить именно то количество кирпича, что понадобится в работе, не больше и не меньше. Некоторые калькуляторы позволяют вычислить даже объем раствора, нужного для обустройства кладки. Не забудьте к этому прибавить расход цемента на подготовку фундамента.

Проведение строительных работ

Постройка и отделка стен

После того, как на даче выкопан котлован для колодца, можно приступать к строительным работам. На дне ямы размещают опалубку из деревянных брусьев или металлических листов и заливают фундамент толщиной не меньше 20 сантиметров. По возможности стяжку армируют стальными прутьями или сеткой. Бетон оставляют затвердевать на неделю и время от времени поливают водой – это должно способствовать укреплению фундамента.

Когда стяжка готова, на ней размещают кирпичную кладку, используя цементный раствор. Кладка кирпичей осуществляется по рядам, очень важно следить за отсутствием перекосов. Когда стены готовы, канализационный колодец оштукатуривают. Работа эта несложная и выполнить ее своими руками не составит труда, хотя при желании можно пригласить специалистов. После того, как штукатурка схватится, но еще не затвердеет, в нее втирают сухой цемент – так стены зажелезнивают.

Подсохшую штукатурку гидроизолируют. Это нужно для того, чтобы избежать утечки жидкости в почву. Гидроизоляция осуществляется с применением специальной мастики или горячего битума. Этими материалами покрывают всю поверхность стен, нельзя пропустить ни одного участка.

Подготовка дна и ввод трубы

Очень многое зависит от способа устройства дна. Если колодец запланирован герметичным, внизу располагают утрамбованный слой песка толщиной не меньше 10 сантиметров. Сверху заливают стяжку из бетонного раствора с добавлением щебня. Иногда дно канализации армируют сеткой: это продлевает срок службы построек.

Фото: прямоугольный кирпичный резервуар с фильтрующим дном

При обустройстве на даче фильтрующего колодца дно не бетонируют. Вместо этого насыпают слой песка толщиной 20 сантиметров и слой щебня толщиной 40 сантиметров. Часто щебень заменяют гравием – это не влияет на качество фильтрации отходов.

В тех местах стен, где к колодцу подключаются трубы, с помощью перфоратора проделываются отверстия. Иногда окна для труб оставляют заранее еще на этапе изготовления кладки, но для этого нужно точно знать, как пройдет трубопровод – а это достаточно сложная задача, намного проще будет подвести трубу к уже построенному резервуару. В месте ввода трубы в техническое сооружение образуется щель, которую изолируют с применением силикона.

Обустройство защитного щита и вентиляции

На финальном этапе необходимо засыпать грунтом щель между колодцем и стенкой земляного котлована. Эту работу выполняют своими руками, она достаточно проста для этого. Сооружение закрывают с помощью перекрытия, используя для этого бетонную плиту или деревянный щит. Первый вариант лучше, потому что бетонная плита долговечнее и безопаснее. Очень важно, чтобы перекрытие имело люк для доступа внутрь колодца. Края перекрытия засыпают грунтом, но с таким расчетом, чтобы плита или щит выступали над поверхностью земли на 10 сантиметров. Это делается для того, чтобы защитить выгребную яму на даче от подтопления, если рядом образуется лужа.

Кроме того, нужно позаботиться о вентиляции. Для циркуляции воздуха монтируют трубу, которую выводят из колодца наружу. Наиболее подходящей для решения этой задачи считается труба из пластика, имеющая высоту 60 сантиметров и внутренний диаметр 5 сантиметров. Чтобы внутрь вентиляционной трубы не попадали осадки, сверху на нее надевают грибок.

kanalizacijapro.ru

Колодец своими руками

Разметить и построить колодец относительно несложно, но труд этот тяжел, потребует выполнения большого объема земляных работ, и кроме того, при возведении колодца своими руками нельзя строить, не зная правил обустройства колодезных стволов. Даже самый простой водозаборный вариант строят бригадой из двух-трех человек, один из которых имеет опыт и знает на практике, как сделать колодец своими руками.

Как строится шахтный колодец своими руками

Водозаборный колодец может быть построен в двух вариантах – по шахтной и трубной схеме. Первая схема применяется для забора воды с относительно небольших горизонтов на глубине около 6 — 10 м. В редких случаях колодезная вода может подниматься даже с 15 м, но это скорее исключение, чем правило. Трубные варианты бурят или пробивают стальной трубой на глубину до 15 м, но для обустройства такого колодезного ствола потребуется более серьезное оборудование и оснастка. Поэтому своими руками колодец трубного типа строят редко, ствол обычно делается на заказ автомобильными буровыми станками, после чего вставляют готовый пластиковый или бетонный ствол.

Шахтный или грунтовой бетонный колодец строится в несколько этапов:

Подбирается место для будущей постройки;
Закупаются материалы, бетонное кольцо для облицовки стен будущей шахты и оборудование для проходки;
Откапывается колодезный ствол, грунтовые стены закрываются бетонной, деревянной или кирпичной облицовкой, обустраивается приемная часть водозабора;
Выстраивается гидроизоляция колодезного ствола и глиняного замка;
Собирается сруб с подъемным воротом и крышкой для закрытия входа, чтобы в колодезную шахту не попадал мусор, пыль, дождевая вода.

Совет! Наиболее ответственным этапом строительства колодца остается планирование и выбор места под врезку ствола. Поэтому разведку выхода водяного пласта лучше доверить профессионалу.

Если нет ни малейших зацепок с выбором места под закладку колодезного ствола, то лучше уж поинтересоваться у соседа его водозабором, составить карту глубины и расположения колодцев на ближайших улицах.

Отыскать выход водяной жилы можно и своими силами, но вот какого качества будет вода, сказать сложно.

Как выбрать место под водозабор

При желании можно отыскать немало признаков близкого залегания водоносного слоя, но разобраться во множестве причин усиленного роста или угнетения растений достаточно сложно. Поэтому место под рытье ствола колодца выбирают, исходя из условий местности:

Во-первых, необходимо принять во внимание наличие уклона естественного рельефа земли. На условно прямой линии, проведенной по кратчайшему расстоянию от верхней к нижней точке местности, не должно находиться никаких строений, тем более выгребных ям или туалетов;
Во-вторых, колодезную шахту необходимо располагать на удалении не менее 10 м от деревьев и кустарниковых насаждений, лучше всего, если ствол водозабора будет находиться на меже между домом и полем.
В третьих, в идеальном случае оголовок или сруб будущего колодца должен находиться с перепадом высот в 10-12 м выше уровня мокрой низины, болотца, реки. Лучше всего, если бетонный колодец будет располагаться в нижней части склона пологого холма.

На дно ямы устанавливают кусок трубы или емкость без дна. Оголовок экспериментального водозабора должен быть поднят над уровнем грунта, а дно отсыпают тонким слоем щебня. Даже при высокой температуре воздуха и ухода паводка, высыхания поверхности земли, при близком расположении ключей, в таком импровизированном пробнике будет оставаться криничная вода. Цель подобного опыта — определить, имеет ли вода болотный запах и соли. Если проба воды показала хороший результат, то можно приступать к строительству колодца из бетонных колец.

Простая технология постройки колодца своими силами

Вырыть в грунте достаточно глубокий ствол или шахту — еще не означает построить колодец. В таком варианте после ближайшего сильного дождя чистая вода быстро превратится в грязь, кроме того, намокание грунта приведет к обвалу стенок ствола.

Конструкция шахты колодца

При обустройстве ствола потребуется собрать две основные составляющие – стеновой крепеж и чашу водозабора. Если ствол касается водоносного слоя лишь донной частью, то такую схему называют неполной. На дне колодца вода собирается в небольшом количестве, на уровне от 50 до 70 см высотой. Этого хватает для удовлетворения потребностей в чистой питьевой воде, но не более. Бетонная конструкция работает, как подземная криница. Вода, полученная по такой схеме, обычно очень чистая, и практически не засоряется илом и балластной глиной.

Полный колодец имеет заглубление бетонного ствола в тело водоносного слоя на 70-100 см. Вода выделяется через стенки водозаборной чаши в значительно большем количестве, но вместе с водой попадает и песчаная взвесь, поэтому периодически водозабор бетонного колодца приходится чистить от грязи.

Для увеличения водоотдачи нижнюю часть ствола, называемого еще зумпфом, можно построить с расширяющейся книзу конусообразной полостью или шатром. Это наиболее сложный вариант, но к такому устройству прибегают для бетонных колодцев с очень низкой наполняемостью.

На дне колодца выкладывается санитарный слой песка, толщиной 15 см, и барьерный слой щебня 20-25 см. Для неполных колодцев дно традиционно выкладывается колотым природным кремнием, называемым еще «чертов палец» или «голышом». Считается, что таким образом вода колодца очищается от солей, обеззараживается и приобретает необыкновенно ровный и мягкий вкус колодезной воды. При чистке колодца камни поднимают на поверхность, чистят и вымачивают в соленой воде, после чего возвращают на место.

Наиболее удачным материалом для засыпки чаши колодца считался щебень мраморовидного кальцита. Из резаного на блоки кальцита выкладывали водоприемную часть колодца. Других материалов, кроме как обожженного керамического кирпича или кальцита, для выкладки чаши основания ствола не использовали.

Усилить поверхность стен колодезного ствола можно несколькими способами:

Укрепить ствол уложенным набором из бетонных колец;
Уложить в колодец монолитную пластиковую обечайку, или облицевать стены наборными полимерными кольцами;
Выложить стены ствола кладкой из пережжённого красного кирпича, или установить в шахте срубленный ствол из дуба или лиственницы;
Уложить асбестоцементную трубу, диаметром в 500 мм.

Последний вариант ствола очень редко применяется в домашних условиях, колодцы с асбестоцементной трубой применяются, если техническая вода из них будет использоваться для полива на дачных участках и огородах. Высокая прочность трубы позволяет построить ствол глубиной до 20-ти метров.

Кирпичная кладка и бревенчатый сруб для ствола колодца являются достаточно трудоемкими вариантами постройки, кроме высокой квалификации каменщика или плотника, потребуется раствор и кирпич, дубовый брус или бревно. Обустройство такого водозабора обойдется на порядок дороже, чем сделать бетонный колодец, а реальных преимуществ нет практически никаких.

Поэтому наибольшей популярностью пользуются конструкции с максимально плотной и гладкой структурой стен, например, пластиковые колодцы или постройки из бетонных колец.

Постройка ствола колодца классическим способом

Многолетняя практика неоднократно доказывала практичность и надежность обустройства ствола из бетонных колец, поэтому 95% всех колодезных стволов строят либо в виде пластиковых колодцев, или с использованием бетонных колец, тем более что при желании материал можно легко купить в виде готовых изделий.

Вес одного бетонного кольца может колебаться от 40 до 300 кг, диаметр от 70 до 120 мм. Устанавливать вручную тяжелые бетонные конструкции колец достаточно сложно, поэтому при строительстве используют механическую мостовую или шатровую таль, подъемник или лебедку. Для очень тяжелых бетонных колец лучше нанять строительный кран на базе автомобиля.

Классический способ обустройства предусматривает укладку бетонных колец в выкопанный по контуру ствола приямок. Кольцо ставят в вырезанную в грунте круглую полость, и, находясь внутри кольца, продолжают удалять грунт из-под опорной поверхности. Бетонное кольцо по мере удаления грунта проседает под собственным весом все глубже. По мере заглубления первой детали в грунт бетонный каркас колодца наращивают следующим кольцом. При достижении заданной глубины установленное бетонное кольцо укрепляют и фиксируют.

При установке отдельных частей бетонного колодезного ствола особое внимание уделяют герметичности стыков между кольцами. Их заделывают специальной изолирующей смесью, а после завершения сборки стыки бетонного кольца еще раз конопатят и штукатурят.

Аналогичным способом собирают ствол пластиковых колодцев. Проще всего собирать шахту колодца из относительно узких и легких колец на резьбе или монтажных штифтах. Для местности с большим количеством паводковых вод используют готовые трубы двух — трехметровой длины, соединяемые между собой стыковочной муфтой. Винтовой или цилиндрический рельеф, накатанный на поверхности кольца, позволяет обеспечить надежное сцепление с грунтом и предотвратить попадание верховодных потоков в ствол колодца.

После сборки вокруг бетонного ствола колодца необходимо сделать глиняный замок, чтобы паводковая и дождевая вода не попадала внутрь шахты. Для этого вокруг бетонного или пластикового кольца откапывают кольцевой ров на глубину в 70-90 см и шириной не менее полуметра. Дно рва, бетон или пластик накрывают полиэтиленовой пленкой, после чего забрасывают слегка влажной глиной. Каждый набросанный слой в 7-10 см глинистого материала тщательно трамбуют сначала деревянной, а затем стальной болванкой. Верхний слой вокруг кольца отделывают в виде бетонной отмостки на ширину 40-50 см.

Отделочные операции

Чтобы колодцем было удобно пользоваться, и заодно уменьшить замокание грунта и бетона, верхнее бетонное кольцо «одевают» в сруб из бревна или бруса. Как сделать сруб для колодца своими руками, решает хозяин, исходя из собственных соображений удобства и красоты. Классический сруб собирается четырехугольным коробом, который привязывается к деревянному щиту, закрывающему отмостку. Угловые стыки вокруг бетонного кольца соединяют обычным узлом в полдерева со стяжкой стальными скобами. Сруб нельзя жестко связывать с бетонным кольцом, чтобы придать устойчивость в углах короба, набивают расклинивающие распорки. По бокам сруба нарезают пазы под установку опор для ворота и навеса над бетонным кольцом. Ворот изготавливается из обычного бревна диаметром 15-20 см.

Иногда вместо сруба наружную поверхность покрывают жидкой гидроизоляцией, а на торцевую поверхность кольца устанавливают деревянный стол или навесную полку для ведер.

Если в местности, где расположен колодец, преобладает ветреная погода, то вместо навеса лучше установить съемную крышку из дерева или пластика. Как сделать крышку для колодца своими руками?

Крышку для колодца можно сделать в виде двух откидывающихся створок, с небольшим центральным отверстием под цепь. При этом одну из половинок крышки можно использовать в качестве подставки под емкость или ведро. Створки навешивают на брезентовых или воротных петлях так, чтобы обеспечивался мягкий подвес крышки. Тогда даже в зимнее время крышку со ствола можно открыть без особых усилий.

Заключение

После окончания работ колодец выкачивают дренажным насосом до ухода грязной и мутной воды. Чтобы очистить воду, выливают пару ведер крутого рассола и через сутки повторяют процедуру. Периодически вода из бетонного ствола откачивается, особенно, если колодцем не пользовались более месяца.

bouw.ru

Как сделать колодец своими руками. Колодец из кирпича или камня. Колодец из дерева. Колодец из бетона.

Как сделать колодец своими руками

Что строить – колодец или скважину – зависит от того, насколько глубоко находиться вода под землей. Если глубина доходит до 10м, то есть смысл построить колодец. А если глубже – делают скважину (только если в грунте мало камней, иначе лучше отдать предпочтение колодцу).

Итак, мы останавливаем свой выбор на колодце.

Колодцы бывают нескольких видов – каменные, деревянные, бетонные, кирпичные. Колодец состоит из облицовки внутри (камень, дерево, бетон, кирпич), подъемного ворота и крыши. Расскажем о каждом из видов колодцев подробнее.

По степени заглубления колодец может быть совершенным (с подпором воды, с зумпфом) и несовершенным. Несовершенный (другое название ключевой) не полностью погружается в водоносный слой и вода поступает через водоприемник на дно колодца. Он строится, если ваша суточная потребность в воде не велика. В противном случае строиться совершенный тип колодца. Совершенный колодец погружается в водоносный слой полностью или с заглублением ниже него (совершенный с зумпфом). Чем глубже заглубление, тем больше воды в вашем колодце. При построении совершенного колодца в стенках ниже линии зеркала воды делаются отверстия для поступления воды.

Колодец из кирпича или камня

Роем круглую шахту в диаметре до 1 м. Толщина кладки зависит от глубины колодца – до 6 м в один кирпич (25 см), свыше 6 м делается кладка в полтора кирпича. Но сначала необходимо сделать каркас, повышающий жесткость стояка. Он состоит из трех колец, нанизанных на 6 вертикальных стержней. Снизу ложится кольцо из железобетона, имеющее по периметру железный нож. Диаметр нижнего кольца на 5 см больше чем у остальных колец, его минимальная высота – 10см. Остальные два кольца – среднее и верхнее – должны быть деревянными, с высотой 8 см и наружным диаметром, совпадающим с диаметром кладки. Внутренний диаметр делается уже на 1 см уже с каждой стороны, в итоге получится диаметр на 2 см уже, чем диаметр кладки. Канавку, которая образовалась, заделываем цементом. Каркас собираем следующим образом

2. Берем стержни диаметром более 15 мм. На концы стержней привариваем прутки длинной 20 см, с резьбой типа М1б.

5. Опускаем конструкцию в шахту и собираем верхнюю часть.

При каменной кладке камни подбираются примерно одного размера и укладываются с перевязкой, а пустоты между ними заполняются более мелкими камешками. Более крупные камни идут на нижнюю кладку. Через каждые 15-20 см ложится проволока.

Для внутреннего сруба важно правильно выбрать дерево – это влияет на вкус воды и ее химический состав. Для той части дерева, которая контактирует с водой рекомендуем выбрать ольху, дуб, граб (кстати, последние два более долговечны и прослужат до 25 лет ). Для верхней части можно использовать сосну. Деревянные колодцы обычно имеют квадратную форму, концы бревен соединяются в лапу. Теперь необходимо подготовить бревна. Делаем следующее:

1. Диаметр бревен должен быть одинаковый и не большой – около 150 мм, длина 2м

2. Бревна шкурим и сушим (хранить необходимо в помещении, иначе заготовки дадут трещину). Дуб сушат не менее 2 месяцев.

Наиболее простой способ постройки, который не требует большой квалификации. Из материалов нам понадобятся цемент (желательно свежий, так как со временем теряются вяжущие свойства), песок (крупный, просеянный) щебень и арматурный пруток. Ствол колодца делаются либо из готовых колец или монолитом в опалубке. Каждый из способов имеет свои особенности.

При строительстве колодца из отдельных колец делаем следующее:

1. Выкапываем яму на глубину 0,5 м

2. Опускаем в нее первое кольцо.

3. Потом делаем в четырех местах подкопы, чтобы подложить кирпич.

4. Теперь делаем подкопы под всей площадью кольца.

5. Подкапываем кирпичи, постепенно опуская кольцо.

6. Постепенно опускаем кольцо до нужной глубины, выполняя пункты 2-4.

Этот метод годиться, если бетонный колодец будет глубиной до 5-6 метров. Рекомендуем использовать распорки, для подстраховки от обвалов.

Кольца соединяем между собой, чтобы избежать их движения относительно друг друга. Это делается следующим образом

1. В кольце сверху высверливаем 6 отверстий по 5-10см.

2. Тоже самое делаем со следующим кольцом но и сверху и снизу(расстояние между отверстиями на всех кольцах должно быть одинаковое).

3. В отверстия вставляем отрезки арматуры, а сверху кладем новое кольцо.

Или можно сделать отверстия сбоку колец в нижней части, и соединить их либо скобой, либо болтами.

Если глубина колодца больше 6 метров, то рекомендуем использовать монолитный блок. Шахта колодца копается до водоносного слоя, в который потом опускается бетонный блок. Перед спуском в шахту его нижнюю часть снабжают режущей кромкой (башмаком).

Совет по кладке: добавляйте в раствор жидкое стекло в соотношении 1:10 – это значительно повысит герметичность.

По материалам сайта: http://sprb.by

fix-builder.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги