Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично. Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно. Погреб строится таким образом, чтобы постройка была крепкой, с минимальными колебаниями температуры, не пропускающая влагу. Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов. План и разрез кирпичного погреба. Поскольку погреб – сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность. Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона. Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку. Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе. Для строительства погреба нужны такие инструменты, как: Схема погреба из кирпича. Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м. Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших – полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством. Вернуться к оглавлению Гидроизоляция стен и пола погреба. Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно – тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой. Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой – не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича – ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола. После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном. Вернуться к оглавлению Схема вентиляции погреба. В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты. Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь. Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко. Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале – М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины. Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд. Схема движения воздуха в погребе оборудованном вентиляцией. Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали – отвесом. С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки. Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором. Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен. Вернуться к оглавлению Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном. Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры. Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры. После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным. Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба – к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами. По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см. Вернуться к оглавлению Схема погреба из кирпича пристроенного к наружной стене дома. Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты. Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы. Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции – заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода – будут выполняться как одно целое. Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз. Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру. Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь. Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см. Своими руками построить хороший погреб – задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное – делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам. Еще статьи на тему ремонта и строительства: .Материал понравился 305 читателям! remtem.ru Кирпичная кладка при постройке погреба Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое множество, поэтому мы расскажем здесь только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпич, имеющий стандартные размеры 250x120x65 мм. Для постройки погреба можно использовать только глиняный — красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу или его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпич и т.д. Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать именно так, устраивается боек — небольшой настил из досок, или используется стальной лист, еще лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренное количество цемента. Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, пока смесь песка с цементом не будет однородной по цвету. После этого в песчано-цементную смесь, тоже в сделанную предварительно лунку, постепенно вливают из ведра отмеренное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, который должен также заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных — 8-15 мм. Если стена впоследствии оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка. Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После этого раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика или полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250x120 мм, называется плашкой, длинная боковая поверхность, ограниченная размерами 250x65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120x65 мм — тычком. Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной вдоль стены по аналогии с названием этой части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым. Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на ее лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам достаточно будет получить сведения о самой простой — однорядной, или цепной. Однорядная система укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — необходимо выполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной или вертикальной трубы. Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки или замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особое внимание должно уделяться соблюдению правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае процесс кирпичной кладки будет состоять из следующих операций: установка шнура — причалки; подача и раскладка кирпича; подача и расстилание раствора; укладка кирпича на растворе; проверка кладки; расшивка швов. Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур или веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб или обычных гвоздей, забитых в не застывший еще раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50x50 мм и длиной до 3,5 м или металлические уголки с профилем 50x50 мм и такой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях или скобах причалка должна отставать на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на большой длине между установленными по углам порядовками, через 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро. Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как этим способом выполняют обычно кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200x50x30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок после кладки каждых 3-4-х рядов. Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, затем — горизонтальные. Укладывающий кирпичи каменщик может нормально работать при высоте кладки до 1,2 м, поэтому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65x65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65x65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами или уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д. Для кладки стен нужно выбирать кирпич хорошего качества. О качестве кирпича и цемента читайте в разделе «Строительные материалы». Вот и все, что вам необходимо знать о правилах кирпичной кладки. Вернемся теперь к сооружению погреба. Кладка на 1,5 (а) и на 2 (б) кирпича Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок или притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия нужно уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а затем засыпают золой или землей (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужно укрепить дерном или засеять травой. selskaja-zhizn.ru Сейчас трудно в это поверить, но были времена, когда слово «погреб» можно было услышать значительно чаще, чем слово «холодильник». Безусловно, с тех пор прогресс сильно изменил окружающий нас мир, но согласитесь, что такие любимые всеми нами лакомства как маринованные огурчики и помидорчики или квашеная капуста просто невозможно приготовить, не имея собственного погреба. Только простояв в деревянной кадке в прохладном погребке мочёные в квашеной капустке дольки арбуза или острые помидоры приобретают свой неповторимый вкус и аромат. Мне искренне жаль тех людей, которые ни разу в своей жизни не пробовали соленья, сделанные собственными руками, а лишь довольствовались продуктами из магазина. Поверьте, возможность посреди зимы насладиться собственноручно приготовленными маринованными огурчиками, помидорами или грибами стоит того, чтобы немного потрудиться и построить на своей даче или загородном доме погреб, тем более что это вполне под силу сделать своими собственными руками. Итак, вы приняли решение самостоятельно построить погреб на своей даче или в собственном доме. С чего начать? Сначала вам необходимо выбрать место для выкапывания котлована, в котором будет располагаться будущий погреб. Выбирая место под будущий погреб, нужно исходить из следующих соображений. Во-первых, глубина котлована должна составлять от 1,7 до 2 метра. Длина и ширина котлована напрямую зависят от желаемых размеров будущего погреба. Однако, здесь стоит отметить, что не стоит делать погреб слишком широким. Обычно ширина погреба составляет порядка 2-2.5 метров. Естественно, размеры выкапываемого котлована не совпадают с размерами погреба. Для устройства гидроизоляции будущего погреба необходимо оставлять зазор между стеной котлована (землей) и стеной непосредственно самого погреба. Ширина такого промежутка должна составлять не менее полуметра. Для отделки стен погребов могут быть использованы различные материалы, такие как бетонные блоки, дикий камень. Также стены погреба могут быть из монолитного бетона. Можно стены погреба выложить и из кирпича. Только нужно учесть, что необходимо использовать только хорошо обожженный керамический кирпич. Крайне не рекомендуется строить стены погреба из силикатных кирпичей или шлакоблоков. Существует два основных вида входов в погреб. Первый вид представляет собой обычный люк. Для спуска в погреб через него обычно строится деревянная лестница с перекладинами. Такой вариант чаще всего применяется при строительстве гаражных погребов. Естественно, спускаться в погреб по такой лестнице не очень удобно. Поэтому обычно при строительстве погребов в частных домах и загородных постройках организуют удобный спуск с бетонными ступеньками. Если площадь дома позволяет, то лучше заранее при выкапывании котлована предусмотреть наклонную траншею, ведущую в погреб. После того как котлован и траншея выкопаны, необходимо тщательно уплотнить их дно. Чаще всего для этих целей применяется обычный щебень. Он насыпается на дно котлована и трамбуется в грунт. Толщина слоя щебня должна быть не менее трех сантиметров. Затем поверх щебня заливается тонкий слой бетона. Необходимо тщательно залить все дно котлована и траншеи таким образом, чтобы получившееся бетонное основание имело толщину 7-8 см. Обычно для этих целей применятся бетон марки 100. Если вы решили приготовить бетонный раствор самостоятельно, то вам необходимо соблюдать следующие пропорции: на четыре ведра щебня и три ведра песка – одно ведро цемента марки М400. После того как бетон застынет, на него можно будет начать укладывать гидроизоляцию. Обычно в качестве гидроизолятора используется рубероид. Его укладывают в два слоя, склеенных между собой расплавленным битумом. Рубероид необходимо укладывать так, чтобы он выступал на 10-15 см за границы стен будущего погреба. После того, как гидроизоляция пола закончена, можно приступать к укладке стен. После того, как вы выложите стены погреба, сверху необходимо будет перекрыть погреб железобетонными плитами. Как уже отмечалось выше, обычно высота погреба не превышает двух метров. Снаружи стены погреба также необходимо гидроизолировать. Для этого на них с помощью битумной мастики наклеивается рубероид. При помощи расплавленного битума гидроизоляцию необходимо приклеить таким образом, чтобы вертикальные и горизонтальные полосы рубероида образовали герметичный «мешок». Прежде чем приступить к наклейке боковой гидроизоляции, необходимо тщательно затереть швы кладки стен погреба цементным раствором как изнутри, так и снаружи. Полы погреба делают либо цементными толщиной в 3-4 см, либо укладывают их железобетонными плитами. С внутренней стороны стены погреба нужно окрасить известью. Оставшееся расстояние между гидроизоляцией стен погреба и стенами котлована нужно засыпать мягкой глиной. Засыпать глину необходимо послойно, утрамбовывая ее через каждые 30-40 см. Для того, чтобы сделать бетонные ступеньки при спуске в погреб, нужно установить опалубки из досок и залить их бетонной смесью. Спустя сутки, цемент застынет и деревянную опалубку можно будет убрать. Оставшиеся после снятия досок раковины и щели необходимо заделать цементным раствором. Чтобы предотвратить нежелательное воздействие влаги на бетонные ступени, можно установить навес из металлической черепицы или шифера при входе в погреб. После того как зазор между стенами котлована и погреба будет засыпан глиной до уровня земли, можно будет приступить к устройству кровли крыши погреба. Перекрытие погреба по периметру выкладывается из керамического кирпича. Получившийся в результате этого карниз должен состоять из нескольких рядов, так чтобы каждый следующий ряд кирпичей выступал наружу на 1-2 см. На получившееся перекрытие необходимо положить насухо рубероид. После чего его необходимо засыпать утеплителем (керамзит, шлак и т.д.). Засыпать утеплитель так, чтобы от центра перекрытия к его краям образовался небольшой наклон в 10-15 см. Сверху утеплителя делается бетонная стяжка толщиной в три сантиметра и на расплавленный битум наклеиваются полосы рубероида. Прежде чем начать клеить рубероид, нужно обработать бетонную поверхность специальной битумной грунтовкой (праймером). Такую грунтовку можно приобрести в строительном магазине, либо приготовить самому. Она состоит из одной части расплавленного битума, двух частей моторного масла и трех частей дизельного бензина. После этого нужно будет при помощи глины сделать обвалку выступающей части кровли по всему периметру. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию в погребе, нужно вывести на его крышу две трубы. Диаметр труб должен составлять порядка 10 см, и располагаться они должны в противоположных углах погреба. Устанавливать трубы (металлические или пластиковые) нужно таким образом, чтобы их верхние края выступали над уровнем крыши на 30-40 см. Желательно, чтобы трубы имели защиту от попадания дождя. Еще один важный момент заключается в том, что нижняя часть одной трубы должна на 15-20 см не доходить до потолка, а второй – на 15-20 см до пола. Такое расположение труб обеспечит дополнительный приток свежего воздуха в погреб. Ну, вот и все. Вы построили погреб своими руками. Осталось только установить на стены погреба удобные полки и расставить на них банки с вареньями, компотами и бочки с соленьями и разносолами. stroyrom.ru Кирпич – самый популярный материал для строительства погреба. Но какую разновидность лучше выбрать для этих целей? Силикатный кирпич, к примеру, недолго прослужит – он плохо переносит влажность. Вспененные блоки достаточно быстро разрушаются – их тоже не рекомендуется использовать при строительстве погреба. Красный кирпич считается идеальным вариантом, потому что имеет долгий срок эксплуатации, прост в обработке и имеет отличные влагостойкие характеристики. Для возведения погреба из кирпича нужно придерживаться поэтапного плана работ – тогда результат превзойдет ожидания. Кирпич для погреба необязательно укладывать красиво – важнее аккуратность работы и надежность строения. Первым делом нужно заняться котлованом. Перед рытьем участок выравнивается, делается разметка. Проверить правильность расчетов можно по диагоналям будущей конструкции – они должны совпасть. Земляные работы достаточно сложно выполнять вручную – гораздо проще арендовать специальную технику. Каждый хозяин выбирает размер погреба в соответствии с индивидуальными потребностями – на основе этих расчетов определяются габариты котлована. Важно знать, что яма должна быть больше, чем предполагаемое строение – примерно на полметра с каждой стороны. Котлован нужно постоянно проверять уровнем и при необходимости исправлять неточности. Далее можно переходить к фундаменту – его высота должна превышать 40 см, а ширина подбирается в зависимости от толщины кирпичной кладки и количества слоев. Каркас из арматуры устанавливается на небольшом расстоянии от земли, после чего заливается бетон. Дальнейшие работы можно начинать только после полного отвердевания смеси. Лучший вариант пола для погреба – это бетонная стяжка. Она формируется послойно: Самый ответственный этап – устройство стен. Кладка должна начинаться с углов. Чтоб сформировать ровный ряд, можно натянуть бечевку между краями стены и постепенно перемещать ее по ходу формирования покрытия. Первый слой кладки можно уложить без раствора, чтобы сформировать расположение первого яруса. Далее на каждый ярус помещается раствор, затем укладывается кирпич. «Топить» блок в растворе нужно до формирования шва в 12 мм. Определить размер шва очень просто с помощью специальной мерки – квадрата из металла со сторонами 12 мм. ozrbu.ru Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично. Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно. Погреб строится таким образом, чтобы постройка была крепкой, с минимальными колебаниями температуры, не пропускающая влагу. Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов. План и разрез кирпичного погреба. Поскольку погреб – сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность. Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона. Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку. Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе. Для строительства погреба нужны такие инструменты, как: Схема погреба из кирпича. Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м. Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших – полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством. Гидроизоляция стен и пола погреба. Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно – тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой. Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой – не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича – ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола. После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном. Схема вентиляции погреба. В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты. Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь. Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко. Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале – М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины. Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд. Схема движения воздуха в погребе оборудованном вентиляцией. Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали – отвесом. С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки. Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором. Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен. Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном. Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры. Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры. После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным. Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба – к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами. По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см. Схема погреба из кирпича пристроенного к наружной стене дома. Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты. Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы. Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции – заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода – будут выполняться как одно целое. Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз. Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру. Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь. Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см. Своими руками построить хороший погреб – задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное – делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам. keramik.dn.ua При проектировке зданий у новичков часто возникают вопросы — для чего нужен цоколь из кирпича и как его грамотно обустроить. И хоть для полного освещения всех аспектов данной темы одной статьи будет явно недостаточно, мы все же постараемся рассмотреть наиболее актуальные для практики моменты. Ниже приводится информация о требованиях к кирпичным цоколям, а также алгоритм их сооружения. Формирование надежной опоры для стен очень важно Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало. Цокольная часть выполняет множество функций Основными функциями цокольной части являются: Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть. К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования: Конструктивные решения Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала. Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции: Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате Обратите внимание!Цоколь из силикатного кирпича допускается только в условиях очень сухого климата при обязательной укладке многослойной гидроизоляции. Красный рядовой кирпич М100 Клинкерные изделия – один из наилучших вариантов Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов! На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево. Фото процесса кладки Сама методика кладки своими руками имеет несколько особенностей: Выставление углов Контроль геометрии очень важен Совет!На расстоянии около 150 мм от земли в кладке цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Схема гидроизоляционных работ В некоторых случаях (например, при кладке цоколя под многоэтажный дом из пустотелого материала) поверх гидроизоляции укладывается монолитный армированный пояс. Основная задача этого пояса — равномерно распределять нагрузки от стен и перекрытий на конструкцию цоколя. После завершения описанных в предыдущем разделе операций выполняются все сопутствующие строительные работы. К цоколю мы возвращаемся только тогда, когда возникает необходимость в его отделке. Теплоизоляция весьма желательна Инструкция в данном случае имеет следующий вид: Когда утепление завершено, можно переходить к заключительному этапу работы: Совет!Если вы планируете обшивку по каркасу, то кронштейны удобнее устанавливать до начала утеплительных работ. На завершающем этапе выполняем облицовку Бескаркасная облицовка также возможна: В любом случае по верхнему краю цоколя монтируем стальной или керамический водоотлив, который будет защищать кирпичную кладку от затекания дождевой и талой воды. Выбрав подходящий кирпич на цоколь, проведя кладку, утепление и облицовку по всем стандартам, мы получим качественную и долговечную опору для стен нашего дома. Трудоемкость стоящей перед нами задачи, конечно, впечатляет – но и сама стройка требует приложения немалого количества усилий. Более подробно описанный процесс показан на видео в этой статье, так что перед началом работ рекомендуем внимательно его изучить. moypodval.ruЦоколь из кирпича: планирование, возведение и отделка. Погреб из кирпича силикатного кирпича
Погреб из кирпича | Ремонтные и Строительные работы
Выбор места и инструментов для постройки
Дно погреба и его гидроизоляция
Строительство и гидроизоляция стен погреба
Обустройство надежного перекрытия
Обустройство входа и вентиляции
Погреб из кирпича
Кирпичная кладка при постройке погреба
Строительство / Всё о погребеКак построить погреб-Делай сам!
Строительство погреба своими руками
Виды погребов
Виды погребов
Вентиляция погреба
Как построить качественный погреб из кирпича своими руками?
План строительства погреба из кирпича
На финишный слой стяжки можно укладывать напольное покрытие или оставить его неизменным.
Погреб из кирпича своими руками: строительство помещения
Выбор места и инструментов для постройки
Дно погреба и его гидроизоляция
Строительство и гидроизоляция стен погреба
Обустройство надежного перекрытия
Обустройство входа и вентиляции
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности силикатного, пустотелого блока, для чего нужен, марка, цена, фото
Кирпичная кладка по фундаменту
Необходимость цоколя
Выдвигаемые требования
Выбор материала
Технология кладки
Кладем кирпич
Утепление и отделка
Вывод
