Печи Кузнецова своими руками порядовка. Порядовка печи из кирпича кладочные чертежи

Печи Кузнецова своими руками порядовка и советы по кладке

Игорь Викторович Кузнецов – широко известный российский инженер-изобретатель, который занимается разработкой новых моделей печей и их постоянным усовершенствованием с 1962 года. За это немалое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне опробованных практически и заслуживших широчайший спрос у собственников частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только своей эффективной работой по обогреву жилых строений, но и возможностью придать интерьеру помещений уют и оригинальность.

Печи Кузнецова своими руками порядовка

Возвести печи Кузнецова своими руками порядовка которых, надо сказать, достаточно сложна, не так-то и просто. Однако, при желании сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие схемы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы самостоятельно, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядовку и рекомендации по кладке.

Особенности конструкций И.В. Кузнецова

Содержание статьи

Судя по конструктивным особенностям отопительных приборов, инженер при проведении своих разработок ставил перед собой две цели – это эффективность и продуктивность печей. Именно поэтому большое внимание изобретатель уделяет расположению внутренних каналов печи, по которым идет интенсивное движение продуктов горения вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой из своих моделей пытается добиться более длительной задержки нагретой газовой массы внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла на долгое время.

Таким характеристикам соответствуют печи, имеющие название «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для задержки тепла. Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колпака» — нижний, объединенный с топочной камерой, и находящийся в верхней части печи. Принцип работы нижнего «колпака» заключается в разделении, выработанных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку колпака, задерживаются и аккумулируют тепло, в то время, как во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.

Принцип действия двух «колпаков»

В верхнем «колпаке» газы также задерживаются, потому что выход из нее находится у его основания. Таким образом, прежде чем попасть в дымоход, горячие газовые потоки поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.

Благодаря такой системе, внутренняя температура печи значительно повышается и удерживается длительное время, что дает высокий КПД отопительного прибора, доходящий до 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45÷50%.

Кроме рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии способствуют и установленные в нужных местах задвижки, которые также могут по мере необходимости задерживать или перенаправлять движение газов. Эти элементы также способны регулировать циркуляцию тепла. Так, при открытии задвижки «летнего» хода, печь будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет уходить в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную плиту, не попадая в верхнюю колпаковую часть конструкции.

Такая печь может работать в двух режимах: «летнем» и «зимнем»

Благодаря такой рабочей системе печей, можно выделить ряд преимуществ конструкций, разработанных И.В. Кузнецовым:

• Прогревание печи и отдача тепла происходит естественно и равномерно.
• Появляется возможность выделения большего места для установки нагревательного элемента – варочной панели.
• Горение осуществляется без образования сажи и дыма, так как происходит почти полное уничтожение продуктов горения.
• Тепловые потери сводятся к минимуму.
• Благодаря равномерности прогрева конструкции, практически полностью отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
• Такая внутренняя конструкция позволяет создавать различные формы печей и с разнообразным дизайнерским оформлением.
• Кроме этого, печи, разработанные И.В. Кузнецовым, могут быть оснащены водяным контуром или встроенным нагревательным баком, что позволит обеспечить в доме горячее водоснабжение или даже водяное отопление других комнат.

Можно оснастить печь Кузнецова и водяным контуром для локальной системы отопления

При использовании принципа работы подобной печной конструкции, появляется возможность создавать различные бытовые печи, в зависимости от их назначения:

• Отопительный тип печи, рассчитанный только на эффективное отопление жилого одноэтажного или двухэтажного строения.
• Варочные печи, предназначенные, в основном, для качественного и быстрого приготовления пищи.
• Банные варианты печей – для эффективного нагрева банных помещений.
• Уличные печные комплексы-барбекю, с грилем и коптильнями.
• Печи-камины, которые предназначаются не только для основного отопления, но и для создания уютной обстановки и эстетически привлекательного интерьера в доме.
• При желании, можно создавать многофункциональные варианты печей, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.

Как сложить печь И.В. Кузнецова

Возведение настоящей кирпичной печи — это всегда достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующих определенных знаний, технологических навыков, владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить определенный опыт в этой работе. Мастера, занимающиеся этим, без преувеличения, искусством длительное время, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой производить предварительную – без раствора, то есть насухо.

Возведение любой кирпичной печи — достаточно сложный и трудоемкий процесс

Кроме этого, если выкладывается первая печь, не стоит экспериментировать, стараясь добавить к уже составленной порядовке свои новшества. В этом случае рекомендуется четко придерживаться выбранной схемы и выполнять ее без каких бы то ни было отступлений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять печь. Так как, И.В. Кузнецовым было разработано и составлено более 150 порядовок конструкций, из них всегда можно выбрать подходящий вариант.

Если возведение печи планируется на этапе постройки дома, то ее установку следует проектировать таким образом, чтобы она обогревала сразу два или даже три помещения.

Сложнее встраивать печи в уже построенный дом, так как придется произвести точные расчеты по удалению части стены. В этом случае обычно выбираются пристенные варианты, но они способны качественно обогреть только лишь одну комнату. Однако, при желании, возможно решить любую проблему, безусловно, приняв в расчет расположение балок перекрытия и несущих стен.

Кирпичную печь при желании можно встроить в межкомнатную стену

Немаловажно обезопасить горючие поверхности от перегревания, поэтому, если печь устанавливается в деревянном строении, то на стыках стен дома и печи необходимо сделать прокладки из негорючего материала, например, асбеста.

Кроме этого, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, необходимы и для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может покрыться трещинами, а само строение печи претерпеть деформацию.

Очень важно устроить качественную основу-фундамент под конструкцию печи. Его обычно изготавливают из бетона с применением гидроизоляции. Фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом основного строения, так как усадку они будут давать разную, и не должны «тянуть» друг друга за собой.

Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше габаритов основания печи, как минимум на 100 мм с каждой стороны сооружения. Заглубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивности конструкции печи и состава грунта, на котором производится постройка. В среднем, глубина отрываемого котлована для фундамента варьируется от 400 до 600 мм, и на дне обязательно выкладывается гидроизоляционная песчаная подушка и упрочняющий слой из щебня. Ну а боковые стенки формируются с помощью установки деревянной опалубки.

Процесс обустройства фундамента достаточно трудоемок, однако, он должен быть проведен в полном объеме и с высоким качеством, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть аккуратность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не следует спешить с постройкой – залитому бетонному основанию необходимо дать не менее месяца на полное созревание и упрочнение.

Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи нужно учесть следующие моменты:

• Перед началом кладки первого ряда на фундамент настилаются один-два слоя гидроизоляционного материала – рубероида, который далее рекомендовано разметить с помощью мела по размеру основания печи. Так будет проще выполнять кладку первого ряда.

Кирпичная печка обязательно потребует надежного фундамента

• Если кладка печи планируется из красного кирпича, то рекомендовано топочную камеру обложить огнеупорным шамотным материалом. Он дольше держит тепло и устойчив к высоким температурам.
• Очень важно соблюдать тепловые зазоры в 5 мм между шамотным и красным кирпичом – коэффициент линейного расширения у них существенно различается, и материалу необходимо предоставить возможность свободного расширения при нагревании.
• Рекомендовано, после поднятия каждых очередных двух рядов, усиливать стенку печи проволокой, которая укладывается в шов по всей длине ряда.
• Чугунные и стальные элементы, которые будут соприкасаться с открытым огнем, по периметру обматываются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа. Этот материал не только защитит металл от прогорания, но и создаст нужный зазор для теплового расширения.
• Сложенную печь перед началом эксплуатации подвергают длительной просушке. Для этого открываются все дверцы и задвижки для свободной циркуляции воздуха по всем отделам сооружения. Просушку часто производят, установив в топку обычную лампочку накаливания мощностью 200÷400 Вт. Тепло, отдаваемое лампочкой и создаваемый от этого сквозное движение воздуха поспособствуют более быстрому просыханию конструкции.
• Просохшую печь сначала протапливают небольшим количеством топлива, пламя от которого закалит огнем стенки топочной камеры.
• Если планируется проводить внешнюю отделку строения, то ее стоит делать после хотя бы одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печка даст практически полную усадку.

Порядовая схема и материалы для строительства

Порядовкой называют схему, которую разрабатывается для каждой печи. Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждого ряда. Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться в порядовой схеме, и если она непонятна, то стоит обратиться за разъяснениями к специалисту. Как правило, понять чертежи порядовки для «подкованного» технически человека бывает достаточно просто, тем более что к ним, обычно прилагается еще и подробное описание.

Так обычно выглядит схема-порядовка

Порядовая схема должна выглядеть примерно следующим образом. Оптимальный вариант, если в схеме порядовки будет присутствовать еще несколько вариантов разрезов печи — это поможет увидеть внутреннюю конструкцию сооружения и значительно облегчит работу.

В разных отделах печей могут использоваться как целые кирпичи, так и обтесанные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич даже может быть разделен на 8 частей, и для формирования некоторых отделов печи используются ⅛, ⅜, ¼ кирпича и т.п. Применение этих частей всегда обозначено на порядовой схеме.

Кроме этого, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет сделать вырезы для установки металлических элементов, например, варочной панели или задвижки. В некоторых случаях придется стесывать или срезать кирпич под определенным углом, что также показано в порядовке.

Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое может быть рассчитано самостоятельно на основе порядовки, или же перечень прикладывается к ней в уже готовом виде.

Для возведения любой печи нужно будет приобрести следующие материалы:

• Для внутренней кладки топки рекомендовано подготовить шамотный кирпич (ША-8). Если же он недоступен, то можно заменить его другим огнеупорным кирпичом.
• Для основной кладки строения потребуется обычный керамический кирпич, имеющий марку прочности не менее, чем М150.
• Для раствора потребуется один или два вида глины, один из которых должен отличаться тугоплавкостью и пластичностью. Этого материала потребуется 100÷150 килограмм, в зависимости от массивности строения.
• Кроме глины, для раствора потребуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины в 2÷2,5 раза. В общей сложности для кладки, состоящей из 500 кирпичей, необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаной смеси. Впрочем, многие современные печники уже успели оценить и готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
• Металлические и чугунные элементы строения подбираются для каждой модели индивидуально. Количество проволоки для армирования рядов будет зависеть также от выбора модели печи и ее периметра.

Подробная порядовка отопительно варочной печи Кузнецова ОВИК-9

Отопительно-варочная печь, представленная ниже, сконструирована на основе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецовым. Единственным отличием этих сооружений является взаимное расположение топочной и поддувальной дверцы, а в остальном конструкции совершенно идентичны.

Отопительно-варочная печь на базе разработки И.В. Кузнецова ОВИК-9

Этот вариант печи предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.

Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухкомфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Она оснащена собственным вытяжным каналом с задвижкой, с помощью которой можно регулировать температуру внутри закрытой ниши. Благодаря тому, что камера может быть полностью закрыта, она может послужить духовкой, поэтому в ее стенки часто вмуровывают кронштейны для установки противней.

При необходимости быстрейшего обогрева помещений, дверцы шкафа оставляют открытыми, но и в этом случае, можно производить приготовление пищи на самой варочной панели.

Печь имеет двухколпаковую конструкцию, поэтому может работать в двух режимах – «летнем» и «зимнем», то есть ее можно затопить только для приготовления пищи летом или обогрева дома и готовки зимой.

Глубина топливной камеры составляет 450÷470 мм и имеет «сухой» шов для свободного расширения материала при нагревании. При желании, размеры топочной камеры может быть увеличены до 510÷530 мм – для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в порядовке, а в четверть кирпича. Однако, в этом случае, не рекомендовано использовать «сухой» шов, так как стенка будет неустойчива, и кирпичи в ней могут быть смещены при закладке дров.

Такая печка имеет размеры 1015×630×2100 мм, обладает теплоотдачей в 3600 Вт, при условии двухразовой протопки. Она вполне способна обогреть комнату или смежные помещения площадью в 30÷35 м².

Необходимые материалы

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (без учета возведения трубы и обустройства фундамента):

• красный кирпич – 430 шт.;
• шамотный огнеупорный кирпич (ША-8) для топки – 22 шт.;
• топочная дверца (ДТ-3) 210×250 мм – 1 шт.;
• поддувальная дверца (ДПК) 140×250 мм – 1 шт.;
• колосниковая решетка 250×252 мм – 1 шт.;
• двухконфорочная чугунная варочная плита 586×336 мм – 1 шт.;
• дверцы варочной камеры 510×340 мм – 2 шт.;
• задвижка для варочной камеры 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка «летнего» режима работы 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка дымохода 130×250 мм – 1 шт.;
• стальной уголок 36×36×4×600 мм – 4 шт.;
• стальная полоса 40×4×600 мм – 1 шт.;
• стальной лист 600×550×3 мм – 1 шт.;
• стальной предтопочный лист 500×700×3 мм — 1 шт. Он может быть заменен другим жаростойким материалом, например, керамической плиткой.

Процесс возведения печи

Иллюстрация с порядовкой кладки печиКраткое описание выполнения кладочных операций

	Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами. На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться. Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника - они должен быть равны между собой. Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
	На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи. Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу. Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс. При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор - это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора. На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей. На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
	Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры. Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок. Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича. Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор. Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи. Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
	Продолжается четвертый ряд. После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок». Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
	На пятом ряду формируется топливная камера. Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок. Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда. При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании. В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи. Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
	На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка. Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
	Шестой ряд. На этом этапе устанавливается топливная дверка. Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом. Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
	Седьмой ряд. При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм - это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени. Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Восьмой ряд. Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения. Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом). Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич. Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
	На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу». Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
	Десятый ряд. На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич. В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм. Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок - на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм. Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
	После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором. Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель. Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком. Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы. Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
	11-й ряд. С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор. Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой. Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей.
	12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
	13-й ряд. Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
	14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
	15-й ряд кладется в два этапа. Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
	Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры. Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки. Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов. Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
	16-й ряд. На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов. Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры. Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм. В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
	На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
	На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы. Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
	На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции. Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака. Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора. Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
	19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
	20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
	21-й ряд. Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
	Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов. 22-й, 24-й и 26-й ряды. Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
	23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
	27-й ряд. В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
	На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки. На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом. Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
	На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка.
	Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения. Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой.
	30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность. Для него также необходимо 19 кирпичей.
	31-й ряд - закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич. Состоит ряд из 5 кирпичей.
	Далее, формируется сама дымоходная труба. Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.

Подробная инструкция и данные схемы помогут поднять самостоятельно эту достаточно компактную модель печи. Чтобы она выглядела более изящно и аккуратно, рекомендовано для кладки углов купить скругленные фигурные кирпичи или же обработать их самостоятельно. Так, кроме аккуратности, печь приобретет и большую безопасность. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.

Если порядовая схема разобрана и понятна, то возвести печь конструкции И.В. Кузнецова будет достаточно просто. Правильно подобранная модель вполне способна украсить интерьер, выполненный в любом стилевом решении. Чтобы она получилась аккуратной и эстетичной, не стоит торопиться – лучше делать всю работу размеренно, просчитывая каждый шаг и строго следуя приложенной схеме.

И в завершение публикации – видео-сюжет о кладке еще одной отопительно-варочной печи конструкции И.В. Кузнецова:

Видео: Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-4

otoplenie-expert.com

кладка своими руками, схемы, порядовка

Печи Кузнецова хорошо известны не только печникам – они обогревают множество домов в России и за ее пределами. И. В. Кузнецов работает над усовершенствованием печей с 1962 г. и собрал вокруг себя крепкий коллектив единомышленников. В активе команды – более полутораста разработок, охватывающих едва ли не весь диапазон бытовых печей, см. рис.

Некоторые из печей И. В. Кузнецова

Многие хотели бы сложить какую-то из печей Кузнецова своими руками, и эта статья – им в помощь. Но мы не собираемся раскрывать некие потаённые секреты «кузнецовок» – их просто нет. На сайте Игоря Викторовича stove.ru желающие бесплатно найдут огромный массив печной информации: от сведений по конструированию и строительству печей до подробных чертежей и рекомендаций по установке печи в доме и устройстве отмостки вокруг здания с печным отоплением. Не намерены мы также что-то в этой домашне-печной энциклопедии критиковать или поправлять: нам до И. В. Кузнецова по печному делу, мягко говоря, далековато.

Цель настоящей статьи – дать к своду сведений Кузнецова своего рода введение, позволяющее свободнее ориентироваться в исходном материале. Поясним на примере, зачем это нужно.

Допустим, я автомеханик-универсал с большим опытом и хочу передать его другим интересующимся. Автомобиль – штука сложная. Если я начну по ходу изложения отвлекаться, подробно объясняя, что как обкат и кастер (положим, читатели не совсем уж чайники, ездят-то теперь все) влияют на управляемость и путевую устойчивость машины, а диаграмма газораспределения – на расход топлива в зависимости от дорожных условий, и прочее в том же духе, я в конце концов запутаюсь до того, что сам перестану понимать, как работает автомобиль, на котором я езжу. Волей-неволей мне придется излагать материал пусть и «на пальцах», но по-профессиональному бегло.

Однако читать его будет тяжеловато даже таким же, как и я, специалистам, а у дилетанта вообще голова кругом пойдет. Поэтому мне в помощь понадобится некто, кого можно условно назвать «получайником». На самом деле он вовсе не чайник, может сам и подвеску отрегулировать, и толкатели клапанов выставить. Но в данном случае его задача – описать, как вся начинка машины собирается в одно целое, управляемое по принципу: «Рулем рулить, газом газовать, тормозом тормозить».

В автомобилестроении СССР подобная ситуация возникла в конце 50-х – начале 60-х, когда промышленность начала выпуск автомобилей для широкой продажи населению. Тогда вышел в свет супербстселлер того времени – «Как работает автомобиль». Под редакцией не кого иного, как самого главного конструктора легендарной «Победы» А. А. Липгарта.

Информация «от получайника» еще не позволит приступить к работе: она не дает глубоких знаний, которые позволят хотя бы интуитивно прикидывать по ходу дела нужные значения численных параметров. Но она по сути своей фундаментальна: владея ею, профессиональный текст читается уже с пониманием и быстрее. И, если где-то что-то в нем непонятно еще, это уже не вызывает потерянности и метаний, а просто отметку в уме: вот об этом нужно разузнать подробнее.

О печах и печном отоплении правительство пока никаких эпохальных постановлений не принимало. Но их роль в бытовой теплоэнергетике во времена дефицита энергоресурсов несомненна: уже отопительная печь с КПД 70% при массовом использовании даст экономию топлива в масштабе государства, т.к. в проекты новеньких теплоцентралей закладываются потери тепла в магистралях в 35%, и уменьшить их пока нет возможности. Так что с популяризацией печных знаний приходится выкручиваться самому, не будучи ни Липгартом, ни Кузнецовым. Что ж, попробуем.

Почему – кузнецовки?

Но стоит ли останавливаться особо на печах именно Кузнецова? Стоит, потому что они того стоят. Игорь Викторович с самого начала рассматривал печи русского образца не как охраняемый реликт прошлого или дорогой предмет роскоши, но как непременный атрибут экономичной энергетики будущего, которое ныне – настоящее. Остальные спохватились, что называется, когда жареный петух клюнул.

В результате – кузнецовка на 4 кВт обогревает дом в 100 кв. м. так же, как фирменная «оттуда» топка на 12 кВт. Что, кстати, говорит не об изобретении вечного двигателя, а о том, что фирменные рекламисты свои проспекты творят, пожалуй, вынюхав «дорожку счастья». Во всяком случае, факт, что Кузнецову постоянно поступают заказы из США, Канады, Швеции, Финляндии, которые по печам сами не в хвосте плетутся. Конкретно же преимущества кузнецовок заключаются в следующем:

• Высокий КПД – 80% для печей Кузнецова не диво.
• Высокая температура сгорания топлива без использования технологий и материалов, требующих промышленного производства.
• Как первое следствие из предыдущего – всеядность. В кузнецовках до золы сгорает любое топливо, а осаждение сажи минимально.
• Второе следствие – несложный уход: т.к. сгорает и сажа, печи Кузнецова можно не чистить годами.
• Меньшая материалоемкость в сочетании с равномерной теплоотдачей между топками: в городской квартире с центральным отоплением температура в течение суток колеблется больше, чем в доме, отапливаемом кузнецовкой при 2-х топках в сутки.
• Широкие возможности встраивания водогрейного контура без ухудшения технических параметров печи.
• Хорошая тяга при коротком дымоходе, что удешевляет и упрощает строительно-монтажные работы при ее постройке.
• Пластичность конструкции и внешнего вида как следствие двухколпаковой схемы (см. далее): не ухудшая печи, ее можно сконструировать практически под любое помещение и требования дизайна.
• Автоматическое перераспределение тяги по каналам при переходе от протопки к остыванию, что гарантирует от угара: вьюшку почти никогда не требуется закрывать, она предусмотрена более для нештатных режимов работы.

Примечание: изобретенный И. В. Кузнецовым способ перераспределения тяги в корне отличается от известной газовой вьюшки. По нему поток, создаваемый тягой, пропускается мимо нагретых частей тела печи специальными низовыми каналами, а когда в топке горит пламя, конвекция от него оттягивает поток воздуха на себя. В результате не требуется отдельная система вентиляции помещения. Кроме того, газовую вьюшку может выдуть обратной тягой при задувании в трубу, или, наоборот, вытянуть при сильном ветре, а в кузнецовке любой поток воздуха пройдет мимо всего, что он мог бы выстудить.

Основа основ

Большинство преимуществ печей Кузнецова дает принцип свободного прохода газов. Поясним опять на примере.

Представим себе печь со сложной системой дымовых ходов: утермарковку, четырех-пяти оборотную голландку. В этом тесном лабиринте неизбежно будут возникать сильные завихрения. Слыхали, как печь гудит? Это лишь незначительное проявление бушующей в ней вихревой энергии. А взяться ей неоткуда, кроме как из закладки топлива. Если каналы достаточно длинные и узкие, то на первый взгляд ничего тут страшного нет: вихри, пока доберутся до трубы, рассеются, остывая, и все равно отдадут свою энергию телу печи, а оно – в помещение. Но на деле проявляются нюансы, о которых будет сказано далее в тексте. Из-за них КПД канальной печи свыше 60% – исключительная редкость.

В канальной печи, пока она топится, мечется огромный поток энергии, и на отопление или подогрев воды можно, не нарушая ее работы, взять лишь небольшую ее часть. Такая печь в чем-то похожа на ядерный реактор. Не пугайтесь, только по синергетике, т.е. по путям циркуляции энергии в ней. В ядерный реактор приходится закладывать топлива в десятки раз больше, чем необходимо для обеспечения проектного энерговыхода. Иначе нейтроны просто вылетят наружу, не успев встретить готовые их принять атомы урана. В канальной печи – горячие вихри, не успев остыть, вылетят в трубу или, наоборот, остынут сразу, дав дым и сажу.

А вот кузнецовки (о подробностях ниже) по синергетике уже ближе к термоядерным реакторам будущего. «Термояд» звучит страшновато, но это только по ассоциации с водородной бомбой. На самом деле теромядерные реакторы вполне безопасны.

Почему? Потому, что в них вырабатывается энергии ровно столько, сколько должно уйти потребителю, а технологический запас по мощности для разреженной плазмы нужен мизерный. Если вдруг камера токамака или стелларатора внезапно полностью разрушится, плазма полностью высветится (тяжелых-то атомов в ней нет) и остынет, прежде чем дойдет до стен помещения. Ремонтники выругаются – то ли дело в дежурке лясы точить – но уже через 5 мин. смогут притупить к ликвидации без защитных средств.

Так что же общего у печей Кузнецова с термоядерными реакторами? То, что энергия дымовых газов благодаря принципу свободного прохода не прокручивается много раз в потоке, пока не протолкнется в тело печи, а пропитывает его сразу же. И деться ей оттуда теперь некуда, кроме как в помещение и/или водогрейный регистр.

Первое: колпак на колпаке

Принцип построения печи, позволяющий реализовать преимущества свободного хода газов, известен давно. Это – двухколпаковая печь, схема устройства которой показана на рис. Начнем разбор с левой его поз.

Схемы двухколпаковых печей

Наружный воздух поступает через поддувало 1 в топку 2. Топка может быть снабжена сужающимся соплом – хайлом – в котором в одноколпаковой печи образуется газовая вьюшка: легкие нагретые газы под колпаком своим давлением не пускают «на продув» тяжелый наружный холодный воздух, как воду в опрокинутый стакан. Но в двухколпаковых печах газовая вьюшка из-за тяги со стороны второго колпака часто оказывается неустойчивой. Поэтому двухколпаковые печи до Кузнецова строили редко.

Сразу после растопки, когда горят самые легкие и энергичные фракции топлива, горение происходит в режиме, близком к наиболее эффективному пиролизному. В печах Кузнецова – в пиролизном режиме, они специально так и сконструированы. Пиролизные газы догорают под сводом 4 первого колпака 3. Подсводное пространство первого колпака аналогично дожигателю чисто пиролизной печи.

Пиролизное горение под колпаком получается саморегулирующимся: если топливо очень уж разгорелось, «подушка» догорающих газов расширяется вниз; вверх не дает свод колпака. Из-за этого затрудняется отток дымовых газов, он ведь идет вниз. Соответственно, слабеет и тяга, горение немного утихает. Если же горение ослабевает, все происходит наоборот.

При переходе горения в малоактивный режим или дотлевание углей оба колпака работают уже просто как теплоприемники канальных печей, добирая остаточное тепло топлива. Но в голландках и шведках оно большей частью «просвистывает» в трубу: согласно всем известному гидродинамическому закону Бернулли, в узком канале скорость потока будет больше. А под колпаками остаточные газы будут неторопливо ворочаться, пока их тепло не уйдет в кирпич.

Примечание: в канальных печах при сильном ветре снаружи часто приходится выгребать из топки еще тлеющие уголья и закрывать вьюшку, иначе все тепло «высвистит», пока топливо догорит до золы. В колпаковых печах этого вредного эффекта нет – резкое расширение от дымохода в колпак не позволяет ветру разгуляться в печи, и можно спокойно ждать, пока топливо не отдаст свой запас энергии до последней калории.

Идеальная двухколпаковая печь – круглая в плане. Тогда ее тело 5 является одновременно и вторым колпаком. В нем также есть невидимая зона термохимических реакций 6 под сводом. В ней нейтрализуются остатки моноокиси углерода (угарного газа) и окислов азота, образующихся в топке вследствие значительно более высокой, чем в пламенной печи, температуры сгорания. В дымоход 7 уходят только углекислый газ и пары воды.

Хотя круглую кирпичную печку обычного типа сложить можно, но, если она двухколпаковая, устроить в ней прочистные дверцы сложно, а чистить ее (когда-то же, да придется) трудно. Поэтому на практике двухколпаковые печи выполняют, если привлечь аналогию с электроникой, не по параллельной, а по каскадной последовательной схеме: второй колпак водружают на первый и соединяют колпаки между собой дымоходами (или одной сплошной широкой щелью) с тыла печи, правая поз. на рис. КПД кирпичной печи при этом падает всего на 1-2 процентных пункта.

Примечание: чтобы в круглой двухколпаковке газовая вьюшка была устойчивой, кроме ураганных ветров, кольцевой зазор L2 между первым и вторым колпаками должен быть шире такого же L1 между топкой и первым колпаком.

В том и другом случае во второй колпак можно безо всяких опасений встраивать водогрейный регистр любого типа. Основное тепло телу печи передается под сводом первого колпака. Это, кстати, тоже одна из причин, почему раньше двухколпаковки не были в употреблении: при дешевом топливе небольшое повышение КПД не окупало сложности работы, а мыться на кухне в корыте тогда было делом обычным.

Теперь и топливо дороже, и требования к качеству жизни выше. И тут второй колпак пришелся как раз кстати. Сколько бы тепла под ним не ушло в водогрейку, режим горения не нарушится: первый колпак из плохо проводящего тепло кирпича надежно изолирует высокотемпературный каскад от паразитных теплопотерь.

И в то же время газы под второй колпак подходят, с одной стороны, достаточно остывшие и прореагировавшие, чтобы теплообменник можно было выполнять из обычных конструкционных материалов, не опасаясь его прогорания и осаждения сажи на нем. С другой – температура во втором колпаке при КПД печи в 80% будет в пределах 200-400 градусов, что дает как раз достаточный температурный градиент для эффективной передачи тепла воде.

О многоколпаковках

В принципе возможно круглую колпаковую печь выполнить многокаскадной; каждый каскад – 2 колпака, с отверстием в своде и глухой сверху, как показано на рис. При трех каскадах (6 колпаков), конструкцию, которую можно условно назвать печью со свободным ходом газов (левая поз. на рис.) возможно сделать самонастраивающейся под любое топливо, от мазута до кизяка, с КПД до 97-98% в любом режиме топки. Однако точному аналитическому расчету она не поддается, а компьютерное моделирование требует достаточно мощной аппаратной и программной платформы.

Схемы многоколпаковых печей

Печь с четными (с отверстием в своде) колпаками, доведенными до ее пода (правая поз. на рис.), способна, в принципе, показать КПД в 85-90%, в зависимости от режима горения и вида топлива. Но и ту, и другую, во-первых, очень сложно чистить. Во-вторых, первый колпак получается очень маленьким, и температура под ним будет вполне пиролизной, около 1500 градусов. Никакой металл ее не выдержит, разве что платина. Вольфрам и тот сгорит, как нитка лампочки с разбитой колбой. А будет ли держаться на весу футеровка для пиролизных печей, на опыте пока никто не определял.

Примечание: черные пунктирные линии на рисунках – не металлоконструкции. Это образующие (параболы и прямые) соответствующих размеров: диаметров дымовых отверстий и расстояний нижних обрезов колпаков от пода.

Видео: пример проекта двухколпаковой отопительно-варочной печи

Второе: тепловая нагрузка

На голых принципах ничего не работает. Чтобы теоретически абсолютно правильная печка хорошо грела, сушила и варила, ее нужно также правильно выполнить в материале. Применительно к колпаковым печам (и особенно – к двухколпаковым) это значит, что тепловая нагрузка на материал должна быть высокой. Сделать колпаковую печь массивной, с толстыми стенками – все равно, что жечь костер в пещере. Чтобы почувствовать тепло, нужно сесть у самого огня, а уж копоти будет…

Взгляните на рис. На нем – чертежи и порядовки некоторых печей Кузнецова: банной, отопительно-варочной, двухконтурного водогрейного котла и усовершенствованной русской с лежанкой. Не будучи опытным печником, видно, что материала на единицу выделяемой мощности (500 Вт*кв. м наружной поверхности) в печи Кузнецова идет в полтора-два раза меньше, чем в традиционных. Вообще, любая колпаковая печь «пустее» внутри равной по мощности канальной.

Порядовки некоторых печей Кузнецова

С одной стороны, это хорошо, кирпич-то с кладочным раствором денег стоят. Но с другой – требует тщательнейшей разработки и соблюдения технологии постройки (см. ниже). Тепловая нагрузка, от которой не шелохнется груда булыжника, тонкую кирпичную стенку разрушит уже при разгонной топке.

Для печей Кузнецова важна и строительная механика. Прочность стенки на глиняном растворе при уменьшении ее толщины падает гораздо быстрее, чем на цементно-песчаном. Поэтому фундамент под эти печи нужно выполнять особенно тщательно в точном соответствии с рекомендациями автора. Им же необходимо неукоснительно следовать при постройке.

Примечание: И. В. Кузнецов позволяет свободно копировать свои материалы для себя, для постройки, но возражает против переизданий. Однако картинки на рис. маленькие. Дилетант по ним ничего не соорудит, а мастер знает, где можно взять полноценные чертежи. Поэтому надеемся, что Игорь Викторович простит нам это небольшое заимствование ради пользы дела.

Третье: шаг вправо, шаг влево…

Высокие нагрузки на материал в печах Кузнецова требуют не просто тщательной разработки конструкции, но и соблюдения при этом некоторых основополагающих уже конструкторских принципов. Главный из них – плавающая топка из шамотного кирпича марки ШБ-8 или Ш-5. Тело печи выкладывается из керамического кирпича марки не ниже М150.

Что значит плавающая топка? Во-первых, вокруг нее целиком, или в точно рассчитанных автором местах, должен быть сухой шов. Сделать его не так-то просто: по выкладке последнего ряда шамота (если иное не оговорено в спецификации на печь) глиняный раствор из швов между шамотным и обычным кирпичом выковыривается, а вместо него вставляются прокладки из минерального картона – базальтового, каолинового и т.п.

Несвязанные и связанные строительные модули

Во-вторых, нужно неукоснительно соблюдать принцип несвязности модулей. Что это такое, показывает рис. Никакие выступы шамота не должны входить в пазы обычного кирпича, и наоборот, даже с демпфирующими швами. ТКР и теплоемкость шамота существенно отличаются от «кирпичных», и топка, связанная с телом печи, порвет кладку при растопке. Топка «кузнецовки» должна представлять собой компактный модуль, установленный в гнездо из обычного кирпича. Как при этом устроить ее выход в дымоход, автор подробно объясняет на сайте.

Также неукоснительно нужно следовать его рекомендациям касательно выбора и подготовки материалов. «Кузнецовки» хоть и кирпичные, но высокотехнологичные, и терпят замену на эрзацы и небрежность не более, чем ракета или подлодка – замену титана и композитов жестянкой. Последствия, правда, не будут столь катастрофическими, но и видеть их придется дома, а не вычитывать в новостях. И платить из своего кармана.

В целом по технологии: печь Кузнецова может соорудить старательный, внимательный и аккуратный новичок. Но действительно опытный печник, с полупьяна, но бездумно выкладывающий действительно очень хорошую плиту или голландку, на печи Кузнецова обязательно осечется.

О последователях

Чертеж самодельной печи Кузнецова

Тем не менее, «кузнецовки» не есть некое чудо несказанное. Уже нашлось немало любителей и мастеров-профи, не только повторяющих оригинальные конструкции Игоря Викторовича, но и создающие свои самостоятельно. На рис. справа – чертеж, а на рис. в разделе – порядовка одной из них.

У нее две особенности. Первая – растопочные ходы на 21-м ряду. Они вполне аналогичны холостым воздушным ходам Кузнецова, но включаются в работу при растопке, ускоряя и облегчая ее. На пламени или тлении их пропускная способность не позволяет обеспечить выход газов, и канальчики эти заглушаются газовыми пробками.

Вторая – пиленые вдоль, да еще и на угол, кирпичи в 17-м, 28-м и некоторых других рядах. Вообще-то и печники, и просто строители знают, что кирпичи вдоль не пилят. Но это убеждение сложилось во времена, когда и понятия «угловая дрель», она же болгарка, не было. Об алмазном инструменте тогда только слыхали, что, мол, применяется такой где-то в секретных цехах военных заводов.

Но пилить кирпич вдоль болгаркой на весу все равно нельзя, его прочность упадет ниже предельно малой из-за биений инструмента в руках. Тут два варианта, первый: установить инструмент в станину с ходящим в вертикальной плоскости рычагом, чтобы получится отрезной станок. Такую можно сделать самому, есть и готовые в продаже.

Порядовка самодельной печи Кузнецова

Другой способ годится, если на хозяйстве имеется циркулярка хотя бы на 1500 обмин, а лучше – на 2500-3000. Тогда алмазный круг по камню заправляют в нее вместо штатного пильного зубчатого. Этот вариант предпочтительнее: опорная доска с уголковым упором обеспечивают рез гораздо более чистый и точный. И при необходимости можно допилить с другой стороны, не рискуя получить на спиле высокую ступеньку.

Видео: процесс кладки печи 3 х 3,5 кирпича

Еще о кругленьких

Круглые печи теоретически вообще имеют массу преимуществ, только в доме не очень-то удобны. Однако немал спрос и на компактные передвижные печи, и вот тут предельно высокий КПД круглых многоколпаковок может оказаться решающим фактором, ведь при уменьшении размеров печи ее КПД резко падает из-за закона квадрата-куба.

Такие печи, разумеется, пришлось бы делать из металла. Это решает проблему чистки, печку можно выполнить разборной. Но выбор металлов, подходящих по соотношению теплоемкости и теплопроводности, крайне ограничен. Из недорогих – только чугун, но он тяжел и хрупок.

Однако есть металлический материал полегче и попрочнее с подобными свойствами. Это – продукция порошковой металлургии. Применительно к ножам-ножницам «порошковая дрянь» вполне оправдано, но для печи, в которой ничего не работает на сдвиг, порошковые детали могут оказаться находкой.

Вторая проблема, о которой уже говорилось – жаростойкая футеровка на своде первого колпака. Если удастся решить и ее, то, возможно, труды и старания Игоря Викторовича Кузнецова дадут плоды более обширные и весомые, чем сейчас кажется.

Обсуждение темы "Печь Кузнецова"

clubpechnikov.ru

Схемы и порядовки печей - Технология кладки печи по порядовкам

Порядовки печей показывают порядок ведения кладки печей снизу доверху. Для правильной работы печи ее каждый ряд должен быть выложен в строгом соответствии со схемой, которая отображает поперечный разрез. Каждому типу такого сооружения из кирпича присуще точно рассчитанное число рядов. Сокращение их количества допускается исключительно в случае недостаточной высоты потолков в бане.

Элементы конструкции банной печи

При ведении кладки каждый ряд точно подгоняется под особенности конструкции сооружения в целом и отдельных встраиваемых элементов. Банная печь считается самой простой и оснащается:

• Зольником;
• Топкой;
• Поддувалом;
• Кайлом;
• Колосником;
• Дверцей.

Выбор кирпича и приготовление раствора

В случае ограниченного бюджета можно взять самый обычный материал среднего качества. Однако тогда размеры кирпичей могут не соответствовать стандарту – 250х120х65 мм, в результате чего швы кладки могут быть более 10 мм – это допускается при возведении дома, но не банной печи. В таком случае требуется укоротить средний кирпич по длине (см. Кирпич печной — Размеры). Из-за данной манипуляции габариты сооружения станут несколько меньшими, но ширина швов не будет более 5 мм.

Приготовление раствора:

• Глина берется из глубины 1-1,5 метра, затем очищается от примесей размачиванием в течение 2-3 дней и последующим просеиванием через мелкую сетку.
• Песок также просеивают для избавления от комков и мусора.
• Глина с песком смешивается в соотношении 1:1 или 1:2. При нанесении на ровную поверхность смесь должна быть эластичной и ровно ложиться, сохраняя целостность слоя, толщина которого может быть 3-6 мм.

Проектирование печи

Сначала печь выкладывается на сухую, вычерчивается схема порядовки, тогда у вас будет четкое понимание, как выполнять каждый ряд. Стандартные порядовки и схемы печей подходят не для всех помещений, поэтому их всегда подбирают индивидуально.

Порядовка печей для бань всегда рассчитывается с нулевого ряда (с самого фундамента). При проектировании увеличение или уменьшение поддувальной или топочной части влечет за собой изменение габаритов других элементов конструкции. Сделанные чертежи желательно показать специалисту для корректировки или одобрения.

На схеме выше вы можете видеть разрез и фасад банной печи для помещения высотой 2,6 м. Одно деление соответствует 10см.

Рекомендуем также для ознакомления: Порядовка печи Кузнецова.

Технология кладки печи по порядовкам

Кирпич желательно предварительно замочить в воде на 5-10 минут. После нанесения раствора кирпич укладывают и подгоняют, слегка пристукивая киркой. Со 2-3 ряда начинают вырисовываться края поддувала.

Пошаговая инструкция к порядовке:

1) 0 ряд. Укладка кирпича выполняется сплошной, оставляя полуокошко сбоку для чистки шахты дымохода и создания дополнительной тяги.

2) 1-й ряд. Кирпич укладывается на предыдущий ряд перевязкой – смещением последующего ряда на 30-50% для устойчивости конструкции.

При ведении кладки, часто требуются четвертинки и половинки, которые лучше делать с помощью болгарки с алмазным диском. Нецелые части материала должны находиться внутри конструкции кирпичной печи, но не в дымоходах. Их шахты должны выполняться из гладкого кирпича.

3) 2-й ряд выкладывается аналогично нулевому, но оставляя окно – начало шахты дымохода.

4) В 3-м ряду устанавливается заслонка и начинается улаживание дверки и зольника. В этом варианте печи один дымоход и две независимые топки, поскольку достаточно большой предбанник служит, как правило, и комнатой отдыха. В предбаннике размещаются топки и плита, а в парилке – отделение для камней.

5) 4-й ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперек и устанавливается дверка для выборки сажи.

6) 5-м рядом заканчиваются дверки поддувала. Для перехода к топочной части из 3-мм пластины устанавливается 2 перемычки.

7) 6-й ряд разделяет основную шахту на две (одна из них – шахта плиты). Из шамотного огнеупорного кирпича выкладывают низ топочной части, в середину помещают колосник. При разделении шахты устраиваются такие же перемычки, как в 5-м ряду.

8) В 7-м ряду кирпичи топочной камеры укладываются на бок (ложком), устанавливаются дверки топки. Форма дымохода не меняется.

9) 8-й ряд повторяется без изменений.

Устанавливая своими руками дверки, сверху и снизу привязывают по 2 проволоки, которые закладывают между кирпичами в раствор для фиксации.

10) 9-й ряд повторяет 7 и 8, но над дверками топочной части устанавливается перемычка.

11) На 10-м ряду закрывается верх дверки, остальные элементы неизменны.

12) После прохождения 11-го ряда над одной топкой устанавливается плита. Над другой топкой по бокам кладку не ведут – здесь будут шахты дымохода при установке короба под камни.

13) 12-й ряд. Укладка короба для камней, закладка одной из шахт, оставляя основную.

14) Кладка 13, 14 и 15 ряда ведется без изменений. Но на 15-м расширяют основную шахту и устанавливают дверку для вычищения сажи.

15) 16-й ряд укладывается без изменений, на основную шахту устанавливаются 3-х мм металлические перемычки.

16) На 17-м ряду аналогично 6-му разделяется пополам основная шахта и устанавливается по контуру над плитой 2 перемычки.

17) Кладка18, 19 и 20 ряда ведется без изменений, но на 19-м над плитой устанавливаются перемычки, верх над плитой закладывается, полностью образуя кровлю. На 18-м ряду устанавливается дверка для очистки дымохода. В случае, когда основной дымоход прямой, дверку ставить не обязательно, тогда чистка выполняется с крыши одним махом.

18) 21-й ряд повторяет 12-й, но остаются 2 шахты.

19) На 22 и 23 рядах над коробом с камнями шахты объединяются и сужаются. При этом выступающих предметов внутри дымохода быть не должно.

20) 24-й ряд. Шахта над коробом для камней закладывается полностью. Основная шахта остается.

21) 25 и 26 ряд закладываются полностью, основная шахта дымохода также остается. Далее ведется только кладка дымохода.

На схеме ниже вы можете ознакомиться с общим видом нескольких наиболее распространненных печей для бани:

Когда по своим параметрам тип печи в полной мере соответствует требованиям строителя, необходимо просто четко придерживаться чертежа поперечного разреза. Порядовки и схемы печей значительно экономят время строительства, упрощают ее возведение.

Читайте также: Чертежи печей для бани, Печь голландка своими руками, Как сложить печь из кирпича,

banyagid.com

Кладка печей своими руками порядовка, печка для дома из кирпича

Интернет дает возможность любому желающему постигнуть секреты печного мастерства. Выложить кирпичную печь своими руками, пользуясь порядовками, можно, но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Прежде чем приступить к строительству, надо многое учесть, чтобы избежать ошибок.

Расположение печи

От расположения печи зависит, будете ли вы использовать ее возможности рационально или лишите себя части из возможностей. Поэтому, выбирая место, учтите перечисленные критерии, которым она должна отвечать:

1. Назначение: отопительная, варочная, комбинированная, водонагревающая.
2. Тип конструкции: габариты, количество кирпичей, теплоотдача, возможность вывода трубы, фундамент.
3. Площадь отапливаемого помещения, расположение комнат.
4. Удобство, комфорт, эстетичность.
5. Безопасность.
6. Эффективность распределения тепла.
7. Рациональность, теплопотери и т.д.

Эти параметры определяют на первом этапе, по ним выбирают оптимальное расположение.

Эффективность

При выборе модели печи учитывайте конструктивные особенности и характеристики, рассчитывайте эффективность. Что надо о ней знать:

• Количество выделяемой теплоты. Этот параметр зависит от качества топлива, особенности конструкции, ее способности держать жар, скорости остывания.
• Для обогрева помещения и длительного сохранения тепла служат отопительные печи. Их КПД составляет от 40 до 85%.
• Недалеко от них ушли печи, предназначенные для приготовления пищи – варочные или комбинированные, их КПД от 60 до 80%. Некоторые модели жарко и быстро горят, но и не держат долго тепло, поэтому их нужно часто топить.
• Водонагревающие, предназначенные для бань, отопительной системы – от 35 до 55%. Требуют большого количества топлива.
• Камины и подобные им конструкции дают тепло, пока топятся. Поэтому их КПД наименьший – от 10 до 40%.
• Теплоемкость – это показатель аккумулирования тепла и продолжительность поддержания температуры в помещении. Например, русская печь способна сохранять его сутки. Камины, буржуйки остынут за 2-3 часа.
• Массу печи учитывают при закладке фундамента. Его нельзя соединять с основанием дома, это автономная конструкция.

Если затрудняетесь с местом расположения, то предварительно проанализируйте варианты на макете, схеме или 3D графике. Учитывая характеристики как печи, так и планировки помещения переберите несколько вариантов, рассчитайте теплоотдачу, удобство пользования, рациональность, безопасность и т.д.

Правильно ответить на вопрос, где установить печь в доме, можно только определив список требований к ней. По нему ориентируйтесь, перебирая вариант за вариантом, и найдете тот, который будет соответствовать вашим желаниям и возможностям.

Выбор конструкции печи

Выбирать конструкцию печи надо методом исключения. Вычеркивая из списка неподходящие варианты, вы сузите поиск до 1-2 моделей.

• Начинайте с главного параметра – теплоотдачи. Сравните отапливаемую площадь, скорость нагревания, расход топлива и т.д.
• На следующем этапе определите необходимость дополнительных элементов: нужна ли варочная плита, водонагревающая система, возможность комбинирования с камином или другими техническими сооружениями.
• Определите место для фундамента, сделайте расчеты правильного выхода трубы.

Не все в интернете можно воспринимать, как истину в последней инстанции. Нередко встречаются схемы порядовок с ошибками, поэтому нужно перепроверять их много раз, прежде чем взять за основу.

Чтобы определиться с выбором, надо знать особенности разных моделей, их плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые из них – это поможет решить, подходит ли конструкция.

Русская

В сельских домах русские печи встречаются до сих пор. Возросший интерес объясняется тем, что у них большой потенциал для модификации как внешнего вида, так и элементов с  различными отопительными свойствами. Но основной принцип работы остается неизменным на протяжении многих лет.

• По большей части это массивное устройство для отопления помещения, приготовления пищи и прогретых каменных полатей. Для строительства не требуются изысканные материалы и дорогие элементы оборудования. Имеет русская печь множество достоинств, но подойдет не каждому, потому что не отвечает некоторым современным требованиям.
• Сейчас есть возможность построить как массивную модель, так и мини-печь. Вес конструкции внушительный, поэтому придется позаботиться о фундаменте, надежности полового покрытия и прочного основания.
• Распространено мнение, что печь можно топить только определенным видом топлива. Это не так. Она всеядна. Если сложена правильно и не дымит, то все сгорит без остатка, не считая золы от угля.
• Не правда и то, что она много требует дров для разогрева. Для теплоотдачи, которой обладает русская печка расход невелик, зато остывая в течение 24 часов, она прогревает дом.
• Преувеличены ее возможности отопить большую территорию. Несмотря на свои внушительные размеры, площадь прогреваемого помещения не превышает 40-45 м2, примерно, как отопление радиатором. К тому же у классической (не усовершенствованной) модели воздух внизу не отапливается. Современные конструкции таким недостатком не обладают и имеют нижний обогрев.

Строя печь своими руками, чтобы она не дымила, хорошо и быстро прогревалась, экономя при этом расход топлива, надо точно соблюдать схему порядовок. Особое внимание обратите на конструктивную особенность хайла. Его стенки должны быть гладкими, без выступов. Иногда требуется отшлифовать кирпич изнутри.

Несмотря на простоту конструкции: без наворотов, рассечек, изгибов дымохода, свойства движения вихревых потоков внутри остаются неразгаданными до сих пор. Эффект от получающегося «дымового канала» превзошел всевозможные встроенные лабиринты. КПД русской печи составляет более 80%. Причем эти цифры взяты не с потолка, они измерялись научным методом, основанном на испытании моделей в действии.

Достоинств у русской печи еще много, но хочется упомянуть о недостатках. Большая их часть касается почти всех печей, поэтому упомянем то, что касается только русской:

1. после летней передышки первый раз нужно протапливать почти сутки;
2. занимает большую площадь;
3. из-за недостатка поступающего кислорода рассчитана на тление топлива.

Усовершенствовали русскую печь такие мастера, как И.С.Подгородников и всем известный И.В.Кузнецов. О его моделях мы расскажем далее.

Кузнецовка

О печах Кузнецова или «двухколпаковки» спорят до сих пор. Есть как приверженцы, так и критики этих сооружений. То что это модернизация русской печи, однозначно. Сказать, что это абсолютно новая технология выработки тепла — трудно. Подобные печи давно применяли в Советском Союзе на железнодорожных вокзалах. Внешний вид, действительно, доведен до совершенства.

Трудно судить о качестве конструкции, если не испытать ее самому в действии. Реклама и доступ к порядовкам 100 модификаций печей-кузнецовок сделали свое дело. Шум вокруг них не утихает.

Если не вдаваться в изощренное описание процесса работы, то по параметрам она мало чем отличается от русской печи. Поэтому приводить достоинства нет смысла – они идентичны тем, что описаны выше. Добавим то, чем она отличается, по уверениям пропагандистов этих конструкций:

1. Протапливать печь надо два раза в сутки.
2. КПД составляет 80%, как у русской, но обогревает 100 м2.
3. Растапливается, как и русская, но по отзывам не рекомендуется жечь все подряд, чтобы не погубить печь. Хотя есть и такие, кто утверждает о всеядности кузнецовки.
4. Требования к материалам и к технологии строения выше, чем у русской. Все намного дороже и сложнее.
5. Есть возможность разместить водогрейный контур, что дает большой плюс конструкции.
6. Строить своими руками подобную модель будет непросто из-за сложности проекта.

Если решитесь на сооружение кузнецовки, то предварительно поищите тех, кто уже пользуется ею. Выясните, так ли оправданы затраты на такую печь, если, конечно, вы не собираетесь проводить водное отопление от нее.

Голландка

Голландская печь распространена по всему миру. С функцией прогрева помещения до 35 м2 она справляется отлично. Поэтому подходит для дачных домиков и маленьких квартир.

Ей можно придать любую форму, она не потеряет своих свойств. Классический вариант без изысков прост по строению, поэтому ее несложно сделать своими руками. Для этого потребуется минимум фурнитуры и малый расход материалов. Принцип работы заключен в удлиненном дымовом канале, который трижды, как змеевик, проходит через всю конструкцию.

В упрощенном варианте нет колосников и поддувала. Варочная часть не предусмотрена. Прогрев стенок происходит за счет циркуляции горячего дыма, поэтому остывает голландка довольно долго. Тепла может хватить на 12 часов.

Для поддержания равномерного прогрева и длительной теплоотдачи быстро сгорающее топливо не подходит. Стихия голландки – тлеющие угли. Умельцы усовершенствовали конструкцию и сейчас можно найти модели с варочной плитой и водогрейкой.

Основные преимущества печи – это простота, компактность, возможность модификации.

Недостатки голландки:

1. Как у всех канальных моделей – это низкий КПД, не превышающий 45%.
2. При длительной топке существует риск отравления угарным газом.
3. Забытая открытая вьюшка пропускает холодный воздух в помещение.

Шведка

Отопительно-варочная конструкция шведки отвечает многим требованиям печных сооружений. Она считается одной из самых совершенных моделей.

По габаритам она не занимает много площади, но массивна по высоте и требует фундамента. По принципу действия – это теплонакопительная печь с камерой и длинным конвектором. Ей можно придать круглую или прямоугольную форму.

Шведка имеет нижний прогрев, что повышает КПД, который достигает 60%.  Хорошо приспособлена для приготовления пищи, имеет духовой шкаф, который нагревается до высоких температур. В него можно встроить теплообменник системы ГВС, а накопительный бак установить в сушильне либо на перекрыше.

Распределение дымовых газов можно пустить на обогрев лежанки, а потом направить в конвектор. Изменение его конфигурации не ухудшит качество отопления. За счет этого можно снабдить теплом три комнаты.

Из недостатков шведки отметим:

1. Сложность построения своими руками. Устройство камеры требует профессионального подхода.
2. У шведки высокие требования не только к строительству печи, но и к материалам и фурнитуре. Поэтому прежде чем взяться за подобную конструкцию, необходимо хорошо изучить техническую составляющую.

Большой минус – это риск возникновения пожара.

Подготовительные работы

Строительство печи своими руками непростая задача, поэтому до воплощения мечты в реальность минует несколько месяцев. Как происходит процесс подготовки:

1. Штудируете горы информации, пособий, советов, форумов, фотографий, видео.
2. Подбираете подходящую модель. Для этого проводите сложные расчеты по теплоемкости, теплоотдаче, функциональности, эстетичности.
3. Определяете подходящее для нее место.
4. Как только виртуальная работа завершилась, переносите все на бумагу: проект конструкции с порядовками, план фундамента (он может быть заливной, на сваях, на укрепленных балках и т.п.), вывод трубы, в соответствии со СНиП (Строительные Нормы и Правила).
5. Определяетесь с качеством материалов, их количеством.
6. Составляете список необходимой фурнитуры.
7. Приготавливаете нужный инструмент.
8. Составляете бюджет.
9. Покупаете по списку.

Заливаете (вбиваете, укрепляете) фундамент, делаете гидроизоляцию. Подготовка завершена. Можно начинать строить печь.

Способы и порядок кладки

Каменщик и печник это разные ремесла. Поэтому выкладывать печь быстро не получится. Чтобы ничего из усвоенного материала по кладке кирпича не упустить, предварительно потренируйтесь на 3D моделировании, макете или выложите мини-печь без раствора во дворе.

Пользуясь планом порядовок, вы должны убедиться, что он не имеет ошибок, что вполне возможно, даже если чертежи взяты из солидного источника. Поэтому вам надо сначала увидеть конструкцию изнутри. Сопоставить получившуюся модель со схемой, проверить все каналы на «ощупь».

Предварительно выкладывайте ряд на сухую – так вы определите, где стык больше, где меньше. Бракованный кирпич подгоните, шлифуя неровности, чтобы швы были минимальными. Когда все распределено, по 1 кирпичику выкладываете на раствор. Будьте внимательны и не спешите, тогда все получится.

Кирпичная связка

Для прочности кладки делают перевязку швов. Это предохранит конструкцию от разрастания микротрещин в макро, разрушительно действующих на стенки. Чтобы правильно выполнить требования печного строительства, соблюдайте перечисленные принципы:

1. Делайте швы до 3 мм, минимальная ширина – 2 мм, максимальная – 5 мм. Если получается больше, то подгоняйте кирпичи с помощью шлифовки.
2. Выполняя свод или подтопочный ряд, допустимо уширение шва до 13 мм.
3. Колосники кладут без раствора – они должны быть съемными.
4. Перед укладкой кирпич очищают от пыли щеткой.
5. Керамический смачивают водой.
6. Шамотный – замачивать не надо.
7. Смещать положенный кирпич нельзя. Если с одного раза не получилось выложить правильно, снимите его и удалите старый раствор (его уже нельзя использовать), затем уложите снова.

Выкладываемый кирпич нельзя подгонять постукиванием, распределяя раствор. Его надо уложить одним точным движением, поэтому работа идет медленно. Главное — это точность, соблюдение параметров швов, тогда не пострадает качество кладки и печь не растрескается.

Обустройство печи

Используя приспособления из других материалов, учитывайте их свойства при нагревании до высоких температур. Чтобы компенсировать разницу при расширении применяют несколько видов крепления и уплотнения фурнитуры. Это продлевает срок службы изделий и предохраняет кладку от разрушения. 

Установка дверок

Чтобы дверцы не выпадали и плотно прилегали к телу печи, их крепят с помощью усов (металлическая проволока) либо юбки.

• Усы прикручивают к ушкам дверцы и вшивают в кладку, не давая выпасть изделию.
• Юбку делают из жаропрочной стали вокруг основания дверцы и закрепляют с помощью асбестовой, базальтововой или каолиновой обвязки.

1. Второй вариант предпочтительнее, так как при замене дверцы не придется выдирать усы из кладки, разрушая ее.
2. Чтобы конструкция была крепче, верхний центральный кирпич над дверцей с торцов срезают под углом 45°.
3. Примыкающие кирпичи подгоняют под фигурацию изделия, стачивая лишнее.

Дымоход

Обустройство дымохода надо делать в соответствии с правилами СНиП. Это объект повышенной пожароопасности, поэтому к нему выдвигаются особые требования. Чтобы печь функционировала, нужна хорошая тяга, которая обеспечивается конструкцией дымохода.

К плану порядовок прилагают схему дымохода, но если такого нет, то следуйте следующим советам:

1. В местах, где дымоотвод испытывает действие высоких температур, применяйте огнеупорные растворы.
2. Кирпичную кладку перемежайте перевязкой швов.
3. Каналы в конструкции должны быть ровными и гладкими. Чтобы этого добиться, используйте шаблоны.
4. Перегородки внутри канала не должны превышать 120 мм.
5. Выходящую на чердак трубу обкладывают в один кирпич либо утепляют иными средствами.
6. Если скат крыши менее 12° или покрыт легковозгорающимся материалом, труба должна выходить на расстояние не более 60 см от конька.
7. Высоту выступающей части трубы на крыше с огнестойким покрытием делают не менее 30 см.
8. Голову конструкции венчает шапка, защищающая ее от воздействия внешней среды.
9. Чтобы достичь хорошей тяги высота дымоотвода должна составлять около 5 метров.
10. В 2-3 местах конструкцию укрепляют с помощью хомутов и привязки к стенам.
11. Расстояние керамической трубы без утеплителя от основания крыши составляет не менее 25 см.
12. Кирпичной или бетонной – не менее 13 см.

Безопасность

Большинство пожаров на Руси происходило от нарушения правил пользования печным отоплением. Какой бы надежной ни была конструкция, всегда есть риск пожара. Чтобы его избежать, надо соблюдать элементарные правила безопасности:

1. Расстояние между печью и стенами не должно быть менее 38 см. Если они изготовлены из горючих материалов, следует опасный участок изолировать керамической плиткой или иным огнеупорным покрытием.
2. Появившиеся трещины на печи или дымоотводе необходимо затирать, чтобы через них не проник жар, способный привести к пожару.
3. Перед топкой полы застилают негорючим покрытием, предохраняющим от выпавшего уголька.
4. Следите за тем, чтобы раскаленные предметы (кочерга, каминные щипцы) не соприкасались с поверхностями, которые могут воспламениться.
5. Не оставляйте легко возгорающиеся предметы, бумажный мусор, сухие щепки на полу перед топкой.

Соблюдать эти правила несложно, поэтому ознакомьте с ними своих домочадцев, особенно детей.

Построить печь своими руками можно, но для этого потребуется многому научиться. План порядовок – это еще далеко не все. Даже профессиональному каменщику надо учить правила кладки кирпича по-иному. Поняв суть движения газов внутри конструкции, вы сможете создать печь с хорошей тягой. Поэтому перед началом строительства обязательно потренируйтесь либо на макете, либо выкладывая основу на-сухую. Лучше сразу обнаружить ошибки, чем потом из-за них разбирать печь. Когда поймете процесс работы, тогда все у вас получится.

Иван Краснов

Я работаю печником-каменьщиком. За годы работы мне приходилось выполнять различные работы по строительству печей, каминов, дымоходов и тд . На страницах этого сайта я буду освещать всевозможные тонкости которые встречаются в моей работе постоянно.

мои статьи прочитали уже больше 20 тысяч человек

rupechnik.ru

Русские печи из кирпича: схема порядовки, описание

Русская печь является уникальной конструкцией. Люди получают от нее много тепла, но это далеко не все ее преимущества. Русская печь – еще и замечательное место, чтобы отдохнуть.Наверху можно обустроить лежанку, а ней, когда печь протоплена, подремать особенно приятно. Блюда, приготовленные в русской печи, отличаются особенным, неповторимым вкусом.

Русская печь в доме является очень полезным устройством. Она является частью системы отопления, на ней можно устроить лежак и она прекрасно дополняет интерьер.

Качественная кладка русской печи своими руками немыслима без ознакомления с ее устройством и понимания того, как она работает. Сегодня встречаются печки различных форм, а иногда и вовсе попадаются необычные экземпляры. Несмотря на это, практически все такие конструкции имеют стандартные размеры.

Изображение 2. Схема устройства русской печи.

Типичная русская печка имеет такие размеры:

• длина – 215 см;
• ширина – 140 см;
• высота – 185 см.

На чертеже (см. Изображение 2) в подробностях изображается устройство русской печки. Указанных размеров хватит, чтобы обогреть комнату в 35 м². Как правило, располагают ее в углу дома.

Кладка основания конструкции раньше выполнялась на дубовый бревенчатый фундамент, сегодня нужно использовать не менее прочный и надежный материал – бутовый камень или бетонный монолит, усиленный арматурой. Для кладки подойдут такие материалы, как глина, камень и кирпич. В каждой такой конструкции есть подпечек, где очень удобно хранить разный инвентарь.

Печь будет дольше оставаться теплой, если между стенами и сводами уложить материалы с высокой теплоемкостью.

Для строительства русской печи используйте красный обожженный кирпич.

Чаще всего для кладки используется обожженный кирпич красного цвета.

Выложить русскую печь можно с использованием следующих материалов:

• кирпичи, 1600 шт.;
• вьюшка;
• задвижка с отверстием;
• глина;
• песок.

Изображение 4. Схема печи в разрезе.

Начинать строить такую печку следует после ознакомления с чертежами (см. Изображение 4). На чертеже русская печь представлена в основном виде и в трех разрезах, которые помогут понять, как устроена конструкция. Исходя из разреза А-А становится ясно, что свод и под камеры для варки должны располагаться под наклоном. На этом разрезе также обозначены места размещения главных устройств печи – полудверцы, задвижки и вьюшки. Разрез Б-Б показывает устройство дымохода, куда поступает дым от самоварника. Изображается и порог-выступ, он будет препятствовать попаданию в дымоход искр и забирать сажу, выходящую из печки. На разрезе В-В можно в подробностях рассмотреть форму сводов топливника и подпечья.

Все разрезы содержат основные габариты и шкалу, по ней легко определить, на каком уровне находится каждый ряд. Главными помощниками при кладке русской печи с лежанкой являются порядовки. Они подскажут:

• как происходит кладка каждого ряда;
• когда использовать целый кирпич;
• где надо установить дополнительные деревянные конструкции;
• где устанавливаются металлические устройства для печи.

Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание

Начало кладки и установка опалубки

Изображение 5. Схема порядовки укладки первых рядов печи.

Порядовка изображается на следующих чертежах (см. Изображение 5, Изображение 6). Начальный ряд печи устраивается из кирпичей на подготовленном основании. Стройматериал скрепляется раствором цемента. Укладку 1 ряда выполняют после обустройства настила рубероида для гидроизоляции. Рекомендуется для 1 ряда применять обожженные кирпичи, которые гораздо устойчивее обычных к негативному воздействию влаги.

Сделать качественную перевязку швов можно, если на углах 1-го ряда уложить по 3 трехчетвертного кирпича. Один из них и кирпич, который примыкает к нему, скашиваются так, чтобы между ними не было зазоров.

В 2 ряду кладутся стены опечка. Швы не будут совпадать, если на передней стене опечка положить 4 трехчетвертного кирпича.

В 4 ряду устанавливается цельный кирпич. У двух кирпичей, расположенных у входа в подпечье, углы надо сколоть так, чтобы создать опоры для будущей арки.

Изображение 6. Схема последующей порядовки укладки печи.

В подпечный проем вставляется опалубка из дерева. После выкладывается арка. Затем можно класть кирпичи в 5 ряду. На углах кладется по 3 трехчетвертного кирпича, чтобы швы двух рядов не совпали.

В 6 ряду боковые стены кладутся в один кирпич. Спереди и сзади стенки должны быть в два кирпича толщиной. В центре стенок опечка вставляется опалубка с почти круглым верхом, совпадающим по форме с выкладываемым сводом подпечья. Опалубочная конструкция делается обязательно – без нее не получится сделать качественную конструкцию. Опалубку нужно сделать заранее, чтобы после применения ее можно было с легкостью разобрать и убрать через проем от подпечья. Такую разборную конструкцию образуют две боковые рамки. Их штыри служат опорой для двух досок с ребрами, которые надо обязательно закруглить. Рамки хорошо будут прилегать к стенам подпечья, если между ними поместить одну или несколько распорок.

Схема перекрытия проемов при кладке печи: а – напуском кирпича, б – сводом; I, II, III – ряды кирпича; 1 – под печи, 2 – клинья, 3 – стойки, 4 – кружала, 5 – опалубка по кружалам, 6 – замок, 7- свод.

Затем нужно настелить небольшие доски, которые скрепляются несколькими ремнями, сделанными из любого гнущегося материала. После монтажа опалубки нужно выполнить кладку свода. Он делается из цельных кирпичей. При этом лучше всего, если их ребра будут соприкасаться. Между верхними усенками делаются небольшие зазоры, которые надо заполнить раствором цемента. Свод станет гораздо прочнее, если между кирпичом в зазоры будут вдавлены осколки, которые подходят по размерам.

Далее кладется 7 ряд. Перевязка будет выполнена правильно, если на каждом из углов использовать по 4 трехчетвертного кирпича. 8 ряд кладется с использованием цельных кирпичей. В этом ряду устраивается основание для печурки.

В 9 ряду устраиваются стены конструкции. На углах кладки следует применять трехчетвертный и половинный кирпич. 10 ряд делается из цельного строительного материала. Между стенами русской печи насыпается песок, который должен быть обязательно сухим. В 11 ряду кирпичей печурка будет полностью перекрыта.

Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья

Полная схема порядовки печи.

В 12 ряду устраивается под печи. Весь строительный материал должен скрепляться раствором, при этом кирпичи для пода им не крепятся. Они устанавливаются на ребро, а щели между ними нужно засыпать песком. Пока печь топится, песок будет перемешиваться с древесной золой и заполнит кирпичные зазоры своей массой. В левом углу пода надо сделать небольших размеров углубление, которое используется для хранения топлива. Под надо хорошо выровнять, отшлифовать половинным или трехчетвертным кирпичом.

В 13 ряду закладываются стены камеры для варки и шестка. Между конструкциями ставится металлическая дуга, соответствующая по форме и размеру печному устью. Далее нужно просверлить 2-3 отверстия, в которые будет вставлена проволока из стали.

Схема камеры для варки.

В 14, 15 и 16 рядах продолжается устройство стены камеры для варки и шестка. Затем в стены камеры для варки надо уложить 8 кирпичей, которые следует предварительно отесывать. Далее в камеру вставляется опалубка из дерева и кладется арка из половинных кирпичей.

Свод камеры подобного типа ничем не отличается от опечка.

После кладется 18 кирпичный ряд. По краям окна нужно закрепить 2 пяты, на которые ставится арка маленьких размеров.

После устройства арки выполняется кладка 19 и 20 рядов. В пространство меду сводом и стенами печи надо насыпать песок, который перемешивается с кирпичными и стеклянными осколками. Проем здесь нужно обязательно оставить открытым. 21 ряд кладки наглухо закроет устанавливаемую камеру. 22 ряд обеспечит перекрытию плотность и надежность. Он называется перекрышей. На этом этапе устраивается лежанка для русской печи.

Как сделать перетрубье и дымоход?

Перетрубье начинает выкладываться с 23 ряда.

В 23 ряду наращиваются стены перетрубья, где закрепляется самоварный душник. С правой стороны делается проем для очистки конструкции от сажи. Он прикрывается половинным кирпичом, который устанавливается на ребро. Когда сажа будет накапливаться на специально подготовленной площадке, кирпич убирается и выполняется чистка. Затем кирпич надо смочить в воде, обмазать используемым раствором и закрыть с его помощью отверстие до очистки, которую понадобится произвести после. Углубление, которое образуется на печной поверхности, в любой момент поможет отыскать место очистки. В отдельных случаях вместо кирпича устанавливается заглушка из металла.

В процессе кладки 24-26 рядов поэтапно производится перекрытие перетрубья. Следует оставить лишь два отверстия: одно предназначается для дымохода самовара, а второе – для вьюшки.

В проеме понадобится укрепить дверцу, через которую вьюшку можно будет открыть или закрыть.Далее продолжается устройство стен перетрубья. В данном случае следует помнить о принципах перевязки швов. Затем выкладывается отдельный ряд из 3 кирпичей, чтобы дым мог попасть в трубу. Перетрубье перекрывается целыми кирпичами. Справа надо оставить отверстие, как раз над ним закрепляется задвижка.

Во всех остальных рядах наращивается дымоход. Все эти ряды состоят из 6 кирпичей. У потолка производится разделка с кирпичным напуском. Она позволяет удалить потолочные части от трубы и полностью закрывать проем потолка. Разделка делается в процессе кладки конструкции в верхней щитковой части. Такая конструкция позволяет увеличить поверхность печки.

Русская печка «Экономка»

Изображение 11. Схема русской печи “Экономка”: 1 – дымовая труба; 2 – вьюшка; 3, 5 – задвижка; 4 – заслонка; 6 – горнило; 7 – нижняя камера; 8 – вход в дымовую трубу; 9 – водогрейная колонка; 10 – кирпичные столбы; 11 – топливник; 12 – газовыпускной проём в поду.

Чертеж этой печи из кирпича изображена далее (см. Изображение 11), где можно хорошо рассмотреть:

• вид конструкции;
• устройство печки.

Изображенная печь является модифицированной версией стандартной русской печи. Конструкция ее имеет следующие особенности:

1. Небольшие размеры (1400×890×770 см).
2. Особый путь движения газов дыма.
3. Равномерный нагрев по всей высоте конструкции.
4. Два топливника.
5. Применение различных видов топлива.

Печь “Экономку” можно использовать для отопления маленьких помещений.

Эту печь можно использовать для отопления частного дома, выпечки хлеба и приготовления еды.

Печь имеет две камеры: для варки и для отопления. Первая камера располагается в подпечье, а вторая камера – над первой. Под делается из двух рядов кирпичей, кладут их при этом плашмя. Конструкция печи также может подразумевать наличие коробки для нагрева воды.

Топливник больших размеров размещается с передней стороны печки, поддувало нужно класть во 2 ряду. Маленький топливник устраивается сбоку печки, поддувало нужно заложить с 4 ряда.

Топливники перекрываются плитой из чугуна, в которой есть две конфорки. Маленькую конфорку необходимо разместить над маленьким топливником. Нагретые газы будут направляться из маленького топливника в большой. Далее через щель они двигаются в камеру отопления, камеру для варки и трубу.

В летний период печь пироги и подогревать еду можно в камере для варки, где будет гореть топливо. Зимой печь топится через топливник больших размеров. Маленький топливник используется, чтобы подогреть пищу или подтопить печку в холода. В такой конструкции хорошо горит топливо любого вида.

Другой вариант русской печи

Изображение 13. Конструкция русской печи.

Конструкция (см. Изображение 13) проста в устройстве и уходе. Она кладется из кирпичей красного цвета. Для изготовления ее необходимо приобрести следующее:

• 1600 шт. кирпичей;
• 65 ведер глины;
• 65 ведер песка;
• дымовая задвижка;
• самоварник.

Кладется печь только по порядовке.

Необходимо выполнять грамотную перевязку швов. Кирпич понадобится предварительно отобрать. Отобранный строительный материал применяется для свода, стен камеры для варки и пода. Цельный кирпич применяют, выкладывая 1 ряд. 2 ряд устраивается в форме колодца, который нужен для устройства подпечья. Так же, как и 2, кладутся 3, 4 и 5 ряды.

Свод закладывается в 5-8 рядах. На этом этапе понадобится вытесывать пяты. Далее устанавливается опалубка, до конца выкладывается свод, опирая его на стены. В 8-10 рядах выполняется устройство печурки. 11 ряд похож на 10, при этом обязательно делать перевязку швов. Печурка перекрывается в этом ряду. Колодец заполняется засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, чтобы был подъем к установленной камере.

В 20 ряду выполняется настилка пода. В этом ряду нужно класть строительный материал на песок, причем глиняный раствор в процессе использовать нельзя. Выровнять под можно, присыпав его песком и потерев кирпичами. Только так можно удалить все заусенцы. В 13-16 рядах выполняется устройство шестка, камеры для варки и устья печки. Кладка стен выполняется в 3/4 кирпича. Они не связываются между собой, здесь требуется только перевязка швов. Под должен иметь подъем 35 мм от печной конструкции к устью. В 17 ряду формируется оставшаяся стенка и устье. Возводя боковые стены, кладку в 1/4 кирпича стесывают вверху так, чтобы можно было образовать пяты. Далее производится монтаж опалубки, используя которую, можно сделать свод. Практически всегда в 17 ряду заканчивают устраивать свод. В 18 ряду изображен готовый свод, его выкладывают, делая грамотную перевязку швов. В 19 ряду выкладывается арка и перекрывается проем. Затем кладутся стены и выравнивается кладка свода. К 20 ряду отверстие шестка следует уменьшить. 21 ряд схож с 12. Здесь обязательно необходимо выполнять перевязку швов.

Русские печи с лежанкой из кирпича сделать достаточно просто, понадобится лишь ознакомиться с порядовкой и иметь все необходимые инструменты и материалы. Сложить печь можно с легкостью и самостоятельно, при этом не придется нанимать опытных печников, на услугу которых придется основательно потратиться.

Самые популярные статьи блога за неделю

teplomonster.ru

---

• 
  Варочно отопительные печи из кирпича схема кладки
• 
  Обложить кирпичом дом цена
• 
  Цена обложить дом кирпичом
• 
  Варочная плита из кирпича своими руками
• 
  Высота кирпичной кладки
• 
  Варианты кирпичной кладки
• 
  Устройство для кладки кирпича
• 
  Как обложить дом облицовочным кирпичом фото
• 
  Схема кладки кирпичной
• 
  Как красиво обложить дом облицовочным кирпичом фото
• 
  Как сделать небольшую печку на даче своими руками из кирпича