Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Изучая варианты металлических заборов, заметил высокую популярность заборов из профнастилов и профлистов, высотой 2 метра, в основном такие заборы используются в странах СНГ. Хотя данный вид забора и популярен, но не самый дешевый вариант, так как он дороже бетонных секций, рабицы, сеточных и полимерных ограждений. Выбирая профнастил, следует изучить все варианты и выбрать оптимальный. Давайте рассмотрим все варианты монтажа забора из профнастила. Само устройство такого забора очень простое, основные вопросы, которые могут возникнуть, это какой профлист нужен для забора, какие профили или трубы нужны для каркаса и столбов, а также какая глубина бетонирования и периодичность установки столбов. Основные параметры гофра-листа используемого для забора, высота профиля 20 мм, полезная ширина 1100 мм, полная ширина 1150 мм, толщина метала от 0.4 до 0.8 мм, высота 2000 мм, всеми данными характеристиками обладает профнастил марки C-20. Кроме того, такие листы доступны с двухсторонней окраской и даже окраской имитирующей дерево или камень, но стоят они значительно дороже. Если вы не слесарь-сварщик, то вам необходимы готовые наборы профильных или круглых труб и фурнитуры для заборов из профнастила. Комплект фурнитуры Кроме прямоугольных труб для столбов забора существуют и круглые, они уже имеют металлическую заглушку, и горизонтальную перемычку на которую в основном крепятся деревянные лаги 40х80х3000 мм, но можно прикрепить и металлические, если доработать крепление перемычки. СтолбыСхема крепления Х-кронштейна КолпакОтлив Схема №1Готовый забор по схеме №1 На схеме приведен самый дешевый вариант забора, для экономии использовали более тонкие профили, столбы более короткие, всего 2 метра, профнастил более дешевый С-10 с высотой 1500 мм, столбы бетонируются в грунт, без фундамента. Оптимальные размеры ямы для столба 800-1000x300-400 мм. Схема №2Частичная копия по схеме №2 Основное отличие второго варианта от первого это размер столбов, они имеют высоту 3 метра, и самое важное, к конструкции добавлен небольшой фундамент высотой 500 мм, половина его высоты заглублена в землю. Схема №3Забор из кирпича и профлиста Третий вариант, более красивый и трудоемкий, состоит из фундамента углубленного на 800 мм для столбов и на и 270 мм для пролетов, и дополнительных 30 мм над уровнем земли. На фундамент укладывается 3-4 ряда кирпичей, на которые крепится отлив, столбы делаются шириной 380 мм или 510 мм (зависит от кирпича и типа укладки), такой размер подходит для дальнейшей установки колпаков для забора. Схема кладки столбов из кирпичаСхема расположения арматуры На первой схеме показана кладка в 1,5 и 2 кирпича, на второй схеме показана укладка арматуры, ее диаметр 8-10 мм, шаг хомутов 50 мм, хомуты делаются из катанки , расстояние от арматуры до опалубки 50 мм. Коррозия кирпича Чтобы кирпичи на заборе не белели (не выступала соль) следует обработать их специальной жидкостью – гидрофобизатором, он предотвращает проникновение влаги в основание из кирпича. Ворота и калитку из профнастила проще сделать, если заказать готовые каркасы для ворот и калитки. Чтобы в момент въезда на участок, не создавать проблем, ворота и калитку стоит планировать так, чтобы обеспечить жильцам комфорт и безопасность. Что лучше выполнит эту функцию, откатные ворота, или распашные? Сколько места нужно для ворот и калитки? Ключевые элементы в заборе – ворота и калитка. Они являются связующим звеном и, одновременно, барьером между территорией нашего дома и улицы. Мы пользуемся ими много раз и каждый день – как днем, так и ночью. Способ и место их монтажа не могут быть случайными. Местоположение въезда с дороги общего пользования определяется в проекте благоустройства участка. Калитку и ворота, как правило, располагают близко друг к другу. Благодаря этому легче контролировать ситуацию из дома при входе на территорию. Не всегда расположение дома позволяет сделать такое решение. К счастью, сложные ситуации определения местоположения становятся часто источником интересных идей. Въезд с дороги должен быть в первую очередь удобный. Его надо выполнять быстро, во время одного маневра, чтобы автомобиль не блокировал проезд другим водителям. Размеры каркаса Въездные ворота должны быть не менее 2,4 м в ширину. Этого мало, так что, если у вас есть достаточное пространство, стоит сделать более широкий въезд – по крайней мере, 3-метровый. Но сначала вы должны решить, каким образом он должен открываться. Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от размера пространства вокруг. Их створки, закрепленные на петлях, открываются внутрь территории. Подходят, прежде всего, для земельных участков с длинным двором, потому что на открытие створок нужно много места. Угол открытия ворот зависит от типа петель и, может быть даже 180°. Блокирующие ригели, установленные на нижней части защищают от случайного открытия и закрытия ворот. Распашные ворота, как правило, имеют две створки, реже одну. Максимальная ширина одной створки – 3 м. Большие ворота должны иметь очень жесткую конструкцию, чтобы не деформироваться в процессе эксплуатации. В особых условиях, когда при въезде остается мало пространства, калитку можно сделать в воротах с неравным разделением створок, например 1/4 и 3/4, меньшая створка послужит калиткой. Таким образом, мы сэкономим много места. Каркас откатных ворот У них одна створка, движущаяся вдоль забора, изнутри, и две ведущие стойки, которые держат створку по вертикали, и крайняя, которая предотвращает выскальзывание ворот с направляющей. Откатные ворота незаменимы на участках с неровным ландшафтом, их можно изготовить своими руками имея необходимый инструмент. При открытии не занимают пространство, а автомобиль, стоящий на дороге, даже рядом с забором, не мешает их работе. Ширина откатных ворот может быть любая. Ограничивает их только место, которые нужно оставить с одной стороны в заборе, чтобы туда поместилась вся створка. Стоит помнить об этом, планируя место для калитки. Есть два вида откатных ворот: самонесущие и рельсовые. Вторые, перемещаются на роликах по направляющей, закрепленной на фундаменте в грунте вдоль ворот. Чтобы они работали без сбоев, необходимо систематически удалять из шины любые загрязнения. Ворота самонесущие подвешены прямо над землей и перемещаются на роликах, закрепленных на опоре. Они должны иметь противовес, поэтому створка шире, чем роем ворот. Самонесущие ворота, дороже, тяжелее, чем рельсовые и занимают больше места, но гораздо менее хлопотные в эксплуатации. Монтаж ворот лучше всего доверить специалистам, которые подберут толщину стоек и способ их посадки в грунт. Должна быть не менее 0,9 м в ширину. Она, как правило, продается в комплекте с воротами, потому что оба расположены довольно близко друг к другу, и они должны хорошо смотреться вместе. Устанавливается на петлях, закрепленных в стене или приваренных к стальным стойкам. Металлическая накладка, прикрепленная к другой стойке, предотвращает открытие калитки на улицу. Позволяет управлять открытием калитки из дома без необходимости выходить на улицу. Является необходимым элементом оборудования домофонов, однако, его можно также установить как самостоятельное устройство. При планировании ограждения территории загородного участка, выборе дизайна и схемы проезда не стоит забывать, что при любом типе ворот их конструкция задумывается в первую очередь для управления движением транспортных средств. В таких условиях людям крайне неудобно пользоваться входом, максимально адаптированным под движение автотранспорта. Поэтому распашные ворота всегда дополняются калиткой или дверью, дающей возможность с максимальным комфортом попасть за пределы ограждения. На первый взгляд, использование в конструкции распашных ворот небольшой калитки кажется излишним и не всегда оправданным. Если на территорию загородного домовладения чаще всего попадают в салоне собственного автомобиля, то зачем усложнять конструкцию и искать способ для движения пешеходов. На самом деле распашные с калиткой конструкции непросто предоставляют возможность войти на территорию дома с приемлемым уровнем комфорта, небольшое дополнение к воротам и забору позволяет сделать перемещение максимально безопасным как для водителя, так и для пешехода. При минимальных затратах на обустройство калитка позволяет получить ощутимые преимущества в некоторых ситуациях: Дверь калитки может быть выполнена в одной из створок ворот или непосредственно примыкать к стойкам, чаще всего с правой стороны. Такое расположение входа психологически улучшает восприятие и упрощает пользование замком и ручкой калитки для людей с определяющей правой рукой – правшей. В некоторых случаях калитку выполняют непосредственно в воротной створке. Распашные ворота со встроенной калиткой особенно популярны в частных домах, где участки земли, примыкающие с двух сторон к забору, использованы под цветники или декоративные кустарники. В этом проявляется основное достоинство распашных ворот: притом, что устройство проезда требует свободной площадки для распахивания, сами створки могут использовать совершенно произвольно. Зачастую на распашных воротных конструкциях, кроме калитки, можно увидеть почтовые ящики, домики для голубей, лазы для собак и котов и даже цветники. Понятно, что для откатных или любых других систем подобные «чудачества» невозможны из-за особенностей конструкции. Подобный подход к обустройству калитки в распашных воротах характерен для старых двустворчатых,очень тяжелых и прочных металлических дверей, с толщиной листа не менее 5 мм и весом под тонну. С приходом автоматических систем открывания и механических приводов от подобных решений стали отказываться в пользу вынесенной калиточной двери за пределы воротных створок. Простое устройство распашных ворот позволяет без особых усилий оборудовать проезд и ограждение дверью. Самым оптимальным вариантом будет совмещенная входная конструкция, так называемая схема «в три столба». В этом случае калиточный вход для пешеходов делит с распашными воротами один центральный столб или опору. По сути, это обычные ворота, к которым с одной из сторон устанавливают дополнительную опору и вешают металлическую калиточную дверь. Устройство распашных ворот таково, что просто так отрезать часть забора и установить дополнительную дверь под калитку нельзя, потребуется усилить и дополнить часть конструкции ограждения. В случае когда обычные распашные системы просто дооборудуют дополнительной калиточной дверью, приходится решать следующие проблемы: Большинство заказчиков предпочитает устанавливать либо кирпичные столбы под тяжелые распашные ворота, либо отказываются от кованых металлических створок в пользу каркасных вариантов ворот из профнастила. Схема устройства приведена на чертеже. Для тяжелых кованых металлических воротных схем специалисты рекомендуют отливать полноценный бетонный фундамент ленточного типа, на глубину не менее 50 см. Кроме того, металлический трубчатый профиль под опоры или столбы потребуется забетонировать на глубину не менее метра. Такая схема обеспечивает устойчивое положение каркаса распашных ворот и позволяет избавиться от главной проблемы – расшатывания основания при частом открытии- закрытии тяжелых металлических створок распашных ворот. В этом случае калитка значительно ослабляет П–образную жесткую раму из-за разрыва горизонтальной связи со столбами забора. С противоположной от калитки опоры ворот изгибающая нагрузка, возникающая под весом створок, частично компенсируется столбами и балками забора. Вторая опора ворот, к которой примыкает дверь калитки, такой поддержки от забора не имеет, поэтому со временем столб начинает крениться в сторону проезда. Поэтому металлические распашные створки с вынесенной калиткой, помимо усиленного арматурой ленточного фундамента, дополняют установкой верхней горизонтальной балки – перемычки. Если в конструкции проезда будут использованы тяжелые кованые ворота с большим вылетом створок, надежным способом обеспечить устойчивость конструкции станет усиление вертикальных столбов жесткой кирпичной кладкой. Для более легких вариантов, например, для легких металлических распашных воротных систем с калиткой из профнастила, можно использовать более массивные стальные столбы и ограничиться глубоким бетонированием опор. Кроме увеличения жесткости конструкции, такое устройство столбов позволяет эффективно бороться с выталкивающим эффектом от пучения грунта. Если на момент установки распашных ворот примыкающая к проезду часть ограждения еще не установлена, соответственно, поддерживающего усилия от частей каркаса забора еще нет, распашная система находится в уязвимом положении. Чтобы не допустить складывания вертикальных стальных труб, на которых держатся створки, внутрь проезда, до момента окончания строительства забора оголовки столбов ворот и калитки соединяют жесткой горизонтальной балкой, как на схеме. Если прочности и жесткости установленной балки не хватает, чтобы обеспечить устойчивое положение воротной системы, калитку можно перенести в плоскость створки, обложить кирпичной кладкой, или установить дополнительные столбы- дублеры. Если присмотреться к наиболее удачным типовым распашным проектам с дополнительным входом для пешеходов, то можно увидеть, что все решения и способы оформления условно делятся на две группы: Высокие каменные стены и узорчатые кованые створки, наглухо перекрывающие проезд вовнутрь территории, изначально выполняли функции защиты от проникновения злоумышленников и преступного элемента. С развитием средств сигнализации ворота распашные металлические с калиткой -это уже больше дань классической форме построения ограждения и въезда. Наиболее распространенным вариантом построения кованых ворот с калиткой считается использование массивных колонн из облицовочного кирпича с арочным типом оформления створок и вынесенной металлической дверью калитки. В некоторых случаях владельцам домов удается совместить мощную конструкцию распашных ворот и спрятанную калитку, как на фото. В этом случае забор выполнен в виде арочных кованых панелей, повторяющих конструкцию ворот, при этом месторасположения калитки и входа в дом с первого взгляд определить достаточно сложно. Наличие калиточных дверей рядом с основными воротами нельзя назвать очень удачным решением. Зачастую вход для пешеходов прячут и переносят так, чтобы в поле зрения оставался парадный въезд на участок. Проще всего это сделать переносом калиточных дверей непосредственно на створки ворот. Лучше всего такой прием подходит для металлических решетчатых ворот. Кроме того, что спрятанную в кованом металле дверь увидеть и различить практически невозможно, вход на территорию контролируется одной и той же системой видеонаблюдения. Такой способ позволяет получить очень прочную и жесткую конструкцию без установки дополнительных проходов в ограждении участка. Кроме переноса дверей, существует еще один прием маскировки калитки. Убрать ее из поля зрения можно, если размеры конструкции металлической калиточной двери уменьшены до метровой высоты. Например, в случаях, когда между ограждением и домом имеется достаточно большой участок земли, нет смысла выстраивать забор и входную воротную конструкцию двухметровой высоты. Проще и удобнее сделать невысокий сетчатый забор с невидимой центральной калиткой, как на фото. При этом конструкция позволяет видеть транспорт и посетителей перед входом на территорию участка. Хорошим вариантом распашных воротных систем принято считать открытые, полуоткрытые схемы, в которых традиционно закрывается металлической облицовкой нижняя часть калитки. Такое устройство позволяет блокировать проникновение бродячих животных, при этом пространство перед входом в дом остается открытым и легко просматриваемым. bouw.ru В наши дни для оборудования входа в гараж или на приусадебный участок популярны распашные створчатые конструкции. Они очень практичны, не требует особого ухода. Их можно заказать у специализированной строительной фирмы и получить в готовом виде или спроектировать и поставить своими руками, предварительно выбрав материал для изготовления. Это несложная система, состоит из двух створок и дополненная встроенной или примыкающей калиткой. Распашные ворота со встроенной калиткой из профлиста и металлопрофиля Практичность встроенной калиточной дверцы в одну из плоскостей ворот бесспорна. Нет необходимости при каждом пешеходном входе/выходе громыхать замком или засовом, тратить время на то, чтобы распахнуть или закрыть металлические тяжёлые створы. Пример встроенной калитки из профнастила Примыкающая калитка также имеет немало достоинств. Обычно её устанавливают без порога, создающего неудобства при выходе на улицу с детской коляской или велосипедом. Отсутствует препятствие для малышей, которые, преодолевая его, легко могут получить травмы. Однако после снежной ночи её открыть можно после соответствующей расчистки территории. Вид калиток определяет не каркас, а тот материал, которым он заполнен. В связи с этим они бывают: На калиточные дверцы, независимо от того встроенные или примыкающие, всегда тратится тот же материал, из которого сделаны ворота. Чертеж с размерами ворот и встроенной калитки Издавна забор или вход на усадьбу обустраивали штакетником – неширокими деревянными планками, прибитыми гвоздями к поперечной перекладине. Какой-либо дополнительный каркас для укрепления входной конструкции не требовался. Соорудить её очень просто, а домашнему умельцу не понадобятся профессиональные навыки плотника. Правда, от частого использования такие ворота в скором времени перекашивались, требовали ремонта или замены. Чтобы укрепить деревянные входные сооружения, придумали каркас из металла для крепления обшивочного материала. Такие ворота служат дольше, но древесина даже при самом тщательном уходе подвергается воздействию насекомых, атмосферных осадков, температурных перепадов. Конструкция деревянных ворот и встроенной калитки Общий порядок установки своими руками предельно прост. Доски, которые заранее обработаны антисептиком, на ровной горизонтальной поверхности выкладывают в виде будущей дверцы. Схема с размерами для изготовления встроенной калитки из дерева Расстояние между опорами равняется ширине калитки плюс 2–3 см. Глубина их погружения определяется уровнем промерзания грунта. Они должны стоять на непромерзающей земле. Затем навешивают створку, покрывают её грунтовкой по дереву, лаком. Дверную ручку и защёлку можно прикреплять в последнюю очередь. При аккуратном использовании такая конструкция прослужит 10 лет.Если же ворота сделаны из полотна плотно примыкающих досок, а их укрепляет металлический каркас, то калиточная дверца должна быть выполнена в таком же стиле. Позже появился металлический штакетник, который укрепил распашные оградительные сооружения, придал им совершенно новый вид. Этот материал по сравнению с деревом удлиняет срок эксплуатации калиточной дверцы в три раза. Однако текущий уход обязателен, а в первую очередь покраска и ремонт. Металлический штакетник, обработанный полимерным составом, может иметь самые разнообразные оттенки. У него большие дизайнерские возможности создания цветовой гармонии в ансамбле с кровельной черепицей и кирпичными стенами дачи или частного городского дома. Распашные ворота, оборудованные стальным штакетником, очень прочные. Стоимость их гораздо ниже, чем кирпичных или каменных. Металлический каркас покрывают штакетником с некоторым просветом, поэтому в отличие от глухих перекрытий он создает меньшую парусность при напоре сильного ветра. Пример встроенной калитки из профлиста Профнастил также обладает множеством достоинств. Это современный стройматериал из гофрированного стального листа, произведённый способом холодного проката. Он подвергается оцинковке, а для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий его покрывают специальным полимерным слоем. Для установки ворот и калиток следует использовать профлист с двусторонним покрытием. Несмотря на металлический каркас, они будут одинаково привлекательными как со двора, так и с улицы. Профлист лёгок, поэтому монтаж сооружений в заборе из распашных дверей можно выполнить своими руками, не привлекая сложной строительной техники. Чертеж с размерами каркаса металлической калитки Установка опорных столбов производится по тем же правилам, как при сооружении калитки из дерева или стального штакетника. Если же распашные створы уже установлены, то можно в одну из них вмонтировать врезную калитку. Притом всё это можно сделать своими руками. Воротами и калитками из металла украшают не только заборы для дачи, шикарных усадеб, коттеджей, но и окружающий ландшафт. А металлические элементы ковки создают атмосферу, напоминающую времена расцвета ренессанса. Сделать их своими руками далеко не каждому по плечу. Тут необходимо соблюдать довольно сложную технологию холодной или горячей ковки с использованием специального оборудования. Столбы для будущей калитки должны быть достаточно прочными, поэтому их делают обычно из кирпича. Оригинальный дизайн ворот и калитки из кованого металла Глубиной в 1 м в земле выкапывают ямки, вставляют туда металлические столбики и укрепляют утрамбованным щебнем. При этом, используя отвес, постоянно проверяют их строго перпендикулярное положение. Сверху заливают бетонный раствор. Готовые опоры обкладывают кирпичом. Достаточно эффективны и другие варианты. Например, каждая опора может стоять на отдельной бетонной основе или на ленточном заборном фундаменте, который уложен по периметру участка и продолжается под входными сооружениями. Такая монолитность обеспечивает высокую прочность всей оградительной системы, в том числе ворот и калиточного входа. Вариант конструкции и схема ворот со встроенной калитки Однако такие металлические конструкции встречаются не так часто и, как правило, для обустройства дачи, а не приусадебного участка городского дома. Тренд последних лет – это распашные фасадные сооружения с ажурными гнутыми элементами и великолепными деталями горячей ковки. Калитками из кованого металла сегодня никого не удивишь. Их устанавливают, прежде всего, не для обустройства дачи, а для фешенебельного коттеджа или загородной усадьбы. Вариант оформления встроенной кованой калитки Монтаж таких калиток успешно осуществляют своими руками посредством сварки или с использованием креплений на болтах. Первоначально сваривают рамный каркас, который должен быть на 2–3 см уже входного проёма. Затем, уложив его на ровную горизонтальную поверхность, укрепляют посередине перемычкой, роль которой может выполнять декоративная деталь. В соответствии с заранее продуманным рисунком калитки в пределах рамы раскладывают литые украшения.Пока они не закреплены, их можно перекладывать в поиске самого привлекательного варианта. Найдя его, элементы декора закрепляют, а сварочные швы обрабатывают зачистным кругом болгарки. Замок, защёлку или засов можно прикрепить к дверце, когда она уже будет подвешена к несущей опоре конструкции. После зачистки её покрывают грунтовкой и краской. Есть ещё двустворчатые распашные калитки, которые содержат лучшие качества различных материалов. Например, стальной уголок используют, чтобы укрепить каркас, а раму дополняют коваными декоративными элементами. Если хозяин желает, чтобы прохожие не видели, что делается во дворе дачи или усадьбы, то внутреннее пространство заполняют профнастилом или деревом. Дизайнерских вариантов очень много для выражения вкусов и привязанностей владельца. Если распашные створы уже установлены без встроенной калиточной дверцы, то её можно вмонтировать своими руками. Правда, вставить её в кованое сооружение не получится без нарушения его целостности и красоты. Проще всего её можно врезать в обшивку из дерева или профнастила. При этом не понадобиться установка дополнительных несущих опор. А общий внешний вид конструкции не пострадает. Для такой операции понадобятся дополнительные руки, чтобы снять одну из половинок ворот и уложить на ровную поверхность. Иначе после окончания монтажа вся конструкция может оказаться перекошенной. Далее предстоит полная переделка створки. Её начинают с демонтажа обшивки. После чего приступают к монтажу коробки, внутрь которой должен свободно входить заранее приготовленный и обшитый каркас калиточной дверцы. Ширина её примерно 80 см, а высота определена размером большой створки, в которую она вставляется. Саморезами или другими крепёжными средствами к верхней и нижней перемычке ворот крепятся стойки. В зависимости от того, с какой стороны к ним будут приварены навесные петли, встроенная дверца будет открываться внутрь или наружу. Встроенная калитка из профлиста открывающаяся во внутрь svoizabor.ru Доброго времени суток дорогие читатели! Забор из кирпича достаточно дорогое удовольствие, по этому его чаще всего ставят только с фасадной стороны дома. Если кирпичный забор будет огораживать участок с нескольких сторон, то его стоимость может легко перевалить стоимость коробки дома. В этой статье Вы узнаете: - Как правильно заложить фундамент под кирпичный забор. - Какие необходимо делать закладные для ворот и калитки. - Как защемить столбы для ворот правильно. - Какое оборудование необходимо подключать к забору. . . . Глубину заложения фундамента под кирпичный забор, желательно делать точно такую же как и под дом. Ошибочно застройщики предполагают, что мол забор на много легче, чем дом и фундамент для забора не нужно делать на такую же глубину как дом, достаточно заглубиться по колено. Сроки службы кирпичного забора начинаются от 50 лет, как и капитальное строительство кирпичного дома. Если сделать фундамент для кирпичного забора по колено, то вряд ли он простоит 50 лет без деформации и частичного разрушения (за исключением ели забор будет находится в очень благоприятной среде: нет мороза, грунтовые воды далеко, фундамент защищен от осадков, хороший грунт к примеру скалистый и тому подобное). Учитываю тот факт, что стоимость забора из кирпича может превысить стоимости коробки дома, то согласитесь глупо рисковать качеством такой дорогой ограждающей конструкции. Есть много способов как легко сэкономить на строительстве без ущерба для качества, по этому не будем экономить на “спичках”, а сделаем все как положено. И так на данном участке где мы будем строить забор грунтовые воды залегают на глубине 1800 мм – это достаточно высоко (то есть это плохо). Выше лежащий грунт будет напитываться влагой и при минусовой температуре будет действовать морозное пучение. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет 1200 мм. Грунт состоит из: - Верхний слой чернозем, приблизительно 800 мм. - Ниже глупая глина, с небольшим количеством мела. Размечаем где будет находиться забор, это указано в генплане. Натягиваем шнур не высоко от земли и просыпаем песком по шнуру, что бы получилась линия. Затем шнур снимаем и приступаем к земляным работам. Надо было копать экскаватором с более узким ковшом, но так как подходящего ковша не было пришлось копать ковшом шириной 730 мм. Плюс экскаватор старый, выкопал траншею не очень ровно. Глубина траншеи 800 мм, затем грунт насыпется еще и общая глубина подошвы фундамента будет находится на глубине 1200 мм (такой же как и у дома). Натягиваем шнур по направлению, подравниваем траншею и подчищаем грунт лопатами. Подсыпаем песчаную подушку толщиной 50 мм (подготовка), под будущий фундамент забора. Чтобы не было перерасхода бетона ставим опалубку с одной стороны, укладываем каркас в траншею и выставляем его на кирпичи. Важно что бы арматура каркаса не касалась песчаной подушки, а находилась полностью в бетоне. Если арматура будет касаться бетона, то она быстро сгниет. Для каркаса мы использовали четыре жилы рабочей арматуры диаметром 12 мм. Поперечную арматуру для каркаса использовали 10 мм. Для фундамента сделали бетон марки 100. Размечаем где у нас будут находиться столбы и пока бетон свежий вставляем обрезки арматуры. В том месте где будет стоять кирпичный столб втыкаем по четыре куска арматуры. Особое внимание необходимо обратить как правильно сделать фундамент под воротами и калиткой. Ворота у нас будут распашные не тяжелые из пустотелого квадрата. Ширина ворот 4500 мм, ширина калитки 1200 мм в чистоте. Для ворот необходимо установить в бетон швеллера 160 мм сваренные друг с другом в виде “короба”. Для калитки мы использовали два уголка 100 мм и тоже сварили их в виде “короба”. Короба выставляем с помощью отвеса и закрепляем с помощью арматуры, чтобы короба не падали. Под калиткой и воротами необходимо установить ферму и приварить низ коробов из швеллера к ферме. Ферму сделали из обычного уголка, ширина полки – 50 мм. Ставим вторую ферму под воротами и привариваем ее к коробам из швеллера. Нижние концы столбов должны быть жестко защемлены. К примеру: строили забор из кирпича, но фундамент делали не мы, так как заказчик решил сэкономить. Всю процедуру (описанную выше) про защемления столбов в бетоне, мы объяснили заранее заказчику. Заказчик не прислушался к нашим советам и не стал закладывать под воротами ферму. Просто кинул каркас и залил бетон. Мы построили забор из кирпича. Фирма установила ворота. Через какое-то время створки ворот стали “гулять” сами собой. Заказчику приходится постоянно подтачивать дырку для замка, так как створки между собой постоянно смещаются. Бетон выше земли мы обычно подравниваем забутовочным кирпичом. Так же с помощью забутовочного кирпича мы добираем нужную высоту” ноля”. Другими словами между фундаментом и цоколем, выше грунта мы строим забутовочный кирпич. На строй площадке не оказалось хорошего забутовочного кирпича, который можно положить под цоколь забора в агрессивную среду. Заказчик решил вместо забутовочного кирпича залить еще бетона, высотой около 400 мм. Довязываем арматуру, там где будут стоять столбы, кидаем горизонтально две жилы арматуры (диаметром 10 мм) в бетонный пояс. Ставим вертикальную опалубку на фундамент забора с двух сторон высотой 400 мм и заливаем бетоном. Бетон нужно заливать по горизонту, так как выше будем строить цоколь забора из лицевого кирпича. Нюанс: под воротами и калиткой бетон должен быть чуть-чуть ниже, чтобы он не мешал в дальнейшем отделочному покрытию, к примеру ФЭМу. . . . Довязываем арматуру, кладем горизонтальную гидроизоляцию (рубероид) и строим кирпичный столб. Для столбов используем фасонный лицевой кирпич с одним круглым углом и прямой кирпич темного цвета. перевязка столба осуществляется за счет кладочной сетки. Кирпич фирмы клин-керам, марка 350. Через каждые четыре ряда выпускаем кладочную сетку, для перевязки столбов с полотном забора. Высота всех столбов 35 рядов кирпича, то есть 2520 мм (вместе с шапками). . . Самые проблематичные кирпичные столбы – это столбы для ворот и калитки, так как на них цепляется оборудование, закладные и куча проводов. Ниже рассмотрим по подробнее. . а) Первый cтолб для калитки на котором будут находиться навесы. На том столбе на котором будут находиться петли для калитки необходимо заложить гофру для провода, который будет запитывать электро замок. Выше гофры необходимо заложить две закладных, к которым будут привариваться прямоугольный полый квадрат, а к нему навесы для калитки. . б) Второй кирпичный столб для притворной планки и одной створки ворот. На втором кирпичном столбе у нас будут три гильзы из металлопластиковой трубы (вместо гофры), диаметром 3/4; пять закладных для притворной планки сделанных из квадрата 10 на 10 мм; две закладных для створки ворот. Так же на кирпичном столбе будет находиться одна ниша для электродвигателя, который будет открывать одну створку ворот от пульта дистанционного управления. Через гильзы будут затягиваться провода: - Один провод пойдет на домофон, - второй провод на фото элемент, который срабатывает для автоматического закрывания ворот, - третий провод пойдет в нишу для электро двигателя. Домофон обычно вешают на столб на высоту 1500 мм от уровня чистого покрытия. Фото элемент цепляется на столб на высоту приблизительно высоты колена (500 – 600 мм). Ниши для электро двигателей сделали только по тому, что створки ворот будут находиться по середине столбов. Что бы не делать ниши в столбах, тогда необходимо створки ворот смещать во внутрь участка (ближе к дому) по краю столбов. Высоту ниши мы сделали по чертежу. Она привязана к рисунки створок ворот. В нишу мы вложили два листа металла толщиной 8 мм. Один лис приварили вертикально к коробу из швеллеров, на нем будет крепиться электро двигатель. Второй лист в нише приварили горизонтально для опоры кирпичной кладки. Итак второй столб у нас получился с: - Пять закладных для притворной планки калитки, - Две закладных для створки ворот, - Три гильзы для проводов, - Одна ниша для электродвигателя (смотрим фото ниже). . в) Третий кирпичный столб для второй створки ворот. На третьем столбе две закладные для второй створки ворот, ниша под второй электродвигатель, четыре гильзы под провода для: - Второго фото элемента, - Для ниши под электро двигатель, - Для сигнальной лампы, - Для подачи питания шита (пульта) управления (воротами, калиткой). . . . Раскатываем рубероид (горизонтальная гидроизоляция) и строим цоколь из лицевого кирпича с двух сторон. Толщина цоколя 430 мм. Цоколь делаем из более темного кирпича и утапливаем его относительно столбов на 40 мм. Во внутрь цоколя кладем забутовочный кирпич. Высота цоколя пять рядов, плюс карниз – один ряд фасонного кирпича (с одним круглым углом) на ребро, это около 480 мм. Обратите внимание, что горизонтальные швы на цоколе не совпадают со швами на столбе. Это надо для того, чтобы выше полотно забора совпадало со швами на столбе. Перебитые швы появляются из-за кирпича на ребро, который завершает цоколь. Далее, выше все горизонтальные швы совпадают и кладочная сетка нормально перевязывает столбы с полотном забора. Фасонный кирпич на ребро, мы выпускаем вперед на 10 мм. Это придаст не много объема. . . . Накрываем цоколь забора куском пленки, чтобы не запачкать фасонный кирпич и утапливаем полотно забора на 80 мм относительно столбов. Толщина полотна получается 350 мм. Полотно строим с двух сторон, а в середину укладываем забутовочный кирпич на ребро. Завершаем полотно забора вторым карнизом из фасонного кирпича на ребро. Карниз напускаем на 40 мм от полотна. Высота полотна забора составляет 2122 мм от лицевого покрытия. Получается столб выше полотна забора на 398 мм. . . . Разновидностей шапок для кирпичных столбов забора существует несколько десятков. Заказчику понравился вариант с тремя напущенными кирпичами: . . . Любую кирпичную кладку необходимо защищать от осадков. Забор и шапки накрываем металлом, такого же цвета как и на доме – темно коричневого. Если забор не накрыть металлом, то он скоро потребует ремонта. . . . Так же необходимо защитить фундамент забора от затекания осадков с помощью отмостки с двух сторон. Сильно широкую отмостку делать не обязательно, вполне достаточно 800 – 1000 мм. Обычно отмоску покрывают тем же лицевым покрытием, что и дорожки возле дома. . Получился хороший, качественный забор из кирпича. Если бы я строил этот забор для себя, то я бы сделал не большие изменения, а именно: - Вместо распашных ворот, сделал бы откатные в бок. В нашем примере все позволяло сделать откатные ворота. - Сделал бы ворота на заборе на против въезда в гараж. В нашем примере они смещены в сторону на 5500 мм. - Полотно забора разбавил бы каким нибудь пестреньким узором из кирпича. stroyimdom.com Среди существующего разнообразия различных видов заборов, можно выделить забор из кирпича и профнастила. Из кирпича выполняют опорные столбы, а в промежутках монтируется профнастил - стальные металлические листы, изготовленные из оцинкованной стали. К преимуществам использования оцинкованного профлиста можно отнести: простоту монтажа, отличную звукоизоляцию - не пропускает шум с улиц и дорог, долговечность - срок службы 18-20 лет, а при покрытии полимерным слоем - более 30 лет, защиту от просматривания участка, устойчивость к разным климатическим условиям, сильному ветру, дождю, к нагрузкам от снега. Комбинировать заборы можно из самых различных материалов, а также создавать причудливые формы. Такие заборы, построенные из кирпича с металлическими изделиями, называют комбинированными. Установка опорных столбов на фундаменте обеспечивает прочность и надежность конструкции, а богатая цветовая палитра профнастила и кирпича позволяет подобрать ограждение любых оттенков и на сегодняшний день способна удовлетворить любые предпочтения. С помощью такого ограждения можно придать участку индивидуальность, а дому или даче солидности и респектабельности. Конечно, стоимость комбинированного забора из профнастила с бетонированием будет выше из-за необходимости устройства фундамента и кирпичной кладки, но внешний вид и долговечность вполне ее оправдает. Схема забора и ворот из профнастила с кирпичными столбами. Постройка забора из кирпича и профнастила начинается с рытья траншеи для фундамента, глубина которой обычно составляет не менее 40-80 сантиметров. Разметка траншеи проводится по всему периметру участка, для этого можно воспользоваться колышками и веревкой. Затем определяют места, где будут находиться опорные столбы, ворота и калитка, длина отрезков между столбами должна быть не более 3 метров. На месте будущих столбов устанавливаются трубы квадратного или круглого сечения для усиления прочности. Для этого бурятся отверстия глубиной 1-1,5 метра (около третьей части от высоты столбов), бурение осуществляется под каждый столб забора. Дно скважин засыпают песком и трамбуют, в каждую скважину своими руками вставляется труба - основание столба. Длина трубы зависит от длины планируемой высоты столбов. Затем в траншеи устанавливается опалубка, которую можно сделать своими руками. В качестве материалов опалубки можно использовать строительную полуобрезную доску, доски закрепляются шурупами и дополнительно перемычками из дерева и подпорками из кирпича. Приступать к сборке каркаса можно лишь после застывания фундамента через 3-4 дня. Для предотвращения быстрого высыхания открытого бетона фундамент можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Если погода теплая, то полная распалубка производится через одну неделю. Каркас можно выполнить из профилей, которые скрепляют сваркой. Сборка каркаса своими руками производится следующим образом: профильные трубы делятся на отрезки выбранной длины, на вертикальных столбах наносятся метки для установки горизонтальных профилей, далее горизонтальные по одной прикладываются к вертикальным опорам и прихватываются сваркой с одной стороны. Кованый забор лучше всего совмещать с камнем, бетоном или кирпичом, т.к. для металла нужны более устойчивые элементы. Затем вокруг металлических столбов нужно сделать кирпичную кладку, для этого используется чаще облицовочный кирпич. Кладку кирпича лучше производить постепенно, укладывая по 50-70 сантиметров в день. Кладка ведется на цементный раствор. Высота столбов из кирпича определяется высотой будущего забора, чаще всего это высота более 2 метров и сечением в полтора кирпича - 380х380 мм. Сечение 510х510 мм используется редко. Для защиты кирпичной кладки от разрушения и деформаций, готовые возведенные кирпичные столбы накрывают колпаками из металла. Также комбинированные заборы можно облицевать декоративным камнем: своими руками украсить стены, столбы и фундамент, на столбы можно смонтировать освещение. Профнастил крепится к уже подготовленному каркасу на саморезы с резиновыми прокладками, размером 4,8х30 мм или в зависимости от ширины каркаса. Монтируется профлист внахлест на расстояние одной волны. Основной инструмент необходимый для постройки забора: Красивый и прочный забор из профнастила и кирпича будет вас радовать на протяжении долгих лет. 1profnastil.ru Считается, что распашные ворота являются самым древним типом ворот. Их существование измеряется тысячелетиями, но принцип устройства остается постоянным, а изменения касаются лишь материалов изготовления и конструкции. Используют их практически везде: на предприятиях, дачах, в частных домах. Доступность материалов, необходимых для их изготовления, надежность и простота конструкции объясняют столь широкое распространение ворот этого типа. Ворота могут стать и украшением вашего участка, если вам удастся сделать их зашивку красивой. Зашивка же может выполняться из профнастила, дерева, металлического листа, ковки и т.д. Первое, о чем нужно позаботиться, — это несущие столбы. Их необходимо изготовить, а затем установить. Для распашных ворот могут применяться столбы из профильной металлической трубы диаметром не менее 100 мм, из деревянного бруса, изготовленного из твердых пород, из бетона. Устанавливая такие столбы, их необходимо забетонировать на глубину 1 м и более. Если столбы строятся из кирпичей, то их фундамент должен быть забетонирован на такую же глубину. Сами столбы и их основание должны быть армированы. Из столбов внутрь проема должна быть выпущена арматура или установлен уголок, которые будут необходимы для крепления воротных стоек. Бетон для бетонирования столбов изготавливается на основе смеси цемента, щебня и речного песка в пропорции 1:4. Чтобы легче было работать, щебень лучше всего применять мелкой фракции. Залив несущий столб, дать ему выстояться 7 или более дней для того, чтобы бетон хорошо схватился. В ожидании застывания бетона можно заняться изготовлением полотна ворот. Прежде всего, следует подготовить трубы для изготовления рамы. Их необходимо очистить от коррозии и грязи, обезжирить с помощью растворителя или бензина и нанести слой антикоррозийной грунтовки. Когда трубы готовы, раму необходимо сварить в виде прямоугольника или квадрата. Для обеспечения двусторонней зашивки в средней части рамы вваривается дополнительная труба заподлицо с основной. Зашлифовав сварочные швы, каркас ворот необходимо загрунтовать и покрасить. После высыхания краски следует начать зашивку полотна ворот. Выбор материала зашивки и порядок зашивки – дело очень индивидуальное и зависит в основном от вкуса хозяина. Следующий этап – это подвеска ворот. Если опорные столбы металлические, то воротные петли привариваются к самому столбу. Если столбы каменные или кирпичные, то к ним необходимо прикрепить с помощью дюбелей металлическую стойку. И уже к этой стойке с помощью сварки крепятся петли. Если вы сделаете распашные ворота своими руками, то они обойдутся для вас значительно дешевле. Если вы умеете делать основные слесарные операции и если все необходимые материалы имеются под рукой, то изготовление распашных ворот займет два или три дня. masterim.guruЗабор, ворота, калитка из профнастила, инструкция по монтажу. Ворота из кирпича
Забор, ворота, калитка из профнастила своими руками, схемы, фото
Основные типы заборов из профнастила
Материалы для забора из профнастила
Как выбрать профнастил
Выбор столбов и профилей
Комплект для забора из профнастила
Дополнительные комплектующие для забора из профнастила и кирпича
Монтаж забора из профнастила, схемы и чертежи
Забор из профнастила с фундаментом
Забор из профнастила с кирпичными столбами и основанием
Армирование монолитной ленты и схема кладки кирпича
Ворота и калитка
Удобное расположение въездных ворот и калитки
Размеры въездных ворот
Ворота распашные
Ворота откатные
Калитка
Электромагнитный замок
Ворота распашные металлические с калиткой + фото
Распашные ворота с калиткой, логика использования
Наиболее простые и удобные конструкции металлических ворот с калиткой
Тяжелые распашные ворота с калиткой
Легкие распашные ворота из профнастила
Проекты распашных ворот с калиткой, реализованные на практике
Классические конструкции распашных ворот с калиткой
Скрытые распашные ворота и калитки
Заключение
как их сделать своими руками
Виды калиток
Деревянная калитка
Калитка из металлического штакетника и профлиста
Калитка из кованого металла
Монтаж встроенной калитки
Как сделать забор - характеристика, материалы, строительство
Кирпичные столбы с заморочками
Самое интересное и полезное на эту же тему:
Забор из кирпича и профнастила своими руками
Преимущества комбинированных заборов
Технология постройки
Этапы строительства
Делаем распашные ворота своими руками
К достоинствам распашных ворот следует отнести:
Однако у этих ворот имеются и недостатки:
Приступаем к изготовлению — этапы работ
