Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Обыватели часто используют два совершенно разных слова - кровля и крыша - в одном и том же значении. На самом же деле этого делать нельзя. И любой опытный строитель всем объяснит, что под крышей в данной сфере подразумевают все то, что находится в помещении, то есть выше жилого пространства, которое обычно называют чердаком. А вот под кровлей понимается самая верхняя часть здания, то есть непосредственно покрытие крыши, которое орошается всевозможными осадками, закрывает внутреннюю часть дома от пронзительных ветров и жарких солнечных лучей. Крыша дома защищает от внешних природных факторов, таких как: дождь, ветер, снег, поэтому стоит задуматься о прочной и качественной крыше Вашего дома. Однако нужно помнить, что перед тем, как задуматься о создании кровли, нужно предварительно устроить крышу. Именно поэтому в первую очередь нужно узнать правила того, как же своими руками сделать крышу жилого дома или нежилого, но не менее сильно нуждающегося в покрытии, помещения. Хоть это и звучит гордо - сделал крышу своими руками, но любой способный абстрактно мыслить человек, поймет, что в одиночку справиться со столь тяжелой задачей будет не только сложно но, скорее всего, невозможно. Разновидности форм крыш. Самые распространенные односкатные и двускатные крыши. Специалисты называют всего 2 типа крыш, которые и считаются основными в строительстве. Это плоские и скатные. И с точки зрения используемых в этом деле материалов, и с точки зрения технологии возведения, они друг от друга отличаются капитально. Для того, чтобы сделать крышу любого типа потребуются следующие инструменты и материалы: Плоские крыши, которые мы видим, в основном, на промышленных заводах, фабриках, и, конечно же, на жилых домах, можно соорудить и своими руками. Главным материалом, из которого можно сделать плоскую крышу, считаются бетонные плиты, и соорудить подобную крышу на высотном доме, как ни крути, своими руками не получится. Структура плоской крыши. Если, конечно, вы не Геракл или Титан, который способен удерживать небесный свод и можете соперничать по силе с тяжелой строительной техникой. А вот если вам необходимо сделать крышу для какой-нибудь придомовой постройки типа погреба или гаража, то самостоятельное возведение плоской крыши будет под силу практически любому мужчине. При условии, что кровля будет собираться из мелких элементов или же будет представлять собой монолит из армированного бетона. Наборная плоская крыша делается следующим образом: на стены покрываемого здания укладываем балки, которые могут быть сделаны из металла или дерева. Они будут служить несущими, на которые впоследствии ляжет основная нагрузка крыши. На этом этапе нужно значительное внимание обратить на то, какой толщины будут устанавливаемые балки. Ведь им предстоит держать не только вес кровельного материала, но еще и вес снега, который в условиях русской зимы абсолютно неизбежен. Плюс к тому вес хотя бы одного человека, которому придется этот снег чистить. Так как сам по себе он долго не растает, плоская крыша не предполагает самостоятельного скатывания снега. Неотапливаемое сооружение, например, сарай, гараж, беседка, терраса или навес предполагает уклон плоской крыши по всей площади помещения. Для этого несущие балки сразу устанавливают с уклоном. Затем по ним укладывают деревянный щит, который получается путем сплошной укладки досок, поверх которых настилают рубероид, который нужно укладывать плотно друг к другу, соорудив таким образом своеобразный ковер. Чем выше качество плотности выстилания крыши рубероидом, тем ниже вероятность ее протекания. Крепить рубероид рекомендуют при помощи реек, которые в любом случае можно заменить металлическими полосами. Их прибивают на расстоянии 60-70 см друг от друг вдоль уклона, и это не будет препятствовать стоку воды. Уклон оставляем не меньше 3%. Это значит, что на каждый м длины крыши делается как минимум 3 см возвышения. Крепление кровельного материала к плоской крыше. Плоскую крышу своими руками можно сделать и для отапливаемых зданий. В этом случае нужно действовать следующим образом: уложенные несущие балки накрывают настилом из деревянных досок и уже поверх него укладывается 1 слой толя или рубероида. Нахлест полос нужно делать не меньше 15 см, поверх этого слоя насыпается утеплитель, обычно это шлак или керамзит. При помощи утеплителя формируется уклон в ту сторону, куда будет стекать дождевая вода и сбрасываться снег. По утеплителю выполняем стяжку из цементного раствора, толщина которого должна быть не меньше 2 см. Дожидаемся того момента, когда стяжка высохнет окончательно, и обрабатываем ее битумной грунтовкой, на которую наклеивается рулонный ковер из рубероида.Как сделать крышу своими руками. Кровля как делается
Как сделать кровлю своими руками: скатные и плоские крыши
Основные типы крыш
Как делается плоская крыша?
Плоская крыша на неотапливаемые помещения
Плоская крыша на жилые помещения
Монолитная плоская крыша из бетона
Для успешного устройства плоской крыши из монолитного бетона необходимо в качестве несущих конструкций использовать металлические двутавровые балки. Рассматривая устройство крыши, пролет которой 4-5 м, специалисты рекомендуют использовать балки, высота которых примерно равна 12-15 см. На языке профессионалов это звучит как «пятнадцатый двутавр». Бетон, используемый для создания монолитного перекрытия, лучше купить готовым, т.к. собственноручное перемешивание бетона без использования бетономешалки не позволит вам достичь равномерного соединения всех составляющих компонентов. Бетон получится неоднородным, что отрицательно скажется на качестве покрытия. Для приготовления бетона своими руками нужно:
- 3 ведра цемента;
- 4 ведра песка;
- 8 ведер щебня.
Все это замешивается с использованием 2 ведер воды. Иногда воды требуется немного больше, поэтому ее количество можно регулировать самостоятельно.
Схема монтажа гидроизоляционной мембраны.
Далее на нижние полки балок укладываются доски, поверх которых насухо нужно уложить 1 слой рубероида или толя. Затем кладут арматуру так, чтобы с ее помощью образовалось подобие сетки с ячейками, примерный размер которых должен быть равен 2х2 см. Для того чтобы во время укладки бетона сетка не сдвинулась, прутья в местах пересечений нужно либо сварить между собой электрической сваркой, либо связать их проволокой, диаметр которой не превышает 2 мм. Также нужно обеспечить небольшое пространство между сеткой и рубероидом не меньше чем 4 мм, чтобы арматура полностью закрылась бетоном. Для достижения этой цели под сетку надо подложить небольшие кусочки щебенки. Приготовленный бетон укладывают между балками минимальным слоем в 15 см.
В процессе укладывания монолита на крышу здания учитывайте то, что полосы между балками нужно заполнять по очереди. Так как данная работа, скорее всего, затянется не на один день, и, чтобы достичь максимально качественной стяжки, нельзя ни в коем случае разделять бетонирование одной полосы на несколько подходов. Во время этой работы необходимо тщательно уплотнять бетон при помощи вибратора, а если же его у вас нет, то можно воспользоваться ручной трамбовкой. При этом нужно очень постараться не сместить и не повредить арматурную сетку, уложенную в основу бетонной стяжки.
Схема типового утепления скатной кровли
После того как бетон уложен, строители рекомендуют закрыть его полиэтиленовой пленкой, дабы избежать слишком быстрого испарения влаги из бетона. Особенно важно сделать это в жаркую летнюю погоду. Если этого не сделать, то верхний слой крыши вскоре растрескается. Выдержать бетонную смесь под пленкой нужно не менее 3 суток, по истечении которых пленку можно будет снять.
После полного высыхания бетона можно приступить и к устройству уклона, который сооружается при помощи утеплителя, устройству цементной стяжки и, в конце концов, наклейке рулонного ковра. Эти этапы описаны выше.
Из подробного описания того, как сделать плоскую крышу своими руками, видно, что особых технологических сложностей здесь нет. Гораздо сложнее дела обстоят со скатной крышей, устройство которой требует высокой точности замеров при изготовлении несущих конструкций, а затем и непосредственно кровли. Ее уже самостоятельно вряд ли покроешь, ведь угол наклона скатная крыша имеет больший, нежели плоская.
Скатная крыша и ее создание своими руками
Скатные крыши предпочитают сооружать на малоэтажные постройки - частные одно-, двух- и трехэтажные домиа, а также дачи, небольшие коттеджи и, конечно же, пятиэтажные «хрущевки». Нередко скатные крыши завершают уникальные строения.
Скатную кровлю, которая венчает не очень массивное сооружение, например, садовых домик, баню или беседку, своими руками сделать можно даже при условии, что работу эту выполнять будет только 1 человек. А если вы решаете соорудить скатную крышу на довольно габаритном здании, то одному тут вряд ли управиться, придется позвать двух-трех помощников.
Как сделать скатную крышу?
За основу скатной крыши берут стропила, при помощи которых образуются довольно сложные конструкции. В профессиональном строительстве данный тип конструкций называют известным всем словом «фермы». Как правило, стропила опираются непосредственно на стены, но специалисты рекомендуют установить мауэрлат. Другими словами, брус, который укладывают на стену и закрепляют на ней при помощи анкеров. И стропила упираются именно в эти бруски, к которым прикрепляются металлическими скобами или другими способами, обеспечивающими надежное соединение несущих конструкций.
Этапы создания скатной крыши предполагают следующую последовательность действий:
- устанавливаем мауэрлат;
- укрепляем стропила;
- сооружаем и устанавливаем коньковый брус;
- делаем обрешетку.
Стропильная система односкатной крыши на два пролета по 6 метров.
По созданной обрешетке укладываем непосредственно кровлю. При строительстве крыши данного типа стропила стараются выпустить за края стен, для того чтобы созданный при этом свес кровли предохранял стену постройки от попадания на нее влаги, например, во время дождя или при таянии снега. Лучшим вариантом является удлинение самих стропил, на которые нужно прибить доску толщиной 2-3 см. В будущем эту доску можно будет использовать за основу, к которой будет подшиваться свес ветровой доски.
Стропила, как правило, собирают прямо на крыше, заранее подняв на них заготовленные элементы и собрав их по утвержденной схеме непосредственно на крыше. Есть еще вариант полного собирания готовой стропильной фермы, которая состоит из 2 стропильных ног, стоек и, конечно же, затяжек, прямо на земле. После этого собранную конструкцию, которая имеет довольно громоздкие размеры, поднимают вертикально точно на то место, где она и должна стоять. Данную процедуру своими руками сделать не получится, как бы вы ни старались, поэтому придется воспользоваться помощью тяжелой техники. После установки фермы на верх строящегося дома, крепим ее к мауэрлату.
По окончании монтажа имеющихся стропильных сооружений можно приступить к соединению их при помощи конькового бруса, после чего заняться обрешеткой.
Создание обрешетки крыши под кровлю
Построение каркаса любой крыши осуществляется в два этапа: монтажа стропильной конструкции и выполнения обрешетки крыши.
Легче всего обрешетку сделать из досок, которые прибивают «в разбежку», то есть через некоторое расстояние между ними, или же «всплошную», когда доски прибивают впритык друг к другу. Для того чтобы этот этап не оказался чересчур затратным, можно использовать обрезной пиломатериал толщиной всего 25 мм. Перед тем как укреплять доски на крыше, их нужно тщательно очистить от остатков коры. Для прибивания обрешетки к стропилам используют гвозди в 70 мм. Доски, как правило, не бывают идеально ровными, поэтому в случае устройства сплошной обрешетки их нужно будет подгонять на месте при помощи топора, чтобы уменьшить зазоры между ними.
Конструкция тех элементов, которые используются для обрешетки, и их размеры зависят от того, какие кровельные материалы вы планируете использовать в работе. Если ваша крыша будет закрываться металлочерепицей, то необрезная доска нежелательна к использованию. Лучше заменить ее брусом, который нужно прибивать «в разбежку», на расстоянии, равном волне используемого кровельного материала.
Те, кто использует ондулин или различного рода битумные черепицы, обрешетку делают следующим образом: к стропилам прибиваются прогоны из бруса, размер которого равен 40х50 мм, на расстоянии около 50 см. На получившиеся прогоны при помощи саморезов укрепляют листы ОСП. Данное решение будет удачным для тех, кто планирует утеплить кровлю, например, создать вместо чердака жилую комнату. Подобное решение называют мансардной крышей, благодаря чему получается успешно увеличить жилую площадь дома.
1metallocherepica.ru
Как сделать крышу своими руками | "Советы Хозяевам"
Сколько домов, столько и крыш — арифметика простая. Другое дело — самостоятельно сделать крышу дома. Ну, если и не дома, то может крышу дачи, или гаража, или даже садовой беседки, но своими руками. А есть ли разница между крышей и кровлей, и если есть, то какая, все это вы узнаете здесь.Содержание1. Основные типы крыш.2. Как сделать плоскую крышу своими руками. 2.1 Плоская крыша своими руками для неотапливаемых помещений. 2.2 Плоская крыша для отапливаемых помещений.3. Плоская крыша из монолитного бетона своими руками.4. Скатная крыша своими руками. 4.1 Устройство скатной крыши.4. Вопросы об устройстве крыш.4. В заключении.
Слова кровля и крыша часто используют в одинаковом значении. На самом деле это не совсем так. В строительстве, под крышей подразумевается все, что находится в доме, выше жилого пространства, а кровлей называется самое верхнее покрытие крыши, непосредственно орошаемое дождем, снегом и палимое солнцем.
Уже знание этой простой классификации дает определенное понимание в решении заданного в начале статьи вопроса — как сделать крышу своими руками. И ещё, нужно понимание того, что в одиночку, только своими руками, с этой работой не справиться, разве только крыша будет уж совсем небольшая.
Основные типы крыш
Существует два основных типа крыш, плоские и скатные. И конструктивно и с точки зрения применяемых материалов отличаются они значительно. Плоские крыши мы привыкли видеть на промышленных зданиях, на многоэтажных домах. Скатные крыши в основном венчают малоэтажные строения, вроде двух — пяти этажных домов «хрущевской» постройки, коттеджи, дачи. Нередко скатные крыши завершают уникальные строения, в том числе культовые сооружения.
На фото церковь и дачная беседка — и там и там скатные крыши по стропилам…
Скатные кровли, разумеется, для небольших сооружений типа беседок, садовых домиков, вполне по силам для строительства своими руками, даже если вы решили работать один. А вот кровельное покрытие на скатной крыше в одиночку делать трудновато, желательно пригласить в подмогу одного, а лучше двух помощников.
Основным материалом для плоской крыши сплошь и рядом служат бетонные плиты, и сделать такую крышу своими руками, разумеется, невозможно, поскольку для монтажа необходима тяжелая строительная техника. Тем не менее, если нужно сделать плоскую крышу, для небольшой постройки, к примеру, для гаража, для погреба, можно обойтись своими силами. Без применения грузоподъемных механизмов, только своими руками, по силам сделать наборную кровлю из мелких элементов, или монолитную из армированного бетона.
Важно! Крыша относится к основным конструктивным элементам зданий и сооружений, соответственно в ряде стран постсоветского пространства для ее строительства требуется как минимум разрешение архитектуры, или иных разрешительных органов, а то и полномасштабный, согласованный и прошедший экспертизу проект. Возможно так же, что и строительство должна осуществлять фирма, имеющая соответствующую лицензию. Конечно, на упомянутом пространстве, «строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения», но все же лучше сначала навести справки в городской или районной архитектуре, в инспекции государственного архитектурно строительного контроля (ГАСК), по крайности в любой строительной фирме, что и как, иначе можно вместе с крышей получить неприятности.
Как сделать плоскую крышу своими руками
Сделать наборную плоскую крышу своими руками достаточно просто. Общий смысл конструкции следующий — на стены здания укладываются балки, металлические или деревянные, они будут нести основную нагрузку. Тут сделаем небольшое, но важное отступление, и поговорим о нагрузке. Иногда (а если честно — нередко) непрофессиональные строители искренне считают, что крыша должна выдерживать свой вес, ну еще может вес человека, который по ней вздумает ходить, совершенно забывая о нагрузках от снега и ветра. Это особенно актуально именно для плоских кровель, на которых снег может накапливаться в значительном количестве, поэтому, прежде чем начинать стройку, будет нелишним, познакомиться с уже существующими крышами похожих сооружений, расположенных в вашем регионе. Какие там применены балки, их сечение и строить крышу своими руками, уже учитывая опыт предшественников.
Плоская крыша своими руками для неотапливаемых помещений
Если мы строим не отапливаемое сооружение (сарай, беседку, навес и т. п.), требуемый уклон проще обеспечить общим наклоном крыши. Для этого, с уклоном устанавливают сами несущие балки, по ним укладывают сплошной щит из досок и сверху делают рулонный ковер из рубероида.
Крепление рулонного ковра выполняется в этом случае с помощью реек или металлических полос, прибиваемых с шагом 60 — 70 см вдоль уклона, что бы не препятствовать стоку воды. Уклон должен составлять не менее 3%, то есть на каждый метр понижение/повышение должно составлять минимум 3 сантиметра.
Плоская крыша для отапливаемых помещений
Для отапливаемых зданий крыша изготавливается следующим образом — уложенные балки в самом простом случае накрываются дощатым настилом, поверх которого насухо укладывается слой рубероида или толи, с нахлестом полос не менее 15 см, поверх рубероида засыпается утеплитель — шлак, керамзит, и т. п. Утеплитель засыпается таким образом, что бы он сформировал уклон в ту сторону, куда предполагается сбрасывать с крыши дождевую и талую воду. Поверх утеплителя выполняется стяжка из цементного раствора, толщиной не менее двух сантиметров. После того как стяжка схватится и полностью высохнет, она обрабатывается битумной грунтовкой и на нее наклеивается рулонный ковер.
Чем больше пролет крыши (пролет — расстояние между местами опирания балок) тем сложнее такая крыша для изготовления своими руками. Как правило, пределом для домашнего мастера является кровля шириной до 6 метров. Для такой кровли в качестве несущих балок применяют деревянный брус сечением 150 х 100 мм, либо металлическую двутавровую балку 150 — 200 мм. Шаг балок (расстояние между балками) делают не больше метра.
Плоская крыша из монолитного бетона своими руками
Для устройства крыши из монолитного бетона, в качестве несущих конструкций применяют металлические двутавровые балки. Для устройства крыши пролетом 4 — 5 метров, достаточно применить балки высотой 12 — 15 см, (строители говорят «двенадцатый» или «пятнадцатый двутавр»). Бетон для монолитного перекрытия желательно приобрести готовый, а если изготавливать по месту, то с помощью бетономешалки, поскольку при замешивании вручную, достичь нужной степени перемешивания составляющих не удастся. Фракция щебня для такого бетона берется 10 – 20 мм. Цемент марки ПЦ 400. Бетон применяется марки 250, для приготовления своими руками составные части берут в следующих пропорциях: три ведра цемента, четыре ведра песка и восемь ведер щебня, воды требуется чуть больше двух ведер.
Дальше поступают следующим образом — по нижним полкам балок укладывают доски, поверх досок укладывают слой рубероида насухо. Затем укладывают арматуру, поперек и вдоль балок, так что бы образовалась сетка с ячейками 200х200 мм. Арматуру применяют периодического профиля диаметром не менее 10 мм. Что бы при укладке бетона арматурная сетка не сдвинулась, прутья в местах пересечений между собой сваривают эл. сваркой либо связывают вязальной проволокой диаметром 1,5 — 2 мм. Для того, что бы арматурная сетка была полностью закрыта бетоном, под нее подкладывают небольшие куски щебня, так что бы между сеткой и рубероидом был промежуток не менее четырех сантиметров. Укладывают бетон полосами между балок, толщиной слоя не менее 15 см. При укладке бетона необходимо рассчитывать время так, что бы на следующий день не оставалась незаконченная полоса. То есть, бетонирование каждой полосы должно производиться непрерывно. В идеале, желательно за один день полностью залить бетоном всю крышу. Разумеется, бетон необходимо тщательно уплотнять, желательно вибратором, а при его отсутствии ручной трамбовкой. Делать это нужно аккуратно, что бы не сместить арматурную сетку.
После укладки, бетон желательно (а в жаркую погоду — обязательно) накрыть полиэтиленовой пленкой, что бы не допустить излишне быстрого испарения воды. Если этого не сделать, верхний слой нашей плиты может растрескаться. Пленку снимают не раньше, чем на третьи сутки.
После того как поверхность бетона хорошо просохнет, можно приступать к устройству уклонов утеплителем (см. выше), устройству стяжки и наклейке рулонного ковра.
Как видно из описания, устройство плоской крыши своими руками не представляет особой технологической сложности. Сложнее со скатной крышей, поскольку конструктивно она требует более высокой точности в изготовлении несущих конструкций, а устройство непосредственно кровли достаточно трудоемко, уже хотя бы потому, что скатная крыша имеет гораздо больший угол наклона, чем плоская.
Скатная крыша своими руками
Основой скатной крыши служат стропила, которые образуют достаточно сложные конструкции. В строительстве, такой тип конструкций называют — фермы. Стропила часто опирают прямо на стены, однако мы рекомендуем все же установить мауэрлат. Мауэрлат — это брус, укладываемый на стену и закрепляемый к ней с помощью анкеров. Стропила в свою очередь опираются на мауэрлат, и закрепляются металлическими плотницкими скобами, либо иным способом, обеспечивающим надежное соединение.Если кровля будет устраиваться в новом строении с кирпичными стенами, то в кладку через каждый метр длины стены нужно заложить железную мягкую (отожженную) проволоку диаметром 4 мм. Проволока складывается вдвое, и между ней закладывается небольшой пруток арматуры диаметром 6 мм. При кладке стены этот проволочный анкер закладывается между кирпичами таким образом, что бы концы проволоки выступали над стеной сантиметров на сорок, а в тело стены она была заделана не менее чем на четыре ряда кирпича. Эта проволока послужит надежным средством для крепления мауэрлата.
Устройство скатной крыши
Итак, последовательность устройства скатной крыши следующая:
1. установка мауэрлата,2. установка стропил,3. установка конькового бруса4. и, наконец, устройство обрешетки.
По обрешетке уже укладывается собственно кровля.
При устройстве скатной кровли иногда стропила выпускают за обрез стены, что бы устроить свес кровли, предохраняющие стену здания от попадания влаги скатывающейся с кровли. Но лучше будет постараться и удлинить стропило с помощью прибитой к нему «кобылки» из доски толщиной 25 — 30 мм. Впоследствии, используя кобылку как основу, производят подшивку свеса ветровой доской.
Стропила собирают непосредственно на крыше, из заранее заготовленных элементов, причем полностью, так, что бы образовалась готовая стропильная ферма, состоящая из двух стропильных ног, затяжек и стоек. Затем собранную конструкцию поднимают вертикально там, где она должна стоять, крепят к мауэрлату и дополнительно раскрепляют временными креплениями из досок.
После монтажа всех стропильных конструкций своими руками, их соединяют коньковым брусом, а затем приступают к устройству обрешетки. В самом простом случае обрешетку набираем из доски, «в разбежку» или «в сплошную». Для удешевления, доску можно взять не обрезную, 25 мм толщиной. С доски тщательно удаляют остатки коры и прибивают к стропилам гвоздями, длиной 70 мм. Если обрешетка делается сплошной, то доски топором подтесывают по месту, подгоняя друг к другу, для уменьшения между ними зазоров.
Размеры и конструкция элементов обрешетки во многом зависят от планируемых к использованию кровельных материалов. Так для установки металочерепицы необрезную доску использовать нежелательно. Обрешетка выполняется из бруса, который прибивается в разбежку с шагом равным волне металочерепицы.
Для кровли из ондулина, различного рода битумных черепиц, обрешетку в традиционно ее виде не устраивают. Вместо этого, к стропилам прибивают прогоны из бруса 40х50 мм с шагом не менее 50 см, поверх которых шурупами — саморезами крепятся листы ОСП (OSB). Такое конструктивное решение может быть весьма удачно, если намечается последующее утепление кровли.
Вопросы об устройстве крыш
В заключении
Разумеется, в небольшой статье не распишешь все детали устройства столь непростого конструктива, но надеемся, если вы задумали сделать крышу своими руками, то наши советы вам пригодятся, а так же вы всегда можете задать нам вопрос в комментариях или через форму «Вопрос-ответ». Так же на сайте есть информация об устройстве мансардной крыши, устройстве кровли и стропильной системы. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!
Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!chonemuzhik.ru
Секреты правильной крыши: основы проектирования. Как сделать кровлю самостоятельно. Выбор материала
Секреты правильной крыши
Как правильно сконструировать крышу дома, какие материалы использовать при строительстве, как лучше оснастить мансарды и чердаки, чтобы создать хорошую кровлю, которая надежно защитит дом от всех капризов погоды?
Канули в Лету времена, когда кровли в загородных домах были либо временные (из рубероида), либо постоянные (шиферные или из оцинкованного железа). При этом неутепленные чердачные пространства между кровлей и стенками мансардного помещения служили в качестве летнего детского домика, где можно было всю ночь слушать, как дождь барабанит по крыше, или для хранения домашней утвари. Современный подход к организации подкровельного пространства предписывает, чтобы все укромные уголки использовались рационально. И в демократичных дачных домиках, и в дорогих особняках нет более места заброшенным чердакам.
Сказанное выше означает, что холодные чердаки практически повсеместно уступили первенство утепленным кровлям, а современные мансардные окна, которые еще десятилетие назад считались элементом роскоши, теперь можно встретить и в скромных садовых домиках. Однако попытки впрячь новые строительные материалы в традиционные технологии иногда бывают не слишком успешными. Строители то и дело предлагают своим заказчикам сделать сплошную обрешетку, пространство снизу утеплить минеральной ватой (правда, теперь множество ее разновидностей), а под ондулин или металлочерепицу для пущей надежности подстелить старый добрый рубероид. «Пять лет назад вашему соседу так делали — до сих пор стоит, не шелохнется», — говорит прораб.
Действительно, такая кровля, скорее всего, течь не будет. Но едва ли в мансарде под ней мы будем чувствовать себя комфортно.
В прежние времена мансарды и чердаки рассматривались домовладельцами как вспомогательные помещения, где можно было разместить на ночлег гостя, по случаю заглянувшего на огонек. Сегодня тенденции в проектировании односемейных домов изменились: под крышей («пятым фасадом») и в дорогих, и в демократичных домах обустраивают приватную, «хозяйскую» зону со спальнями, детской и кабинетом. При этом гости ночуют на первом этаже, в «дежурной» спальне рядом с гостиной.
Мансарда может иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричной или асимметричной. При ломаной крыше нижнюю часть мансарды делают крутой (уклон 60–70 градусов), а верхнюю — пологой (15–30 градусов). Потолок в самом высоком месте должен быть не ниже 2,5 м — это требование эргономики нужно соблюдать, чтобы жизнь в мансарде не требовала постоянного ограничения в движении. Для психологического комфорта мансардные окна должны быть на высоте не менее 0,9 м от пола. Поскольку нюансы расположения диктуются расстановкой мебели, монтируют их в уже готовом доме.
Что же под «пятым фасадом» происходит? В летнюю жару в «неправильной» мансарде нестерпимо душно, а зимой — просто настоящая беда. Если подкровельное пространство вдобавок еще и неправильно утеплить — не избежать образования конденсата: мокрых стен и капель с потолка при докрасна растопленной печи. Это вся влага поднимается наверх. Но если в помещениях с ней можно бороться проветриванием, то внутри кровельного пирога она неистребима — сведет на нет эффективность утеплителей и разрушит любые стропильные системы, как деревянные, так и металлические. Кроме того, если с крыши не сходит снег (это говорит о неверно просчитанной конфигурации), а дом протапливается нерегулярно и прогревается неравномерно, атмосферные осадки, накапливаясь, превращаются в ледяной панцирь, свисают угрожающими сосульками. Сосульки с риском для жизни приходится сбивать, а лед долбить ломами.
Многим из нас знакомы старинные дома в центре Санкт-Петербурга, в которых на протяжении последнего десятилетия наспех соорудили жилые или офисные мансарды.
И зимой во избежание травм от падающих сосулек лучше ходить по проезжей части, уворачиваясь от машин, а не по тротуарам. Кроме того, сползая вниз, ледяные глыбы могут проломить кровли других построек, напрочь разбить припаркованную у дома машину.
Вышеназванные болезни крыш лечатся. Мансардное помещение можно оснастить дополнительными системами вентиляции и кондиционирования, проложить греющий кабель, препятствующий образованию наледи. Но какой смысл, помимо собственного жилища, отапливать еще и улицу?
Проблема не в мансардах и не в кровлях, а в их конструкции. Создание правильной конструкции кровли (кровельный пирог) — целая наука, которой посвящено не одно методическое пособие. И если этот пирог «выпекают» строители, привыкшие работать по старинке, настаивайте, чтобы они засели за учебники. Когда специалисты трясут перед вами дипломами и сертификатами и отказываются посвящать вас в тонкости процесса, стоит изучить соответствующие справочники самим, но помня, что все течет, все меняется. Каждый год на рынок выбрасываются новые и новые материалы, различающиеся по физическим и эстетическим свойствам, а также требующие разного подхода к монтажу. Конечно, их поставщики и производители организуют семинары для представителей строительных организаций, но не следует рассчитывать на то, что все подрядчики, с которыми вам довелось иметь дело, прослушали соответствующий курс лекций и прилежно посещали практические занятия.
Но дело не только в этом: новое — не всегда хорошо забытое старое. Никому не известно, как поведет себя та или иная новинка лет через десять, двадцать. Между тем новые кровельные материалы появляются едва ли не чаще, нежели фасадные или для внутренней отделки помещений, а спрос с них больше.
Несколько десятилетий назад основными материалами для кровли были асбоцементный шифер и листовое железо (покрытое суриком или оцинкованное). В последние годы пальму первенства держали волнистые листы с битумной пропиткой (ондулин, а также многочисленные и весьма разные по качеству аналоги) и металлочерепица с полимерным покрытием. Худо-бедно все подрядчики, порой на собственном отрицательном опыте, изучили правила работы с ними. Вместо традиционного рубероида кладут под них паро- и гидроизолирующие подложки. А при волнистой вентилируемой кровле предусматривают вентиляционные зазоры и коньки. Но рынок не стоит на месте. Совсем недавно стали приобретать популярность плоские невентилируемые кровли, без воздушных зазоров. А они требуют сплошной обрешетки и продуманной системы вентиляции расположенных под ними помещений. Но гораздо лучше, если обо всем этом заботятся на стадии строительства, а не исправляют недоделки и просчеты по факту.
Теперь о тенденциях последнего года. Сегодня, по данным пресс-службы компании «Проплекс», снова в моде черепица и разные виды кровельной плитки: натуральная керамическая, цементно-песчаная, гибкая, битумная. Но черепичная кладка бывает разной. И если несколько лет назад особых изысков в этой сфере не наблюдалось, а стандартные керамические элементы аккуратно укладывались, как кафель в общественной столовой или кирпич, то теперь пользуются спросом фигурные кладки и разноцветные плитки. Производителей кровельной плитки на рынке становится все больше. Например, европейский концерн Ruukki. Однако при монтаже плиточного кровельного покрытия следует учитывать, что оно тяжелое и требует усиленной стропильной системы и сплошной обрешетки.
В богатых домах сегодня популярна медная кровля. Металл этот испытан веками, медная крыша может прослужить 100–150 лет. Медь славится высокой коррозионной стойкостью: со временем на ней образуется пленка (патина), надежно защищающая поверхность от дождя, снега и палящего солнца. Медная крыша практически не требует ухода, ее не нужно чистить и красить. Кроме того, медь — экологичный и безвредный для здоровья материал. Но нужно ли говорить, что с ним должны работать кровельщики высочайшей квалификации? Поэтому ни к чему распространяться о «тонких местах» медной кровли — это как раз тот случай, когда читатель, не имеющий специального образования, не сможет выступить ни в роли прораба, ни в качестве инспектора по надзору за строительством. Да и коль скоро нашлись деньги на такой дорогой материал, то и квалифицированные кровельщики не проблема.
Отдельного упоминания заслуживаю прозрачные покрытия из стеклопластика. Они не только красивы, но и вполне доступны любому домовладельцу. Листы бывают гладкими или волнистыми и применяются в основном для террас, навесов, садовых беседок. Прозрачные стеклопластиковые панели, толщина которых от 0,8 до 1,5 мм, защищают от дождя ничуть не хуже традиционных кровельных материалов — ондулина, профлиста, шифера. Сегодня листы для «прозрачной крыши» выпускают несколько компаний, наиболее часто встречаются такие марки, как «Фибротек», «Этэрус», «Битуэль» и др. Стеклопластик бывает и бесцветный, и тонированный. Естественно, монтаж таких кровельных листов — дело непростое. Необходимо выдерживать шаг обрешетки в соответствии с требованиями производителя (то есть под прозрачной крышей в любом случае будут рейки), а для волнистых листов нужен специальный крепеж в виде прозрачных пластиковых проставок под каждую волну. Если монтировать их дедовским способом — как обычный кровельный материал, конструкция быстро разрушится. Для прозрачной кровли снежные шапки опаснее, чем для какой-либо другой, а сильный порыв ветра (в случае, когда это кровля над навесом) может легко сорвать пластиковую крышу.
Светопропускающие элементы кровли в капитальных постройках сегодня тоже популярны, как никогда раньше. Только если еще год-два назад это были исключительно мансардные окна стандартных размеров, то сегодня можно сделать и зимний сад под куполом, и крытый балкон-фонарь. Но это уже не садовая беседка, поэтому для устройства прозрачных крыш применяются более основательные конструкции, например из ПВХ-профиля. Они должны конструироваться, производиться и монтироваться исключительно специалистами соответствующих производств.
Для тех, кого интересуют старые добрые мансардные окна, отметим, что они не в дефиците. Наиболее популярны демократичные изделия торговых марок Velux, Fakro. Вместе с мансардным окном следует сразу же приобрести оклад (оклады бывают двух видов — для плоской и волнистой кровли). Тем, кто уже строит дом, но еще не приступал к разработке дизайна и меблировки помещений, советуем повременить с установкой мансардных окон. Их расположение должно диктоваться интерьерами, а не наоборот. Понимая это, производители мансардных систем разработали технологии монтажа, позволяющие врезать окно в готовую кровлю.
Правила хорошей кровли
Подведем итог сегодняшнему краткому обзору кровельных систем и материалов. Кровли бывают модными и традиционными, утепленными и холодными, вентилируемыми и невентилируемыми, легкими и тяжелыми, простыми одно- и двускатными, а также сложных и порой причудливых конфигураций. Каковы же правила хорошей кровли?
Во-первых, вне зависимости от сложности и от того, готовый типовой это проект или индивидуальный, конфигурация кровли просчитывается специалистами. Необходимо, чтобы кровля «с запасом» выдерживала ветровые и снеговые нагрузки, типичные для нашего региона. На кровлях сложных конфигураций не должны образовываться ни сугробы, ни «компостные кучи» из прошлогодней хвои и листвы (если такое регулярно случается — виноваты проектировщики). Исходя из этих данных, а также из рекомендаций производителя материала по монтажу, разрабатывается конструкция стропильной системы и кровельного пирога.
Во-вторых, любая кровельная система (подкровельное пространство может быть вентилируемым и невентилируемым) должна предусматривать возможность эффективной вентиляции расположенных под ней помещений (рассчитывается посредством специальных сложных формул). А кровельный пирог не должен накапливать конденсат («лечится» на стадии строительства правильным расчетом вентиляционных зазоров, подбором теплоизолирующих материалов, подкровельных пленок и мембран).
В-третьих, непременной составляющей кровли современного коттеджа, будь то замок или садовый домик, являются водоотводящие устройства, которые защищают фасад, фундамент и прилегающую к строению территорию от разрушительного воздействия влаги. При этом чем сложнее кровля, тем более замысловаты как система водостоков, так и вертикальный дренаж, представляющий собой комплекс водосточных труб, через которые вода сливается с крыши. В нашем регионе предпочтительны широкие трубы, поскольку в этом случае меньше риск замерзания воды, образования засоров и пробок.
И последнее. Какой бы правильной ни была кровля, необходимо продумать лестницы и опоры для ее обслуживания, доступа к выведенным на крышу дымоходам и вентканалам, водосточным системам.
Строительные нормативы предписывают для тяжелых типов кровли, например черепичной, возводить стропильные системы из бруса сечением не меньше 70 х 150 мм, при этом шаг стропил должен быть минимальным — около полуметра. Если же планируется легкий кровельный материал (рулонный, волнистые битумные листы), брус может быть меньшего сечения — 50 х 150 мм, а шаг разрешается увеличить до двух метров. Необходимо учитывать и уклон крыши. Понятно, что на островерхой крыше, с уклоном до 45 градусов, снег практически не задерживается, и нагрузка на стропила будет небольшая. Поэтому шаг стропил можно без особой боязни увеличивать. Если же скат крыши более пологий, шаг стропил и обрешетки (если она не сплошная) приходится уменьшать. Точный расчет вам поможет сделать специалист.
Ну и наконец, о том, где получить информацию о правильной кровле. Если ваш дом строит проверенная строительная организация, а вопросы гарантийных обязательств, устранения конструктивных просчетов и недоделок урегулированы договором, беспокоиться, казалось бы, не о чем. Тем не менее и маститые проектировщики, и проверенные строители допускают ошибки. Не стесняйтесь задавать им вопросы, касающиеся расчетов прочности стропильной системы, вентиляции, паро- и ветрозащиты. В любом случае вникать в проблему придется: почитайте публикации на эту тему на портале zagorod.spb.ru, посетите специализированные интернет-форумы по загородному строительству.
Если у вас есть типовой или авторский проект, а вы руководите стройкой и выбираете материалы самостоятельно, не мешает нанести визит как минимум в одну (а лучше в несколько) узкоспециализированных компаний, продающих кровельные материалы (их также легко найти через Интернет). При продаже материала их представители дадут вам и инструкции по монтажу, а вы передадите их подрядчику — несоблюдение рекомендаций производителя лишит вас права на гарантию. Кроме того, вам должны объяснить, какие кровельные материалы сочетаются с теми или иными видами мембран, подложек и утеплителей. Помните, что только при подобном подходе и общении с опытными профессионалами снижается вероятность ошибок в таком важном деле, как строительство крыши.
Мнение специалиста
Для того чтобы проживание в собственном доме доставляло вам радость и комфорт, необходимо регулярно проводить проверки состояния кровли. Делать это надо ежегодно или в зависимости от технических характеристик материалов и конструкции кровли, местоположения и климатических условий.
Действия, которые необходимо проводить на кровле для поддержания ее в нормальном состоянии, можно разделить на три вида: осмотр, проверка, чистка; техническое обслуживание, т. е. небольшой ремонт в случае обнаружения повреждений; восстановление и ремонт при серьезных повреждениях.
Состояние кровли необходимо тщательно обследовать. Детали конструкции (ендовы, водосливы, примыкания и т. п.) должны быть проверены и очищены (например, от листвы или хвои). Цель осмотров и проверок — обнаружение повреждений на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание обеспечивает нормальное функционирование кровли и помогает серьезно отодвинуть сроки (а в случае использования материалов, которые имеют срок службы более 50 лет, и вовсе избежать) капитального ремонта.
Марина Каштанова, бренд-менеджер компании «ТОП ХАУС»
Опубликовано:
«Загородное обозрение» №10 / октябрь'2008
Shinglas Инструкция по монтажу Часть 1
Описание video материала:1. Инструменты и расходные материалы2. Сплошное основание3. Капельник4. Подкладочный ковер5. Фронтонная планка
Сборка фермы для крыши дома в "полевых условиях"
Описание video материала: Сборка фермы для крыши дома в "полевых условиях" Элементы стропильных ферм соединяются между собой металлическими зубчатыми пластинами (МЗП). Сборка фермы для крыши дома в "полевых условиях"Основы строительной физики для проектирования правильной крыши
Вся конструкция крыши - от кровли до плоскости внутренних стен чердачного пространства - должна отвечать требованиям ветроустойчивости. Конструкция должна противостоять образующемуся с одной стороны давлению ветра и возникающей на противоположной стороне тяге ветра, сила воздействия этих факторов - поскольку они имеют одно и то же направление - зависит от размеров самого здания и крыши. Плотность горизонтальных линий, символизирующих направление ветра, их удаленность друг от друга дают представление о силе ветра, отсюда видно, что с ростом высоты увеличивается сила давления ветра и сила тяги ветра. Расчет конструкции следует производить с учетом этих нагрузок.При произведении расчетов помимо геометрических размеров здания необходимо учитывать также постоянные местные условия: соотношение между господствующим направлением ветра и плоскостью крыши здания, розу ветров данной местности, местоположение здания и его защищенность от ветра, затененность здания, возможность образования смерчей в данной местности, их воздействие на строения и т. д. Наряду со всем этим особо следует учитывать дополнительные нагрузки, которые возникают в результате наличия на крыше различных надстроек, печных труб, антенн.Сама кровля также должна быть ветроустойчивой. Доски или обрешетины, которые находятся непосредственно под кровлей и связаны с ней, должны без деформации выдерживать давление ветра и ветряную тягу. Элементы кровли, закрепление материалов и их стыки необходимо обрабатывать так, чтобы ветер не разрывал, не скручивал и не смещал их.Однако на скатных крышах стыки и места конструктивных связок невозможно обработать настолько идеально, чтобы через зазоры в чердачном пространстве не возникало движения воздуха, которое вызывает давление ветра и тяга ветра. Это явление невозможно полностью исключить даже при двойной изоляции внутреннего пространства.Нужной герметичности можно добиться при правильной укладке под кровлей многослойной изоляции, применяя при этом максимально большие цельные куски теплоизолирующих материалов, пленок и т. д.
Воздействие силы ветра на здание: В - ветер; Дв - давление ветра; Вт - ветряная тяга.
Водостойкость и водонепроницаемостьВ европейских климатических условиях необходимо также учитывать воздействие, которое оказывают на поверхность крыши частые моросящие дожди; сильные ливни и грозы; дожди с градом, способным повредить кровлю; возможность мгновенного обледенения кровли крыш; снегопады, увеличивающие нагрузки на конструкцию крыши; увлажняющее воздействие и напряжение, которыми сопровождается таяние снега и его оледенение. Правильно сделанная крыша не пропускает влагу атмосферных осадков.
Нагрузки, которым под воздействием ветра подвергаются кровля крыши и чердачное пространство при разных углах наклона ската.
Воздействие атмосферных осадков на кровлю и различные слои крыши: 1. кровельный элемент; 2. нахлест; 3. направление потока воды; 4. обрешетина; 5. стропила; 6. нежелательное направление воды.
В зависимости от необходимой степени защиты различают водостойкие и водонепроницаемые кровли.При возведении водостойкой кровли - как для плоской, так и для скатной крыши - обычно применяют кровлю, которая укладывается на клей. При работе как с рулонными материалами, так и с отдельными элементами необходимо внимательно следить за тем, чтобы крепления или клей удерживали кровлю на крутой скатной конструкции даже в летнюю жару. Водостойкую крышу можно делать из металлического кровельного листа со специальными креплениями, однако проблемы могут возникать из-за конденсата, образующегося при запотевании внутренней стороны остывающего металлического листа.На скатных крышах обычно делают водонепроницаемую кровлю. На внутренней поверхности водонепроницаемой кровли должно оставаться только такое количество влаги, которое может испаряться естественным путем и временное присутствие которого не оказывает вредного воздействия на конструкцию строения и людей, эксплуатирующих это здание. Именно по этой причине водонепроницаемая кровля обязательно должна проветриваться.
Вентиляция холодного покрытия: I. a), b) через чердачное пространство; с) воздушным потоком и через чердачное пространство; 6) двойным воздушным потоком.
Вентиляция холодного покрытия: II. а) одинарным воздушным потоком; Ь) двойным воздушным потоком.
Общие правила проветривания крыши:- Сечение свободного входного воздушного канала вдоль навеса крыши, подлежащей вентилированию, должно составлять 0,2% поверхности крыши, т. е. 200 см2/м.- Живое сечение вентиляционных щелей вдоль конька и ребра кровли должно составлять не менее 1/4 живого сечения входного воздушного канала.- Воздушный канал между кровлей и пленкой-прокладкой должен представлять собой полосу сечением не менее 200 см2/м.Холодное покрытие - это конструкция с двойной кровлей, в которой между теплоизолированным внутренним слоем и защищающей от атмосферных осадков внешней кровлей имеется проветриваемое пространство или слой воздуха.Теплое покрытие представляет собой одно- или многослойную кровлю, которая отделяет внутреннее пространство от внешнего.Скатные крыши (о каком бы строении ни шла речь - с оборудованным или пустым чердачным пространством) практически всегда имеют холодное покрытие. Обычно они имеют водонепроницаемую кровлю, при сооружении которой следует обращать внимание на следующие моменты:- Угол наклона крыши должен быть таким, чтобы вода долго не задерживалась на поверхности кровли, а быстро стекала с нее.- Материал кровли, ее детали и их укладка должны обеспечивать беспрепятственный сток осадков и минимальное давление ветра на швах элементов.- Соединение кровли с дополнительными сооружениями (кровельные детали, решетки для задержания снега, люкарны, печные трубы, выходы антенн и т. д.) должны быть достаточно прочными.- Сбор и отвод стекающей с кровли воды должен быть беспрепятственным, а дпина пути отвода как можно короче.
Кроме многослойной системы крыши, важным фактором является также проверка воздействия снега и талых вод на различные плоскости и слои крыши. Снег собирается в определенных участках крыши, их расположение определяется формой геометрического профиля крыши и ее окружением. Это обстоятельство опасно не только чрезмерными нагрузками на некоторые участки крыши, по которым следует проводить отдельные расчеты; необходимо также учитывать промокание тех участков крыши, которые соприкасаются с тающим снегом, а также последующие механические и физические воздействия, связанные с их промерзанием. Еще более серьезные последствия связаны с намоканием этих участков. Поэтому рекомендуется проектировать и выполнять геометрию профилей крыши так, чтобы по возможности избегать появления на кровле таких потенциально опасных зон. Если же это невозможно, следует стремиться к тому, чтобы тающий на поверхности крыши снег направлялся в конструкции отвода атмосферных осадков по максимально короткому пути и быстро сходил с дома. Это имеет особое значение в тех случаях, когда из-за размеров строения или особенностей формы крыши отвод атмосферных осадков производится внутри здания. Если эту проблему не удается решить, представляется целесообразным вокруг внутренних водосточных труб (может быть, даже под крышей, на стропила или даже между рейкой-надставкой и обрешетиной) установить внутренний широкий желоб. Сделать это необходимо, потому что в противном случае скапливающийся в больших количествах на поверхности крыши, а также подтаивающий в результате теплоотдачи здания снег, который лежит в стыках плоскостей крыши и превращается в снежную кашу, не сможет сходить с крыши, поскольку желоба забиваются или в них образуются ледяные пробки.
Теплоизоляция, теплоизолирующая способность и термостойкостьНет необходимости подробно объяснять, что кровля скатных крыш, подвергающаяся непосредственному воздействию солнечных лучей, ветра, дождя и снега, сама по себе не может защитить чердачное пространство от перегрева или от охлаждения. Это становится особенно понятным, если учесть разницу между поверхностной температурой минус 20-25 °С зимой (а при ветре температура понижается еще больше) и возникающей под действием солнечного излучения температурой плюс 50-60 гр.С летом. Из этого следует, что на случай вероятных больших температурных колебаний:- Для кровли следует подбирать материал, способный без деформации выдерживать температурные колебания.- Элементы кровли должны скрепляться друг с другом и с дополнительными конструкциями так, чтобы они выдерживали происходящие из-за колебаний температуры смещения, не промокая при этом.- Поверхность кровельных материалов, чувствительных к нагреванию, необходимо защищать от термического воздействия, используя светоотражающие материалы.- Если кровля имеет темную окраску или может сильно нагреваться, следует позаботиться об эффективной вентиляции чердачного пространства или кровли.- Если вы намерены использовать чердачное пространство для постоянного пребывания людей, необходимо защитить его от температурных колебаний, т. е. под кровлю необходимо уложить многослойную теплоизоляцию.- Однако одних теплоизолирующих слоев еще недостаточно, особенно для летней жары: между кровлей и теплоизоляцией необходимо создать двухслойную вентиляцию.- Для защиты внутреннего пространства послойное строение изоляции и конструкцию узлов следует выполнять таким образом, чтобы они обеспечивали соответствующий отвод и испарение влаги, образующейся на внутренней стороне кровли; чтобы они препятствовали попаданию влаги, образующейся на внутренней стороне, на элементы конструкции; чтобы структура теплоизоляции не приводила к образованию теплового моста.- При установке теплоизоляции в чердачном пространстве не следует забывать о том, что качество кровли, даже имеющей хорошую теплоизоляцию, значительно ухудшается, если не уделить особого внимания герметизации кровли.При соблюдении перечисленных принципов сооружения кровли и теплоизоляции мы добьемся не только соответствующего качества защиты обустроенного чердачного пространства, но и в значительной мере повысим срок службы конструкции крыши, кровли и изолирующих слоев.
Воздействие осадков, ветра и солнечного света на разные типы крыш: а) аттиковая стена; Ь) два дома с внутренним стоком; с) дом с зубчатой крышей; 1 скопившийся снег: 2 направление стока таящего снега; 3 поверхность предохранительного стока; 4 аттиковая стена.
Многослойное строение крыши в доме с обустроенным чердачным пространством: а) наиболее распространенный, но не идеальный вариант; Ь) улучшенный вариант, но не самое лучшее качество; 1. теплоизоляция; 2. стропила; 3. воздушный зазор; 4. обрешетины; А — ширина теплоизоляции; В — малый тепловой мост; К — внешнее пространство.
Однослойная теплоизоляция между стропильными балками: а) войлок, наклеенный на пленку; Ь) слой из теплоизолирующих плит.
Перекрытие с теплоизоляцией и плоской нижней облицовкой,+ тоже, но стропильная балка остается неприкрытой снизу.
При строительстве скатных крыш теплоизолирующие плиты часто укладывают между стропилами так, что стропила, по сути дела, превращаются в тепловой мост. В результате в чердачном пространстве участки стен и облицовка под стропилами изменяют окраску. Поскольку дерево значительно лучше проводит тепло, чем теплоизолирующие материалы, эту проблему можно устранить, покрыв используемым теплоизолирующим материалом также и стропила и снизив тем самым размеры остывающей поверхности стропил. Тем самым мы добьемся еще и того, что в летнюю жару стропила будут меньше нагреваться, что удлинит срок их жизни.В строительстве скатных крыш большое значение имеет вентиляция. Особое внимание следует уделять созданию соответствующей системы вентиляции скатной крыши, поскольку множество ошибок, допускающихся в процессе обустройства чердачного пространства, связаны именно с отсутствием соответствующей вентиляции.При строительстве скатной крыши с пустым чердачным пространством проветривание чердака должно быть устроено таким образом, чтобы воздух поступал через щель под навесом и, нагреваясь, поднимался в направлении конька. Поэтому на крышах с традиционным черепичным покрытием коньковую черепицу следует укладывать не на раствор, а сухим способом, при этом воздух будет уходить через имеющиеся зазоры. Под навесом через каждый метр необходимо сделать вентиляционные отверстия размером 200 см2 (на них нужно установить защитную сетку от птиц), через эти отверстия в чердачное пространство будет поступать дополнительный воздух. Если имеются какие-либо препятствия к устройству таких отверстий, делают либо вентиляционные отверстия на самом высоком уровне фасадных стен или противопожарных перегородок, либо специальную надстройку на крыше для проветривания чердачного пространства.
Размещение теплоизолирующего слоя при оборудовании чердачного пространства: а) с относительно большой стеной и потолочным перекрытием; Ь) с выбором «эффективного» теплоизолирующего участка; F - обследованный участок крыши: эффективность теплоизоляции на охлаждающейся поверхности (f1+f2 на схеме а) ниже на 10-30%.
К современным кровельным системам относятся специальные элементы с вентиляционными отверстиями. Однако было бы неверно думать, что вентиляционные элементы необходимо равномерно распределять по поверхности крыши. Правильнее, когда циркуляция воздуха происходит через отверстия, расположенные под навесом либо выше него, - через вентиляционные черепичные элементы, которые укладываются во втором-четвертом рядах: воздух может поступать и через другие отверстия, а уходить через черепичные элементы с вентиляционными отверстиями, которые укладываются около конька крыши; в зависимости от величины поверхности крыши их укладывают в один или два ряда.
Способы вентиляции крыши: I. а) общий вид: Ь) вид в разрезе, с одинарным воздушным каналом: с) с двойным воздушным каналом.
Способы вентиляции крыши: II. а) общий вид; Ь) вид в разрезе, с одинарным воздушным каналом; с) с двойным воздушным каналом.
ЗвукоизоляцияСпециальных предписаний по звукоизоляции скатных крыш не существует, да в них и нет необходимости, если чердак пустует. Многослойная теплоизолирующая система в оборудованном чердачном пространстве одновременно является и звукоизоляцией, поэтому в специальной звукоизоляции нужды нет. Что касается звукоизоляции установленных в плоскости крыши окон, которые применяются при обустройстве чердачного пространства, или звукоизоляции люкар-ны, выступающей из плоскости крыши, она должна соответствовать тем же требованиям, которые предъявляют к окнам, устроенным в стенах здания.Если здание находится в шумной среде, на основании соответствующих стандартов необходимо провести расчет звукоизоляции для всех поверхностей перегородок, в том числе и для плоскости крыши. Важно отметить, что в шумной среде нецелесообразно применять кровельные материалы, чувствительные к звуковым волнам (металлический лист, гофрированный этернит и т.д.), потому что при звуках определенной частоты они значительно усиливают звуковой эффект.
Обустроенное чердачное пространство подвергается значительно более сильному воздействию шумов, чем находящиеся под ним помещения, поэтому необходимо тщательно продумать его защиту от шума: а) уровень шума в части здания, выступающей из плоскости крыши, можно регулировать с помощью соответствующей многослойной системы звукоизоляции; Ь) чем меньше будет выступающая поверхность и чем прочнее крепления, тем меньше уровень шума, воздействующего на внутреннее пространство.
Поглощение шумов в чердачном пространстве под кровлей обеспечивается за счет различной толщины.
Как сделать правильную крышу
По своему назначению правильная конструкция крыши дома должна после строительства выполнять ряд важных задач эксплуатации. Состояние конструкции крыши дома сказывается на техническом состоянии и качестве эксплуатации стропильной системы, чердака и нижележащих помещений. Учет этих требований при строительстве кровли, применяемых строительных материалов приводит к созданию разных конструктивных вариантов строительства крыши дома, таких как чердачные, совмещенные и др. Надежную конструкцию крыши дома можно вполне сделать свои
pskproekt.ru
