Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Как сделать дверь в подвал. Металлический и деревянный варианты. Дверца в подпол


как заказать железные двери для подвала

Наличие монолитного подвала в жилом доме является большим плюсом для владельцев, по причине его многофункционального использования. Но есть и серьёзные недостатки, которые заставляют призадуматься, стоит ли обустраивать подземное помещение как часть полезной площади.

В частности, высокая стоимость работ по строительству цокольного этажа. Неудивительно, что многие стараются сэкономить и выполняют все работы сами. Но каким бы надежным ни был построен подвал, во сколько бы он ни обошелся в плане финансовых затрат, его достоинства сводятся к нулю, если не сделан оборудованный вход.

Металлические двери в подвал тоже, как ни странно, вполне возможно сделать своими руками.

Выбор материала

Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться дверь в подвал — внутри или снаружи. Это влияет на выбор материала, из которого будет изготовлен вход. Если дверь является входной, то лучше делать её не из дерева, поскольку оно разбухает от влаги и со временем дверь перестает правильно открываться, а замки начинают заедать.

Металлическая дверь прослужит гораздо дольше, равно как и проблем с её использование не возникнет, в отличие от деревянной. Конечно, вопрос стоимость такой подвальной двери один из немаловажных, особенно в том случае, если необходимо какое-то стилевое решение, или же украшение различными коваными элементами.

Но преимущество дверей из металла на входе в подвал позволяет пойти на такие траты. К тому же, есть возможность изготовления своими руками, что позволит снизить расходы в несколько раз.

Двери по типу устройства могут быть двух видов:

  • Вход расположен внутри дома. В таком случае нет необходимости выходить на улицу, достаточно лишь спустить вниз, в подвал.
  • Вход расположен снаружи. Вход для подвала отдельный, и чтобы попасть в него, необходимо выйти из здания. Стоит отметить, что этот вариант выбирается в том случае, подвальное помещение используют в качестве хранилища, в которое часто переносят вещи или продукцию, а люк недостаточно широк.

В целях повышения безопасности рекомендуется вешать на железные двери снаружи замок.

Особенности обустройства входа в подвальное помещение

При выборе металла для двери следует отдать предпочтение тому, толщина которого составит не менее 0,2 см. Такой материал позволит провести все работы самостоятельно, и полученная конструкция будет надёжной.

Если в целях экономии, или по иным причинам, выбирается более тонкий материал, то качественные показатели такого дверного проема снизятся, а на стоимости работ это практически не скажется. При проживании в частном доме, где обустраивается цокольный этаж, требования к толщине металла увеличиваются.

Рекомендуется армировать такую металлическую дверь трубой 4*4 см и четырех-сантиметровым уголком. При том, что эта конструкция не очень красива внешне, она отвечает главным требованиям — надежности и долговечности.

Важным моментом является грамотное планирование места для дверного проема в наружной стене дома. Лучше всего предусмотреть этот случай на стадии проекта дома. В том случае, если дом уже построен, а начинается обустройство подвала, лучше пригласить инженера-профессионала, который определит способ и вид перемычки, рассчитает все нагрузки.

Самостоятельно выполнять такие работы не рекомендуется — слишком велик риск просчета, что приведет к деформации стен и обрушению дома.

Дверь в подвал из металла должна быть: прочной, надежной, изготовленной с точностью в размерах и материале, иметь неброский вид, быть удобной и долговечной в использовании.

Хотя работа с металлом гораздо сложнее, чем обработка дерева, но изготовление такой двери самостоятельно вполне по силам каждому, особенно если изучить последовательность работ и тонкости работы с металлом. Конечно же, можно заказать готовую, но это вопрос, решаемый индивидуально.

Для того, чтобы сделать металлическую дверь в подвал понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Листовая сталь;
  • Несколько листов жести;
  • Уголок;
  • Дверные петли;
  • Утеплитель внутренней поверхности двери;
  • Цемент марки М100 для раствора;
  • Болгарка и комплект дисков по металлу;
  • Плоскогубцы;
  • Аппарат для сварки;
  • Шуруповерт и саморезы.

В самом начале изготавливается дверная рама из уголка. Покупайте его самый толстый, какой только удастся найти, поскольку он должен держать свою форму вне зависимости от времени, частоты и условий использования, а также от воздействия каких-то побочных факторов.

Как только рамка сконструирована и приварена, её устанавливают на предполагаемое место двери. Для монтажа следует использовать только высококачественные материалы, в целях повышения надежности используют цементный раствор марки М100.

Фиксация рамы происходит при помощи болтов, которые тщательно утапливают в поверхность уголка, чтобы шляпки саморезов не выступали за поверхность.

Как основу будущей двери применяют лист стали толщиной 0,5-0,6см, по ширине чуть уже дверного проема (примерно на 1 см). Лист кроить нужно абсолютно ровно, не допуская заусенец или волн. Мелом отмечают лицевую сторону, которая будет обращена к улице.

Со стороны подвального помещения приваривается уголок, причем так, чтобы с одной стороны он вплотную прилегал к стене (это будут петли), а с другой – оставлял достаточно места (примерно 2 см) для закрытия (место монтажа замков).

На данном этапе не стоит думать о попадании в погреб теплого воздуха, этот фактор устранится в ходе последующих работ.

Установка петель с внутренней или внешней стороны оставляется на собственное усмотрение, но решить это нужно как раз на данном этапе. В целях повышения надежности лучше использовать петли из стали, изготовленные самостоятельно, поскольку заводские могут не выдержать тяжести двери.

Далее происходит утепление двери, для удобства можно использовать уголок, в который закладывается утеплитель. В качестве последнего можно брать пенопласт или пенополиуритан, поскольку они долговечнее традиционной минеральной ваты.

По окончании этих работ утеплитель накрывается листом жести или тонкой стали, фиксируясь на краях металла саморезами. По периметру дверной рамы клеится резиновая полоска, которая будет тем самым сдерживающим фактором, который не допустит проникновения теплого воздуха внутрь помещения.

Стальные замки и ручки выбираются индивидуально, но в большинстве случаев достаточно просто прикрепить простую накладную ручку для двери.

Вывод

Очевидно, что вход в подвал можно обустроить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, и в целях экономия средств не используя готовую продукцию. Важно помнить, что внутри дома ставят чаще деревянные двери, а с уличной стороны — металлические с утепление.

При строгом соблюдении рекомендаций по созданию двери своими руками, можно легко и быстро обустроить вход в подвал с минимальными затратами.

Полезное видео

А теперь рекомендуем ознакомиться с видео про установку самодельной двери для подвального помещения:

Рейтинг автора

1

Написано статей

17

Какими должны быть металлические двери в подвал?

Пётр Кравец

propodval.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Если вы решили сделать дверь в подвал своими руками, то эта статья именно для вас. В ней мы расскажем о том, что именно стоит предпринять, дабы получилось прочное и надежное дверное полотно, а саму технологию изготовления проиллюстрируем наглядными фото.

Уверены, что наша инструкция будет полезной для вас и позволит создать действительно прочные двери с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

Фото деревянной двери в подвал из дома

Какой материал предпочтительнее

Подвал – помещение, которое требует надежной защиты, даже если оно создано в частном доме, в котором вы постоянно находитесь.

Двери могут быть двух основных типов:

  • сделанные внутри дома – чтобы попасть в подвал, вам не нужно покидать;
  • сделанные снаружи – в таком случае, вам нужно сначала выйти на улицу, а только потом пройти на нулевой этаж.

Полотно из металла – прочное и надежное

В зависимости от этого, где именно будет располагаться дверь для подвала и следует выбирать материал для нее.

В частности, полотно может быть:

  • деревянным, если устанавливается внутри помещения;
  • металлическим, если устанавливается снаружи помещения.

Конечная цена зависит от того, какой именно тип материала вы выберете, но всегда можно сэкономить, если делать полотно самостоятельно.

Делаем деревянную дверь

Данный тип конструкции бывает нескольких разновидностей:

  • филенчатой;
  • щитовой;
  • глухой;
  • витражной.

Совет. Витражные полотна подразумевают использование ударопрочного, надежного стекла – вполне оправданным будет применение цветного стекла.Такая дверь отлично впишется в дизайн интерьера, если у вас утепленный подвал, в котором оборудована комната отдыха, бильярдная или другое помещение для приятного времяпровождения.

Полотно, собранное из нескольких частей

Подготовительные работы

Данный этап предусматривает подбор древесины и инструментов.

В качестве материалов специалисты советуют использовать древесину следующих пород:

  • ясень;
  • сосну;
  • дуб;
  • ель;
  • лиственницу.

Количество материала зависит от того, какой именно тип дверного полотна вы решили делать. Например, наименьшее количество досок понадобится для создания щитовой двери, а наибольшее – для глухой, массивной.

Подготовленная доска для сбора полотна

Совет. Если вы выбираете твердые породы, то помните о том, что для их обработки вам понадобятся специальные инструменты, которые предназначены для работы с данным материалом.

Для работы с древесиной вам понадобиться следующий инструмент:

  • рулетка;
  • карандаш для разметки;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • отвертки или шуруповерт с набором насадок;
  • рубанок;
  • молоток;
  • клей столярный;
  • наждачная бумага.

Как сделать короб

В первую очередь необходимо замерить проем в стене, дабы определить параметры будущего короба. Для его изготовления используется прочный, ровный брус, толщина которого составляет от пяти до десяти сантиметров.

Процесс изготовления следующий:

  • подготовьте два одинаковых по размерам бруса для вертикальных стоек;
  • два одинаковых по размерам бурса для горизонтальных стоек;
  • разметьте и отметьте места под крепежные шипы;
  • используя ножовку, сделайте пропилы под соединения типа шип-паз;
  • промажьте эти места столярным клеем;
  • соедините конструкцию;
  • готовый короб установите в проем;
  • закрепите его посредством саморезов.

Как сделать полотно

Обратите внимание, что габариты полотна должны быть меньше сделанного ранее короба на два-три миллиметра. Именно такие размеры гарантируют простоту открывания и закрывания полотна.

Совет. Деревянный массив для дверного полотна лучше купить уже готовый, в строительном магазине, поскольку для его производства необходимо не только выполнить склеивание ламелей и брусьев, но и владеть определенным оборудованием.

Полотно в разрезе

Процесс изготовления полотна лучше всего выполнять на полу подвала – так вам будет проще и легче.

Последовательность работ следующая:

  • массив или плиту укладывается на пол, а поверх нее раскладывается короткие доски — длинные и горизонтальные;
  • они должны стыковаться строго под углом в 90 градусов;
  • сделайте соответствующие отметки;
  • на длинных досках необходимо сделать ножовкой специальный выпил-шип, таким образом, чтобы не появилось зазоров;
  • на торцевой части коротких досок необходимо сделать паз, а на длинной, но внутренней стороне – подготовить шип, примерно в половину толщины древесины;
  • пазы и шипы хорошо промажьте клеем и соедините с массивом или листами ДВП – результате у вас получится конструкции под названием «сендвич»;
  • далее все отдельные детали необходимо соединить между собой обычными саморезами, длинной около двадцати пяти миллиметров.

В принципе, вот и все. Полотно практически готово. Его нужно лишь просушить, оставив дня на три и положив сверху какой-то груз.

Совет. Если вы хотите добиться более высокого уровня эстетичности, после высыхания всех частей, обработайте полотно шлифовальной машинкой.

Особенности металлической двери

Если дверь из подвала будет выходить на улицу, то в таком случае лучше отдать предпочтение металлической конструкции, которая будет массивной, но и не слишком эстетичной. На ней может быть установлен качественный, дорогой замок, а вот дорогие, стильные ручки там не к месту.

Основные характеристики металлического полотна следующие:

  • прочность;
  • надежность;
  • аккуратность изготовления;
  • неброский внешний вид;
  • простота эксплуатации.

Выбор металла

При выборе металла на дверное полотно рекомендуется остановиться на материале, толщина которого будет не менее двух миллиметров.

Сбор металлической конструкции

Если выбрать более тонкий материал, то по цене вы точно не выиграете, а вот в качестве и надежности явно проиграете. Поскольку лист толщиной в один миллиметр довольно легко проломить.

Двухмиллиметровые листы уже более надежны, а если вы оборудуете подвал в загородном доме, где вы не бывает длительное время – особенно зимой, то в таком случае лучше выбрать еще более толстый лист.

Для армирования такого полотна стоит выбирать трубу размером:

  • 40 на 40 миллиметров;
  • Уголок 40 миллиметров.

Конечно, выглядеть это будет не слишком эстетично, но зато будет надежной, долговечной и недорогой конструкцией.

Для того, чтобы сделать такую дверь, вам понадобится электросварка. Разметьте все размеры и сварите отдельные части, а потом установите дверь на петли.

В завершение

Теперь вы знаете, что дверь в подвал своими руками сделать не сложно. Главное, подобрать необходимый материал. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

Дверь в подвал своими руками (металлическая или деревянная).

Вход в подвальное помещение может располагаться внутри дома или вне его. В зависимости от этого проектируется дверь в подвал. На данной стадии следует учесть назначение помещения, наличие требуемых инструментов для изготовления, подобрать материалы, дизайн конструкции.

Особенности обустройства входа в подвальное помещение

Необходимо определить место расположения двери. Правильно это делать на стадии строительства дома, чтобы рассчитать нагрузки, подобрать способ, вид перемычки. Если это не было сделано заранее, рекомендуется обратиться за консультацией к профессиональному инженеру, потому что присутствует риск деформации стен, обрушения дома.

Размеры дверного проема зависят от назначения подвального помещения. Рекомендованные параметры: высота 150-180 см, ширина 67-70 см. Толщина дверной коробки и двери для подвала зависят от расположения, но делаются массивными для максимальной изоляции.

Нужно продумать, на какую высоту построить лестницу, потому что есть риск затопления подвала. Случается, что вода выходит за пределы дверного проема. Если вход расположен в доме, его может подтопить.

Выбор материала

Двери в подвальное помещение можно изготовить из дерева или стали. Первый материал подойдет для подвала в доме, поскольку не требуется дополнительная защита от непогоды. Вход с улицы лучше оборудовать стальной дверью, поскольку металл долговечен, не перекосится от осадков, не рассохнется от солнца, что часто случается с деревом.

Выбором материала следует заниматься при проектировке, поскольку от этого может зависеть размер конструкции. Особенности использования подвала тоже нужно учитывать, нередко в погребе должны быть созданы особые условия (низкая температура, высокая влажность для хранения овощей, фруктов).

Изготовление деревянной двери

Можно сделать массивное или щитовое полотно. Первый вариант отличается долговечностью, прочностью. Следует составить чертеж с размерами деревянной конструкции. Для этого нужно рассчитать параметры щита, шпонок и подкоса. Готовое полотно должно быть на 2-3 мм меньше дверной коробки.

Для изготовления подвальной двери потребуются:

  • доска из древесины хвойных пород толщиной 3 см;
  • брусок;
  • защитная пропитка;
  • шурупы;
  • петли;
  • ручки;
  • замок;
  • столярный клей;
  • краска;
  • фанера и стальные уголки.

Требуются следующие инструменты:

  • пила;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • рубанок;
  • стамески;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • наждачная бумага;
  • малярная кисть.

Нужно сделать разметку на досках по длине предполагаемой двери. Из бруса нарезать 2 шпонки, 1 подкос, обработать пропиткой, собрать, смазав клеем, соединить шпонки с полотном, закрепив шурупами. Готовое изделие зачистить, покрыть лаком или краской, прикрепить петли, ручки, замок.

Для щитового варианта потребуется рама, обшитая фанерой. Прочность конструкции придадут перемычки и раскосы. При необходимости образовавшуюся полость внутри полотна заполнить теплоизоляционным материалом (пенопласт, каменная вата).

Создание металлической конструкции

Только при наличии опыта и инструментов можно сделать металлические двери в подвал своими руками. Это лучший материал для входа с улицы, но его стоимость выше. Для получения надежной конструкции рекомендуется выбирать толщину металла от 2 мм, дверь армировать уголком 4 см и трубой 4х4 см.

Из материалов потребуются:

  • листовая сталь;
  • жесть;
  • уголок;
  • петли;
  • ручки;
  • утеплитель;
  • цемент;
  • саморезы.

Инструменты:

  • болгарка;
  • плоскогубцы;
  • сварочный аппарат;
  • шуруповерт.

Особое внимание уделять размерам, поскольку металлическое полотно сложно подогнать под дверную коробку. Сваренную из уголка раму установить на место, прикрепив болтами и залив цементным раствором. В качестве основы двери раскроить лист стали на 1 см меньше дверного проема. Со стороны подвала приварить уголок, установить петли, утеплить полотно, по периметру наклеить резиновую полоску для защиты от теплого воздуха.

odveryah.ru

Как утеплить двери в погреб своими руками

Утеплить дверь погреба

Утеплить дверь погреба лучше всего на начальной стадии строительства. Но иногда это приходится делать и после установки.

В этой статье мы и рассмотрим вопрос, как утеплить двери в погребе. У вас будет возможность посмотреть видео по этой теме и по фото вы увидите все этапы выполнения работы.

Вся работа выполняется полностью своими руками и поэтому цена будет полностью состоять из стоимости материала. Решая вопрос, как утеплить двери погреба, сначала надо определить, почему проникает От этого и будет зависеть процесс выполнения работы.

Не качественно сделанное полотно

Этот вариант довольно часто встречается, особенно если вы не делаете его самостоятельно, а просто покупаете. Холод в помещение может проникать именно через него.

Здесь надо смотреть по материалу изготовления двери и после этого делать утепление (см. Как утеплить входную деревянную дверь. Несколько простых способов). Инструкция по устранению недостатков изложена ниже.

Деревянная дверь

Утеплить дверь в погреб достаточно просто.

Это делается следующим образом:

  • Снимаем полотно с петель и сразу укладываем его на дерматин. Это у нас будет обивочный материал. Хотя можно выбрать и другой;
  • Делаем осмотр двери. Вполне вероятно, что доски просто рассохлись и ест щели. В это случае берем шпаклевку по дереву и заделываем щели. Это делается при помощи резинового шпателя;

Внимание: Утепление может делаться изнутри и снаружи. Для наружной отделки выбирайте материал, который не напитывает и не пропускает влагу.

  • Обводим по контуру деревянную дверь и у нас получается отметка на материале для выполнения разреза. Только нам еще надо прибавить к этому размеру толщину материала и плюс уровень заворота;
  • Отмечаем и отрезаем. После этого на плоскость наносим клей; накладываем утеплитель. Клеевая основа его правильно зафиксирует. Ждем полного высыхания;
  • Подворачиваем утеплитель (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры) и прибиваем к полотну материал.

Заворачиваем и крепим дермантин

Утеплить дверь в погребе можно если полотно пропускает холод. Но если дверь из металла, тогда это делается по другому.

Утепляем дверь внутри полотна

Многие делают двери не из сплошного дерева. Часто и покупают их в розничной торговле, однако в последствии выясняется, что они просто не держат тепло. Здесь только одно может быть, в середине нет утеплителя или он не качественный.

Значит в этом случае поступаем следующим образом:

  • Снимаем полотно с петель;
  • Теперь снимаем фурнитуру и верхнюю панель;
  • Смотрим в середине. Там есть каркас и в середине ребра жесткости, которые делаются из уголка. Эти полости нам надо заполнить. Для этого лучше всего применять синтетический материал. Он в процессе времени не дает усадку и служит гораздо дольше;

Крепим уплотнитель между ребрами жесткости

Внимание: Некоторые при утеплении стараются взять утеплитель как можно толще. Этого делать нельзя. Дело в том, что при деформации при креплении верхней панели утеплитель сжимается. Тогда он меняет свою структуру и не выполняет свои функции. Поэтому пережимать его нельзя.

  • Режем утеплитель в нужный размер;
  • Наносим на металлическую поверхность клей;
  • Приклеиваем утеплитель;
  • Надеваем панель.

Ставим уплотнители

Сделав полотно надо обратить внимание на соединение коробки с полотном. При деревянной конструкции материал рассыхается и соединение не плотное.

При изготовлении из металла практически очень сложно сделать соединение без щелей. Чтобы это устранить крепят уплотнители.

Резиновый уплотнитель

Итак:

  • Некоторые просто покупают поролоновые уплотнители и клеят их. Но этот материал не долговечный и уплотнение делает довольно относительное. Поэтому лучше всего применить резиновые. Они сделают эту работу более качественно и будут служить достаточно долго;
  • Подбираем уплотнитель. Нельзя чтобы он был слишком толстым. Лучше всего поступить следующим образом. Берем пластилин и заворачиваем его в пищевую пленку;
  • Кладем на коробку и прижимаем дверь;
  • Открываем и разворачиваем пленку и сразу видим по оттиску толщину уплотнителя. Теперь просто делаем покупку нужного.

Утепление коробки

Без правильно утепленной коробки у вас все равно будет проникать холод в помещение.

Коробка утепляется следующим образом:

  • Сначала все удаляется в промежутке между стенкой и коробкой. Ничего не должно мешать;
  • Теперь режем утеплитель полосками;
  • Вставляем его в щель, предварительно нанеся клей по стенке;
  • Ждем полного высыхания;
  • Наносим слой штукатурки и ровняем так, как это надо.

Внимание: Иногда можно увидеть, что промежуток заполняется просто пеной. Но здесь помните. Пена напитывает влагу и в процессе времени просто трухнет. Это не долговечный материал. Лучше применять просто синтетические утеплители. Они прослужат очень долго.

Как видите, утеплить деревянную дверь не сложно. Просто всю работу лучше делать сразу правильно. Переделывать гораздо сложнее.

sdelaidver.com

Дверь в подвале | FearTime.ru

Я жил на тот момент в старом, послевоенной постройки, доме. Дом этот примечателен тем, что строили его пленные немцы через несколько лет после окончания войны. Дом небольшой — всего два подъезда и три этажа. Построен на совесть, и если бы не раздолбайство коммунальщиков, до сих пор был бы в отличном состоянии. Ещё в нашем доме есть подвал — роскошь по нынешним меркам. Каждой из 18 квартир в этом подвале выделено отдельное помещение. Об этом подвале и пойдёт речь. Наш подвал был примечателен тем, что периодически превращался в болото — в непролазную топь, которая источала такие запахи, что мимо него тошно даже ходить, не то что заходить внутрь. Всякий раз коммунальщики что-то делали, и запахи на некоторое время исчезали. Хотя, если спросить любого из жителей дома, никто коммунальщиков этих никогда не видел, однако, работа делалась. Вторая достопримечательность нашего подвала заключается в том, что в нём 19 помещений (не считая коридора). Неизвестно, зачем немецкие строители выстроили ещё одно лишнее помещение, отобрав тем самым место у двух соседних. Дверь в лишнее помещение, надо сказать, была добротная — железная дверь в два пальца толщиной, изъеденная кое-где ржавчиной. Она никогда не запиралась, постоянно ходила ходуном и сильно хлопала о стены, что неизменно заставляло вздрагивать. Такое поведение этой двери было сложно объяснить — действительно, откуда в изолированном помещении возьмётся такой силы сквозняк, чтобы играть такой массивной дверью, словно лёгкой фанеркой? Несколько раз соседи порывались пойти и выяснить, откуда же так тянет, однако энтузиазм таял всякие раз, когда человек подходил к этой самой двери. Возможно, дело было в запахе — запах из 19-го помещения шёл какой-то особенно мерзкий: видимо, починка канализации в этом помещении в обязанности ЖКХ не входила. А возможно, дело было в самой двери, к которой совершенно не хотелось прикасаться. Это была не просто дверь, к ней по углам и по центру были приделаны этакие металлические заклёпки в форме круга, покрашенные в белый цвет. Краска должна была со временем стереться, однако, похоже, её кто-то постоянно обновлял. Была и другая причина, по которой люди не хотели идти «на разведку» — гнетущее чувство опасности, страха. Оно поглощало человека, когда он делал пару шагов за порог 19-го помещения. Страх, что, сделай он ещё несколько шагов, и дверь за ним захлопнется с глухим ударом и больше уже не откроется никогда. Так мы и жили, обходя чёртово помещения по противоположной стене коридора. Жил у нас в доме «штатный алкаш». Все звали его дядя Федя. Это был совсем незлобивый мужичок. На таких, когда они выпьют, нападает неудержимая страсть что-нибудь поделать. Во время одного из таких душевных порывов дядя Федя решил повесить на эту дверь большой амбарный замок — «чтобы уж наверняка». Он даже смог где-то раздобыть сварку, чтобы приварить массивные петли к двери. Надо сказать, что задачу свою он выполнил отменно — правда, ключа от замка, как оказалось потом, у него не было, но мы закрыли на это глаза, ибо туда явно никому не хотелось входить. Жильцы вздохнули с заметным облегчением — теперь можно было без страха спускаться в подвал. Что я и сделал в один из зимних пятничных вечеров, желая порадовать себя баночкой припасённых с лета солений. Открыв дверь в подвал, я начал спускаться по лестнице вниз, включив предварительно свет в коридоре. Спустившись, я заметил, как начала мерцать лампочка, угрожая через несколько минут оставить меня в полной темноте. Я поёжился и решил поторопиться. Проходя мимо 19-й двери, я услышал где-то вдалеке, явно за пределами дома, какие-то непонятные звуки, как будто кто-то двигает нечто очень тяжёлое по полу. Через пару мгновений звуки прекратились. Я, не придав тогда этому значения, пошёл дальше в свой подвал. Подойдя к нему и открыв его ключом, я начал перебирать банки, надеясь найти хотя бы одну с помидорками. И так это меня захватило, что я немного выпал из реальности и очнулся только через несколько минут, так и не найдя помидоры и решив удовольствоваться огурчиками. Развернувшись и уже собравшись выйти из своего подвала в общий коридор, я замер. Я услышал шорох. Нет, не шорох — это были еле слышные глухие удары о нечто тяжёлое. Как будто кто-то увидел перед собой препятствие, которого там раньше никогда не было, и теперь примеривается, как бы его лучше устранить. Так я и стоял, обняв банку огурцов и боясь пошевелиться. Я был абсолютно уверен, что звук доносится из того самого 19-го помещения, которое замуровал накануне дядя Федя. Так я простоял несколько минут — для меня они протекли, словно несколько часов. Звуки становились всё громче, удары о дверь с той стороны всё яростнее и нетерпеливее. Я проклинал себя за свою нерешительность — надо было сразу, как только услышал первый удар, бежать со всех ног из чёртового подвала, из этого могильника, где немцы похоронили нечто, что теперь хотело выйти на свободу (очевидно, уже не в первый раз). К ударам примешивался скрежет. Нечто в бессильной злобе царапало когтями железо двери. «Только бы дверь выдержала. Только бы этот алкаш сделал всё на совесть», — эта мысль полностью заполнила мой разум. Ведь если это существо вылезет на свободу, оно явно догадается по включённому свету, что в подвале кто-то есть… Вдруг звуки прекратились. Тварь поняла, что препятствие непреодолимо? Или же она просто решила отдохнуть? Я понял, что второго шанса у меня не будет. Я как можно тише поставил банку на полку и приготовился прожить худшие моменты своей жизни. Тихонько выйдя в коридор и прикрыв за собой дверь, я повернулся лицом к выходу. Мой подвал находится в самом дальнем конце этого подземного этажа. Чтобы выйти из него наверх, нужно сперва пройти метров пять по коридору, повернуть за угол, пройти ещё метров 20, выйти в тамбур и подняться по лестнице. Как раз на втором, 20-метровом участке и располагался проклятый лишний подвал. Свет был очень тусклым, судя по всему, несколько лампочек уже перегорели, ещё пара горела совсем робко, угрожая потухнуть в любую секунду. Я прошёл на цыпочках первый 5-метровый участок и остановился, собираясь с духом. Как поступить дальше — пробежать эти 20 метров, поднимая много шума, или же аккуратно пробраться вдоль стены, производя минимум звуков? Решил остановится на втором варианте — по крайней мере, пока не возникнет явная опасность. Первые метры я прошёл довольно уверенно и даже решил немного ускорить темп. До 19-й двери оставалось метра три, когда я услышал новый звук, после которого колени задрожали и мне пришлось по стенке сползти на пол, чтобы не упасть. Так я просидел несколько секунд, после чего, невзирая ни на что, рванул со всех сил вперёд мимо чёртовой двери, взмыл вверх по лестнице, поднялся к себе домой, взял телефон и ушёл ночевать к другу. Сейчас, когда я анализирую тот случай, мне сложно сказать, что меня напугало больше: звук разрываемой земли вперемешку с постукиваниями о бетон или отвратительная лапа, которая высовывалась из-под двери, заляпанная зелёной, гнойного цвета жижей, с шестью пальцами, из которых, слово вбитые гвозди с обкусанными шляпками, торчали когти. Прошло несколько лет. В нашем районе решили возводить новостройки, ибо почти самый центр города. Дом наш пошёл под снос. Жильцов расселили, однако, по каким-то там нормам — перед сносом нужно проверить абсолютно все помещения дома, включая подвальные. Делать было нечего — пришлось спускаться в подвал. Как потом рассказывали, группа из пяти крепких мужиков долго отнекивалась, сорвав замок с 19-го подвала. Говорили, что незачем туда ходить, ведь там явно нет никого. Однако угрозы начальства заставили двух человек туда пойти. Кроме отвратительного запаха, месива из канализационных отходов, какого-то трухлявого тряпья и гнили, не нашли ничего — если не считать какой-то непонятный туннель в стене, из которого тянуло сквозняком и запахом могильника. Туннель уходил под углом вниз, поэтому его решено было залить специальной смесью и забыть, списав его наличие на ошибку проектировщиков дома.

feartime.ru

Как утеплить двери в погребе: пластиковую и деревянную, инструкция

Хранение домашних заготовок и экологически чистых фруктов и овощей с личного приусадебного участка остается актуальным. С этой целью люди используют погреб. Важно понимать, что хранение продуктов требует строгого соблюдения температурного (+2 до +5 градусов) и влажностного режима.

Дверь в погреб

Погреб может находиться в подвальном помещении или быть отдельно стоящим – от этого напрямую зависит выбор метода теплоизоляции. Лучше, если утепление погреба происходит на этапе строительства дома, но так получается далеко не всегда. Даже в уже отстроенном помещении можно обустроить теплое и сухое хранилище своими руками.

Дефекты дверей

Распространенными считают следующие дефекты погребных дверей: рассохшееся полотно, нарушение теплообмена из-за заметных щелей на поверхности, промерзание при сильных морозах.

Причины проникновения в погреб холода и влаги:

  • недостаточное качество полотна;
  • ошибки при монтаже;
  • нарушение целостности полотна грызунами;
  • долговременная эксплуатация.

Дверное полотно в погреб изготавливают из дерева, пластика или металла. Ставить пластиковую дверь в погребе целесообразно, если она ведет в хранилище из другого помещения, допустим – гаража. Тот же совет приемлем и к деревянной входной конструкции. Лучшим вариантом для входа в погреб с улицы считается дверь из металла.

Методы утепления погреба

Чтобы погреб сохранял необходимую температуру, кроме изоляции стен и потолков, необходимо утеплить входную дверь.

Этапы выполнения работ по утеплению

  1. Полотно снимается с петель.
  2. Откручивается фурнитура.
  3. Удаляется старый слой обшивки с утеплителем.
  4. Выбирается метод утепления в зависимости от основного материала.
  5. Утеплитель прикрепляется к полотну.
  6. Полотно обшивается декоративным покрытием

Тепловой тамбур

Наиболее эффективный вариант – устройство теплового тамбура глубиной 60-80 см и шириной, соответствующей габаритам двери. Такая конструкция позволяет войти внутрь погреба, поочередно открывая двери, что предотвратит прямое проникновение холодного воздуха. Если не получается построить тамбур, то ставят вторую каркасную дверь с утеплителем через 30 см от первой.

Каркас выполняют из бруса, обшивают пенофолом и сеткой ЦПВС, защищающей от проникновения внутрь грызунов. Сверху конструкцию зашивают ламинированным оргалитом или другим доступным материалом. Обязательно утепляют и пространство по периметру полотна второй двери. Это делается с помощью поролонового валика или утеплителя на самоклеящейся основе. Старую дверную конструкцию достаточно обшить утеплителем и закрыть декоративным покрытием.

Утепление щелей по периметру двери

Для того, чтобы заделать щели между коробкой и дверью, понадобится нож, клей, специальный утеплитель.

Периметр полотна тщательно проклеивается уплотнителем. Если его нет, допустимо использование поролона. Процесс несложный, быстрый, не требующих финансовых затрат, но гарантирующий долгосрочный эффект.

// ]]>

Утепление двери из дерева

Дверь из дерева

В подавляющем большинстве случаев дверь в погреб с целью экономии средств делают из обрезной доски, сложенной в цельный щит. Как ни старайся, в таком полотне на стыках досок все равно будут щели, повышающие теплопроводность. Чтобы этого избежать, его важно сделать максимально однородным, законопатив и перекрыв отверстия.

В щели с помощью отвертки и шпателя плотно трамбуют утеплитель (можно взять джутовую ленту), вставляют паклю, а излишки срезают. Вместо пакли используют специальную монтажную пену или другой герметик, тщательно задуваемый в отверстия.

Сверху наносят плотный слой шпаклевки по дереву, размазывают шпателем, оставляют подсыхать. После этого деревянная дверь для погреба шлифуется и красится в выбранный цвет.

Утепление металлической двери

Если для утепления выбрана металлическая дверь в погреб, то она требует особенного подхода. На рынке предложены модели, утепленные в заводских условиях, но они дорого стоят, поэтому их не приобретают для погребов.

Простейшие металлические двери внутри полые. После того, как их сняли с петель, затем разобрали конструкцию, внутрь, между ребер жесткости, укладывают слои утеплителя. Для этого применяют доступный материал: поролон, минеральную вату, пенополиуретан, пенопласт или базальтовые утеплители. Выбор герметика зависит от материального состояния пользователя и его пожеланий. Дешевыми считаются варианты с минеральной ватой и поролоном, более затратными – с ППУ и монтажной пеной.

Если внутрь решено уложить пенопласт, то сначала его режут по размерам, затем намазывают строительным клеем или жидкими гвоздями, прикладывают к полотну, придавливают. Зазоры тщательно задувают монтажной пеной.

Если важен вопрос экономии, то утеплить вход в погреб лучше минеральной ватой – дешевым и эффективным материалом. Однако его нельзя трамбовать: это грозит потерей полезных свойств. Кроме того, важно помнить, что вата гигроскопична и впитывает влагу, поэтому сверху ее накрывают дополнительным слоем фольги или пленки.

Самым прогрессивным утеплителем считается пенополистирол, обладающий легким весом, плотной структурой. Он характеризуется долговечностью, а также низкой восприимчивостью к впитыванию влаги, что исключает парниковый эффект внутри подвального помещения.

При утеплении обязательно применять уплотнитель. В случае с дверью погреба целесообразно использовать резиновый, который характеризуется износоустойчивостью.

Если дверь нельзя разобрать, утеплитель приклеивают к внутренней стороне полотна. Материал может быть на самоклеящейся основе или крепится с помощью клея.

Как утеплить коробку

Утепление коробки происходит с помощью заполнения профиля специальным раствором или сыпучим веществом через просверленные отверстия. В случае, если промерзает металлическая труба, которая является основой для ребер жесткости, то ее сердцевину заполняют монтажной пеной. Для этого в профиле сверлят отверстия таким размером, чтобы в них прошла насадка пистолета.

Пластиковая дверь в погреб по причине непрактичности используется крайне редко. Утеплить двери в погребе – насущная необходимость, если планируется хранить запасы долго и с соблюдением режима.

misterdver.ru

Тайная дверца в подпольное помещение

 Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Доброго времени суток, мозгочины! Случаи бывают разные, поэтому я на всякий такой случай сделал своими руками «тайную комнату» в доме. И хотя она и «тайная» я расскажу вам о ней.

 

Под моей спальной комнатой есть подвальное помещение и два года назад я сделал туда «секретную», а попросту незаметную дверцу. За эти годы она многократно использовалась, хотя и не по прямому назначению, и не потеряла своего «тайного» вида.

 

 

Шаг 1: Материалы и инструменты
  • 2 петли
  • 2 шпингалета
  • двусторонняя лента
  • резиновый уплотнитель
  • ручка
  • лестница
  • острый нож
  • сабельная пила
  • дрель
  • сверло 3мм
  • рулетка
  • деревянные шпажки для барбекю
  • долото
  • клейкая лента

 

 

Шаг 2: Разметка места

 

Сначала нужно найти место под дверку, просверлить в полу спальни по центру будущей дверки, отверстие мозгосверлом 3мм и вставить в него шпажку – это будет ориентиром. Спускаемся в подвальное помещение и находим ориентир. Затем отступаем от балки 3см и сверлим тонким сверлом отверстие в полу спальни/потолке подвала, отступаем от отверстия 25см и 3см от балки и снова сверлим отверстие. Те же манипуляции проводим симметрично у другой балки. В полученные отверстия вставляем шпажки, укрепляем их скотчем, и поднимаемся в спальню.

В спальне разметьте любым удобным способом прямоугольник дверки прямо на ковровом покрытии, не забывайте добавить несколько сантиметров для перекрытия. Я к примеру, выложил периметр дверки двумя угольниками, и толщина угольников как раз и добавила сантиметры для нахлеста на балки.

 

 

 

 

Шаг 3: Вырезание ковра

Острым мозгоножом с трех сторон, не по всему периметру, а именно с 3-х сторон, оставляя не тронутой сторону петель, вырезаем ковровое покрытие. Аккуратно, не спеша, иначе это отразиться на маскировке самоделки.

Вырезанный ковер отогните в сторону и по размерам вырежьте черновой пол, тем самым получив желаемый лаз.

 

 

 

Шаг 4: Дверка

 

 

 

 

 

Вырезанный кусок пола идеален в качестве дверки, осталось его немного подправить. Для этого зашкуриваем края и дверки и пола, на дверку монтируем петли, шпингалеты и ручку, по желанию еще и резиновый уплотнитель.

Между балок проема добавляем две поперечные распорки, намного сдвинув их друг другу, чтобы обеспечить нахлест для дверки самоделки.

Далее в полу выбираем долотом выемки под петли, так чтобы они не были видны, затем монтируем к ним дверку. А затем еще высверливаем отверстия в распорке под шпингалеты в закрытом положении.

 

 

 

 

Шаг 5: Ковер

 

 

 

 

 

На двусторонний мозгоскотч приклеиваем вырезанный ковер к дверце, но только с трех сторон, сторону петель не приклеиваем, чтобы это не мешало открыванию. Еще на стороне, противоположной петлям я решил усилить крепление ковра небольшими деревянными гвоздиками, но не утапливал их сильно, иначе эти места стали бы заметны. К внутренней стороне дверки прикручиваем вытягивающий шнур, для открывания со стороны спальни. Расправляем ворс ковра и , по желанию, устанавливаем лесенку и выключатель подвального освещения.

Тайная комната готова, удачных пряток!

 

(A-z Source)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

About SaorY

mozgochiny.ru