Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Залить правильно межэтажное перекрытие. Как положить плиты перекрытия на второй этаж


Монолитное перекрытие своими руками - инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Содержание пошаговой инструкции:

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

    Плиты перекрытия

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

svoimi-rykami.ru

Как залить плиту перекрытия своими руками? Учимся на советах профессионалов » Remtra.ru

При возведении даже небольшого коттеджа стоит заранее поинтересоваться, как залить плиту перекрытия своими руками. Малоэтажное частное строительство – процесс довольно дорогостоящий, а перекрытия в смете занимают не последнее место. И если прибегать к услугам подрядчиков, помимо самой готовой плиты и ее доставки придется оплатить еще и работу тяжелой строительной техники. Даже если вы не намерены экономить, в некоторых случаях простое решение оказывается недоступным. Вариант первый: ваш участок расположен таким образом, что автокран не сможет к нему подъехать.

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Как залить плиту перекрытия своими руками: разобьем процесс по этапам и разберемся с каждым из них в подробностях.

Опалубка под плиту перекрытия: материалы Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.

Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.

Конструируем опалубку

  • Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.
  • По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.
  • Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.
  • На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.
  • Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.
  • Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолка), он закрывается строительным полиэтиленом, полотна которого должны заходить друг на друга см на 20. Торец стен, на которые ляжет плита, пленкой не простилается.
  • По внешней кромке торцов выкладывается бортик в 2 ряда высотой и в полкирпича толщиной – он станет наружной стеной опалубки.
  • Изнутри желательно обить бортик пеноплексом: он не даст плите промерзать зимой.
Опалубка смонтирована, можно переходить к следующему этапу.

Армирование плиты

Для укрепления перекрытия применяется металлический прут с диаметром в 8-14 мм. Если оно делается под чердачное помещение, где нагрузки незначительны и нерегулярны, достаточно будет плиты толщиной в 12 см и арматуры-«восьмерки». Для межэтажного перекрытия заливают монолит в 15 см. При среднестатистических размерах для нормального дома квадратов на 100 хватит прута на 10 мм. Стандартный способ армирования, с применением скамеек между слоями, довольно неудобен и излишен. Застройщики, более опытные в заливке плит, предлагают воспользоваться другой методикой.
  • Делается решетка с ячейкой в 40х40 см.
  • Решетка укладывается на дно опалубки. Поскольку она должна быть отдалена от стенок плиты минимум на полтора сантиметра, под арматуру подкладываются «ножки». В качестве них можно использовать строительные мусор: колотую плитку, битый кирпич и прочие варианты. Выверять плоскость по уровню нужды нет, но для более ровного распределения – лучше будет подбирать обломки приблизительно одной и той же величины.
  • Собирается вторая, идентичная первой, решетка. Она укладывается поверх уже установленной со сдвигом в 20 см. В результате получается двойной ряд арматуры с конечным размером ячейки в 20х20 см.
  • При большой площади плиты размер окна в каждой из решеток уменьшается до 30х30 см, чтобы в итоге получить просвет 15х15 см.

Заливка плиты перекрытия

По сути, остается самый простой, но и наиболее ответственный, этап. Бетон нужно залить за один раз, поэтому процесс проведения работ должен быть продуман заранее. Сложность существует в подаче материала: на второй этаж в одиночку его носить долго и нерезультативно. Решайте, как вам выгодней и удобней. Можно заказать бетон с доставкой и лентоподачей, но этот вариант обойдется дороже, чем все уже проделанные работы, вместе взятые. Можно взять напрокат или у друзей подъемник. Если же такового не найдется – зовите на помощь соседей или разово нанимайте работников, которые будут таскать ведрами раствор на нужный уровень. Технологически процесс выглядит следующим образом.

Сначала замешивается более жидкий раствор. Соотношение сыпучих стандартно: 2 части песка и по 1 цемента и щебня. Цемент берется марки не менее 400. Первоначальный замес должен быть чуть гуще сметаны.

Проливка делается на высоту до 5 см (если толщина плиты задумана в 15 см), после чего бетон штыкуется для выведения попавшего в него воздуха и стимуляции заполнения всех полостей.

Второй замес делается нормальной, густой консистенции. По мере заливки раствор нужно уплотнять. Если вибратора нет, можно воспользоваться перфоратором. На него насаживается сломанный, нерабочий бур с сечением в 14-18 мм, упирается снизу в элемент опалубного каркаса, и инструмент включается в отбойный режим. Несколько неожиданный ход, но, поверьте, очень действенный. Причем уплотнение можно вести параллельно с заливкой, что ускоряет работы и делает структуру бетона более однородной.

Когда плита залита и уплотнена полностью, она покрывается полиэтиленом, чтобы сохла не слишком быстро – это вызывает растрескивание поверхности и падение качества бетона, а значит – прочности перекрытия. Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.

Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.

remtra.ru

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м — не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м — не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, — не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

1popotolku.ru

Мастер-класс по монтажу плит перекрытия

На сегодняшний день все чаще встречаются три разновидности сооружений перекрытий, используемых при возведении домов. Активно используют монтаж плит перекрытия, монолитное железобетонное перекрытие и перекрытие по балкам из дерева или металла. Мы расскажем вам подробно о каждом из этих способов.

Первым мы рассмотрим монтаж плит перекрытия, уже готовых к укладке. Сперва мы поможем вам разобраться с тем, что из себя представляют плиты перекрытия. Они разделяются на два типа: плоские и ребристые. Первый тип также имеет разновидности. Плоские плиты могут быть сплошными или пустотными. Мы подробно остановимся на пустотном виде, потому что подобные плиты применяют в строительстве большинства малоэтажных домов.

Плиты с пустотами тоже делят на классы на основе различных параметров, таких как габариты пустот, толщина плиты, технологии изготовления. Более детальную информацию о классификации плит вы сможете найти на сайтах, принадлежащих сайтам производителей изделий из железобетона. Перейдем сразу к их монтажу.

Во-первых, обратите особое внимание на то, есть ли возможность приобретение у вас плит именно тех размеров, которые просчитаны для вашего проекта. Каждый производитель может предоставить лишь ограниченный список выпускаемой им продукции. Не пренебрегайте этим советом. Ведь случаи, когда застройщики оставляли его, встречаются очень часто. В дальнейшем им приходилось разрубать как минимум одну плиту или же создавать на перекрытии участок из монолитной плиты.

Хранение перекрытия на строительных площадках

Это прекрасно, когда у вас есть место, куда можно сложить плиты для перекрытия сразу после того, как их доставили на машине прямо со склада. Однако так везет отнюдь не всегда. Чаще всего водитель настоятельно просит, чтобы товар разгрузили как можно быстрее, ведь у него еще много заказов по доставке. Или же плиты расположены внутри машины не так, как вам это необходимо. Бывают и те ситуации, когда вы совершили покупку плит заранее до их укладки. В любом из этих случаев вам необходимо определиться с местом хранения ваших плит.

Для хранения плиты перекрытия пк выбирается плоская  поверхность. Ни в коем случае не оставляйте их на земле. Под край плиты всегда укладывают два обрезка, которые остались от деревянного бруса. Их располагают в пределах сорока сантиметров от края. И никогда не укладывайте их прямо под середину плиты.

Плиты из монолита  можно складывать одну на другую, при этом высота получаемой «башни» не должна превышать двух с половиной метров. Подкладки под первой плитой делают немного выше. Таким образом, вы избежите ее касания с землей за счет веса плит, расположенных выше. Иначе вы рискуете повредить целостность плиты, уложенной первой. Другие подкладки вполне можно делать толщиной всего в два с половиной сантиметра. Соблюдайте абсолютную геометрию «башни» из плит.

Подготавливаем к началу монтажа монолитные плиты для перекрытия

Подготовку следует начинать еще тогда, когда каменщики заканчивают укладывать последние ряды. Верхние ряды у несущих стен будут иметь безупречную поверхность, а также идти по строгой горизонтали. Тогда плиты будут ложиться ровно, без изменений уровня.

Для того, чтобы добиться такого эффекта, заранее отмечают в углах комнаты, которую будут перекрывать, горизонтальный уровень. Его проводят еще тогда, когда возводят стены, при этом используют нивелир или лазерный / гидро- уровень. Когда уже заканчивают кладку, постоянно контролируют рулеткой расстояние от этих отметок до самого верха стен. Это расстояние должно быть везде одинаковым. К сожалению, многие каменщики не обращают внимания на эту важную деталь.

Верхний ряд у кирпичной кладки выполняют как тычковый. Иначе говоря, изнутри помещения, которое перекрыли, у несущих стен, которые являются опорами плит для перекрытия, в верхней точке кладки виднеются только тычки.

В том случае, если плиты укладывают на перегородку, являющуюся несущей и имеющей толщину в полтора кирпича (ее используют как опору с двух сторон для плит), ее верхний ряд выкладывают двумя способами.

Первый способ: перед тем, как укладывать плиты, состоящие из разных блоков, делают армированный пояс из бетона толщиной в двадцать сантиметров. Его выполняют с помощью заливки бетона в специально предназначенную для этого опалубку, или же с применением похожих на букву U блоков, располагающихся по периметру короба будущего дома. Иными словами, такую операцию проводят не только на несущих, но и на ненесущих стенах.

Выполняя монтаж плит с пустотами обязательно заделывают отверстия. Намного удобнее выполнять эту процедуру заранее, еще когда плиты расположены на земле. Специалисты даже рекомендую выполнять заделку пустот с тех сторон плит, которые будут выходить на наружную стену (тем самым, снижается риск промерзания плит), и тех, что будут опираться на перегородку, находящуюся внутри (увеличивается прочность перекрытия). В качестве примера рассмотрим цокольное перекрытие в доме. В таком случае, перекрытия, что имеются между первым и вторым этажами, а также перекрытие для чердака, что расположен над вторым этажом, в своих плитах не имеют пустот со стороны перегородок, выполняющих несущую функцию.

Лучше, конечно же, взять себе за привычку всегда заделывать отверстия перед укладкой плит. Кроме того, все чаще на современных рынках стройматериалов вы можете найти плиты с пустотами круглой формы, уже заранее заделанными. Согласитесь, что в работе это очень удобно. Но если вы приобрели плиты без заделанных отверстий, вставьте в них половинку кирпича, а оставшееся пространство закрепите раствором.

Перед началом монтажа таких плит заранее расчистите площадку для работы подъемного крана. Отлично для этих целей подойдет место на участке со слежавшимся грунтом. Гораздо хуже, когда приходится работать на насыпном грунте. И, конечно же, если у вас есть подвальное помещение в доме, никогда не устанавливайте кран в непосредственной близости от вашего жилого помещения. В противном случае вам не избежать беды. В таких случаях заказывают автокран, который имеет более длинную стрелу. Порой перед тем, как поставить кран, укладывают на оборудованную для него площадку дорожные плиты (подойдут даже использованные). Крайне неудобно это делать в слякотную погоду осенью, когда кран периодически погружается в грязь.

Методика укладки плит для перекрытия

Для укладки плит потребуются силы трех человек. Один будет заниматься сцеплением плит, другие же непосредственно их укладкой. Крайне редко можно управиться всего вдвоем. Порой бывает и такое, что работник на кране и монтажники не могут видеть друг друга. И тогда понадобится помощь, заключающаяся в передаче команд работнику с краном.

Сперва распространяют по стене слой раствора в два сантиметра. И только после этого начинают укладку. Следите за тем, чтобы раствор был достаточной густоты: только так плита не будет выдавливать его из шва. Как только плита уложена на место, крановщик не должен расслаблять натяжение тросов. Это правило поможет монтажникам в случае надобности пододвинуть плиту на нужное место. Когда верхняя поверхность несущих стен ровная, то плиты кладутся ровно практически сами собой, с первого раза.

У величины опирания плит для перекрытия на стену есть свои каноны. Если опирание происходит по контуру, то его глубина составляет не менее сорока миллиметров. Если опирание происходит по двум сторонам, по двум коротким и одной более длинной, а также в пролете плиты – не менее пятидесяти миллиметров. Если же плита опирается на две стороны и пролет – не менее семидесяти миллиметров. Практикой доказано, что опирание можно выполнять не менее двенадцати сантиметров, используя плиты с шагом длины в десять сантиметров. Периодически возникают вопросы о том, возможно ли проводить опирание на три стороны с использованием пустотных плит, и каково должно быть расстояние вывода длинной стороны плиты на стену здания. Запомните, что плиты в подобном случае существенно отличаются от тех, что опираются всего лишь на две свои стороны.

Многие плиты с пустотами, которые производятся заводами, занимающимися изготовлением изделий из железобетона, предназначены для опирания на две свои укороченные стороны. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать их длинной стороной на стену. При чрезмерной нагрузке такая укладка неизбежно приведет к появлению трещин в плите. Перед тем, как укладывать плиты, уточните у производителя схему армирования и вероятность использования в данной процессе третьей стороны. Крайне ошибочно перекрывать одной плитой одновременно два пролета. В связи с неблагоприятными внешними факторами такая плита может потрескаться. И вы даже не сможете заранее предвидеть точное место такого дефекта. Но если же вы сделали укладку по такой схеме, то выполните разрез с помощью болгарки на верхнем уровне плиты ровно над перегородкой, находящейся посередине. Таким образом, в случае появления трещины, она пойдет именно по этому разрезу. А это уже не так опасно для жизни.

Идеальной укладкой считается та, при которой используются только цельные плиты. Однако не всегда удается придерживаться заранее продуманного плана строительства. Тогда как минимум одну плиту приходится разрубать на две части. Для этого вам потребуется сильный строитель с ломом и кувалдой в руках, а также болгарка с алмазным диском в придачу. Чтобы разделение проходило проще и быстрее, под плиту укладывают подкладку, а именно под место, где вы будете резать. Через некоторое время плита под своим весом разломится. Выполняем пропил, начиная с верхней поверхности плиты. Пропил выполняется болгаркой ровно по линии среза. После чего наносятся точечные удары кувалдой, тем самым прорубается полоса. Благодаря пустотам этот процесс становится несколько легче. Теперь пробивается ломом нижняя часть плиты, для удобства также используются пустоты. Так плита гораздо быстрее ломается. Если же вы рубите ее поперек и после обработки ломом она не поломалась, то выполняют удары кувалдой сбоку по перегородкам, расположенным вертикально до тех пор, пока плита не разломается.

Пока происходит рубка плиты, всю арматуру, которая встречается, разрезают с использованием болгарки, сварки или газового резака (последние два способа применяют в тех случаях, когда арматура находится под напряжением, тогда диск от болгарки вполне может застрять). Чтобы избежать несчастного случая, арматуру не разрезают до конца, а оставляют несколько миллиметров и разрывают кувалдой. Крайне не советуем вам использовать куски плиты, имеющие в ширине меньше шестидесяти сантиметров с тремя отверстиями. Более того, разрубая плиту, всю ответственность за последствия вы возлагаете на свои плечи. Ведь ни один производитель не даст вам точного указания, можно ли разрезать его плиту или нет.

А теперь рассмотрим методику действий в тех случаях, когда цельных плит не достаточно для строительства одной комнаты.

Первый способ: первая или последняя плиты укладываются так, что их длинные стороны не достают до стены. Оставшееся пространство закладывается кирпичом или блоком (при этом свешивание не превышает половины стены).

Второй способ: создается так называемый монолитный участок, а под плиты устанавливают опалубку на основе фанеры, создают каркас из арматуры и заливают бетоном.

Как анкеровать плиты для перекрытия?

Как только плиты уложены, проводят анкеровку. Если строительство совершается согласно плану, то в нем должна быть предусмотрена схема анкеровки. В противном случае используется стандартная схема.

Анкер создают с петлей на конце, которую цепляют за петлю, использующуюся при монтаже плиты. Перед тем, как сварить эти пели, их как следует натягивают.

После чего сразу же переходят к заделыванию раствором всех проушин, появившихся в ходе монтажа плит, а также швов между плитами перекрытия. Советуем не затягивать эту стадию строительства, иначе вы рискуете занести в русты лишний строительный мусор. А в проушины может попасть вода или атмосферные осадки. Если же у вас есть подозрение на то, что вода все же попала внутрь, то как можно быстрее выпустите ее. Для этого сделайте отверстие с помощью перфоратора в нижней поверхности плит, а также в тех пустотах, в которых расположены проушины от монтажа.

Крайне опасно оставлять воду в пустотах плит во время зимнего периода, когда еще не проведена система отопления в доме. Температура внутри плит тогда опускается ниже нуля. Когда процесс замораживания и размораживания неоднократно продолжается, в плитах начинается процесс разрушения.

Также плиты закрепляют с помощью анкера из бетона, имеющего форму кольца. Он имеет сходство с армированным поясом из монолита. Однако в отличие от него, он не выполнятся под плитами, а делается в единой с ними плоскости, а также по периметру дома. Очень часто такой способ используют в домах, состоящих и различных блоков из газобетона, пенобетона. Такой анкер более разумно и выгодно использовать в районах, подверженных сейсмологической активности.

 

www.stroymens.ru