Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Хочу рассказать о самодельной ножовке, которой пользуюсь уже 16 лет. Часто в тайгу, на рыбалку хожу один. Понятно, что брать одному с собой палатку и спальник накладно, да и поздней осенью и зимой не спасет от холода. Ночую у костра, укрываясь куском брезента. Для ночного костра нужно много хороших дров. Двуручной пилой одному работать несподручно, а топором много не натюкаешь.
Ножовка изготовлена из куска двуручной пилы. Длина режущей части 450 мм, ширина 60 мм. Ручка изготовлена из загнутого отрезка дюралевой трубки (старая раскладушка). Вес ножовки 300гр. Конечно, размеры могут отличаться от указанных. Ножовка почти не занимает место в рюкзаке, а польза ощутимая: трудоемкая заготовка дров занимает меньше времени и сил. Длинные зубья обеспечивают большую производительность, чем у обычной ножовки. Летом в 2-3 дневные выходы достаточно взять с собой хороший нож и эту ножовку. Такая ножовка удобна при сплаве по заваленным речкам. Иной раз бывает легче перепилить бревно, чем обносить лодку.
Теперь как изготовить ножовку:
- Взять одну двуручную пилу и изготовить две ножовки. Ха-ха! Я использовал обломок старой пилы.
- На полотне пилы разметить контуры будущей ножовки. (Карандаш и линейка).
- Обрезать стальное полотно удобно с помощью шлифмашинки, более известной в народе как "болгарка".
- Можно воспользоваться и старым дедовским способом (каким я и пользовался). Понадобятся нехитрые слесарные инструменты: большие слесарные тисы, зубило, молоток и пожалуй наждачный станок для обработки острой кромки (в крайнем случае можно обойтись напильником). Молоток желательно не легче 500 грамм.
- Зажимаете полотно в тисы, так, чтобы линия отреза совпадала с верхом губок тисов, а один край полотна не выходил за край губок. Зубило ставится на губки, так, чтобы острие зубила совпадало с линией отреза, и было под некоторым углом к полотну. Рубку металла начинают от края полотна. Весь процесс напоминает резку бумаги ножницами, где одно лезвие ножниц - это губки тисов, а другое лезвие - это зубило. После того как, металл отрублен на длину губок тисов, полотно сдвигается и все повторяется, пока не отрубите весь кусок.
- Теперь просверлить отверстия диаметром 4-5 мм, под заклепки для ручки. Обычным сверлом просверлить ножовочное полотно не получится, и не пытайтесь - только сверла испортите. Необходимы специальные сверла с наконечниками повышенной твердости.
- Опять же можно обойтись без сверла и станка. Отверстия можно пробить. Для этого используется стальной бородок или металлический стержень достаточной твердости и нужного диаметра, например строительный дюбель со сточенным острием. Под ножовочное полотно кладется стальная пластина с отверстием на 1-1.5 мм больше пробиваемого отверстия. Разумеется, отверстие в пластине должно совпадать с центром пробиваемого отверстия. Можно подложить подходящую гайку, но это хуже - трудно угадать центр отверстия. Молоток желательно потяжелее. Если все совпадет и пальцы останутся целы, отверстие пробивается за один-два удара.
- Приклепываем ручку. Заклепки должны быть стальными, иначе со временем ручка разболтается. Заклепки можно изготовить из сварочного электрода диаметром 4-5 мм. Под головки заклепок желательно надеть шайбы. Форма ручки, на мой взгляд удобнее в виде загнутой ручки для зонтика - удобно держать и можно повесить на гвоздик или сучок.
- Остается развести и наточить зубья (если это требуется). Понадобится разводка и трехгранный напильник. Разводка - это такая пластина с прорезью по длине зубьев.
- Урок слесарного дела закончен. Дерзайте. Получите удовольствие от вещи, сделанной своими руками.
Для человека, мало-мальски знакомого со слесарными инструментами, изготовление ножовки не составит большого труда. По той же технологии можно переделать обычную двуручную пилу в облегченный туристический вариант. У меня такая пила длиной 860 мм и шириной 90 мм. Вес 800 гр. Замечательно пилит бревна разумных диаметров.
Автор - Андрей Зарубин (Усть-Илимск)
Источник: http://skitalets.ru/equipment/other/pila_zarub/ Столяру - о пилении, пилах, верстаках, рубанках и прочем (часть 1) Практически при всех столярных работах нам приходится пилить. Причем, в отличие от пилки дров, здесь надо пилить строго в размер, что не всегда удается. Если, отпилив доску, вы ошиблись на 2-3 мм в большую сторону, то исправить ошибку можно следующим образом: составьте отпиленные куски, подложите под них доску и зажмите струбцинами. Пилите снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты. Распилить трубку или деревянный брусок круглого сечения точно по диаметру поможет кондуктор из деревянного бруска, имеющий паз, по ширине и высоте соответствующий выступающей части пилы, и отверстия различных диаметров для заготовки. Для указанной в предыдущем совете цели можно воспользоваться шаблоном, изображенным на рисунке. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посредине. Диаметр ее выбирается таким, чтобы шаблон легко скользил по палке. Распиливая большой лист фанеры, сбейте гвоздем две плашки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящего в зазоре между плашками, пропустите в пропил следом за ножовкой. Плашки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, и гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от «заедания». Этот же прием может быть использован и при распиливании вдоль длинной доски. Если надо отпилить тонкую планку, то подложите снизу доску - пила не будет сходить с прямой. Пропилить в материале пазы одинаковой глубины поможет простое приспособление к пиле. В полотне пилы сверлят два отверстия и прикрепляют винтами к пиле планку-ограничитель. Устанавливая планку на определенной высоте от зубьев пилы, добиваются нужной глубины паза.Как сверлить дрелью правильно и ровно. Как просверлить отверстие в полотне двуручной пилы
Изготовление пилы-ножовки
Народный советчик - Столяру - о пилении, пилах, верстаках, рубанках и прочем (часть 1)
При распиливании с помощью электропилы листового материала хорошим помощником будет вот такое простое приспособление. Оно позволяет распилить лист ДСП, фанеру под любым углом.
Имеющиеся в продаже универсальные ножовки с набором сменных полотен обладают одним недостатком: в процессе работы приходится все время подкручивать барашковую гайку, чтобы устранить люфт рукоятки и пильного полотна. Установите под барашек шайбу Гровера - и она устранит его откручивание.
Работать ножовкой станет быстрее и легче, если в ее средней части увеличить на 1/3 высоту зубьев.
Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет быстрее.
От налипшей сосновой смолы пилу легко очистить керосином, а когда пилятся лиственничные поленья, избежать налипания удается, подливая в пропил воду.
Двуручной пилой можно работать и в одиночку, если на ее деревянные ручки сверху прибить достаточно жесткую рейку. Пила перестанет извиваться и заедать.
Можно обойтись и без дополнительного приспособления при работе в одиночку двуручной пилой. Просто нужно переставить ручку: воткнуть ее в державку пилы не сверху, как обычно, а снизу. Это позволит работать инструментом как ножовкой.
Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз массой примерно в килограмм, работать будет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.
Лучковую пилу можно усовершенствовать следующим образом: заменить закручивающуюся тетиву на рычажную. Ее изготовляют из двух отрезков металлического тросика, рычаг тоже металлический, нижний конец его загнут и входит в отверстие средника. Натяжение зависит от того, в какое отверстие заходит рычаг. На то, чтобы привести пилу в рабочее состояние или ослабить полотно, требуются считанные секунды.
Удобна в работе изображенная на рисунке лучковая пила с двумя полотнами: для поперечного и продольного пиления. Натяжное устройство - регулируе-натяжение/ мая распорка - сделано в центре.
Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя. Получается легкая, производительная пила, работать которое можно одному и вдвоем. Ею легко распилить бревне толщиной до 40 см.
Для выпиливания пазов, шипов, реек и т. д. советуем ставить на ножовку два полотна. Ширина выреза .будет определяться толщиной вставки между полотнами.
Лобзик можно использовать в качестве небольшой ножовки. Винтовые зажимы достаточно надежно удержат и ножовочное полотно. Так как для фигурного выпиливания этот инструмент не предназначен, рамку можно укоротить примерно вдвое, отпилив ее концы. Просверлите отверстия под зажимные винты, и мини-ножовка готова.
Лобзиком с изогнутым примерно под углом 45° концами станка можно пилить по линии, проведенной вдоль доски, что обычному лобзику недоступно.
Самодельные пилки для лобзика могут быть получены в домашних условиях с помощью несложного приспособления. Пилка изготовляется плашкой, используемой для проходки резьбы на стержне. В стержне в этом случае должен быть сделан продольный пропил. Глубина пропила равна ширине вставляемой в него металлической полоски - заготовки полотна. А последнюю получить также несложно - прокатав или отбив молотком проволоку подходящего диаметра.
Вместо пилки для лобзика может быть использована гитарная струна. Отрезок струны № 5, 6 или 7 надо освободить от оплетки, вставить в лобзик и ромбическим или треугольным напильником сделать насечки под требуемым углом. Чтобы струна при этом не пружинила, следует положить ее на опору, деревянную или металлическую. Полученная таким образом пилка режет не только фанеру или пластмассу, но даже тонкий листовой металл - алюминий или электротехническое железо толщиной до 1 мм. Удобство струнной пилки еще и в том, что при выпиливании сложных деталей ею легко осуществлять повороты практически на месте.
Обломок полотна ножовки по металлу еще послужит, если вставить его в станок лобзика. Особенно удобно проходить таким «коротышом» прямые линии по фанере: пропил получается ровный и аккуратный. Если ширину этого полотна уменьшить на точиле до 3-4 мм, то такой пилкой удобно делать фигурные пропилы в ДСП.
как просверлить отверстие в полотне ножовки по дереву....
Попробуй алмазом
Нагреть это место на газ. плите и сверлом с напайкой сверлить на горячую, охлаждая сверло в масле.
Сверлом с победитовой наплавкой. Если не лезвие, а где ручка, то можно отпустить, нагрев до красна и медленно остудить. Потом сверлить можно простым стальным сверлом. Если ножовка не толстая, 0, 5 мм, можно пробить бородком, подложив под полотно гайку с отверстием чуть больше диаметра бородка.
Прожечь электросваркой
touch.otvet.mail.ru
Не выбрасывайте сломаные ножовочные полотна
Известно, что на полотно ножовок по металлу идет отличная сталь, поэтому любой, даже малый обломок, считай, исходная заготовка для самого разного режущего инструмента. Приводимые здесь варианты далеко не исчерпывают того разнообразия приспособлений, которые можно получить из сломанных пилок. Прежде всего, необходимо сделать ручку для будущего набора резаков. Воспользуйтесь, например, трубкой диаметром 20 — 25 мм из любого цветного металла. Она удобна тем, что один ее конец легко превратить в державку резаков, а другой — в пенал для их хранения, заткнув подходящей пробкой.
Чтобы получить державку, достаточно напильником сточить одну сторону до образования продольного паза, а затем приплюснуть этот конец, заложив в него пластину чуть толще ножовочного полотна. Остается просверлить отверстие под затяжной винт с круглой гайкой с насечкой. Такое же отверстие сверлится на конце каждого обломка пилки, предварительно отпущенного на огне (накалить до красноты и дать остыть на воздухе). Затем приступайте к формированию набора резаков.
Из самого длинного обломка изготовьте нож-пилку, для чего просто заточите беззубцовую кромку. Из коротких обломков получится целая гамма резаков для самых разных работ. Скажем, для резки кожи, резины, картона незаменим так называемый нож-косячок, у которого лезвие затачивается наискось и лишь с одной стороны. Близки к нему, но со своей формой заточки, резаки для работы с деревом, например, для художественной резьбы.
Небольшая стамеска получится, если заточить торцевую кромку обломка. На точильном камне несложно придать полотну крючкообразную форму — это будет коготок для резки оргстекла, текстолита, гетинакса и других твердых листовых материалов. А заточенный изнутри такой коготь — удобный резак для разделывания электрических кабелей, снятия с проводов резиновой или пластмассовой изоляции. Острый клювик — это чертилка или шило.
Мы привели только краткое перечисление инструмента из ножовочного полотна, а вариации его поистине безграничны. Вот вы взяли деревянную рейку и на одном ее конце вбили гвоздь, а на другом проделали паз под уже упоминавшийся косячок, который закрепили шурупом — получился нож-циркуль: им удобно вырезать круговые заготовки или отверстия разного диаметра, достаточно лишь менять месторасположение гвоздя.
А закрепленный в циклю даже необработанный обломок пилки облегчит снятие ржавчины, зачистку шпаклеванной поверхности, пластмассы, дерева, цветного металла. Нет, не выбрасывайте обломки ножовочного полотна: они способны обрести вторую трудовую жизнь.
Универсальная ручка для резаков: 1 — трубка-пенал, 2 — винт затяжной, 3 — гайка, 4 — пробка пенала, 5 —пила.
Автор: М. МАЛЫШЕВ
acule.ru
Как просверлить калёную сталь | Домашний мастер
Конечно, сверлить сталь надо до каления. Но не всегда так выходит, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить сталь уже сильно каленную. Ну, к примеру, сломалось лезвие любимого клинка. Жаль выкидывать такой материал, который отлично держит кромку и хорошо режет, а чтобы приделать к нему ручку, надо просверлить отверстие. Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь или как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать ее с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.
Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу), то ее можно просверлить и обычным сверлом с победитовыми напайками, сверлом по бетону. Правда, сверло надо чтобы было острое. Затачивать победитовое сверло можно легко на алмазном круге. Хорошенько прижимаем его и сверлим на больших оборотах. Чтобы легче было сверлить, начинать желательно маленьким сверлом, площадь сопротивления его меньше, а далее сверлим большим.
Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.
Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифуем и порядок.
Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей и перовидное сверло для стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не перегреть и не сломать.
Далее, прожигаем отверстие в стальной пластине на больших оборотах специально насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем ее под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.
Если сталь не очень крохкая, можно пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же диаметра. Например, ножовочное полотно по дереву или обломанный шпатель легко пробивается таким способом.
Нержавейку можно сверлить намного легче, капнув паяльной кислоты в место сверления.
Ну а если есть доступ на предприятие, где есть электро-эрозионный станок, то это можно сделать без проблем в считанные секунды.
Вот кажись и все, если у вас есть еще какие-то методы сверления каленной стали, пишите.
acule.ru
инженер поможет - пилы для криволинейного пиления
Существует целая группа пил для выпиловки криволинейных деталей. Размеры этих пил варьируют, что обеспечивает работу с древесиной практически любой толщины: от массивных досок из твердой древесины до тонких шпонов.
Лучковая пила
Эта маленькая, легкая пила имеет узкое полотно для криволинейной распиловки. Его длина составляет от 200 до 300 мм при 9-17 вершинах зубьев в 25 мм.Пилы достаточно мощные, чтобы пилить толстые лесоматериалы. Полотна могут поворачиваться на полный оборот относительно рамки, чтобы она не мешала обзору пропила.
Ажурная пила
Полотно ажурной пилы длиной 150 мм натянуто металлической рамкой в форме дуги. Пила используется для выпиливания криволинейных поверхностей как в цельной древесине, так и в искусственных древесных материалах.
Полотна (15-17 вершин зубьев в 25 мм) слишком узки для заточки и заменяются при затуплении или поломке.
Лобзик
Имеет глубокую дугу рамки, сконструирован для выпиливания очень крутыхизгибов в тонких искусственных древесных материалах или шпонах. До 32 вершин зубьев в 25 мм, и полотна весьма хрупки.
Выкружная пила (узкая ножовка)
Ни одну из лучковых пил нельзя использовать для пиления в середине широкой доски. Тонкое, сужающееся к концу полотно выкружной пилы способно выполнять кривые с достаточно большой крутизной, и в то же время достаточно широкое чтобы вьдерживать направление пиления. На пистолетную ручку можно крепить набор полотен с 8-10вершинами зубьев в Имеется разновидность с прямой ручкой, которой удобно пилить в любом исправлении.
ЗАМЕНА ПОЛОТЕН У ПИЛ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ
У пил для криволинейного пиления относительно тонкие полотна, которые со временем лопаются или деформируются, поэтому всегда имейте их запас. Установка нового полотна в лучковой пилеОслабьте тетиву и вставьте в держатель впрорези держателей в ручках.Так чтобы вершины зубьев были направлены от вас. Вставьте конические шпильки одновременно в отверстия держателей и полотна. Натяните тетиву закруткой и зафиксируйте ее, наложив на средник. Выровняйте полотно.
Замена тетивы
Замените порванную тетиву новым длинным шнуром. Не снимая полотна, слегка зажмите стойки между упорами верстака. Привяжите шнур к одной из стоек, затем сделайте около четырех витков вокругобеих стоек. Оставшнйся конец жгута обмотайте вокруг получившегося жгута около одной из стоек и завяжите узел, пропустив его через витки.Пропустите закрутку через центр жгута и закрутите жгут до необходимого натяжения полотна.
Установка полотна (пилки) лобзика
Каждый конец зажимается винтом с барашком. Слегка сожмите рамку при установке полотна зубьями к ручке -лобзик пилит при движении в сторону ручки.
Установка полотна выкружной пилы Для замены полотна выкружной пилы ослабьте винты крепления и вставьте раздвоенный конец полотна в рукоятку. Затяните крепление.
РАБОТА С ПИЛАМИ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ
За исключением выкружной пилы, которая используется как обычная ножовка, пилы для криволинейного пиления плохо слушаются новичка. Необходимо освоить специфические приемы работы с ними, чтобы приспособиться к их изогнутым рамкам.
Работа лучковой пилой
Лучковая пила ведет себя неуклюже, если не использовать правильный двуручный хват для управления инструментом. Возьмитесь одной рукой за рукоятку, вытянув указательный палец в направлении полотна.Другую руку расположите рядом так. чтобы указательный и средний пальцы охватывали стойку по разные стороны полотна.
Работа ажурной пилой
Тонкое полотно трудно заставить двигаться в нужном направлении. Будет легче, если держать ручку двойным хватом или положить указательный палец на рамку, если приходится пилить одной рукой. Чтобы сделатьзамкнутый вырез на расстоянии от края , сначала просверлите отверстие в заготовке в пределах отхода. Пропустите через него полотно и вновь установите полотно в крепежном штифте рамки.
Работа лобзиком
При работе лобзиком следует пользоваться низким стулом и заготовку располагать так, чтобы ее край выступал за край верстака.Полотно настолько узкое, что может делать даже очень крутые изгибы без поворота его в рамке.Если заготовка гнется и дергается, выпилите V-образный вырез в обрезке доски или фанеры для опоры заготовки по обе стороны от полотна. Прикрепите эту доску струбциной или шурупами к верстаку.
Работа выкружной пилой
Просверлите небольшое отверстие в отходе, в которое может пройти кончик пилы. Работайте медленно и ровно, избегая изгиба тонкого полотна.
Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. - 320 с. [ил.] - (Мастер Золотые руки).
engcrafts.com
Как правильно сверлить дрелью: металл, бетонн, кафель, дерево
В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.
Содержание статьи:
Общие принципы сверления + (Видео)
Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.
- Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
- Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
- Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.
Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.
Тонкости сверления для различных материалов
Как правильно сверлить металл + (Видео)
Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.
Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.
Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:
- Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
- Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
- Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.
Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.
Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)
Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:
Прежде чем начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы или другие системы коммуникаций.- Сверла, которые берутся для такой работы, должны быть сделаны из твердых металлов или сплавов. Самым лучшим вариантом станут сверла с алмазным напылением.
- Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать при помощи небольшого молотка и штыря (пробойника).
Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.
Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)
Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.
Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:
- Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
- Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
- Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.
Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.
Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)
Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.
- Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
- Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
- Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.
Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)
Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.
- Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
- Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
- Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.
Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.
На каких оборотах надо выполнять сверление
Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.
| диаметр сверла, мм | мягкое дерево | твердое дерево | пластик (акрил) | медь | алюминий | сталь | Примечания |
| 1.5-4.8 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | При сверлении металла толще 3 см обально смажьте сверло маслом. |
| 6.4-9.5 | 3000 | 1500 | 2000 | 120 | 2500 | 1000 | |
| 11.1-15.9 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 600 | |
| 17.4-25.4 | 750 | 500 | — | 400 | 1000 | 350 |
Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.
Как просверлить отверстие ровно + (Видео)
Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.
Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.
Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие
Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.
Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.
instrument-blog.ru
