Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Укладка пола доской без шипа Вопрос: Как стянуть половые доски на которых нет шипа? Константин, Нижний Новгород. Ответ: Привет, Константин из Нижнего Новгорода! Половые доски без шипов стягивают точно так же, как и с шипами. Это сейчас в большинстве домов используют шипованные половые доски. Раньше таких не было. Можете пройтись по старым домам своего города и увидите такие. Если память не изменяет и в вашем знаменитом доме, где Максим Горький жил, щели в полу не велики, хотя и есть. Для пола обрезные доски берут толщиной не менее 25-30 миллиметров и шириной от 70 и до полуметра. По крайней мере таковые видел в монастырях и церквях как центральной России, так и русского севера. Правда, толщиной от 50 миллиметров. Подогнаны они бывают чаще всего очень плотно. Достигается это, если все делать по науке. Для чего берут доску обрезную и укладывают ее вплотную к стене, оставляя совсем небольшой зазор для вентиляции. Этот зазор в дальнейшем, при отделке, закрывается плинтусом. В котором через метр-полтора сверлят отверстия диаметром около сантиметра. Все для той же вентиляции. Мало того, поскольку ваши половые доски скорее всего не имеют на своей нижней поверхности выбранных фрезой по всей длине пазов (как это делается в стандартных половых досках), то в старину мастеровые в половых лагах в поперечном направлении прорубали борозды-канавки. Глубиной до двух сантиметров и треугольной формы. Все для вентиляции. Прибили крайнюю доску гвоздями длиной не менее 100-120 миллиметров. Можно использовать саморезы по дереву, но уже длиной в две-три толщины доски. Для чего очень понадобится шуруповерт. Доски крайне желательно иметь сухие, если же по каким то причинам стелите не очень сухие доски, то их крепят на половину длины вашего крепежа. Чтобы потом, после высыхания досок их можно было бы открепить и перестелить по новой. Чтобы ваш пол в последствии не напоминал стиральную доску, то при укладке каждой следующей доски необходимо чередовать их поверхности. / Имеется в виду внешние и внутренние годичные слои древесины, ориентированные к поверхности ствола и к его сердцевине/. То есть положили одну доску наружной стороной вверх, следующую кладете внутренней стороной вверх. Где какая сторона хорошо видно с торца каждой доски. Стягивание досок пола способом укладки доски вверх-вниз слоями с годичными кольцами Если у вас доски имеют искривление по длинным торцевым поверхностям, то подгонка каждой следующей доски к прежде уложенной осуществляется путем строжки. Для чего после прибивания первой доски рядом с ней крепят, вернее, наживляют вторую с зазором в 2-3 сантиметра. Берут приспособление называемое отволокой, представляющее из себя брусок сколоченный из двух брусочков. На отволоке закреплен гвоздь или карандаш. Вставляете приспособление в щель между досками и, опираясь на продольный торец первой доски, ведете отволоку по всей длине доски. В результате получаете на второй доске линию, по которой надо строгать ее. Построгаете и получите при сборке минимальный зазор между досками. Сложно? Что делать.Устройство деревянных полов на грунтовом основании и по бетону. Как стянуть пол из досок
Укладка пола доской без шипа. Строительные советы от Cеменыча. Вопрос-ответ Семенычу.
Стягивание досок пола приспособой
Но если оборудование на лесопилке, откуда доставлены обрезные доски, хорошо настроено, то вышеприведенную операцию делать не приходится.
Иногда приходится подтесывать нижние кромки досок топором или рубанком для лучшего их прилегания. Это делается в том случае, когда при взгляде на доску с торца ясно видно, что торец не прямоугольник, а подобие ромба или трапеции.
Для сплачивания досок используют систему деревянных клиньев, обрезков досок, иногда металлических скоб. То есть после того, как прибили первую доску, прикладываете к ней вторую, затем устанавливаете обрезки доски (или металлические скобы) на каждую половую лагу. Крепите их, загоняете между доской и приспособлением два клина, навстречу друг другу остриями.
И подбиваете клинья до почти полного или полного исчезновения щели между досками. Прикрепляете вторую доску. Гвоздями или саморезами. При ширине досок до 80 миллиметров можно использовать по одному гвоздю (саморезу). При большей ширине - по два. А при совсем широких досках крепеж пускают с шагом через 50-70 миллиметров.
Металлические скобы одинарные часто приводят к раскалыванию половых лаг, особенно когда они небольшого сечения. Поэтому предпочтительнее использование двойных скоб Смолякова, если сможете такие изготовить из скоб обычных в кузнечном производстве. Сварные аналоги менее прочны, хотя можете попробовать изготовить их сами.
Стягивание досок пола скобами
Вот коротенько ответил на ваш вопрос как смог.
Хотя в последнее время полы из нешипованных досок делают не часто. Обычно в тех случаях, когда эти полы застилают сверху оргалитом, фанерой, древесностружечной ориентированной плитой, линолеумом, различными массивами, ламинатами с подложкой и т.п.
Но в этих случаях особой подгонки досок друг к другу не требуется. Наличием щелей никого не испугаешь, все равно сверху прикроется. Здесь важнее, чтобы толщины всех досок были одинаковы.
По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru
fix-builder.ru
Чем целесообразно стянуть доски при кладке пола? — Строительство дома
Отыскал весьма потрясающий инструмент, кой помогает стягивать неровные доски пола при кладке. До наших краев еще он не добрался в массовом порядке, потому полагаю целому ряду станет любопытно.В общем-то, как я сообразил, навостриться это сделать целесообразно хоть каким легкодоступным предметом. А ах так предлагают это сделать америкосы:)
Bowrench - инструмент для стягивания дощечек пола
Поглядите тут ролик об этом инструменте - тебе понравится не только лишь он, но к тому же необыкновенный шуруповерт, я убежден. Видите ли, никаких прибиваний, перестановок клиньев, подпилов, «-порчи имущества»- и т.п. Потрясающий инструмент, мне сходу приглянулся…-
Пользуясь случаем, на Амазоне распродают так же инструмент подобного назначения, но «-попроще»- - его необходимо специально фиксировать (забивать зуб по центру в лагу).
Bowjak - инструмент для стяжки половых дощечек
Рецензия о таковой штуке после ее эксплуатации: «-Нужно глубоко забить зуб молотком в лагу тогда и целесообразно левой рукою просто растягивать доску, а правой работать с саморезовёртом. Усилия может создавать огромные - и рычаг неплохой, и зуб держит. Но обожателей класть пароизоляционную пленку поверх лаг обязан огорчить - пленку нужно будет разорвать серьезно»-.
Вопрос у меня остался один по этим двум картинам - а когда доски шипованные?..
isitm.ru
Как стянуть деревянный пол | Материалы и инструменты
Содержание статьи
Если у вас настелен деревянный пол, а вы хотите поменять покрытие, но старое, по каким-то причинам, снять не представляется возможным, то перед вами встает вопрос что делать. Пойти по старому пути и попытаться все-таки снять доски, а потом сделать новую стяжку и уж тогда класть новое покрытие или разведать какой-то запасной вариант и делать стяжку прямо на дерево. А может быть покрыть пол листами ЦСП (цементно-стружечной плиты)? Но в этом случае нагрузка на перекрытия резко возрастет, а дом-то старый, выдержит ли пол увеличенную тяжесть? Кроме того и высота потолка явно уменьшится. Ваша проблема решается за счет укладки непривязанной стяжки, а как ее сделать мы рассмотрим дальше.
Прежде чем приступать к решению вопроса, как стянуть деревянный пол, запасемся инструментами и материалами. Для работы вам могут понадобиться: полиэтиленовая пленка, эпоксидная шпатлевка, акриловый герметик, армирующая сетка, грунтовка, цементно-песчаная смесь, пластификатор.
Как залить стяжку на деревянные полы
Вначале необходимо подготовить полы и привести их в божеский вид: очистить от мусора, поменять прогнившие доски или, хотя бы, перевернуть их лицом вниз, прикрепить надежно к лагам и утопить шляпки гвоздей. Затем, с помощью эпоксидки тщательно заделать щели. Огромные трещины заливаются монтажной пеной и только потом смазываются эпоксидной смолой. Получается своеобразная стяжка, которую промазывают акриловым герметиком. После того, как все слои высохнут, пол снова подвергается уборке и покрывается грунтовкой. Имейте в виду, что грунтовка вам нужна водостойкая, а не любая.
Как стянуть деревянный пол
Грунтовка
Грунтовку необходимо делать медленно и тщательно, замазать все, что только подлежит реставрации и выровнять поверхность. Поверх грунтовки надо положить цельную полиэтиленовую пленку, а стыки соединить скотчем. По краям, которые будут выступать на 5 см, пленка фиксируется степлером или скотчем. Не забудьте про стыки, их также надо зафиксировать. На поверхности пола пленка должны лежать ровно и не перекашиваться.
Установка маячков
Под стяжку необходимо уложить армированную сетку, а потом наметить с помощью уровня высоту. Затем укладываются маячковые рейки. Они должны быть жесткими и хорошо фиксироваться в нужном положении. К полу рейки крепятся с помощью цементного раствора, только не забудьте, цемент плохо ложиться на пленку и старайтесь проделать все работы очень аккуратно. После установки маячков им надо дать время застыть в цементе и только тогда можно приступать к укладке.
Проблема, как же стягивать деревянный пол, перестанет ею быть, как только вы добавите в песчано-цементную смесь для стяжки пластификатор, заменить который сможет обычный стиральный порошок. Горсти порошка хватит на 100 литров воды, а результат будет чудесным. Пластификатор увеличит водонепроницаемость и прочность стягиваемого пола. Для стяжки деревянного пола можно применить специальные смеси и туда не требуется добавлять пластификатор.
Итак, заливаете смесью до уровня маячков и сразу по всему помещению. Затем выравниваете поверхность и прокатываете ее игольчатым валиком. После этого еще раз выравниваете шпателем и оставляете сохнуть. Пару раз в сутки необходимо смачивать стяжку водой, пока цемент не наберет силу и не станет максимально прочным.
Маячки убираются из засохшей смеси через два дня после заливки. Отверстия, оставшиеся от них, шпатлюются, грунтуются и выравниваются. Далее стяжку обильно смачивают водой и накрывают пленкой. После полного высыхания можете укладывать любое напольное покрытие.
При таком способе устройства стяжки вам не понадобится демонтаж старого деревянного пола, а на новую стяжку можно стелить то напольное покрытие, которое придется вам по душе.
balkonsam.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности машин для строжки конструкций, как положить, стянуть, чем зашпаклевать, какую нагрузку выдерживают, цена, фото
Все фото из статьи
Ниже мы хотим вам рассказать про устройство деревянных полов, которое в общей сложности может быть разным, хотя его принцип всё равно остаётся неизменным – покрытие всегда укладывается на сухое и ровное основание, которое при необходимости утепляют.
Кроме того, такие полы обычно рассматриваются, как дощатые, хотя по большому счёту могут быть сделаны из ЛДСП или ориентировано-стружечной плиты (OSB), но мы всё же будем говорить именно о монтаже половиц.
Конструкция деревянного пола в частном доме
Также важна и подготовка чернового основания, без которого хороший пол просто-напросто невозможен, так что обо всём этом ниже, а в качестве бонуса — видео в этой статье.
Основания разного типа
Установка деревянных полов обычно производится на лаги (деревянные балки), которые в свою очередь могут укладываться на бетонную стяжку или бетонное перекрытие, на столбики земляного пола, а также они могут быть в подвешенном состоянии.
Бетонная стяжка
Подготовка грунта для стяжки
- Как и для любого другого покрытия для бетонной стяжки инструкция требует подготовки ровного чернового основания, которым, как правило, является грунт, так как делать стяжку по перекрытию под деревянные половицы просто не имеет смысла. Поэтому, грунтовую поверхность необходимо выровнять и утрамбовать, но в некоторых местах могут попадаться валуны (зависит от почвы), которые тоже желательно уделить, а образовавшиеся ямы засыпать песком.
Утепление пола керамзитом
- После выравнивания грунта необходимо установить отсечную гидроизоляцию, но её в данном случае не стоит класть прямо на землю – сначала насыпаете тонкий слой песка, примерно 20-25 мм, а на него укладываете слой изоляции – это может быть рубероид или плотный полиэтилен, но по большому счёту лучше паропроницаемую плёнку, хотя её цена гораздо выше.А вот теперь насыпаете песочную подушку толщиной 25-30 мм и на неё уже сыплете щебень или керамзит – в зависимости от потребности в утеплении.
- Теперь можно заняться самой стяжкой, но для этого устанавливают маяки на расстоянии, учитывающем ширину правила, которым вы будете пользоваться во время заливки раствора. Маячные профили желательно устанавливать с вечера, чтобы начинать заливку только на следующий день – в противном случае вы просто посбиваете эти профили во время укладки и стягивания смеси.
Совет: Для таких целей используют, как цементно-песочные растворы, так и мелкозернистый бетон марки М300 (B15).
На столбах
Лаги на столбиках
Кроме того, есть возможность установки лаг на столбиках, но такие вещи чаще всего делаются для дачных домиков, так как там не очень удобно проводить утепление, но для зданий с сезонным проживанием это вполне нормально.
Сначала, как и в случае со стяжкой, нужно спланировать и утрамбовать грунт, а потом, по длине балок, на расстоянии не менее 1,5-2м установить столбики, которые обычно делают из кирпичей или бетонных блоков. Но если вы хотите, чтобы ваш пол со временем не начал скрипеть, то для такого фундамента тоже нужно основание и это небольшая бетонная подушка.
В земле по количеству столбиков роют ямки глубинной 15-20 см и по площади на 5-10 см больше столба в каждую сторону, и устраивают там подушку по принципу вышеописанной бетонной стяжки – сначала песок, потом щебень или керамзит, а поверх них уже заливают раствор.
Это достаточно удобно, так как высоту кладки можно регулировать количеством залитой в ямку бетонной смеси, поэтому установку нужно производить сразу, ориентируясь по натянутому шнуру. Под лаги при их установке обязательно подкладывают отсечную гидроизоляцию и здесь в большинстве случаев используют рубероид, складывая его в два слоя.
Подвесные лаги
Подвесные лаги
Для небольших помещений, которыми чаще всего являются бани или другие подсобные помещения, можно устанавливать лаги на ленточный фундамент, не подпирая их ничем снизу, но это приемлемо, если балка по длине получается менее двух метров между лентами фундамента.
Тем не менее, на грунтовое основание обязательно нужно застилать отсечную гидроизоляцию, в качестве которой опять-таки используют плотный полиэтилен или рубероид, как это видно на верхнем фото. Утепление здесь производится уже не керамзитом, а минеральной ватой или пенопластом, который держится благодаря черепному брусу, но об этом немного позже.
Монтаж пола
Способы утепления
Лаги на бетонной стяжке
Если вы в качестве основания делали бетонную стяжку, то монтаж деревянных полов можно начинать с укладки лаг прямо на бетон, хотя их всё-таки следует обезопасить отсечной гидроизоляцией, но здесь уже не обязательна плёнка – просто можно каждый брус обработать антисептиком или подмазать снизу битумом.
В данном случае весь брус будет ложиться ровно (если конечно, была правильно произведена заливка), но, тем не менее, со временем его может повести (деформация), так как вы будете укладывать по стяжке тонкий бруски, возможно, даже 50×50 мм. Поэтому, чтобы избежать скрипа при эксплуатации, вам нужно их притянуть к стяжке примерно через 1,5-2м.
Даже если стяжка заливалась на керамзит, вам может понадобиться дополнительное утепление (всё зависит от региона), поэтому между лагами укладывают пенопласт или минеральную вату. Но при этом слой утепления не должен доставать до верхнего уровня бруса на 20-25 мм, так как положить деревянный пол прямо на утеплитель означает лишить его естественной вентиляции.
Поэтому, оставив такое расстояние до половиц, вы создаёте так называемый вентиляционный зазор.
Схема утепления
Если лаги укладываются на столбах или находятся в подвешенном состоянии, то для их утепления нужен черепной брус – это обычный брусок 30×30 или 40×40 мм, который прикручивается к нижней части лаги с обеих сторон и служит подставкой для чернового пола.
В качестве этого самого чернового пола можно использовать деревянную фанеру, ОСП, ДСП или даже необрезную доску – на них вы с лёгкостью сможете уложить пенопласт или минеральную вату, тем более что под низ нужно будет подстелить отсечную гидроизоляцию.
А так как класть деревянный пол нужно с вентиляционным зазором, то опять же слой утепления не должен доходить до половиц на 20-25 мм.
Примечание. То, какую нагрузку выдерживают деревянные полы , на 50% будет зависеть от прочности чернового основания и толщины и правильности установки лаг.Остальные 50% уже распределяются на толщину половиц.
Дощатое покрытие
Виды стыковки досок: а) «в гладкую фугу», б) внахлёст, в) паз-шип (шпунт)
То, как стягивать деревянные полы, напрямую зависит от вида используемой доски, которая может быть обрезной, с выбранным пазом или шпунтованной, как это показано на верхнем изображении.
У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, например, укладывая обрезную деревянную доску «в гладкую фугу», вы получаете лёгкость монтажа, но через несколько лет вам придётся думать над тем, чем зашпаклевать деревянный пол.
А вот в двух других случаях щели практически исключаются, но такие половицы труднее сгонять друг с другом, так как есть опасность залома шипа или кромки паза.
Укладка обрезной доски начинается от одной из стен и в первую очередь к лагам прикручивается или прибивается первая половица, после чего вы просто кладёте на лаги 8-10 половиц без всякого крепления.
Теперь последнюю доску задвигаете на половину ширины предпоследней и фиксируете её к лагам. Чтобы распределить все половицы у вас окажется мало места, поэтому, вы свободно раскладываете все, за исключением двух средних, которые ставите в виде домика, сверху по гребню кладёте доску и своей массой или с чье-то помощью разгоняете покрытие.
Примечание. Такая укладка впоследствии позволяет очень легко провести демонтаж деревянных полов , так как за исключением гвоздей или шурупов их ничего не будет удерживать.
Уплотнение половиц
Теперь вам ещё осталось узнать, как стянуть деревянный пол своими руками, когда на доске есть шпунт или пазы – здесь вам придётся прибегнуть к уплотнению половиц при помощи молотка и предохраняющей прокладки, чтобы не разломать ударом кромку. В таких случаях каждая доска прикручивается или прибивается поочерёдно после того, как её плотно подогнали молотком к предыдущей.
Заключение
После сборки дощатого пола вам обязательно понадобится машина для строжки деревянных полов (циклёвочная машина), чтобы убрать все неровности, которые будут между половицами относительно друг друга. Наиболее актуален этот вопрос тогда, когда монтаж производится «в гладкую фугу».
rubankom.com
