Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Использование бруса для создания каркаса. Каркас для пола из бруса


Каркас стены из бруса - Всё о строительстве

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

Преимущества домов 6 на 6 из бруса

Строительство быстровозводимых каркасных домов

  • Каркасное строительство домов по канадской технологии
  • Каркасное строительство домов по немецкой технологии
  • Технология строительства каркасных домов из бруса
  • Каркасные стены с засыпкой
  • Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

Начальным этапом возведения каркасного щитового дома должно быть строительство ленточного фундамента. Учитывая небольшой вес дома, можно построить и столбчатый. Лаги пола в доме являются нижней обвязкой. Щиты стен и потолка скрепляются между собой саморезами. По окончании возведения стен проводится верхняя обвязка из бруса, устанавливаются стропила, по которым ведется установка кровли. При производстве щитовых домов в заводских условиях потолок покрывается щитами. Затем устанавливаются оконные и дверные блоки.

Чертеж лицевой стороны каркасного дома.

Можно перечислить положительные стороны строительства быстровозводимых каркасных домов:

  • постройка в короткие сроки, что очень подходит для возведения домов в районах Крайнего Севера, где возможность строительства ограничена климатическими условиями;
  • каркасный дом не дает усадки, поэтому отделочные работы можно начинать сразу после возведения.

К недостаткам каркасного строительства домов можно отнести:

  • дорогостоящие транспортные перевозки, для доставки на место требуется как минимум два автомобиля: автокран и тягач с платформой;
  • невозможность делать щиты для строительства дома непосредственно на месте возведения таких домов;
  • невозможность проверить качество гидроизоляции, сделанной в заводских условиях: звукоизоляции, теплоизоляции, канализации.

В основном применяются следующие технологии строительства каркасных домов:

Каркасное строительство домов по канадской технологии

Изготовленные в заводских условиях небольшие щиты из листового пенопласта и оклеенные ОСП и OSB, с двух сторон соединены верхней обвязкой. Такие щиты могут применяться как для строительства стен, так и для обшивки потолков дома. При монтаже на месте строительства между щитами укладывается утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Каркасное строительство домов по немецкой технологии

Изготовленный в заводских условиях дом из стеновых щитов с проложенным слоем теплоизоляции, установленными окнами, дверями и уже собранным перекрытием перевозится специализированной техникой и устанавливается на отведенном для него участке. При сборке дома учтены места подключения тепловодоснабжения, канализации и электроснабжения.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства каркасных домов из бруса

Схема обшивки углов каркасного дома.

Строительство каркасных домов при стенах с забиркой, которая делается из горизонтально или вертикально уложенных бревен, значительно проще в работе и гораздо дешевле, чем возведение рубленых стен, так как строительная древесина может быть не самого высшего качества. По эксплуатационным качествам каркасные стены не уступают срубам, выполненным из деловой древесины. Нижняя и верхняя обвязка каркаса стен выполнена из бруса сечением 20х20 см. В брусе делают пазы, ширина которых 5 см, а глубина 6 см. На забирке должны быть сделаны гребни для соединения с пазами бруса. Стойки каркаса скрепляют скобами и соединяют с обвязкой шипом.

Технология устройства таких стен несложна. На цоколь укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пергамина. На этот слой укладывается нижняя обвязка, точность укладки проверяется по строительному уровню. Затем устанавливаются угловые стойки, которые зашивают прочными досками толщиной не менее 5 см. С земли стойки укрепляются подкосами. Точность установки стоек проверяется по отвесу.

Подготовленный по размеру забирки брус с гребнями вставляется в нее сверху и сразу устанавливается на слой пакли. Когда весь брус установлен на высоту забирки, на шипы стоек устанавливают верхнюю обвязку.

Основные конструктивные элементы каркасных домов.

Если брус будет устанавливаться в забирку вертикально, его следует предварительно просушить, чтобы не надо было лишний раз конопатить стены. Для вертикальной установки бруса в забирку подойдет и не очень толстый брус.

При горизонтальной укладке бруса возможна осадка стен. Образовавшийся зазор следует устранить, набивая доски и паклю. Затем подшивают карниз.

Стены, собранные из сухого пиломатериала, можно штукатурить сразу после установки потолка и кровли. Если же пиломатериал сырой, то после его высыхания следует еще раз проконопатить стены. Стены внутри обшиваются рубероидом или пергамином. При этом материал укладывается внахлест.

Затем прибиваются листы сухой штукатурки, или штукатурят сами мокрым способом. Для мокрой штукатурки делают из досок или дранки косую зашивку.

Вернуться к оглавлению

Каркасные стены с засыпкой

Каркасные стены с засыпкой – наиболее экономный вид конструкций, они требуют леса в 5 раз меньше, чем рубленые дома, в то же время они более теплые. Каркасные стены можно делать из толстых досок, пластин, подтоварника, соединяемых гвоздями, с минимальным количеством врубок. Утеплитель (опилки, перемешанные с гипсом или известью) засыпают между внутренней и внешней обшивками. Толщина слоя засыпки 15-18 см.

Каркасные дома, построенные с соблюдением всех мер по гидроизоляции, стоят, как показала практика, свыше 30 лет, то есть по долговечности не уступают рубленым.

Схема пирога стены каркасного дома.

Опилки, засыпаемые в стены, должны быть воздушно-сухими. Их перемешивают с известью в пропорции 10:1 (опилки:известь) или гипсом – 8:1 (опилки:гипс). Засыпав слой опилок в 25 см, его смачивают из лейки раствором железного купороса в воде (25 г на ведро). Во время смачивания слой опилок немного ворошат, а затем слегка уплотняют. Со временем слой схватывается и не проседает. Кроме того, железный купорос препятствует разведению грызунов. Вместо купороса можно применять креозотовое масло из расчета 2 кг на 1 м³ опилок.

Применять для засыпки шлак из-за его теплопроводности не рекомендуется. Кроме того, образующаяся в присутствии шлака кислая среда разъедает гвозди и обшивка отваливается.

С внутренней стороны на каркас обязательно нужно прибивать пергамин или толь, которые прижимаются косой зашивкой из досок толщиной 25 мм. Эта косая обшивка придает жесткость стенам. Если обшивку сделать нельзя, в каркас нужно вставить раскосы. По косой обшивке и дранке производится оштукатуривание.

С наружной стороны делается чистая зашивка из строганных досок в четверть. Доски прибивают непосредственно к каркасу или на плиты фибролита (плиты из прессованной стружки с цементным раствором), являющиеся дополнительным утеплителем. Наружную облицовку можно делать из кирпича, толщиной в половину или четверть кирпича, с привязкой кладки к стойкам каркаса проволочными стяжками через 3-5 рядов.

При устройстве каркасных стен с засыпкой особое внимание обращают на устройство цоколя, который обязательно должен иметь уступ ниже уровня нижней обвязки. На этот уступ опирается наружная облицовка. Таким образом, влага, скапливающаяся на обрезе цоколя, не проникает к нижней обвязке и засыпке; тем самым предотвращается их загнивание.

Если дом штукатурят и снаружи, его предварительно обшивают косыми досками. Перед оштукатуриванием стены должны просохнуть в течении 2-3 недель.

При постройке каркасных стен с засыпкой некоторые застройщики прибивают рубероид или пергамин с наружной стороны каркаса, в результате чего стены увлажняются изнутри, сыреют и становятся холодными.

Нельзя также делать сквозных продухов в стене снизу доверху для просушки. Снаружи стена должна быть плотной, без всяких отверстий и щелей. Продухи делаются только в цоколе согласно общим правилам. При прокладке коммуникаций должна быть выполнена двойная гидроизоляция.

Вернуться к оглавлению

Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

Самая приемлемая технология строительства быстровозводимых каркасных домов для застройщика. При строительстве по такой технологии дом возводится непосредственно на участке, отведенном под застройку.

Каркасный дом состоит из рамы каркаса, верхней и нижней обвязки, балки перекрытия, угловой стойки каркаса, проемного ригеля, стропильной ноги.

На месте возведения дома строится фундамент. На него укладывается закладной венец из бруса и затем начинают возводить стены.

Каркас делается из бревен или брусьев толщиной не менее 18 см. Промежутки между бревнами заполняются кирпичной стенкой в полкирпича с отступом лицевой кладки от наружной грани деревянного каркаса на 3 см.

После этого кирпичное заполнение оштукатуривается слоем в 2 см. Изнутри на каркас набивают пергамин или рубероид, затем редкую обшивку из 25 мм досок и по ним древесно-волокнистую штукатурку толщиной 16 мм или плиты фибролита в 5-7 см толщиной. Такие стены по своей толщине равны кирпичным в 2 кирпича со штукатуркой, но значительно дешевле и проще в работе. Каркас можно делать с рисунком и обязательно с раскосами. Если кирпичное заполнение побелить, а каркас покрасить в коричневый цвет, то получится очень нарядный и прочный дом. Фахверковый каркас легко выдерживает стены и перекрытия двухэтажных домов.

Для стяжки между противоположными стенами прокладывается брус, который является несущей основой дома, поэтому в таком доме возможна полная перепланировка помещений.

Строительство быстровозводимого фахверкового дома сразу на участке является большим преимуществом перед строительством щитового каркасного дома, которому необходима доставка от производителя до места застройки. Также застройщик сам может определить архитектуру дома, закупить строительные материалы по своему вкусу и кошельку. При строительстве фахверковых домов, которые возводятся непосредственно на месте, застройщик сам делает планировку дома.

При заказе на производство щитового каркасного дома застройщик может поменять стандартную планировку внутри дома, то есть сделать индивидуальный заказ. Можно поменять материалы теплоизоляции и звукоизоляции на более дорогие, современные материалы.

Быстровозводимые каркасные дома считаются сейсмоустойчивыми, поэтому их можно строить в любой климатической зоне.

Каркас из бруса – инструкция по монтажу

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

  • когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
  • технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

  • сами пиломатериалы;
  • гвозди;
  • анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
  • набор плотницких инструментов;

  • вещества для обработки древесины;
  • казеиновый клей;
  • отвес, строительный уровень;
  • усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

  • лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Источники: http://chudesniydom.ru/brus/kak-postroit-karkas-iz-brusa.html, http://moidomkarkas.ru/montazh/texnologiya-stroitelstva-karkasnogo-doma-samostoyatelno.html, http://aquagroup.ru/articles/karkas-iz-brusa-instrukciya-po-montazhu.html

blogforbuilder.ru

Наши статьи Использование бруса для создания каркаса

Использование бруса для создания каркаса

В строительном деле наметилась чёткая тенденция к повышению изоляционных характеристик зданий при существенном снижении массы конструкций и их стоимости. Не последнее место занимает оптимизация темпов возведения, его всесезонность. Лёгкое строительство шагает по планете семимильными шагами, и именно всевозможные каркасы помогают создавать качественные дома по-новому.

Теоретически металлы и полимеры тут тоже могут присутствовать в качестве несущих элементов, но лидирующие позиции занимают подсистемы из пиломатериалов. Апофеозом идеи лёгкого деревянного строительства стали каркасные дома (которые у нас ещё называют «канадскими»), где буквально всё собирается, как конструктор, даже фундамент вместо бетонного литья часто заменяется штучными винтовыми сваями… Если разобрать «по полочкам» такой домик, то очень многое станет понятно о том, как система работает, и как подобные конструкции делать. Но ведь в каменных зданиях каркасы тоже применяются, и чаще, чем кажется на первый взгляд.

Где используется деревянный каркас

Самыми известными каркасами можно считать кровельные скаты, где совместно работают: стропила, мауэрлаты, короба свеса, подкосы и распорки, обрешётка/контробрешётка, прогоны, фермы и прочие элементы. Деревянная крыша является частью, наверное, 90 процентов частных домов на постсоветском пространстве.

Далее можно назвать сборные полы, львиная доля которых стелется на лагах – несущих балках из древесины.

Потом из бруса делают обрешётку при обшивке дома с фасада, допустим, при помощи сайдинга, блок-хауса, имитации бруса.

Внутри помещения (стены и потолки) на брусовые подсистемы в виде фальшстен можно крепить гипсокартон, фанеру, пластиковую и деревянную вагонку…

Из сосновых брусьев и брусков делают сложные лестницы, короба, тумбы, подиумы (в том числе стационарные шкафы и кровати…).

Перекрытия в каменных домах тоже не всегда создают из плит, нередко их собирают с применением мощных деревянных балок.  

Лёгкие простенки или перегородки – сам бог велел монтировать каркасными, причём из хвойного обрезного бруса.

Различные конструкции на участке: крыльцо, приставной балкон, терраса, навес, гараж, ограждения, кессон для колодца/скважины, пергола, туалет, домик для собаки, теплица…Опалубка из дерева, даже с применением фанеры или ОСП – это тоже каркасное изделие.

То же можно сказать о подмостях и деревянных лесах.

Для крупных дорогостоящих предметов при транспортировке делают защиту в виде реечной каркасной конструкции.

И, конечно, несущие стены – домов, беседок, бань, сараев. Это могут быть стойки, заполненные современными утеплителями, саманом, тюками соломы и т.д.

Какие преимущества даёт применение каркасной технологии

1. Снижение веса. Используя брус для создания конструкций, мы получаем пустотелую подсистему, которая при этом обладает высокой пространственной жёсткостью. Так удаётся упростить требования к несущим стенам и к возводимому фундаменту, делать глубокую реконструкцию старых зданий, строить на слабых грунтах.  

2. Возможность улучшить изоляционные свойства дома. Имея искусственно созданные полости, мы можем укладывать в них необходимой толщины утеплители и звукоизоляцию, получить характеристики, недоступные для массивных конструкций. Причём отстоящий от основы каркас из бруса даёт возможность в должной мере модернизировать уже существующие полнотелые элементы дома: каменные и бревёнчатые стены, плоские крыши, перекрытия и простенки. Важно, что деревянный брус из сосны сам отличается очень низкой теплопроводность и мостом холода не становится.

3. Появляется место для скрытой разводки инженерных коммуникаций. Крайне удобное решение особенно при реконструкции, ведь современное жилище буквально напичкано проводами, трубами, каналами… Например, каркасный подвесной потолок часто выбирают именно для того, чтобы проложить там электрическую проводку, вместо того, чтобы заниматься штроблениями. В межпотолочном пространстве прекрасно живут вентиляционные короба и даже сантехнические трубы.

4. Работы на каркасе дают возможность в несколько раз быстрее произвести строительство. Занятие это проще, а также интереснее и намного приятнее. Замечено, что непрофессионалу легче освоить сборку из пиломатериалов, чем вертикальное литьё бетонов в скользящую опалубку, кладку кирпича или штукатурку со шпаклёвками.

5. Каркас по определению – сухой способ строительства. Поэтому совершенно нет проблем порчи других поверхностей от воды при ремонте. Строить и реконструировать дома можно и зимой, и в жару.

6. Выравнивание. Например, огромная ценность пристенного каркаса заключается в возможности сделать чётко отвесным и абсолютно плоским фасад с прямыми углами, который изначально не блещет качеством. Главное, выбрать правильные кронштейны, научиться выставлять плоскости, и любой перепад можно будет скрыть. Это же касается потолков, стен изнутри.

7. Вариативность. При желании из брусьев получится собрать буквально любую пространственную конструкцию, всё ограничивается лишь полётом дизайнерской мысли. Можно даже изгибать дерево, получая криволинейные, арочные каркасные варианты.

8. Экологичность – как говорится, «без комментариев».

9. Красота. На обрешётках мы обшиваем поверхности различными материалами, улучшаем внешний вид дома. Но качественно собранный деревянный каркас сам по себе красив, не зря довольно часто можно встретить открытые его участки, в качестве декоративной «фишки». Например, есть техника, когда стропила не обрываются возле стены, а идут («голыми» и неподшитыми, лишь вскрытыми краской/лаком) далеко вниз, формируя фальшнавес.

10. Надёжность. У почитателей кирпичной кладки есть мнение, что каркасный дом и любая обрешётка – это «фанерная, бумажная конструкция». Но на самом деле сборные системы, обладая упругостью и некоторой подвижностью, показывают очень неплохие результаты по устойчивости к различного рода динамическим нагрузкам, в том числе сейсмическим или к силам морозного пучения грунтов. Если говорить о долговечности каркаса из деревянного бруса в плане гниения, пожаробезопасности, вредителей – то факты гласят, что современные методы защиты древесины дают возможность строить из леса на века.  

11. Ценовое преимущество каркасной технологии – под вопросом. По крайней мере, не все лёгкие конструкции выходят дешевле массивных, но иногда экономия бывает существенной. Кроме того, тут нужно учитывать также скрытые возможности для оптимизации расходов, например, более дешёвый фундамент, не такая дорогая эксплуатация (не нужно каждый год перекрашивать поверхность фасада), меньше платится за отопление и т.д.

Какой брус подходит для сборки каркасных конструкций

Сечение пиломатериалов подбирается в зависимости от предполагаемых нагрузок. В некоторых случаях нужны мощные изделия, в других – нормально отработает брусок и даже рейка. Очень часто сечение элементов подсистемы рассчитывают с привязкой к толщине утепляющих материалов. По этой причине самые востребованные варианты – кратные 50 мм: 50Х50, 50Х100, 50Х150, 100Х200 мм и т.д. Например, утепляя фасад, есть смысл применить бруски со сторонами 5 см, которые шьются в два взаимно противоположных яруса (обрешётка и контробрешётка) + дистанционная рейка для создания вентиляционного зазора под финишной обшивкой.

Не обязательно приобретать только ГОСТовские сечения. Если нужно иметь определённое количество деталей и заниженные габариты могут быть применены – то есть вариант использовать более недорого брус осина ТУ.

Длина изделий должна быть такой, чтобы стойки каркаса получились цельными, что устраняет торцевые стыки и способствует сохранению прочностных характеристики скелета. Обычно это не проблема, ведь можно купить хвойный брус длиной до 6 метров.

Если говорить о качестве нарезки и обработки, то, однозначно, следует отдавать предпочтение продукции с минимальными отклонениями по толщине и ширине. Иначе, выставить каркас в одну плоскость будет очень затруднительно. Не менее принципиально иметь прямые углы, а также прямые грани. Искривлённые заготовки лучше использовать на поперечины или другие вспомогательные элементы.

Сортность пиломатериала в каркасе зачатую играет важную роль, ведь сучок/трещина снижает несущие способности бруса, а вредители – его долговечность. Визуальным дефектам, конечно, можно не уделять особого внимания, ведь скелет обычно зашит. Брус второго сорта тоже востребован.    

Очень важно, чтобы каркас был стабилен – не рассыхался и не деформировался после сборки и обшивки. Именно поэтому для ответственных конструкций лучшим вариантов будет сухой строганный брус.

Некоторые особенности подготовительных и монтажных работ

Подготовительные работы обычно сводятся к удалению с основания слабо держащихся слоёв и последующему провешиванию/обмеру плоскостей и разметке. Отдельной операцией проходит осмотр и отбор материала, его калибровка по размеру и качеству. 

Сборка каркаса из хвойных брусьев может производиться без использования дополнительных крепежей. Врубки и врезки до сих пор применяются отечественными плотниками.

Наиболее удобный способ монтировать каркасы является технология использования перфорированных крепежей (углы, пластины, кронштейны…). Они позволяют крепить брусья между собой встык.

В качестве фиксирующих элементов рекомендуется применять самонарезные винты с защитным покрытием (жёлтые и белые), так как они надёжнее чёрных фосфатированных. Гвозди уступают саморезам, так как на них сложно выставлять, и получается не такая надёжная фиксация, хотя некоторые модели современных гвоздей относительно технологичны (винтовые, с накаткой и т.д.). Для сборки особо нагруженных элементов есть смысл купить болты или резьбовые шпильки, которые проходят сквозь обе детали и стягивают их.

Для привязки деревянных каркасов к основе применяют резьбовые крепежи (к металлу), самонарезные винты (к дереву и металлу), анкера распорные и дюбели (к бетону и камню). Фиксация производится как через тело, так и при помощи кронштейнов.

Выставление подсистем выполняется по ниткам, которые натягиваются между крайними уже зафиксированными стойками, что выступают в качестве маяков. Сам каркас набирают в основном на месте, но, например, стены иногда собирают в цеху, а постом просто при помощи крана (или нескольких дюжих парней) ставят на фундамент и перевязывают.

Всегда рекомендуется делать каркас с полным периметром. Многие мастера между стойками предпочитают ставить перемычки для контроля за шагом и для стабилизации скелета. В стеновых конструкциях (особенно по углам) желательно ставить диагональные подкосы, устраняющие поперечное движение стоек. При сборке есть смысл также пользоваться временными фиксирующими наладками из рейки или узкой доски. Перевязку двух смежных каркасов (внутренний угол или Т-образное соединение стен/перегородок) лучше производить через обшивку.

Расставляя брус, рекомендуется на важную сторону выбирать более чёткую сторону бруса, а также найти его «базовый угол» (где есть максимально чёткие 90 градусов), по которому выполняется промер дистанции между стойками конструкции.

Шаг, с которым элементы подсистемы собираются, может быть разным. Допустим, лаги ставят через 40-70 см, для стропил нормально будет 900-1200 мм, под гипсокартон традиционно делают расстояние по осям в 40 или 60 см (50 см – если применен американский способ горизонтального расположения листов ГКЛ на стенах). Для хорошего сайдинга можно делать обрешётку с пролётами в 60-70 см. Каркасные дома часто собирают из стоек, удалённых друг от друга на 300 мм. В каждом конкретном случае нужно учитывать свойства финишного материала для обшивки, нагрузки и другие технически условия.

www.pilomarket.ru

Каркас дома из бруса своими руками: монтаж, сборка (видео)

16 июля 2015

Просмотров: 1810

Смонтировать каркас из бруса своими руками сможет любой застройщик, обладающий хотя бы небольшим строительным опытом. Поэтому каркасное строительство приобретает все большую популярность. Оно зародилось в Канаде как дешевый вариант жилья для прибывших в страну эмигрантов. Со временем оказалось, что это не только дешевое, но и долговечное жилье. Благодаря этому каркасное строительство стало широко распространяться не только в Канаде, но и по всему миру.

Схема устройства каркаса дома из бруса

Преимущества каркасного строительства

Главное преимущество каркасного строительства — большая экономия трудовых затрат, что значительно уменьшает стоимость будущего строения.

Кроме того, благодаря использованию бруса каркасный дом намного дешевле аналогичного цельного деревянного строения.

При качественном утеплении теплоизоляционные свойства каркасного дома выше, чем у деревянного. Таким образом, можно уменьшить толщину стен и сэкономить на ширине ленточного фундамента.

Эксплуатационные характеристики каркасных домов позволяют использовать их в климатических условиях России.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

Срубы обычно возводят из дерева естественной влажности, что влечет за собой усадку в течение года.

Каркасные дома не требуют усадки, поэтому двери и окна могут устанавливаться сразу, как только были возведены стены.

Это сокращает сроки строительства. Одним из преимуществ каркасного дома является возможность создания различных архитектурных решений. Легкость монтажа позволяет создавать конструкции любой сложности.

Построить каркас можно из разных пиломатериалов: деревянного и клееного бруса, бревна или доски.

Выгода от использования доски состоит в экономии на пиломатериалах, но при этом может снизиться жесткость конструкции.

Каркас из деревянного бруса может возводиться по двум технологиям:

  • вертикальной: при этом необходимо постоянно выполнять контроль вертикальности элементов;
  • горизонтальной: конструкция собирается на земле, а затем устанавливается вертикально с применением спецоборудования, например, лебедки, или вручную.

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

  • брус;
  • анкерные болты;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционный материал;
  • антисептические средства для дерева;
  • строительный уровень, отвес;
  • плотницкие инструменты;
  • кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

  • верхней и нижней обвязки;
  • стоек;
  • укосин, придающих жесткость конструкции;
  • специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

  1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
  2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
  3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
  4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
  5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
  6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
  7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
  8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
  9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
  10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
  11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
  12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

expertbrusa.ru

Каркасные конструкции из бруса

Столяры и строительные плотники часто имеют разные взгляды на свою работу. В столярном ремесле для достижения отличных результатов требуются точность и аккуратность, а в деревянном строительстве для упрощения сборки чаще применяются грубые соединения, отличающиеся некоторой податливостью. Однако задолго до появления современных строительных технологий люди умели строить здания, используя методы, похожие на применяемые в столярном деле. Каркасы таких зданий собирались из больших брусьев, служащих стойками, балками и другими деталями, для сборки которых требовались аккуратные и хитроумные соединения.

Техника каркасного строительства из массивных деталей была широко распространена в прошлые века, и до сих пор сохранились построенные таким способом сооружения, считающиеся архитектурными образцами. Но это искусство почти исчезло в середине XIX в., когда плотники стали возводить более простые дощатые каркасы. Сегодня многие энтузиасты заново открывают красоту и практичность старинного ремесла.

Кстати, почти каждый столяр сумеет справиться с подобной работой. Как и плотники прошлых веков, большинство из которых были малоопытными самоучками с минимумом знаний и инструментов, вы наверняка сумеете освоить эти проверенные временем методы.

Скорее всего, вам не нужно, как нашим предкам, возводить дом или амбар, но вы можете построить современное сооружение, например навес или беседку. Для этого потребуются немного простых инструментов, несколько друзей, которые помогут справиться с тяжелыми брусьями, и желание научиться новому ремеслу. Вкратце расскажем, как возводится каркас из бруса.

СТРОПИЛА — поддерживающие крышу брусья, соединенные вверху и опирающиеся нижними концами на верхнюю затяжку каркасной рамы. Пара стропил, скрепленных с затяжкой, образуют стропильную ферму.

ПОДКОСЫ — диагональные брусья, связывающие стойки с затяжками и прогонами для придания жесткости каркасу.

ЗАТЯЖКИ — горизонтальные брусья, соединяющие верхние концы стоек одной рамы и поддерживающие нижние концы стропил.

РИГЕЛИ — горизонтальные брусья, связывающие стойки одной рамы каркаса.

СТОЙКИ — вертикальные брусья, служащие внешними элементами рамы и поддерживающие затяжки и ригели.

МАТИЦЫ — балки, опирающиеся на затяжки или ригели.

Каркас из бруса: основные черты

Конфигурация каркаса определяется размером и формой сооружения, а также эстетическими предпочтениями его создателя. Разнообразие применяемых соединений во многом обусловлено местными традициями и мастерством плотника. На рисунке внизу изображен типичный каркас двухэтажного дома, а соединения деталей этого каркаса показаны на следующих страницах.

Из-за того что часть древесины в каждой детали удаляется при изготовлении гнезд, шипов и врубок, брусья большого каркаса (например, амбара или дома) для сохранения прочности должны быть мощными (сечением 200×250 или 200×300 мм), а для работы с ними требуются значительные мышечные усилия или подъемные механизмы.

РЯДОВЫЕ СТРОПИЛА — расставлены пролетах между рамами каркаса.

ВЕРХНИЕ ЗАТЯЖКИ — горизонтальные брусья, связывающие стропила в средней части для предотвращения их прогиба.

ПРОГОНЫ — балки, соединяющие стропильные фермы.

ПРОДОЛЬНЫЕ БАЛКИ — горизонтальные брусья, связывающие стойки двух рам каркаса.

ЛЕЖНИ — горизонтальные брусья, лежащие на фундаменте.

ПЕРЕВОДЫ — горизонтальные брусья в пролетах между лежнями.

БАЛКИ — параллельные брусья, расположенные между другими брусьями перекрытий и служащие основанием пола.

РАМА — основной элемент брусового каркаса (вверху), состоящий из двух стоек, соединенных затяжкой, ригелями и подкосами. Может включать стропила и лежень. Рамы часто собираются на земле, а затем поднимаются вертикально с помощью тросов и блоков или подъемного крана. Брусовой каркас обычного двухэтажного дома состоит из четырех соединенных друг с другом рам, образующих три объемных модуля.

ОБЪЕМНЫЙ МОДУЛЬ — прямоугольное пространство, образованное двумя рамами каркаса, соединенными продольными балками (справа). Любой брусовой каркас состоит как минимум из одного объемного модуля, хотя часто имеет их больше, как 8 примере, показанном слева. В традиционной планировке жилого дома главные комнаты расположены во внешних модулях, а прихожие, лестницы, ванные и подсобные помещения сгруппированы в узком среднем модуле.

Типичные соединения брусового каркаса

Косая врубка шипом

Основной способ соединения стоек с ригелями и продольными балками. На­грузку воспринимает плечико, а не шип, что увеличивает надежность. Нагели удерживают детали соединения вместе при растягивающей нагрузке.

Косая врубка шипом

Врубка подкосов с помощью гнезд и шипов

Это один из способов установки подко­сов. Шипы смещены для выравнивания подкосов с внешней стороной каркаса. Прочность обеспечивается точностью соединения и силой тяжести, а нагели повышают его надежность.

Врубка подкосов с помощью гнезд и шипов

Угловое замковое соединение лежней «ласточкиным хвостом»

Все нагрузки передаются на фунда­мент через стойки каркаса. Это соеди­нение надежно скрепляет детали осно­вания каркаса в углах, не давая им рас­ходиться.

Угловое замковое соединение лежней «ласточкиным хвостом»

Врубка глухим сковороднем с шипом

Это соединение применяется для скре­пления балок или матиц с ригелями и лежнями, обеспечивая двойную надеж­ность. Прямоугольный шип и вырез не­сут основную нагрузку, а сковородень не дает деталям разойтись.

Врубка глухим сковороднем с шипом

Сращивание косым замком с клиньями

Применяется для сращивания корот­ких брусьев. Благодаря скосам, клиньям и нагелям прочность составного бруса почти не уступает цельному. Но даже и при этом соединение лучше располагать вблизи стоек.

Сращивание косым замком с клиньями

Врубка стропильной ноги шипом и зубом

Применяется в узлах крепления основ­ных стропил к затяжкам на стойках, обеспечивая прочность в трех направ­лениях. Таким способом иногда крепят и рядовые стропила, хотя в этом нет не­обходимости.

Врубка стропильной ноги шипом и зубом

Коньковое соединение стропил

Состоит из проушины и шипа, скреплен­ных нагелями. Иногда применяется для углового соединения лежней.

Коньковое соединение стропил

Хотя брусья каркаса можно скрепить болтами, шурупами-глухарями и металлическими пластинами, для получения плотных цельнодеревянных соединений традиционно применяются шипы, гнезда и проушины, а также деревянные нагели, которые плотно стягивают детали. Для работы требуется несколько простых инструментов (см. «Инструменты плотника-строителя»). С их помощью можно делать очень прочные соединения, выдерживающие огромные нагрузки. Почти все эти соединения имеют два общих конструктивных признака: гнездо с шипом (прямоугольным или в виде «ласточкиного хвоста») и деревянные нагели. Еще один «клей», скрепляющий некоторые соединения и каркас в целом, — обычная гравитация (сила тяжести). Все нагрузки передаются через стойки каркаса фундамент.

Инструменты плотника-строителя

Для точного формирования и плотной сборки соединений требуются мастерство работы с простыми инструментами, а также умение использовать силу рычага, удара и давления. Показанные ниже инструменты до сих пор являются основными орудиями плотника-строителя. Кроме них применяются также большой плотницкий угольник, комбинированный угольник, долота и стамески, киянка и ножовка. Возможно, часть этого набора у вас уже имеется. Современные плотники используют механизмы. Например, сейчас мало кто обтесывает бревна топором. Вместо этого брусья выпиливаются с помощью лесопильных машин с электрическим или бензиновым приводом. Фрезер, циркулярная пила и электрорубанок также будут полезны для обработки брусьев и формирования соединений.

Угловое долото для быстрой зачистки углов гнезда.

Широкая стамеска применяется вместо рубанка для зачистки шипов.

Киянка для уплотнения соединений (часто изготавливается на стройке из отрезка бруса).

Топор для тески брусьев и черновой обработки соединений.

Скобель для снятия коры с бревен и зачистки брусьев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коловорот для быстрого формирования гнезд и сверления отверстий для нагелей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древесина для каркасного строительства

Широко распространено заблуждение, что брусья до начала работы должны быть хорошо высушены. Наоборот, следует обрабатывать материал, пока он сырой.

Для каркасного строительства годится древесина разных пород: от сосны и ели до дуба и даже вишни. В наши дни также используют лиственницу. Самые прочные брусья получаются из высоких и прямых деревьев, которые росли медленно (искривленные или скрученные бревна труднее превратить в брусья) и достигли значительной высоты до образования кроны с крупными ветвями (сучки снижают прочность брусьев). Такие деревья чаще можно найти в первичных (коренных) лесах. Хотя деревья из вторичных лесов не могут соперничать с ними в прочности, высоте и прямизне, из них получаются неплохие брусья, которые годятся для постройки небольших домов, навесов и беседок.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Обвязка из бруса дома, лаги пола

После выполнения фундамента перед строительством каркасного или брусового дома проводится разметка периметра стен, а также проверяется горизонтальность самого фундамента.

После на фундамент укладывают гидроизоляцию и проводят обвязку пола. Обвязку проводят не строганным брусом ели, сосны или кедра с сечением 150х150 мм. Обвязка может быть одинарной и двойной (два ряда бруса), отсюда название двойная обвязка.

Также с промежутками(шаг лаг) до 80-100 см укладывают лаги пола. Для этого используют брус с сечением 150х100 мм. на ребро.  К лагам снизу прибивают черепные бруски 50х50мм.  По черепным брускам укладывают черновые полы из обрезной доски 20мм сплошником без щелей.

Далее пароизолция, по ней укладывается утеплитель 100мм, и стелят чистовую доску пола(шпунт). Тем самым мы добиваемся тёплые и надёжные полы 1 этажа в деревянном доме, создавая слойную конструкцию, так называемый пирог.

 (нажмите для увеличения)

 

Как известно, пол в деревянном доме должен иметь ряд характеристик, которые и являются показателем его качества. Прежде всего, он должен быть теплым, защищенным от влаги, иметь хорошую звукоизоляцию и не скрипеть. Многие факторы от материала и качества покрытия чистового пола, но основа закладывается именно на стадии установки обвязки и лагов.

 

Такая конструкция обвязки и лагов имеет свои преимущества:
  • Высокая экономия на строительных материалах;
  • Высокие предельные нагрузки до 5 тонн на квадратный метр;
  • Быстрое строительство;
  • Более высокие показатели теплоизоляции по сравнению с полом по бетону;
  • Качественная звукоизоляция за счет возможности укладки между лагами звукоизоляционных материалов;
  • Возможность укладки коммуникация электро-, водо-, и теплоснабжения;
  • Снижение нагрузок на перекрытия;
  • Увеличение срока службы чистового пола из дерева за счет качественного проветривания снизу.

domato.ru

очередность операций строительства (фото и видео)

Когда мы строим дом из бруса, то обязательно стараемся тщательно уложить каждый венец и надежно закрепить все детали. И все же, в некоторых случаях результат нас разочаровывает. Причина этому достаточно проста: технология сборки брусовых домов имеет ряд нюансов, и качество строения во многом зависит именно от того, насколько все эти нюансы были учтены в ходе работы.

Конечно, все знать невозможно, но как минимум основы технологии возведения строений из деревянного бруса мы изложим.

Для расчета необходимого количества бруса предлагаем воспользоваться калькулятором:

Сечение бруса

150х150 мм.180х180 мм.200х200 мм.

Длина бруса

5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 м.

Дом из бруса в ходе возведения

Основные операции при возведении дома

Обустройство первого венца

В большинстве случаев мы строим дома из бруса на достаточно компактных фундаментах. Это объясняется тем, что относительно небольшой вес сруба дает возможность сэкономить на основании, сделав его относительно неглубоким.

Чаще всего в качестве опоры используется:

  • Свайно-винтовой фундамент с деревянным или металлическим ростверком.
  • Столбчатый фундамент, который монтируется из готовых железобетонных элементов.
  • Ленточный фундамент мощностью до 50 см.
  • Плитное неглубокое основание.

Технология возведения брусового дома своими руками практически не зависит от того, какой фундамент используется. Нюансы, конечно, есть, но они несущественны и в них можно вникнуть уже по ходу работы.

Уложенный первый венец

На первом этапе строительства наша главная задача заключается в том, чтобы надежно соединить капитальное основание со срубом, при этом защитив деревянные детали от увлажнения.

Делается это так:

  • Фундамент, непосредственно контактирующий с землей, обрабатываем расплавленным битумом.
  • На битумный слой наклеиваем рубероид.

Совет! Для лучшей гидроизоляции стоит обустроить два рубероидных слоя, соединив их между собой тем же битумом.

  • Далее готовим окладные брусья, которые будут размещаться под всеми несущими элементами сруба и перегородками. Ширина бруса должна быть равной толщине  возводимой стены, ноне менее 100 мм.
  • Древесину окладного венца пропитываем специальными мастиками, которые обеспечат ее защиту от гниения.
  • Укладываем брусья на фундамент дома, соединяя их по углам по схеме «в полдерева». Этот момент очень важен, поскольку следующие венцы могут соединяться и в лапу, и в теплый угол.

Выравнивание окладного венца

  • Используя металлические анкера, укрепляем окладной венец на фундаменте. Затягивая и отпуская винты анкеров, выравниваем все детали по плоскости.

Делаем черновой пол

Далее переходим к подготовке основания для пола. Здесь можно реализовать одну из двух схем:

  • Первая схема предполагает врезку лаг в окладной венец. При этом лаги опираются непосредственно на элементы фундамента.
  • Основное достоинство данной схемы – ее надежность. Но в то же время, лаги со временем теряют прочность, и при врезном монтаже их замена может быть сопряжена с определенными трудностями.

Монтаж лаг

  • Если пол не планируется использовать с экстремальными нагрузками (а так и случается в большинстве случаев при сборке жилого дома), то вместо врезки можно использовать схему с механическим креплением.
  • Для этого на внутреннюю сторону окладного венца устанавливаем специальные крепежные кронштейны, фиксируя их в саму древесину бруса. В кронштейны укалываем лаги.
  • Чтобы избежать прогиба лаг, под ними с шагом 50-70 см размещаем опорные бруски, частично утопленные в грунт. Эти детали должны быть гидроизолированы точно так же, как и окладной венец.

Черновой пол из необрезной доски

После монтажа и выравнивания лаг настилеем черновой пол. Для настила следует использовать необрезную доску, поскольку затем все равно будет производиться монтаж чистового напольного покрытия. В принципе, можно оставить лаги и без обшивки, но тогда перемещаться по ним в ходе строительных работ будет неудобно.

Кладка стен из бруса

Вот мы и подошли к самому важному моменту описываемой технологии – возведению стен. На этом этапе следует очень тщательно выполнять все операции, поскольку ошибка или небрежность могут привести к существенному снижению эксплуатационных характеристик дома.

Стены из бруса собираются венец за венцом, т.е. мы постепенно наращиваем их высоту по всему периметру.

Очередность операций строительства при сборке стен такова:

  • Вначале на окладной венец укладываем первый брус. Если используются профилированные заготовки с размещенными на верхней и нижней грани замками, то специалисты рекомендуют обрезать первый венец так, чтобы он прилегал к окладному брусу всей плоскостью.
  • Выравниваем венец по уровню, после чего начинаем его закрепление.
  • Используя бур по дереву, сверлим в брусе отверстия для крепежных элементов.

Размещение крепежа

Совет! Если крепление производится на деревянный нагель или нагель с пластиковой гильзой, то гнездо просверливается на всю длину крепежного элемента. Для металлических нагелей высверливаем только потай для шляпки на глубину в половину толщины бруса.

  • Очистив гнездо от стружки, забиваем в него нагель с помощью молотка или киянки. Выполняем крепление первого венца к окладному брусу с шагом в 1-1,5 м.

Схемы укладки утеплителя для бруса и бревна

Далее необходимо обустроить качественное соединение венцов между собой:

  • Если используется ровный профильный брус, то при высыхании древесины в срубе неминуемо образуются щели. Для их заполнения на поверхность нижнего венца обязательно укладываем слой уплотнителя толщиной 10 мм. В качестве уплотнителя может использоваться мох, джут, пакля и т.д.
  • Для профилированного бруса проблема продувания при усыхании не так актуальна, поскольку конструкция замков обеспечивает герметичность соединения элементов. И все же для обеспечения максимальной защиты от теплопотерь специалисты рекомендуют прокладывать между венцами ленточный уплотнитель около 5 мм толщиной.
  • Еще один способ соединения – монтаж на сухую шпонку. При этом способе монтажа во внутренний паз профилированного бруса вкладывается ровная рейка из качественно просушенной древесины.

Использование сухой шпонки

  • При усадке сруба шпонки деформируются минимально, обеспечивая полное перекрытие образующейся щели.

Совет! Шпоночное соединение делает неактуальным предварительное уплотнение. Зато после усадки нам придется своими руками законопатить щели специальным шнуром. Впрочем, задача это довольно простая.

Углу – особое внимание

Фото угла «с остатком»

Возводя стены, следует очень ответственно относиться к угловым соединениям брусьев. Если вы используете готовый комплект деталей, то работа упрощается, так как все необходимые выемки уже сделаны на заводе. Но если углы приходится соединять самостоятельно, то следует попрактиковаться.

Инструкция по сборке брусовых домов предусматривает несколько вариантов угловых соединений:

  • При стыковке с остатком (т.е. с выступающим краем бруса) чаще всего производится соединение в чашу. При этом на поверхностях монтируемых брусьев вырезаются симметричные углубления, которые затем обеспечивают закрепление деталей друг с другом.
  • Стыковка без остатка чаще всего проводится либо «в лапу», либо «в полдерева». Обе эти схемы довольно похожи, а различие заключается лишь в конфигурации вырезов на брусьях.
  • Соединение в теплый угол отличается от предыдущих тем, что этот метод монтажа предусматривает полное скрытие пропилов внутри толщи стены. При этом для крепления на брусьях формируются вертикальные шипы и пазы, которые обеспечивают высокую механическую прочность.

Схематические изображения основных способов рубки угла приводятся ниже.

Угловые и поперечные соединения

По описанной методике возводится сруб из бруса. Подробно останавливаться на технологии возведения кровли и настилки полов мы не будем, а потому  перейдем сразу к очень важным моментам  — защите дерева от усадки и гниения.

После монтажа

Боремся с усадкой

Когда мы строим сами дом из бруса, нам не терпится закончить всю работу как можно скорее.

И все же, между укладкой брусьев в сруб и началом отделки должно прости определенное время:

  • За время выстаивания сруба происходит его усадка  — уменьшение в ширину и высоту вследствие высыхания дерева.
  • Чтобы усадка была минимальной, а отделку можно было начинать уже через несколько месяцев, следует использовать максимально сухой брус. Также специалисты рекомендуют применять клееные заготовки, поскольку они почти не деформируются.
  • Уменьшить риск искривления несущих конструкций могут специальные домкраты. Их размещают под вертикальными элементами каркаса, и постепенно поднимая или опуская, регулируют геометрию стен и проемов.

Использование домкрата под вертикальными стойками

  • Также особого внимания требуют окна и двери. Чтобы проемы не покосились, в их боковые стенки врезают вертикальные стойки. В некоторых случаях проем защищают специальной обсадной рамкой, которая предотвращает его деформацию.

Совет! Хотите, чтобы усадка была минимальной – начинайте строить дом зимой. Чем ниже температура, тем равномернее усыхает дерево, и тем меньше вероятность сильного изменения в конфигурации бруса.

Зимняя сборка сруба обеспечивает минимальную усадку

Продлеваем срубу жизнь

Ну, и наконец, последний аспект – обеспечения долговечности нашего здания. Чтобы дом из бруса прослужил многие годы, следует:

  • После усадки тщательно осмотреть строение и законопатить все щели.
  • При необходимости выполнить внутреннюю и наружную обшивку (цена дома, конечно, возрастет, но если использовался ровный непрофилированный брус, то без обшивки не обойтись).

Герметик для торцов

  • На торцы каждого бруса нанести специальный гидроизоляционный герметик.
  • Обработать все стены антисептиком и составом, защищающим дерево от ультрафиолета.

Вывод

Надеемся, что изложенные выше советы окажутся вам полезными, когда вы приступите к работе. Так что, вполне можно сказать, что мы вместе с вами построим дом из бруса, который простоит долгие годы и будет достаточно комфортным и надежным. Главное здесь, как и в любом деле – не спешить, тщательно готовиться к каждому виду работ, и обязательно любить то, что делаешь! В видео в этой статье подобраны не менее полезные сведения по теме.

Добавить в избранное Версия для печати

1brus.ru

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности каркасных конструкций для дома, бани, цена, фото

Все фото из статьи

Если вам требуется соорудить перегородку в доме, то в первую очередь необходимо выбрать вариант конструкции, а после провести работы в соответствии с технологией. В домах из бруса лучше всего использовать такой же материал и для внутренних стен, поэтому мы рассмотрим сначала именно его, а также расскажем еще об одном решении, которое также пользуется популярностью.

На фото: перегородки из бруса в доме лучше всего делать при возведении строения

Основные достоинства перегородок данного типа

В первую очередь следует рассказать о том, какие плюсы есть у конструкций из бруса:

Привлекательный внешний вид После окончания установки вам не нужно проводить отделочные работы, максимум, что может понадобиться — шлифовка поверхности и нанесение на нее пропитки или лака. При этом фактура перегородок может отличаться от стен, все зависит от того, какой интерьер вы хотите получить в конечном итоге
Высокие эксплуатационные характеристики Показатели теплоизоляции и звукопоглощения у бруса очень высоки, поэтому в помещениях будет комфортная обстановка без дополнительных работ в виде укладки утеплителя или звукоизолятора.

Кроме того, следует отметить и тот факт, что в случае повреждения поверхности ее можно починить и своими руками – шлифовка и нанесение покрытия превратят старую стену в новую

Простой монтаж Ниже будет представлена инструкция по проведению работ, и вы убедитесь, что процесс не представляет сложности и по силам даже тем, кто никогда не занимался сборкой перегородок. Важно соблюдать аккуратность и выполнять все требования технологического процесса
Прочность Во-первых, такая стена может выдержать вес межэтажной перегородки, во-вторых, вы можете вешать на нее практически любые тяжелые предметы – от шкафчиков до бытовой техники, не нужно придумывать, как укрепить основание, оно и так надежное

Важно!Нельзя не отметить и высокую скорость выполнения работ – на подготовку и монтаж у вас уйдет гораздо меньше времени, чем на любой другой вариант, поэтому этот способ можно назвать и самым быстрым.

Современный брус имеет пазы, что улучшает тепло и звукоизоляцию и позволяет значительно упростить монтаж

Описание рабочего процесса

Мы рассмотрим, как сделать перегородки в доме из бруса двумя способами, вам решать, какой из них лучше подойдет для того или иного помещения. Каркасный вариант многие считают менее надежным, это на самом деле так, но у него есть свои достоинства, поэтому в некоторых случаях лучше использовать именно его.

Перегородки из бруса

Монтажные работы состоят из следующих операций:

  • Для начала следует определиться, как будет крепиться стена, тут есть два варианта: для перегородок небольшой толщины можно сделать паз по ширине конструкции, но если толщина большая, то на торце элементов делается шип, а в стене паз по размеру шипа. Первый вариант проще в исполнении, поэтому его и используют чаще всего;
  • Сам паз делается следующим образом – не стене с помощью уровня или шнура отбивается две идеально вертикальные линии по ширине перегородочного бруса, после чего с помощью бензопилы или паркетки делается надрез на нужную глубину. Доработка производится с помощью молотка и стамески;

Паз должен быть ровным, так как от него во многом зависит положение стены

  • Чтобы исключить проникновение влаги снизу, рекомендуется гидроизолировать основание с помощью рубероида или стеклоизола, по этой же причине некоторые специалисты советуют для нижнего венца перегородки использовать лиственницу. Но если у вас теплый подвал или цокольный этаж, то никакая дополнительная защита от влаги не требуется;
  • Все стыки между элементами и на стыке с наружной стеной для улучшения звукоизоляции прокладываются джутовым полотном, его проще всего фиксировать с помощью степлера, тогда вы не будете беспокоиться за то, что при работе материал сдвинется или сползет;

Джутовый уплотнитель может иметь разную ширину, вы подбираете оптимальный вариант исходя из толщины стен

  • Для работы чаще всего используется брус шириной 100х100 или 100х150 мм, как показывает практика, этого вполне достаточно для обеспечения качественной звукоизоляции помещений, лучше всего выбирать варианты с пазами, так как они гораздо лучше соединяются и ложатся без щелей;

Каждый последующий ряд вначале плотно загоняется в паз, а затем фиксируется

  • Работа производится от нижнего венца к верхнему, для надежности конструкция скрепляется нагелями, которые располагаются в шахматном порядке, отступ крепления от торца должен быть не менее 15 см, шаг расположения – не более 150 см. Чаще всего нагель пропускается через два или три бревна;
  • После окончания сборки поверхность при необходимости шлифуется, обрабатывается антисептическим составом для дерева, после чего ее можно покрывать лаком, пропиткой или краской – на ваш выбор.

Если вы не знаете, как сделать перегородку из бруса в бане, то технология ничем не отличается от вышеописанной, самое главное – использовать качественную древесину и обрабатывать поверхность соответствующими составами.

Каркасные конструкции

Этот вариант отличает невысокая цена и возможность крепления самых различных материалов, сам процесс выглядит следующим образом:

  • Каркасные перегородки в доме из бруса используются чаще всего в помещениях с повышенной влажностью – ванных, кухнях, санузлах и т.д. Это обусловлено тем, что на них можно прикрепить влагостойкий отделочный материал;
  • Работа начинается с разметки линии на стене, полу и потолке, это будет основной ориентир, по которому и будет проводиться крепление;
  • Вначале крепятся бруски к боковой стене и полу, если в конструкции будет проем, то в том месте к полу брус не прибивается. Что касается верха, то необходимо сделать каркас так, чтобы с отступом в 10-15 см от потолка шла распорка по всей длине, которая крепится к верхнему брусу длинными саморезами, эта конструкция предотвратит деформацию перегородки при усадке дома. На фото видно все особенности данного варианта;

Такая система исключит проблемы при усадке сооружения

  • Вертикальные элементы крепятся с шагом в 50-60 см, это зависит от типа используемого отделочного материала. Для надежности ставятся поперечные распорки, они обеспечат жесткость конструкции;
  • Далее перегородка обшивается с одной стороны, для этого может быть использован гипсокартон, гипсоволоконный лист или деревянная вагонка, все зависит от вашего решения;
  • После этого внутренние полости заполняются минватой или звукоизолирующим материалом и зашиваются с другой стороны, финишная отделка может быть различной.

Важно!Выбирайте только хорошие материалы для заполнения перегородок, только от них зависит качество звукоизоляции.

Крепление отделки на каркас – процесс быстрый и несложный

Перегородки для каркаса из бруса могут быть разными, важно подобрать оптимальный вариант и сделать его правильно.

Вывод

Перегородки – важный элемент любого дома, надо сделать их качественно, чтобы обеспечить максимальный комфорт проживания. Видео в этой статье расскажет вам некоторые особенности рабочего процесса.

rubankom.com