Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
При создании люка в подвал в доме необходимо сделать его комфортным и безопасным в использовании. Все элементы должны соответствовать нормам и правилам обустройства механизмов для использования человеком. Часто в доме находятся пожилые люди или дети, которые вынуждены открывать крышку люка вручную, чтобы спуститься в подвальные помещения и взять продукцию или загрузить её туда. Когда крышка сделана из дерева или тонкого металла, открывания не слишком затруднительны. А вот в случае тяжелого металла и большого веса конструкции довольно сложно делать это вручную, особенно если есть необходимость спускаться в подпол многократно. Для оптимизации придуманы выдвижные подъёмные механизмы, которые открывают дверцу в подвал автоматически. Люки для подвала с подъемным механизмом делают жизнь владельцев дома проще и удобнее. Необходимо подготовить: Для монтажа необходимо также приобрести: Зубилом вырубаются заготовки кронштейнов. Производится зачистка кромки, делается по два отверстия в 6 мм каждое и загибаются в тесках по чертежам. В кронштейнах размечают и высверливают отверстия по 5 мм в диаметре под крепежные шурупы. Пруток для регулировки должен быть 8 мм в диаметре, от него отрезают тягу и приваривают к кронштейну. От трубки в 12 мм сечением режут заготовки тяги с поперечными втулками, у которых зачищают кромки и сваривают их в общий узел. Пружина крепится вдоль лагов пола (как правило, это брус 15*15 см), а кронштейн крепления – к продольной доске, расположенной на крышке подполья. Доска размером 15*15 см. Механизм готов для открытия. Поскольку вся система располагается с внутренней стороны, её устройство не помешает обычной жизни людей в доме и их передвижениям по комнате, где сделан спуск в подвал. Петли багажника от калины седана 2118 на люк в подвалКакие бывают механизмы для открывания люка на чердак? Механизм открывания люка в полу
Люки для подвала с подъёмным механизмом: устройство открытия
Основные требования к подъемному механизму
Рейтинг автора
1
Написано статей
17
Как делают люки для подвала с подъемным механизмом?
Пётр Кравецpropodval.ru
Механизмы для открывания люка на чердак
Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Какие бывают механизмы для открывания люка на чердак?
Обустраивая люк на чердак собственными руками, нужно знать несколько важных вещей. Все они касаются надежности конструкции и в этом вопросе, одну из главных позиций занимает механизм открывания люка на чердак. Именно на него ляжет вся нагрузка и от того, какая конструкция будет использована, зависит удобство и надежность использования всего механизма.
Простой люк
Самый простой механизм, который можно представить для люка на верхний этаж – простые петли и защелка. Тут ничего сложного не придумать – разница лишь в расположении петель – по короткой или длинной стороне створки, да сторона открывания – наверх или вниз.
Но и тут можно использовать некоторые хитрости. Например, если использовать не обычные мебельные петли, а приспособить капотные, от автомобиля, то получится крышка с подпружиненным механизмом. Для дверцы, которая открывается вниз, это не будет давать каких-либо преимуществ, а вот для люка, который открывается наверх, пружина и поднять его поможет, и зафиксирует створку в верхнем положении.
Точно таким же образом, можно приспособить и газовый лифт от разного рода устройств. Есть даже специальные модели для тяжелых дверей. Он позволит более комфортно закрывать и открывать люк наверх, в сторону чердачного этажа. Еще одно преимущество такой системы – страховка от того, что закрывающаяся створка люка может ударить того, кто спускается по приставной лестнице.
Если же люк должен будет открываться вниз, то установка газового амортизатора позволит открывать его более безопасно – резко выпавшая крышка может сильно ударить, а газовый лифт не позволит ей опускаться слишком резко.
Люк с лестницей
Гораздо сложнее все будет, если используется не просто дверца, а створка с выдвижной или складной лестницей. Тут уже потребуется серьезно потрудиться с расчётами, которые позволят собрать надежный механизм, а также с конструкцией запора, который обеспечит крепкую фиксацию всей конструкции в закрытом положении. Кроме того, потребуется рассчитать и саму лестницу, но, это уже отдельная тема.
Механизм в этом случае, нужно рассчитывать, исходя из веса всей поднимаемой или опускаемой конструкции. Чем тяжелее получится створка, тем большее усилие придётся прикладывать, чтобы ее открыть и тем больше будет нагрузка на механизм.
Для такого устройства обычные мебельные петли уже не подойдут. Наилучшим решением будет покупка готового устройства. Если такой возможности нет, или есть другие причины для самостоятельного изготовления, необходимо учесть следующие параметры:
- Общий вес всей конструкции. Механизм открывания должен выдержать не только вес самого люка и лестницы, которая на нем расположена, но, и вес человека, который будет подниматься или спускаться.
- Угол открытия. Чем больше будет наклон лестничного пролета, тем больше будет нагрузка на место крепления к перекрытию. Если взять угол установки в 90 градусов, нагрузка будет наименьшей. Оптимально – от 65 градусов до 75.
- Возможность легко открыть и закрыть устройство. Тут необходимо понимать, что вся конструкция весит очень прилично. Если открыть ее будет достаточно просто, сколько бы она не вселила, то вот закрывая, придется поднимать весь вес сразу. Нужно предусмотреть пружины, которые облегчат процесс.
Конструктивно, все механизмы будут примерно одинаковы и похожи на самый простой из возможных. Исключением будет механизм для открытия люка чердака вверх. Но, такое устройство намного проще и основные их варианты были рассмотрены выше. Они будут отличаться только «грузоподъемностью».
Все модификации, которые предполагают открывание вниз, отличаются лишь наличием дополнительных амортизаторов или механизмов, облегающих закрывание и открывание – тут возможно очень много вариантов. В остальном, никаких принципиальных отличий не будет.
Все шарнирные элементы, можно купить по отдельности, в магазинах для самоделковых. Если такого рядом нет, то подойдут и простые металлические полосы, которые необходимо просверлить в нескольких местах. Где конкретно производить сверление, сказать точно не получится – зависит от выбранного типа люка и лестницы.
Механизм крепится к раме, которую обязательно нужно усилить, исходя из веса дверцы с установленным на нее трапом. Один из наиболее легких вариантов – алюминиевая раздвижная система, но, она будет достаточно дорогой. Если же используется самодельная деревянная лестница, то, стоит позаботиться и о достаточной прочности крепежа.
Нелишним будет дополнительный кронштейн, который будет фиксировать открытие в определенном положении. Так можно исключить опасность открытия люка на большее, чем необходимо расстояние и угол.
Все соединения, нужно выполнять при помощи болтов. Подойдут диаметры 6 или 8 миллиметров – большая толщина не требуется, а меньшая, может не выдержать нагрузки. Саморезами крепить такое устройство ни в коем случае нельзя. Со временем, они просто выкручиваются от нагрузки во время использования и могут вызвать внезапное обрушение конструкции.
wikipotolok.com
Люк на чердак - тестирование петель для открывания люка
Для доступа на чердак (мансарду) необходима лестница. Поскольку у меня помещение мансарды не жилое, т.е. "холодный чердак", то стационарная лестница не предполагалась с самого начала строительства.Однако доступ на чердак необходим и для этого необходим люк на чердак.Изучив предложения в виде готовых решений в Москве я пришел к выводу, что лучше всего сделать люк на чердак своими руками - это будет гораздо дешевле.Складная лестница с люком на чердак стоит просто не реальных денег - по сравнению с ее себестоимостью это просто что то...
Попытавшись найти информацию на просторах инета к моему большому удивлению ни к чему не привело - в результатах поиска по запросам:- люк на чердак своими руками,- чердачная лестница своими руками, и т.п. открывает кучу сайтов на которых находится практически одна и та же статья с обзором лестниц.Или же приводится перепечатка статьи которая опубликована на сайте ForumHouse пользователем Alli58ru - "Складная лестница на чердак своими руками" и приводится одна и та же картинка:
Еще мне попалась одна статья где человек сделал люк на чердак своими руками использую в качестве петель амбарные петли.Но данный вариант меня не устраивает, как и тот, что описан в статье Alli58ru, поскольку в этих вариантах присутствует достаточно большая щель между крышкой люка и коробом со стороны петель. Хотя в варианте с амбарными петлями эта щель меньше...
Мне же хотелось сделать такой люк на чердак со складной лестницей чтобы:- он был утеплен (толщина люка от 50мм,- чтобы люк имел притвор который бы заходил на четверть в колобке люка- чтобы по периметру люка не было щелей, т.е. чтобы отделка люка (в моем случае это будет или вагонка или имитация бруса) немного выходили бы за пределы люка по сторонам.
При этом люк должен нормально открываться.
Чтобы реализовать нормальное открывание люка который имеет довольно большую толщину нужно правильно подобрать петли для самого люка на чердак.
Alli58ru использовал такие петли:
Кстати на некоторых сайтах перепечатывают одну и ту же картинку с размерами для данной петли - и размеры там не точные!
Присмотревшись к петлям на заводских чердачных люков с лестницами я обратил внимание на такие петли:
Решил по экспериментировать с ними.По идее получаются такие логические схемы работы петель:
Для проб я собрал несколько петель из оргалита и деревянных брусков.Размеры можно посмотреть непосредственно на самих петлях.
1В этом варианте крышка люка будет закусываться сразу - такая петля не годится...
2Это вариант рассмотренный Alli58ru
3Это вариант на котором я пока остановился
Для тестирования работы петель для чердачного люка я смастерил на скорую руку короб для чердачного люка из бракованной имитации бруса размером 90х60см.Крышку для люка также собрал из такой же имитации бруса и закрепил ее на бруски 30х40мм. Крышка получилась кривоватой, но меня это не волновало - надо было все таки проверить в первую очередь работу петель.
Вот короб люка. Внутрь короба я прикрутил планки которые формируют четверть к которой должна прижиматься крышка люка.Заложил толщину люка в 60мм:
Петли для данного люка я также сделал из деревянных брусков вот такого типа:
Прикрутил эти петли к крышке люка и к боковинам короба саморезами:
Получившийся тестовый люк на чердак я установил на четыре ноги высотой 150см.
Вид на люк снизу. Видны обрамляющие люк бруски 30х40мм где можно разместить утеплитель чтобы организовать утепленный люк на чердак.Прикрутил фиксатор люка в закрытом положении.
Короб с люком на чердак установлен на ножки.[/center]
Полностью открытый люк:
Вид сбоку
Здесь видно насколько задняя часть люка отступает от края короба вперед при его полном открытии.Если проем ограничен в длинну и в месте где будет он открываться это надо учитывать.
Петля при полностью открытом люке
Вид спереди
Далее снизу люка я прикрутил пару кусков имитации бруса в качестве внешней отделки чтобы посмотреть как будут себя вести петли - все ли будет нормально открываться:
Начало открывания люка. Видно что люк начинает открываться таким образом, что не мешает наружней обшивке и коробу.
В данной реализации обнаружил проблему, а именно:При открывании люка происходит закусывание обшивки люка о короб и люк полностью не открывается.Возможно это связано с недостаточной длиной рычагов в петле люка. Не знаю.На фото видно проблемное место:
Если обшивку люка сместить таким образом чтобы она была за подлицо с коробом, то проблема решается. в таком случае с задней стороны люка (сто стороны петель) при его закрытии щели все равно не будет, как и спереди, а вот в районе полного открывания люка надо будет либо подрезать обрамление люка либо как то "играться" с петлей и искать выход...Пока решения у меня нету - пришлось уехать с дачи.
Также прикинул момент для ограничителя открывания чердачного люка на нужный угол.Сделал пока такуго "журавля":
В принципе можно сделать его так, чтобы он складывался вдоль короба люка, а не на верх. Пока окончательно не решил.
В данной петле нагрузка на люк удерживающая вес человека на лестнице переносится именно на этот узел, а в случае реализации петли для люка предложенной Alli58ru происходит ограничение и в самой петле. Т.е. нагрузка более распределена.
С другой стороны многие заводские чердачные лестницы имеют именно такой вид петель.
Следующим шагом я изготовил данный вид петель из металла.Получилось вот что:
Об их изготовлении я напишу отдельный пост чуть позже.
Ну и на последок несколько видео которые я снял при тестировании:
Это тот же люк только уже с металлическими петлями (без звука):
Обновление:Думаю что проблему с закусыванием внешней отделки люка о край короба можно решить именно удлиннением рычагов в петле.
Я немного "поигрался" с картоном и размерами рычагов в петле и вроде как нашел решение.
Вот что получилось:
Здесь я использовал такой пирог люка:- фанера 10-12мм- на нее брусок высотой 40мм - туда потом утеплитель...- на брусок набиваем внешнюю отделкуТакже рассмотрел сразу вариант использования бруска 50мм вместо 40мм - вроде тоже должно работать так как надо.
При раскрытии чердачного люка получается так:Как видно из рисунка закусывания между отделкой и нижней частью короба быть не должно. В теории пока что.Также видно, что при открытом люке лестница будет смещаться вперед от края люка где то на 14-15 сантиметров.Для небольших люков это может быть критично.
Вид сбоку такой:
А это на картоне:
А здесь я эту петлю на картоне положил на лист бумаги для наглядности как должна будет себя вести петля при открытии:
Новые размеры рычагов петли видны на рисунке. Получилось что размеры увеличены лишь на 10мм.
PSА вот пружину я так и не смог пока найти нормальную. Везде можно только купить пружины длинной 30см - типа для дверей - не знаю пойдут они для люка или нет.
Есть какие либо варианты в этом моменте? Продаются они где нибудь?
Обновление от 29 сентября.
Сделал из металла новые петли с немного измененными размерами.При тестировании внешняя отделка люка не задевает теперь за нижний край короба.Вот видео:
Короб сделал из пары кусков фанеры 20-ки
Люк:- Пока вместо фанеры использовал кусок откоса от окна толщиной 10мм- Далее брусок 30х40мм- Затем внешняя отделка люка - имитация бруса.
Получилось так:
Поставил петлю и проверил как открывается. Теперь ничего не закусывает:
Всю конструкцию повесил на стену. Для того чтобы люк не провисал вниз - прикрепил временно удерживающую пружину.
Вот что с углом открытия:
Детали петель отшлифовал, обезжирил и покрыл антикорозийкой:
Сам люк будет установлен в проеме 820х1300.Прикинул как это будет выглядеть:
Кому надо, могу отдать старый комплект петель... только без болтиков и гаек.Забрать можно самовывозом в Москве, метро Свиблово/Бабушкинская - пишите для координации времени/места
www.snthouse.ru
Механизм открывания крышки
Механизм открывания крышки напольного люка.
      Владельцы частных домов, коттеджей время от времени сталкиваются с необходимостью устройства люков в полу для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям или мини погребу расположенным в подполье здания. Размещение данных люков зависит от компоновочной схемы здания, потому данные люки могут находится, например в центре коридора или комнаты. В данной ситуации возникает желание, крышку люка выполнить малозаметной, что исключает размещение ручек или каких либо отверстий на поверхности крышки, зазоры между покрытием пола и крышкой, также должны быть минимальными, что значительно усложняет процесс открывание люка. В своё время я также столкнулся с подобной проблемой, для её решения был разработан механизм открывания крышки люка, устройство и принцип действия которого рассмотрим с помощью рисунка приведенного ниже.
    На рисунке 1 представлен механизм
открывания люка. Данный механизм состоит, из рамки с роликами, мотор редуктора, противовеса, каната и возвратной пружины. Для изготовления рамки
использована стальная полоса 8 х 32 мм и обрезок водопроводной трубы Фу 20 мм, а также пруток а также пруток Ф 18мм. Рамка изготавливается в
последовательности, две полоски (планки) 8х32х210 свариваются под углом (к меньшей грани) 70°-75°, один торец нижней по рисунку планки предварительно
подрезается, в другом делается проточка под наружный диаметр трубы 27 мм. Далее, в горизонтальной планке сверлится два отверстия Ф 17мм, отверстия
сверлится по средней линии планки с отступами от краев 15 мм, затем в эти отверстия запрессовываем и обвариваем два валика Ф 17х24мм. Таким образом,
изготавливаются две зеркальных сборочные единицы. На заключительном этапе привариваем полученные сборочные единицы к обрезку трубы, длина трубы зависит
от ширины люка (на всех этапах сборки необходимо контролировать геометрическую точность). После окраски и сушки рамки, на крайние валики напрессовываем
ролики. В качестве роликов используются 203-е подшипники в закрытом исполнении. Конструкция кронштейна привода зависит от типа мотор редуктора, в моём
случае используется привод стеклоочистителя ветрового стекла от автомобиля ВАЗ 2107.
    Чертеж шкива установленного на валу мотор
редуктора приведён на рисунке 2. Шкив вытачивается из дюралюминиевого сплава, возможно, также воспользоваться стальным прутком. Шкив выполнен двух
ручьевым с разными диаметрами ручьев (в соотношении 1:1,5), это расширяет диапазон применения шкива. Посадочные размеры зависят, от размеров вала
применяемого мотор редуктора по этой причине они не приводятся. В качестве каната используется шнур плетеный полиамидный, диаметром 3 мм, разрывная
нагрузка шнура 280 кгс, при использовании стального каната возникают посторонние шумы (характерный скрежет). Назначение возвратной пружины
заключается в обеспечении гарантированного возвратного усилия, в данном механизме применена пружина с усилием 1 кгс на 10 см растяжения. Рычаг привода
рамки изготавливается из стальной полосы 5х40мм ссужающимся от основания к крючку каната. На рисунке 1, рычаг закреплен непосредственно на рамке, такой
способ крепления подходит при установке механизма открывания в стеснённых условиях, в других случаях рычаг разумнее закрепить на валике, на оси вращения
рамки. Рабочая длина рычага (расстояние от оси вращения рамки до точки крепления каната), как и масса противовеса, рассчитывается в зависимости от
массы поднимаемой крышки люка и крутящего момента на валу мотор редуктора. В моём случае при массе крышки 18 – 20 кг и размерах 720 х 720 мм, длина
рычага составляет 360мм, масса противовеса 1,8 кг. Монтаж механизма начинается с установки кронштейнов
рамки, кронштейны крепятся с обратной стороны пола, таким образом, чтобы труба, рамки в поднятом положении (линия проходящая через ось трубы и ось
вращения рамки горизонтальна) находилась на расстоянии 3-5 мм от края люка. Кронштейн мотор редуктора крепится на удалении от 600 до 1000 мм от оси
вращения рамки, таким образом, чтобы угол между канатом и осью вращения рамки был прямым (90°), канат обворачивается на один виток о малый ручей шкива,
с противоположной стороны крепим кронштейн пружины удаление зависит от длины пружины.   Порядок работы механизма,   рассмотрим совместно с
алгоритмом   работы   электрической   схемы   управления   приводом   рамки.
    Приведенная схема управления достаточно проста. Управление данной схемой осуществляется выключателем S1, в качестве   которого, вполне возможно применить настенный выключатель, аналогичный выключателям освещения установленным в Вашей квартире. Датчики положения рамки, Двп (датчик верхнего положения) и Днп (датчик нижнего положения) размещены на кронштейне рамки, в качестве датчиков положения используются микропереключатели МП-5, при этом на валу рамки делается специальная проточка. В исходном положение рамка находится в нижнем положении, выключатель S1 выключен, реле К2 обесточено, контакты Днп разомкнуты, контакты Двп замкнуты, реле К1, К3 и светильник L1 обесточены на обе щетки электродвигателя подается положительный потенциал, двигатель отключен. При включении выключателя S1, срабатывает реле К2, контактами К2.2 включается светильник L1, контактами К2.1 подается напряжение не обмотку реле К1, через замкнутые контакты Двп, срабатывает реле К1. Контактами К1.1 подаётся отрицательный потенциал на левую по схеме щетку электродвигателя, двигатель запускается. Шкив на валу мотор редуктора вращаясь по средством каната перемещает рычаг на себя одновременно перемещая ролики рамки в верхнее положение, ролики перекатываясь но нижней поверхности крышки люка приподнимая её, 10 -15 сантиметров над поверхностью пола. Рамка достигнув верхнего положения проточкой в валу переключает Двп размыкая его контакты, обесточивая обмотку реле К1, двигатель останавливается, светильник L1 продолжает гореть. Теперь можно легко извлечь крышку люка получив доступ в подпольное пространство. Процесс открывания крышки люка составляет 1,5 – 2 секунды. При выключении выключателя S1, обесточивается реле К2, контактами К2.2 выключается светильник L1, контактами К2.1 подается напряжение на обмотку реле К3, через замкнутые контакты Днп, реле К3 срабатывает. Контактами К3.1 подаётся отрицательный потенциал на правую по схеме щетку электродвигателя, двигатель запускается в обратном направление. Рычаг перемещается в сторону пружины, рамка возвращаясь в исходное положение размыкает контакты Днп, обесточивается реле К3, двигатель останавливается. Для питания схемы можно применить любой выпрямитель мощностью 60 – 80 Вт на напряжение 12 В. Светильник потолочный, с съёмным плафоном, лампа накаливания 40 Вт, 12В, цоколь Е27. Представленный механизм открывания функционирует с 2005 года, за все время эксплуатации нареканий на его работу у меня не было, привод работает мягко без рывков с очень низким уровнем шума. Из недостатков не очень удачное место размещения управляющего выключатель, так как первое время я сам путал его с выключателем освещения. В остальном данное приспособление оказалось очень полезным.
    2011-04-09
Следующая тема раздела   Читать далее
s-v-gorbach.narod.ru
