Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых неприятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта. Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму: Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак: Определили, что случилось с досками? Идем дальше. Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания. Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы: Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания. Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест: А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины. Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить: Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы. Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и в pilorama-chita.ru Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых неприятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта. Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму: Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак: Определили, что случилось с досками? Идем дальше. Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания. Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы: Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания. Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест: А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины. Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить: Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы. Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно. Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же. Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый. Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли: Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды. Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать. Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними. Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию. На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили: Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола. Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома. Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог: К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу. Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится. Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком. Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом: Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги. Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее. Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой. Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке. Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу. Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины. Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить. Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости: Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго. Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола: Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки. Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно. Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев. Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом. Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции. Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны. К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция? Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом. Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать. Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто. pol-master.com Важная, но не сложная задача сделать гидроизоляцию деревянного пола первого этажа своими руками. Существует несколько способов сделать надежную гидроизоляцию деревянного пола и тем самым защитить полы и стены от влаги, от появления грибка, от гниения.
Выбор способа защиты деревянного пола от влаги зависит от уровня грунтовых вод на участке. Также способы гидроизоляции зависят от конструкции деревянного пола. Рассмотрим укладку пола на опорные столбики, на балки и по грунту и необходимые при этом меры
защиты деревянного пола от влаги. О том, как сделать гидроизоляцию деревянного пола своими руками, защищающую от воздействия окружающей среды. Рассмотрим три вида полов: Если деревянный пол на первом этаже планируется делать на лагах, которые опираются на опоры (например, кирпичные столбики), то между столбиками и лагами необходимо сделать гидроизоляцию. На кирпичные или бетонные опоры
для защиты деревянного пола от влаги кладут два слоя толя или рубероида. Толь и рубероид приклеивают к столбику битумной мастикой. Также битумную мастику наносят между слоями толя и рубероида. Сверху кладут брусок толщиной от 30 мм, который своими руками пропитывают составом, защищающим от воды, плесени, гниения и др. На брусок укладывают половые лаги, также пропитанные водоотталкивающим составом. Половые лаги должны быть уложены строго горизонтально,
поэтому применяют бруски разной толщины, стесанные под нужный уровень. Покрыть лаги и вспомогательные бруски водоотталкивающим составом можно своими руками, оно продается в банках и канистрах. Покрывать материал этим средством можно до начала строительства и в процессе укладки деревянного пола. При низком уровне грунтовых вод достаточно сделать гидроизоляцию между столбиками и лагами. При этом столбики достаточно сделать высотой в два кирпича. На столбики укладывается гидроизоляция, деревянный брусок, половая лага и дощатый настил, который может
служить чистовым полом. При высоком уровне грунтовых вод для столбиков делают дополнительную гидроизоляцию на уровне грунта, кирпичные столбики строят в два раза выше: высотой в четыре кирпича, на них также укладывают гидроизоляционный слой и деревянный брусок, как сказано выше,
затем половые лаги. Деревянный пол желательно делать двойным (черновой пол, утеплитель, чистовой пол). Итак, про гидроизоляцию опорных столбиков на уровне грунта. Чтобы надежно защитить своими руками деревянный пол от влаги рекомендуем следующее. На утрамбованный грунт под всем домом укладывают слой размятой с водой глины толщиной 50 мм. Дают глине высохнуть
сутки. Слой глины защищает деревянный пол, стены и балки от грибка, плесени и сырости. Основание столбиков заливают тощим бетоном со щебнем слоем толщиной 80-100 мм. Чтобы бетон не растекался, делают невысокую опалубку. Тощий бетон просто делается своими
руками: берется цемент и песок в объемном соотношении 1:7. Цемент тщательно перемешивается с песком, затем добавляется щебень крупной фракции от 40 мм и тоже тщательно перемешивается. Этой смесью заливают глину и дают ей высохнуть дня три. Затем строят
столбики высотой от 400 мм. Если деревянный пол на первом этаже дачного дома укладывают по балкам, которые опираются только на стены дома, то это само по себе является надежной гидроизоляцией пола. В этой ситуации при высоком уровне грунтовых вод
рекомендуем делать высокое подполье, высотой от 500 мм, устраивать в нем хорошее проветривание и делать надежную гидроизоляцию фундамента. Тогда деревянный пол на первом этаже дачного дома будет надежно защищен от влаги. При укладке на дощатый настил сверхтвердой древесноволокнистой плиты для обеспечения гидроизоляции доски пола укладывают плотно и ровно, на них наклеивают плиту на казеиново-цементном клее или специальной мастике. Затем на сутки плиту равномерно в нескольких
местах прижимают тяжелым грузом. Для деревянного пола, уложенного по грунту на бетонную или асфальтовую подготовку, также необходима гидроизоляция. Сначала снимают плодородный слой почвы, грунт утрамбовывают и втрамбовывают в него щебень, заливают слоем бетона, бетона
со щебнем или асфальтом слоем толщиной 100 мм. Сверху приклеивают два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Сверху заливают цементным раствором слоем толщиной 50 мм. Своими руками цементный раствор можно сделать, беря цемент марки 250 и песок
в объемном соотношении 1:3, а цемент марки 400 и песок в соотношении 1:6; воды следует добавлять минимальное количество. Получившуюся бетонную стяжку выравнивают по уровню, предварительно сделав разметку нужного уровня в нескольких точках по всей площади
заливки. Для устройства деревянного пола бетонную стяжку намазывают слоем горячего битума или битумной мастики толщиной 10-20 мм. На мастику можно укладывать древесно-волокнистую плиту или фанеру толщиной от 10 мм. Швы между плитами шпатлюются. На плиты можно
наклеить линолеум, положить ковролин или ламинат с подложкой. Напольную плитку укладывают на бетонную стяжку на цементный раствор в соотношении цемента и песка 1:2. Для того, чтобы моя водой или жидким средством деревянный пол не беспокоиться, что влага проникнет в перекрытие, намочит изоляцию и т.д., следует на этапе строительства деревянного пола своими руками позаботиться о его влагонепроницаемости. Для влагонепроницаемости деревянного пола лучше выбирать доски для пола, имеющие соединение в четверть или в шпунт. Соединение половых досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание досок и этим обеспечивает лучшую влагонепроницаемость деревянного пола. Также проникновению влаги препятствует слой пароизоляции между дощатым настилом и чистовым полом. Можно ли оборудовать ванную комнату в доме с деревянным полом? Как правильно сделать деревянный пол в бане? Для этого делают надежную гидроизоляцию по дощатому настилу. Советуем ванную комнату располагать на первом этаже. Пол в бане укладывают из досок, соединенных в шпунт. Пазы проклеивают герметиком для дерева. Герметик можно заменить смоленой паклей. Пол делают одинарным, без изоляции, без чернового пола. Балки оставляют открытыми. Все деревянные элементы
пола в бане до начала строительства обрабатывают водоотталкивающей пропиткой максимальной степени. В подполье организовывают хорошую вентиляцию, которая будет препятствовать образованию сырости. Пол в ванной комнате также укладывают из шпунтованных досок. В пазы закладывают герметик для дерева. На деревянный настил укладывают гидроизоляционный материал, например рубероид. На стыке материал укладывают внахнест. Деревянные балки
перекрытия под ванной комнатой оставляют открытыми (без потолочной подшивки). В перекрытии обязательно делают вентиляцию. Все деревянные элементы пола и перекрытия обрабатывают водоотталкивающей пропиткой. Пол в ванной комнате можно выстелить линолеумом, а можно выложить кафельной плиткой. Линолеум в ванной комнате приклеивают на гидроизоляционный материал, уложенный на дощатом настиле. Линолеум укладывают одним куском, чтобы не было стыковочных швов. Края у стены и порога загибают вверх на 40-50 мм. Край линолеума декорируют
плинтусом и рейкой порога. Если на полу в ванной комнате будет кафельная плитка, то рекомендуем следующую конструкцию. Сначала на деревянный настил укладывают гидроизоляционный материал. Его покрывают битумной мастикой, слоем толщиной до 5 мм. Сверху делают бетонную
стяжку, выравнивают ее. Затем укладывают кафельную плитку. Устройство деревянного пола на лагах Как сделать черновой пол в деревянном доме Гидроизоляция пола и стен подвала Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками Гидроизоляция фундамента загородного дома Как сделать кирпичный цоколь и забирку Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия Как выбрать брус и доски www.domnagorke.ru Древесина издавна была любимым строительным материалом для человека. Исключение не составили и полы, тем более что ни один другой материал не может сразу подарить комфорт и красоту, естественное тепло и экологическую безопасность. Но ценителям ее, можно сказать, уникальных качеств приходится считаться с ее «капризами» – полы из дерева боятся воды. Поэтому как сделать гидроизоляцию деревянного пола и чем, важно для многих. В особо большую проблему выливается вопрос защиты деревянных полов о влаги в частных домах, где полы на первом этаже, как правило, укладывают по грунту. К сожалению, такое решение не учитывает ту опасность, которую может представлять капиллярная вода из грунта при проникновении в дерево или бетон. И вопрос не только в негативном воздействии растворенных в воде солей. С наступление холодов она промерзает, затем, оттаивает. Повторяющиеся циклы замерзание/оттаивание вызывают в материалах необратимые процессы, приводящие к потере их целостности. Трухленье древесины и образование в бетоне пузырьков воздуха неминуемо приведет в итоге к разрушению конструкции. Итак, очевидно, что защиту пола по грунту от влаги нужно выполнять на этапе строительства. При уровне вод из грунта, превышающем 2 м, обязательным мероприятием является выполнение «подсыпки» из слоев щебня и песка. Суть ее – в создании широких воздушных карманов, препятствующих капиллярному подъему вод. Способность подсыпки обрывать поднятие вод зависит от качества трамбовки ее слоев. Ленточные фундаменты защищают от влаги, применяя рулонные и битумные материалы, монолитные – проникающие изоляционные. Если подземные воды находятся на высоком уровне, то устройство подвала нежелательно, так как полностью исключить сырость в помещении будет довольно сложно. Если же желание построить подвал слишком велико, тогда помимо обмазочной гидроизоляции, которую укладывают снаружи фундамента, стены подвала обязательно обрабатывают проникающими смесями. Такая обработка закроет все микротрещины и поры. Важно также обеспечить вентиляцию пространства подвального помещения. Гидроизоляция деревянных полов выполняется по черновому полу. В частных предпочтение отдают материалам с небольшим весом, чтобы не создавать на фундамент дополнительную нагрузку. К ним предъявляются еще следующие требования: К этим материала можно отнести: Принцип нанесения изоляции – в обмазывании (окрашивании) дерева в несколько слоев при помощи битумных и полимерных составов. Это достаточно доступный вариант – как по исполнению, так и экономически. Однако, при похолодании начинает растрескиваться. Срок службы такой защиты – 5–6 лет, потом ее придется обновлять. Древесина – пористый материал. Плотность ему придают при помощи пропитывающих составов: олифы, дегтя или более современными составами на основе силикона, синтетической смолы или акрила. Жидкое стекло для улучшения качества. Подобные пропитки наносятся на совершенно сухой настил пола. Сначала на основание пола настилается рулонный материал, скажем, рубероид, поверх которого заливают стяжку с добавлением в состав жидкого стекла. Сверху стяжку армируют сеткой, которую снова заливают стяжкой, но уже с добавлением водостойких элементов. Чтобы уменьшить вероятность стирания изоляции, деревянный пол настилают на выполненную сверху подложку. Чтобы полностью исключить проникновение влажных масс, слои гидроизоляции должны быть цельными, без швов, трещин или разрывов. В стыках со стенами и углах слой не должен прерываться. Его необходимо дополнительно поднять в высоту на 30 см. Обычно полы поднимают на столбчатые опоры: из кирпича или бетона. Последние получают заливкой смеси в опалубку. Столбики со всех сторон обрабатывают окрасочной изоляцией. А торцы сверху покрывают рулонным материалом, лучше в несколько слоев. Чаще всего в этих целях используют рубероид. Далее, на опоры укладывают лаги приступают к монтажу чернового пола. Как один из вариантов можно устроить черновой пол из толстой фанеры, пропитанной специальными гидрофобными составами – их прибивают под лаги с нижней стороны. На фанеру настилается пленочная гидроизоляция, скажем, из полиэтиленовой пленки в 200 мк или диффузионную мембрану. Полосы стелют с нахлестом на 10–15 см и проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Если в качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата, слой утеплителя укрывают пароизоляцией. Далее, на лаги укладывается дощатый пол, черновой. Его дополнительно защищают от влаги с помощью полиэтиленовой пленки или мембраны с выпуском в 15 – 20 см на стены. Использование напольной плитки в ванной или на кухне невероятно практично и функционально. Но возможно ли класть ее на деревянный пол? Сегодня для этого нет преград. Использование современных материалов и технологий позволяет получить качественный пол из керамической плитки поверх деревянного. Конечно, понятно, что непосредственно на доски плитку не кладу. Поэтому прежде решаются две задачи: какими будут основание и гидроизоляция деревянного пола под плитку. Поверх гидроизоляции, например, из пергамина или полиэтилена, укладывают металлическую сетку, закрепляя ее с небольшим шагом при помощи саморезов, и заливают ее либо тонким слоем цементной стяжки, либо самовыравнивающимся раствором. Плитку укладывают на поверхность стяжки обычным способом после высыхания. Основание можно укрепить и без стяжки. Поверхность фанеры в этом случае обрабатывается двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС, в основе которого жидкое стекло. Таким образом, образуется эластичная защитная пленка, на которую и укладывают плитку. Еще одним вариантом является устройство сухой стяжки по слою гидроизоляции, которая служит подложкой под плитку. В помещениях, где повышена влажность, особенно важна изоляция мест сопряжения пола со стенами. Обычно для этого используют монтажную пену. Тем не менее самый надежный вариант – это полимерная мембранная гидроизоляция. Из нее вырезается полоса примерно в 30 см. Одну из ее сторон вкладывают между гипсоволокнистыми листами и черновым полом, другую же крепят к стене. Для надежности все стыки проклеивают герметиком. © 2018 prestigpol.ru prestigpol.ru Чтобы подготовить основание под укладку чистового покрытия для пола необходима стяжка. Сегодня, чтобы выровнять полы, используют несколько методов, которые условно подразделяют на мокрые и сухие. Мокрые методы предполагают использование бетонных смесей и времени на их высыхание. Сухие монтируются в более короткие сроки и не требуют перерыва в работе – поверх них можно сразу укладывать чистовой пол. Самым распространенным методом выравнивания являются лаги для пола. Чаще всего в качестве лаг выступают сухие ровные брусья из хвойной древесины с поперечным сечением. При помощи лаг можно выровнять любые перепады основания. Чаще всего лаги для пола укладываются с шагом 60 сантиметров, что соответствует ширине материалов для утепления, которые будут укладываться в промежутки между лаг. Выравнивают лаги с помощью деревянных подкладок различной толщины, засыпкой из песка, регулируемыми болтами или анкер-шпильками. После крепления лаг к полу, для ужесточения конструкции, изготавливают обрешетку с шагом ригелей до 50 см. Чтобы полы были более теплыми, между лагами укладывают материал для теплоизоляции, толщина которого должна быть меньше высоты лаг минимум на два сантиметра. Пространство между теплоизолятором и покрытием для пола необходимо для свободной циркуляции воздуха в подполье, что поможет продлить жизнь как деревянной конструкции, так и теплоизоляционного материала. Если в его качестве будет выступать минеральная вата, ее нужно будет гидроизолировать как снизу, так и сверху – с этой целью можно использовать полиэтиленовую пленку. Снизу она должна укладываться с нахлестом на стены, а сверху свободно, без натяжки, покрывать вату. На лаги для пола можно монтировать инженерную или шпунтованную доску, листовой материал, к примеру, фанеру. Для более удобной укладки многие строители разрезают фанеру на равные квадраты – это упрощает подгонку материала под параметры помещения и снимает внутреннее напряжение в листах фанеры. Если на лаги для пола укладывается половая доска, ее крепление начинают у противоположной к входной двери стены, поперек лаг. Крепление первой доски к лагам можно осуществлять при помощи саморезов через лицевую часть материала, позже головки саморезов прикроются плинтусом. Длина саморезов должна быть в два раза больше ширины доски. Последующие ряды досок крепятся к лагам под углом в нижнюю часть торцов. Последние доски также крепят к лагам через лицевую сторону, после этого на полы устанавливается плинтус. Если доски не были обработаны в заводских условиях защитным покрытием, их покрывают лаком, краской или маслом. sxteh.ru С появлением в последнее время более современных материалов и технологий классическая схема устройства полов уступила свои позиции более усовершенствованной системе – конструкции регулируемых полов на лагах. Подобные конструкции, но в традиционном исполнении можно встретить и в домах старой постройки. Из-за неважной гидроизоляции, повышенного уровня влажности или других факторов многие из них пришли в негодность и необходимо произвести ремонт пола на лагам. Полы на лагах, несомненно, это шаг вперед по сравнению с устроенными на стяжке. При соблюдении норм установки лаги могут прослужить довольно долго. При замене верхнего покрытия они не демонтируются. В отличие от половиц или ламината их внешний вид не имеет значения. Но существует другой ряд проблем – впитывание влаги, изменение структуры и геометрии из-за температурного воздействия. Не нужно забывать и о естественном старении дерева. Основная проблема возникает при контакте деревянных брусьев с черновым полом – бетонной плитой. Свойство этого строительного материала заключается в гигроскопичности – он может впитывать влагу и со временем выделять ее. Такое воздействие негативно сказывается на состоянии лаг. В каких случаях потребуется выполнить ремонт основания деревянного пола? Периодическая проверка состояния декоративного покрытия является обязательным условием его нормальной эксплуатации. Первым признаком возникновения проблем является характерный скрип деревянного пола. Если после усиления монтажных точек, где доски крепятся к лагам, проблема не пропадает – нужно воспользоваться другим способом анализа. Совет Для окончательного анализа рекомендуется снять несколько досок и проверить состояние опорных брусьев. В случае обнаружения вышеописанных дефектов нужно приступать к ремонту. Выбор технологии зависит от степени и характера деформации. Конечно, без демонтажа настила трудно рассчитывать на очень качественный и долговечный результат, однако иногда поступать иначе не представляется возможным. Поэтому остается лишь, выяснив причину дефекта, постараться исправить положение наилучшим образом. Основных причин на то может быть три: В первых двух случаях обойтись без хотя бы частичного демонтажа чернового пола точно не обойтись. Что же касается третьего варианта, то можно попробовать все исправить, только делать нужно правильно. Ориентиром для нахождения расшатавшихся элементов являются шляпки крепежных элементов. Если они скрыты отделочным материалом, который не позволяет «нащупать» лаги, то высверливают пробные отверстия. Сначала можно попробовать прикрутить настил при помощи шурупов с интервалом в 20 см. Если этого окажется недостаточно, лаги закрепляют на бетонное основание. Из инструментов понадобятся перфоратор (дрель), сверло и дюбеля. Прежде всего засверливают пол дрелью с длинным сверлом шагом в 50 см, затем перфоратором полученное отверстие углубляют на 5–7 см и при помощи дюбеля скрепляют все части пола вместе. Если эти действия провести по всем лагам, то можно получить довольно прочную конструкцию. К сожалению, у этого метода есть и недостаток – он не устраняет проблему перепада высот, а сохранившиеся бугры и впадины ограничат выбор финишного покрытия. Например, укладка ламината или паркета требует абсолютно ровной поверхности. Сгнивший участок половой рейки заменяют, выполнив поэтапно следующие действия. Совет Это лучше выполнять по осям лаг, тогда при замене новые доски будут опираться на лаги. Если подрезать старые доски по их краю, то лагу придется наращивать Внимание Если снизу доски обнаружатся следы заражения серозеленой плесенью, то помимо явно пораженного места вырезают в обе стороны дополнительно по 30–40 см по длине изношенной доски и одну или две соседние доски. Совет Отремонтированный пол проверяют правилом «на просвет». В случае, если он отвечает требованиям, он может служить в качестве подстилающего слоя практически под любые напольные материалы для ремонта пола. Если нет, продолжают ремонт. Выравнивание полов выполняют остругиванием или шлифованием, либо выравнивающей растворной стяжкой. В последнем случае заделываются все щели между досками. Если половое покрытие не удовлетворяет требованиям «на просвет», но предполагается использовать как основной пол или как основу под другое покрытие на пол, обрабатывают при помощи шлифовальных машин. В строительстве сегодня широко практикуют лаги из дерева или пластика со сквозными отверстиями с нарезанной резьбой. В эти отверстия вкручивают специальные болты-стойки, которые служат опорой. К основанию болты-стойки прикрепляют при помощи дюбелей или саморезов. Подобную конструкцию собирают легко и быстро за самое короткое время – всего лишь пару дней и стоит прочно, как монолит. Стоит ли монтировать новые половицы на установленные лаги? Это можно определить только после их демонтажа в то время, когда выполняется ремонт. Выравнивание полов без ровной поверхности дощатого покрытия в принципе невозможно. Поэтому каждая доска должна быть тщательно проверена на наличие возможных дефектов. Лучше всего применять шпунтованные модели, в которых соединение отдельных элементов происходит пазовым методом. Это даст возможность обеспечить не только плотное прилегание отдельных элементов пола, но и защитит лаги от возможного воздействия влаги из помещения. Если при визуальном осмотре было выявлено, что конфигурация старых досок отличается от вышеописанной – рекомендуется выполнить замену. Применять половицы различной формы нельзя, иначе уровень пола будет отличаться. Сделав выборку можно приступать к монтажу досок. Если применялось регулирование лаг с помощью опорных элементов – можно не использовать промежуточные рейки. Иногда для лучшей амортизации на поверхность опорного бруса устанавливают резиновую прослойку. Она не только уменьшит вероятность появления шума, но и поможет предотвратить повреждения покрытия при механическом воздействии. Важно обеспечить вентиляционный зазор между слоем утеплителя и досками пола. Он необходим для испарения жидкости, попавшей в подпол из комнаты. Это предотвратит образование грибка в волокнистой структуре брусьев. Для первы prestigpol.ru В наши дни полы на лагах постепенно становятся все менее популярными. Это связано с тем, что раньше при строительстве домов делали ставку в основном на скорость постройки, не обращая внимания на некоторые изъяны. Так, чтобы быстро устранить неровность полов, под лаги зачастую подкладывали различный материал, из-за чего спустя несколько лет пол начинал издавать скрип, кое-где проваливаться и требовал замены. Тем не менее, совсем не обязательно стелить паркет, ламинат или другое дорогое покрытие. Вполне возможно сэкономить, если не пожалеть время на ремонт пола на лагах . Во-первых, необходимо снять старый пол и почистить бетонную поверхность от мусора и пыли. Также нужно измерить уровень пола с помощью «водного уровня». В качестве лаг должны подойти не строганные доски (второго либо третьего сорта) состоящие из крепкой древесины мягких лиственных и хвойный пород. исключая тополь и липу. Обзол досок должен быть без коры и тупой формы. Лаги, лежащие на бетонном покрытии должны составлять в толщину 40 миллиметров, а в ширину – около метра, в то время как деревянные прокладки под лаги могут быть шириной 20-25 сантиметров, а толщиной – не меньше 25 миллиметров. Между осями лаг должно оставаться не менее 40-50 сантиметров. Укладывать лаги надо перпендикулярно направлению света из окон, а в случае, если в помещении имеется определенное направление движения жильцов (коридор), лаги выкладывают параллельно данному направлению. Причем между стенами и лагами должно оставаться расстояние не меньше 2-3 сантиметров шириной. На покрытия между этажами, состоящего из железобетонных плит, укладка пола на лагах осуществляется по звукоизоляционным прокладкам. Прокладки необходимо стелить под лаги полосами, по всей длине лагов и, не оставляя разрывов. Если пол не слишком ровный, под лаги следует подложить бобышки, а после – достаточно маленькие отрезки линолеума (или рубероида). Слой звукоизоляции выкладывают по всей площади пола, толщиной не меньше 20 миллиметров, после чего выравнивают его рейкой. Качественный ремонт пола на лагах предполагает следующие запреты. Между лагами и звукоизоляционным слоем не должно оставаться какое-либо расстояние. Также ни в коем случае нельзя с целью выравнивания подбивать под лаги подкладки или деревянные клинья уже после монтажа лагов. Чтобы компенсировать напряжение внутри пола, лаги не должны опираться только на деревянные подкладки. Для этого и подкладывают отрезки линолеума. Лаги — это деревянные бруски, уложенные на перекрытие и образующие выравнивающую обрешетку, на которую, в свою очередь, опирается «черный» или «чистый» деревянный пол. Лаги практически всегда применяются по деревянным и по железобетонным перекрытиям, когда нужно поднять пол на значительную высоту, а также когда нагружать перекрытия тяжелыми стяжками нецелесообразно. В квартирах обычно устанавливаются лаги сечением 40(25)×80 с шагом 400–600 мм. Полы по лагам значительно легче и зачастую дешевле цементно-песчаных стяжек, особенно при устройстве высоких полов. Кроме того, эти конструкции легче заносить на этажи, а при работе полностью отсутствуют «мокрые» процессы, которые есть во всех без исключения стяжках, даже в так называемых «сухих» сборных стяжках из влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ). Если в вашей квартире сделаны дощатые деревянные полы и они находятся в нормальном состоянии, то в большинстве случаев их не обязательно полностью снимать и выбрасывать. После небольшого ремонта они могут быть хорошим основанием под большинство новых современных напольных покрытий. По дощатым полам можно сделать сборную (из фанеры, листов МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ и пр.) или монолитную выравнивающую стяжку и настелить новое напольное покрытие. Однако перед устройством стяжки пол должен быть отремонтирован. Работают вдвоем. Сначала по периметру комнаты удаляются плинтусы. Затем определяется местоположение лаг. Лаги всегда расположены поперек досок пола. Половые доски крепились к лагам двумя способами: сверху сквозь всю толщину доски — открытое крепление и «в гребень» — скрытое крепление. Если доски крепились сверху, то расположение лаг легко определяется по шляпкам гвоздей, они видны при внимательном изучении поверхности пола. Если крепление досок осуществлялось скрытно или шляпки гвоздей открытого крепления хорошо утоплены в древесину и зашпаклеваны, то нахождение лаг определяется через щель между полом и стеной, там где стояли плинтусы. Для этого в щель пропускаются пальцы рук (в перчатках) или загнутая буквой «Г» проволока и нащупываются лаги. Места, где лаги нашлись, обозначаются карандашом прямо на полу и делается дублирующая метка на стенах. Метки, расположенные на противоположных стенах, соединяются туго натянутой подсиненной шнуркой и на полу отбиваются линии, показывающие центры лаг. Затем один человек (потяжелее) ходит по полу, а другой наблюдает за половицами. Места скрипения и прогиба половиц отмечаются на полу карандашом или мелом. Таким образом надо пройти по каждой половице и проверить их, помечая мелом пораженные места. Скрип и прогиб половых реек над лагами чаще всего указывает на ослабление гвоздевого крепления рейки к лаге. Этот дефект легко устраняется вкручиванием в лагу сквозь рейку саморезов. Скрип и прогиб половиц в промежутках между лагами указывает либо на ослабление всех гвоздевых креплений этой рейки, либо на то, что она поражена гнилью. Эту половицу сначала нужно попытаться закрепить ко всем лагам, на которые она опирается. При креплении половицы следите, как входит в нее саморез, если он легко втыкается в древесину, легко входит в нее и почти без усилий прячет в ней головку, то скорее всего перед вами уже не доска, а труха, еще сохраняющая форму доску. Ее нужно вынуть и выбросить. Все крепления «хороших» половых реек к лагам лучше продублировать вкручиванием саморезов (по две штуки на место) с утапливанием головок, старые гвозди при этом вынимать не нужно. Возможно, после притягивания половиц к лагам на поверхность вылезут шляпки старых гвоздей. Если их можно зацепить гвоздодером — выньте гвозди, если нельзя — добейте с утапливанием шляпки. Специально выковыривать гвозди, разрушая древесину вокруг них, не нужно. Замену сгнившего участка половой рейки производите следующим образом (рис. 54). Просверлите возле края лаги сквозное отверстие, чтобы в него проходила пилка электролобзика и распилите пораженную доску. Сделайте то же самое с другой стороны пораженного участка. Затем отпиленный участок нужно вынуть, однако дощатые полы соединяются «паз в гребень» и вынуть доску не так-то просто. Если половая доска совсем гнилая, то расколите ее вдоль топором и выньте куски доски. Если доска еще крепкая, то раскалывая ее топором, можно ударами повредить паз или гребень соседних досок, а нам этого не нужно. В этом случае сделайте в доске еще два пропила на этот раз по длине доски. Вытащите отпиленную часть и удалите окружающие по гребню и пазу кусочки древесины от оставшейся половой доски. Рис. 54. Замена сгнившего участка в дощатых полах Найти новую доску подходящих размеров не должно составить больших трудностей. Половые рейки и тогда, когда строился дом, и сейчас, изготавливаются нескольких стандартных размеров. Проверьте, что новая доска имеет необходимую длину и отпилите нижнюю кромку шпунта для пригонки. Новая доска получается короче, чем расстояние между лагами, поэтому к лагам прикрутите дополнительные бруски. После пробной вставки к месту нанесите слой клея на доску, уложите ее и прикрутите саморезами с утапливанием головок. В качестве упрочняющего элемента к нижней стороне доски пола можно прикрутить деревянный брусок. Таким способом можно заменить сразу несколько плохих досок. Если после выемки пораженного участка половой рейки, вы увидите, что снизу доска пола заражена серозеленой плесенью, то вырезать нужно не только место явно выраженного поражения, но и 300–400 мм по длине доски в обе стороны, а также и 1–2 соседних доски. Отремонтированный пол проверяется правилом «на просвет». Если пол отвечает требованиям, то его можно использовать как подстилающий слой практически под любое напольное покрытие. Если нет, то производится остругивание или шлифование пола либо по нему нужно сделать выравнивающую растворную стяжку . Профессиональные шлифовальные машинки часто сдают в аренду, если в вашей местности такой услуги не оказывают, то можно воспользоваться маленькими ручными электрическими инструментами, если постараться, обработку пола небольшой площади можно провести и ими. Перед выравниванием пола выступающие гвозди и саморезы нужно утопить в доски. При остругивании или шлифовании неровностей пола, идущего под другое напольное покрытие, заделывать щели между досками пола не нужно. Если же будет принято решение выравнивать пол стяжкой или дощатый пол будет оставлен как основной, то мелкие щели шпаклюются, а в крупные устанавливаются клинья. Мелкие щели в полах, идущих под стяжку, можно шпаклевать акриловыми шпаклевками, а в полах, идущих под покраску или лакирование, паркетными шпаклевками для древесины. Для заделки крупных щелей (рис. 55) выпилите планку из мягкой древесины размером чуть больше зазора и обработайте ее стороны рубанком по размеру щели. Проверьте, чтобы планка плотно входила в зазор. Нанесите на края планки клей для древесины и вставьте ее в зазор. Постукивая по концам планки киянкой, осадите ее так, чтобы верх слегка выступал над поверхностью пола. Сотрите выступивший клей влажной тряпкой. Когда клей засохнет, рубанком сострогайте верх планки вровень с полом. Рис. 55. Заделка в дощатом полу крупных щелей С дощатых полов, идущих как самостоятельное напольное покрытие, снимают старую краску и покрывают их лаками или современными половыми красками. Обработанный лаком и при необходимости морилками, пол будет смотреться не хуже чем модная «массивная доска». Старую краску снимают несколькими способами: механическим, термическим и химическим. Механический способ — это простая острожка и шлифование поверхности пола электрическими инструментами. При термическом способе старую краску разогревают горячим воздухом из строительного фена и, когда она размякнет, счищают шпателями. Работа долгая и кропотливая, зато при этом сохраняется вся толщина древесины, дерево просыхает и из него выжигаются вредные споры грибка. Химический способ подразумевает нанесение на лакокрасочное покрытие химических реагентов, так называемых смывок. Смывка размягчает краску, после чего ее счищают шпателем. Половое покрытие, которое будет использовано в качестве основы под другое напольное покрытие, но не удовлетворяющее требованиям «на просвет» либо покрытие, оставляемое в качестве основного пола, обрабатывают шлифовальными машинами (рис. 56). Рис. 56. Шлифование деревянных полов В процессе шлифовки образуется много пыли, поэтому следует снять или закрыть висящие на стенах предметы, например, картины и наглухо закрыть пленкой мебель, например, встроенные книжные шкафы. Неплохо также заклеить щели в дверях, чтобы не дать пыли распространиться по всему дому, а также открыть в комнате все окна. Перед началом работ тщательно изучите инструкцию по эксплуатации паркетошлифовальной машины, особенно ту часть, где говорится о креплении абразивной ленты. 1. Шлифование фона (плоскости пола). Перед включением шлифовальной машины наклоните ее назад, убедитесь, что шнур не находится на пути движения (лучше перекинуть его через плечо). Включите питание и опустите машину, ее надо крепко держать, чтобы воспрепятствовать произвольному движению. При шлифовании неровной поверхности пола установите на барабан машины крупнозернистую ленту и шлифуйте полы, двигаясь по диагонали комнаты, начав с угла. Как только абразивная лента коснется пола (в этот момент шум усилится), работайте равномерно, не останавливаясь на одном месте, иначе в полу образуется углубление. Пройдите по диагонали пола несколько раз, затем пройдите машиной пол из другого угла по второй диагонали. Первое шлифование пола крупнозернистыми шкурками может быть заменено на острожку пола паркетно-строгальной машиной или (что хуже) ручными электрическими рубанками, поскольку целью данной операции является выравнивание высоты досок пола — состругивание досок в единую плоскость. Для «черных» полов по окончании этого этапа можно остановиться — пол будет отвечать требованиям «на просвет», а этого достаточно для настилки по нему других напольных покрытий. Если пол оставляется как основной, то продолжаем шлифовать его дальше. Большая часть пыли собирается в пылесборник, но далеко не вся. Уберите пыль на полу пылесосом и установите на барабан машины среднезернистую абразивную ленту (если пол ровный и без дефектов поверхности, можно сразу начать работать с этой лентой). Отшлифуйте пол, двигаясь вдоль половиц. Во время работы следите, не появляются ли после прохода машиной выступающие шляпки гвоздей или саморезов. Если они выступают, осадите их добойником или вкрутите ниже поверхности древесины. Замените абразивную ленту на мелкозернистую и снова отшлифуйте пол вдоль половиц. 2. Шлифование фриза (кромки пола вдоль стен). Используя кромкошлифовальный или ленточный шлифовальный станок, пройдите по краям комнаты. Перед тем как опустить станок на пол, включите питание. Двигайте станок по кругу, перекрывая отшлифованные участки. Начните со среднезернистой абразивной бумаги, затем перейдите на мелкозернистую. 3. Шлифование углов. Большинство электрических шлифовальных станков не позволяют обрабатывать участки в углах или под препятствиями (например, под радиаторами). В этом случае используйте ручную циклю или шлифовальную колодку (не используйте колодку у плинтусов, если они не сняты). Участки, обработанные циклей, зачистите шлифовальной шкуркой. Подметите комнату, затем пропылесосьте. Для удаления оставшейся пыли проведите влажную уборку. После обеспыливания пол готов под настилку другого напольного покрытия. Если пол будет оставлен как основной, то его окрашивают по паркетным технологиям: лаками в несколько слоев с промежуточными шлифованиями покрытия. Ремонт деревянного пола в большинстве случаев связан с появлением дефекта верхнего декоративного покрытия. Причин этому может быть несколько – неправильная эксплуатация, внешние повреждения или воздействия температуры и влаги. Однако в некоторых случаях проблема лежит в основании многослойной структуры. Ремонт пола на лагах подразумевает комплексный подход к решению проблемы. При соблюдении норм установки лаги могут прослужить довольно долго. При замене верхнего покрытия они не демонтируются. В отличие от половиц или ламината их внешний вид не имеет значения. Но существует другой ряд проблем – впитывание влаги, изменение структуры и геометрии из-за температурного воздействия. Не нужно забывать и о естественном старении дерева. Основная проблема возникает при контакте деревянных брусьев с черновым полом – бетонной плитой. Свойство этого строительного материала заключается в гигроскопичности – он может впитывать влагу и со временем выделять ее. Такое воздействие негативно сказывается на состоянии лаг. В каких случаях потребуется выполнить ремонт основания деревянного пола? Главной задачей является определение дефектных областей и разработка плана по их устранению. Для этого можно использовать визуальный контроль состояния поверхности. Периодическая проверка состояния декоративного покрытия является обязательным условием его нормальной эксплуатации. Первым признаком возникновения проблем является характерный скрип деревянного пола. Если после усиления монтажных точек, где доски крепятся к лагам, проблема не пропадает – нужно воспользоваться другим способом анализа. Для окончательного анализа рекомендуется снять несколько досок и проверить состояние опорных брусьев. В случае обнаружения вышеописанных дефектов нужно приступать к ремонту. Выбор технологии зависит от степени и характера деформации. Устранение неисправностей можно сделать несколькими способами. Чаще всего применяют традиционный метод – полное снятие декоративного покрытия, осмотр состояния лаг и их возможная замена. Чтобы выполнить эту работу потребуются следующие материалы для ремонта пола: Последние будут актуальны в том случае, если основанием для пола является бетонная стяжка. Опоры представляют собой механизм регулирования уровня деревянных брусьев относительно чернового пола. Чаще всего они устанавливаются при капитальном ремонте деревянного покрытия. Демонтировав все элементы пола, сначала выполняется гидроизоляция цементной стяжки. Для этого можно использовать стандартный рубероид или пленку ПВХ. Затем в каждый брус насверливают регулируемые опоры. Расстояние между ними должно быть не менее 60-70 см. После установки на черновой пол выполняется крепление к его поверхности с помощью дюбелей. После монтажа всех брусьев с помощью строительного уровня выполняется регулирование положения опорных элементов. Важно, чтобы длина лаг была на 2-3 см меньше расстояния между стенами в комнате. Это необходимо для компенсации теплового расширения. Затем нужно установить слой утеплителя. Для этого можно использовать базальтовую вату, пенопласт или пенофлекс. Важно, чтобы толщина теплоизоляционного слоя была меньше общей высоты пола. Установку можно выполнять непосредственно на гидроизоляционный слой чернового пола. Однако при этом стыки плит или рулонов должны быть изолированы. В местах установки регулируемых опор утеплитель вырезается. Стоит ли монтировать новые половицы на установленные лаги? Это можно определить только после их демонтажа в то время, когда выполняется ремонт. Выравнивание полов без ровной поверхности дощатого покрытия в принципе невозможно. Поэтому каждая доска должна быть тщательно проверена на наличие возможных дефектов. Лучше всего применять шпунтованные модели, в которых соединение отдельных элементов происходит пазовым методом. Это даст возможность обеспечить не только плотное прилегание отдельных элементов пола, но и защитит лаги от возможного воздействия влаги из помещения. Если при визуальном осмотре было выявлено, что конфигурация старых досок отличается от вышеописанной – рекомендуется выполнить замену. Применять половицы различной формы нельзя, иначе уровень пола будет отличаться. Сделав выборку можно приступать к монтажу досок. Если применялось регулирование лаг с помощью опорных элементов – можно не использовать промежуточные рейки. Иногда для лучшей амортизации на поверхность опорного бруса устанавливают резиновую прослойку. Она не только уменьшит вероятность появления шума, но и поможет предотвратить повреждения покрытия при механическом воздействии. Важно обеспечить вентиляционный зазор между слоем утеплителя и досками пола. Он необходим для испарения жидкости, попавшей в подпол из комнаты. Это предотвратит образование грибка в волокнистой структуре брусьев. Для первых этажей частных или многоквартирных домов рекомендуется предварительно обработать лаги антисептиком. Так как помещение под ними не отапливается, то разница температур между комнатой и бетонной поверхностью может сместить точку росы (образование конденсата) в сторону утеплителя или деревянного покрытия. Профессиональный ремонт пола на лагах может быть выполнен только специальными инструментами и правильно подобранным материалом. Это является обязательным условием для восстановления эксплуатационных характеристик всего покрытия. Источники: http://sladkiyson.net/dizain-spalen/remont-i-otdelka/remont-pola-na-lagakh, http://ostroykevse.com/Remont/32.html, http://pol-expo.ru/remont-pola-na-lagah.html pol-v-dome.ruКак сделать гидроизоляцию деревянного пола: надежная защита от сырости. Мокрые лаги пола
ставим «диагноз» и определяем пути ремонта
ставим "диагноз" и подбираем варианты решения проблемы
Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?
Все о процессе гниения деревянных полов
Самые распространенные причины и решение проблемы
Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей
ставим "диагноз" и подбираем варианты решения проблемы
Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?
Все о процессе гниения деревянных полов
Самые распространенные причины и решение проблемы
Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей
Вариант №2. Грунт слишком близко
Вариант №3. Безнадежно сырой подвал
Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция
Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель
Вариант №6. Под домом – настоящее болото
Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно
Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома
Вариант №9. От старости
Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной
Вариант №11. Сгнили только балки
Вариант №12. Полы сгнили в квартире
Продухи: необходимость или зло?
Гидроизоляция деревянного пола первого этажа своими руками
Гидроизоляция деревянного пола на лагах, по балкам, по грунту
Влагонепроницаемость деревянного пола своими руками
Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате и в бане
Как сделать гидроизоляцию деревянного пола: в доме, материалы, видео
Гидроизоляция деревянного пола на даче
Стоит сразу же предостеречь тех, кто выбирает один из самых экономичных – покрыть пол лаком из битума или битумно-полимерным. Бесспорно, такой состав образует на древесине сплошной слой, который, благодаря эластичности, сохраняет целостность при сезонных деформациях. Наносится он легко, и инструментов особых не нужно – достаточно обычной флейцевой кисти или валика.Что происходит при насыщении древесины или бетона влагой?
Варианты работ
Вариант гидроизоляции такого типа предполагает нанесение ковра из слоев полимерно-битумных составов и материалов. Первоначально выполняется грунтование покрытия при помощи холодных смесей.Гидроизоляция пола первого этажа по лагам
Укладка плитки на пол из дерева
Выбор основания
Лаги для пола
Укладывают материал на лаги для пола по принципу кирпичной кладки, все стыки располагают на лагах. Между листами оставляют компенсационные зазоры, исключающие повреждения материала при расширениях. Укладывая фанеру на лаги для пола необходимо отступать от стен на 1,5-2 сантиметра, впоследствии отступ прикроется плинтусом.
заделываем щели, устраняем скрип и прогибы
Преимущества конструкции полов на лагах
Причины дефекта лаг
Главной задачей является определение дефектных областей и разработка плана по их устранению. Для этого можно использовать визуальный контроль состояния поверхности.Проверяем состояние покрытия
Как отремонтировать пол, не снимая настила
Скрипит и прогибается пол
Как заменить изношенный участок пола
Современное решение
Установка декоративного покрытия
Ремонт пола на лагах - Всё о напольных покрытиях
Ремонт пола на лагах
Полы на лагах, советы по ремонту
Ремонт существующих деревянных полов по лагам
Ремонт пола на лагах: 4 этапа эффективных работ
Причины дефекта лаг
Проверяем состояние покрытия
Традиционный способ
Установка декоративного покрытия
