Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительный портал самоделкин. Монтаж пола в бане


Пол в бане своими руками

Содержание:

К обустройству полов в бане можно приступать практически сразу после возведения сруба, так как они ни каким образом не влияют на усадку строения.  Устройство полов в бане можно разделить  по функциям комнат. Например, в предбаннике или комнате отдыха полы чаще всего делают из дерева, так как в этих комнатах отсутствует большое количество влаги, и дерево прекрасно сохранится. В моечной комнате, задача пола – отвести как можно быстрее и, по возможности,  всю воду и влагу из помещения, поэтому там пол должен быть бетонный.  В парной полы можно сделать как деревянные, так и бетонные.

Полы во всей бане, не зависимо от назначения комнаты, имеют одинаковое основание и обустройство. То есть, черновой пол, балки монтируются одинаково везде на всей площади бани.

Общее основание для пола в бане

Полы в комнате отдыха устроены таким же образом как все деревянные полы любого строения, будь то дом или баня. Для начала необходимо замерить расстояние от одной стены бани до другой или, если быть точнее, от фундамента до фундамента. Если это расстояние больше трех метров, то необходимо будет пол укрепить центральным опорным брусом. Для этого необходимо внутри помещения залить бетонные опорные столбы, на которые и ляжет опорный брус. Количество опорных столбов так же зависит от расстояния между стенами. Не стоит делать столбы на расстоянии больше, чем два метра.  Для того чтобы сделать опорный столб нам необходимо выкопать ямку квадратной формы равную размерам будущего столба и глубиной 70 см. Опорного  столба размером 30*30 см вполне будет достаточно. На дно слоем 20 см насыпается песок и хорошо утрамбовывается путем проливания водой. Далее из обрезной доски собираем опалубку для будущего столба и устанавливаем на подготовленную ямку при помощи уровня. Высоту столба нужно учитывать исходя из высоты фундамента и толщины используемого центрального опорного бруса. После укладки центрального бруса верхняя его часть должна находиться на одном уровне с верхом фундамента. Гидроизоляцию опорных столбов проводить  не нужно, так как они находится внутри помещения, где влаги не будет. Достаточно будет положить гидроизоляционный материал сверху на столб. Центральный брус необходимо хорошо обработать антисептическим раствором, для более долгой его службы. Внутрь фундамента (в подпол) необходимо насыпать слой песка толщиной десять сантиметров для обеспечения более сухого подпола, а в фундаменте обязательно должны иметься отверстия (продухи)  через которые будет происходить  вентиляция.

Черновой пол

После заливки опорных столбов и укладки на них центрального бруса, приступаем к  монтажу чернового пола.  Для этого подготовим отпиленные в размер, равный внутренней ширине бани, обрезные дюймовые доски. Обрабатываем антисептиком и укладываем внутрь бани. Концы досок ложатся на выступающий фундамент, а центральная часть опирается на опорный брус. Если расстояние между брусом и фундаментом большое и доски провисают, можно использовать еще одну дюймовую доску которую крепят снизу в месте провисания.  Поддерживающую доску так же необходимо обработать антисептическим раствором. Крепить доски к брусу лучше всего саморезами. Сверху досок раскатываем и крепим строительным степлером пароизоляционный материал. Он поможет избежать намокания утеплителя.

 

Монтаж половых лаг

После монтажа чернового пола, приступаем к  монтажу половых лаг. Для половых лаг лучше всего подойдет дерево хвойных пород. Оптимальные размеры бруса 150*150 мм. Бруски необходимо отпилить  в необходимый размер и обработать антисептиком. Бруски укладываются на черновой пол перпендикулярно центральному, опорному  брусу. Расстояние между лагами должно соответствовать ширине утеплителя, которым будет утепляться пол.  К стене перпендикулярно центральному брусу и параллельно половым лагам, прибивается или прикручивается  доска 150*50 мм, для фиксации концов половых  досок. Сами лаги крепим длинными глухарями к центральному брусу и если есть поддерживающие доски то и к ним.  Для лучшей фиксации концов половых лаг, между ними вставляем и крепим к стене бруски 150*50 мм длинной равной расстоянию между лагами. Так же половые лаги можно закрепить при помощи металлических шпилек, просверлив насквозь  лаги и центральный опорный брус.  Этот способ будет более надежным, но не удобным в плане монтажа, придется лезть в узкий подпол.

Все написанные  выше работы выполняются для всех типов полов, будь то дерево или бетон. Далее рассмотрим особенности  устройства каждого пола в отдельности.

Деревянный пол

После монтажа половых лаг приступаем к укладке утеплителя. В качестве утеплителя используются плиты из каменной ваты. Плиты стоит укладывать в несколько слоев с перекрытием стыковых швов. Сверху утеплитель закрывается пароизоляцией, которая крепится к  лагам строительным степлером. Для обеспечения долгого срока службы деревянного пола, необходимо обеспечить зазор между утеплителем и половыми досками для проветривания  и избегания концентрации влаги в утеплителе и снизу досок. Для этого на половые лаги прибиваются деревянные брусочки.  Для этих целей подойдет распущенная пополам обрезная дюймовая доска. Ее так же лучше обработать антисептическим средством. Далее к этим брускам крепим либо финишную половую доску, либо обрезную доску толщиной не менее 40 см. Если положить хорошо высушенную половую доску, то пол практически готов, останется его хорошенько отшлифовать и покрыть половой краской или лаком. Плохо просушенная половая доска имеет свойство со временем рассыхаться и в полу начинают появляться щели. В этом случае придется разбирать  и перекручивать пол по новой. При использовании обрезной доски ее тоже придется шлифовать и выравнивать по высоте, так как она разная по толщине. Если у вас в гараже имеется станок рейсмус, который сделает все доски одинаковыми по толщине, то это намного облегчит  и ускорит работы. После укладки обрезной доски на нее монтируются листы фанеры, а затем уже финишное половое покрытие (паркет, ламинат и т.д.).

 

Бетонный пол по деревянным лагам

После монтажа половых лаг, крепим деревянные бруски 50*50 мм с каждой стороны лаги к черновому полу или к самой лаге. Обрезаем утеплитель в  размер образовавшегося между балками расстояния и укладываем. Заготавливаем доски толщиной не менее 40 мм, а длинной равной расстоянию между балками. Укладываем доски на бруски и крепим длинными саморезами. Для более долгого срока службы досок,  их необходимо обработать защитными средствами. Сверху досок, между балками, укладываем плотный пенопласт и накрываем сверху гидроизолирующим материалом.

Укладываем армирующую сетку и заливаем бетоном. Перед заливкой бетона по стенам в местах соприкосновения  бетона и стены необходимо проложить демпферный материал, так как при перепаде температуры бетон будет «гулять». Что бы обеспечить слив воды, заранее необходимо предусмотреть и заложить в пол канализационные трубы. В моечной в пол заранее устанавливается приемный сифон и пол заливается под наклоном к нему. На бетон укладывается декоративная плитка или делается деревянный  решетчатый пол.

Как видим не сложно сделать пол в бане своими руками.

 

 

 

 

xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai

Монтаж пола в бане

Пол для бани делают либо из дерева, либо из бетона, но у бетонного пола есть существенные преимущества по сравнению с выполнением его из дерева:

  1. Гигиеничность. Бетонный пол и слой облицовочной плитки химически намного более инертны, чем деревянные полы. Такие полы не препятствуют обработке  концентрированными детергентами и дезинфицирующими растворами в случае необходимости. На поверхности таких напольных покрытий не селятся микроорганизмы, потенциально опасные для здоровья посетителей бани.
  2. Высокий срок службы. Бетонные полы прослужат более 30 лет, тогда как деревянные начнут приходить в негодность уже лет через десять.

Хотя, конечно, с выполнением бетонных стяжек монтаж пола в бане становится более трудозатратным.

Технология монтажа пола в бане включает в себя создание дренажной системы. В неё входит приямок для стоков и водоотвод для отведения их в уличную систему отвода стоков.

Сначала подготавливается бетонное основание из щебня и слоя битого кирпича. На утрамбованное основание наносится первый слой бетона слоем примерно в 5 см. Пол должен иметь уклон в сторону приямка. Следующим слоем выкладывается слой керамзита слоем в 8-10 см, он обеспечит теплоизоляцию пола, а затем — второй бетонный слой с армированием его сварной сеткой. Для дополнительной теплоизоляции в песчано-цементный раствор добавляют перлит. Технология монтажа пола в бане не сложна, но достаточно трудоемка.

Чтобы пол и стены служили долго без потери своих качественных характеристик, нужно их хорошо просушивать. Самый комфортный в использовании вариант пола для бани — тёплый пол. Устройство тёплого пола позволит плавно регулировать температуру напольного покрытия. По типу обогрева тёплый делится на:

  • Водяной обогрев: в бетонной стяжке помещаются трубы, по которым циркулирует теплоноситель;
  • Электрический обогрев: напольное покрытие нагревается с помощью электрических кабелей;

На бетонный пол можно уложить керамическую плитку со специально обработанной шероховатой или рифлёной нескользящей поверхностью. Это исключит возможность травм на мокром полу. Рекомендуется укомплектовать полы в бане деревянными решётками, их можно каждый раз мыть, хорошо просушивать после пользования баней, и регулярно обрабатывать антисептиком.

(Visited 90 times, 1 visits today)

Видео: Монтаж пола в бане
Пол в БАНЕПродолжение переделки бани за рукожопыми строителями Моя страница Вконтакте https://vk.com/id444101946 Помощь в разви...

proremontvideo.ru

Монтаж пола в бане: настил, отопление и пароизоляция

Как уложить утеплитель и пароизоляцию в зависимости от особенностей конструкции пола и создать систему отопления расскажет эта статья, сопровождаемая видео о монтаже и устройстве теплых полов.

Конструкцию полов в бане отличает ряд специфических особенностей. Пол в парной приподнят, а в душевой находится ниже, чем уровень чистового покрытия в предбаннике и зоне отдыха банного помещения.

Монтаж перекрытия

Для получения возвышения в парном отделении, в качестве основы лаг перекрытия применяют подкладные брусья, величиной 70х100 мм. Помимо этого, настил получает дополнительный запас прочности, поскольку брусья играют роль опоры и частично гасят основную нагрузку. Весь процесс монтажа контролируется горизонтальным строительным уровнем, во избежание перекоса. Все деревянные элементы конструкции перед тем, как начать сборку, должны быть обработаны антисептиком.

Основной порядок работ по обустройству полов в бане сводится к следующим действиям, нуждающимся в аккуратности и точном исполнении. Такие работы, как правило, не требуют профессиональных навыков:

  1. Перед укладкой подкладных брусьев, ленточный фундамент покрывается двойным слоем изоляции. В данном случае может быть использован рубероид.
  2. Концы брусьев опираются на стены фундамента по самому короткому расстоянию от стены к стене, а центральная его часть покоится на 2-х опорных столбах.
  3. Лаги подрезаются на 20 мм в направлении центральной части с обеих сторон и укладываются сверху подкладных брусьев. С нижней части к ним прибиты черепные бруски, на которые будет устанавливаться черновое покрытие.
  4. Гидроизоляция укладывается на черновое покрытие с припуском до 200-250 мм на каждую стену для соединения с гидроизоляционным слоем со стены.
  5. Слой утеплителя плотно, но без деформаций, укладывается на изоляционный слой.
  6. По верхней части утеплительного материала послойно монтируется гидро- и пароизоляция.
  7. Финишным покрытием является чистовой настил из обрезной или шпунтованной доски.

Важно знать, что

Обеспечение вентиляционного зазора между внутренней поверхностью чистового пола и изоляционными слоями всего в 20 мм, обеспечит сохранность пирога утепления на долгие годы.

Если в качестве материала для утепления использовались минеральная или базальтовая вата, то они нуждаются в качественной пароизоляции, поскольку сырость является губительной для минеральных утеплителей. Они теряют свои свойства при внутреннем проникновении влаги.

Пароизоляция полов в бане

Материалы, удерживающие пар, на современном рынке представлены двумя сегментами. Первым из них является многочисленные пленчатые материалы, включая пароизоляторы мембранного типа. Принципиально противоположными продуктами являются представители второго сегмента. Это жидкие и мастикоподобные пароизоляторы, несущие свойства гидроизоляторов. В результате чего, второй сегмент представлен продукцией «Два в одном», что очень выгодно при современном строительстве зданий и сооружений, особенно деревянных бань.

Типичным представителем таких материалов является жидкая резина. При ее 100% не проницаемости воды она обеспечивает 100% непроницаемость пара. Такой материал применяется в основном при деревянном строительстве. В данном случае ее очень уместно применять в качестве пароизолятора при монтаже деревянных перекрытий в бане или сауне.

Пароизоляция деревянных настилов

Конструкция деревянного пола в бане представляет собой слои утеплительного пирога:

  • чернового пола, как самостоятельной деревянной конструкции;
  • лагов, уложенных непосредственно на фундамент;
  • пароизоляции, уложенной на лаги и защищающей плоскость чернового пола;
  • утеплителя, плотно уложенного между лагами;
  • верхнего слоя пароизоляции, защищающего слой утеплительного материала;
  • толстой фанеры или ДВП, которые принимают на себя и распределяют всю нагрузку на лаги;
  • чистовое покрытие из обрезной или шпунтованной доски.

Для того, чтобы предотвратить потери тепла через перекрытия, будь то стены, потолок или пол, тем более, если баня функционирует на протяжении всех погодных сезонов, а следовательно в зимний период отапливается, в ней необходимо соорудить качественное утепление. Полноценной работы утеплителя на протяжении длительного времени эксплуатации не будет достигнуто, если не обеспечить утеплительный слой гидро- и пароизоляцией, тем более, если в качестве утеплителя используется паропроницаемый материал.

Как правило, в качестве изоляторов от пара используются различного рода рулонный пленочный материал. Его расстилают и закрепляют внахлест. Чтобы не допустить образования щелей, пленку склеивают при помощи герметиков или строительного скотча. Методы и способы укладки различны, но не всегда дают тот результат, на который рассчитана данная методика. В момент укладки возможны образования продухов, которые будут способствовать попаданию влаги во внутренний слой утеплителя. Выявить это сразу практически не удается, и только на третий, или четвертый сезон от начала функционирования бани, можно сказать, насколько качественно была выстлана пароизоляция.

На сегодняшний день промышленниками предлагается совершенно новая методика укладки пароизоляционного слоя для полов в деревянных строениях, в том числе в бане и сауне. Ему свойственно 100%-ное покрытие всей поверхности, включая труднодоступные места.

Речь идет о жидкой резине и ее аналогах, материалах, изготовленных на битумно-полимерной основе. Такой материал способен не только устлать поверхность перекрытия без образования швов, но и плотно прикрепиться к поверхности, с достаточной долей адгезии на каждый квадратный миллиметр.

Образованная пленка, благодаря применению жидкой резины или ее аналогов, не позволит проникнуть в утеплительный слой ни капли влаги на протяжении весьма длительного времени эксплуатации. Как известно, резина имеет крепкие молекулярные связи, на которые ни горячий воздух, ни сырость, ни отопление не имеют никакого влияния, а срок службы неограничен.

Отопление в бане

Во все помещении, как правило, имеется одна печь, расположенная в парном отделении. Но ее функции ограничены.  В зимний период топке не под силу обогреть ни предбанник, ни раздевалку, не говоря уже о зоне релакса. Для того, чтобы не ощущался дискомфорт после приема процедур в момент отдыха, необходимо позаботиться об отоплении сопряженных с парилкой помещений.

Отопить баню можно любым применяемым в жилых домах способом. Отличие заключается лишь в периодичности подачи тепла в помещение – в момент приема процедур. Для данных целей не подходит дровяная печь, поскольку ее растапливают крайне не регулярно, а тепло в бане желательно поддерживать постоянно, особенно зимой. Проводить паровое отопление, является достаточно дорогостоящим удовольствием. Обустроить калориферами можно, но пол в бане будет оставаться холодным, что серьезно повлияет на получение удовольствия от приема процедур.

Система теплых полов

Автономная система обустройства встроенного в пол обогрева, использующаяся в качестве основного и дополнительного отопления, на сегодня завоевала огромную популярность. Монтируется она абсолютно в любых помещениях, но требует соблюдения определенных правил техники безопасности, как при сборке, так и в период эксплуатации.

Поскольку помещение бани имеет некоторые конструктивные особенности, их необходимо учесть перед тем, как провести монтаж электрического или водяного пола.

  • Теплый электрический пол

Устройство отличается простой конструкций и легкостью монтажа. Располагается под внешним покрытием пола в бетонной стяжке. Основу устройства составляет электрический нагревательный кабель, изготовленный из сплавов с высоким сопротивлением. Располагается кабель на монтажной ленте и укладывается под внешнее половое покрытие в момент обустройства стяжки.

Обогрев пола происходит за счет преобразования электрического тока в тепловые волны. Каждая система оснащена терморегулятором, который корректирует уровень подаваемого тепла на оптимально комфортном для потребителя уровне.

Существует две разновидности моделей системы теплых полов:

  • С использованием в конструкции одножильного кабеля, оснащенного двумя муфтами.
  • С использованием двужильного экранированного кабеля в своей конструкции. Эта модель оснащена одной муфтой и парой заглушек, расположенных с двух концов кабеля. Данная конструкция имеет защиту в виде металлического экрана и оболочки.

 

Для удобства монтажа, каждый кабель, имеющий определенную длину, упаковывается в соответствующий его параметрам мат. Благодаря такой упаковке, монтаж теплового электрического кабеля можно провести самостоятельно, не имея определенных навыков. Только необходимо соблюдать меры безопасности, которые оговорены в сопроводительной инструкции по укладке устройства. Для кабеля, упакованного в мат, бетонная стяжка не требуется. Устройство просто расстилается под настил.

Видео о монтаже теплого электрического пола под бетонную стяжку:

  • Инфракрасный пол

Легко укладывается под паркет, ламинат или керамическую плитку. К его особенным свойствам следует отнести равномерное тепловое излучение из всей поверхности устройства. Степень излучения относится к дальнему инфракрасному спектру, совершенно безвредному для человеческого организма. По форме ощущений излучение напоминает тепло, исходящее от солнца.

Инфракрасный теплый пол представляет собой устройство в виде пленочного обогревателя. Его нагревательные карбоновые элементы о всех сторон облачены в электротехнический плиэстер, чаще – в полиэтилен специального назначения, в данном случае в использовании, как электротехническое устройство. Такое покрытие предотвращает любое попадание влаги внутрь конструкции, обеспечивая его полную герметичность и надежную защиту от искровых пробоев электричества. Устройство идеально для использования в качестве основного или дополнительного обогрева для помещения бани.

Также инфракрасные обогревательные устройства возможно применять в качестве обогрева стен.

  • Стержневые маты с системой саморегуляции

Теплые инфракрасные полы, у которых в основе лежат не обогревательные пленки, а гибкие карбоновые стержни на основе графита и серебра. Система стала доступной в результате инновационных разработок в области альтернативного обеспечения тепловой энергией населения.

Внешне, стержневой мат – это гибкий термопласт с вмонтированными в него по краям гибкими проводящими электрический ток, шинами. Как шпалы, между шинами располагаются оранжевого цвета нагревательные стержни из композиционного материала. Располагаются стержни на мате с шириной шага в 10 см.

К особенностям конструкции следует отнести тот факт, что при выходе из строя одного стержня, данная поломка не имеет воздействия на все устройство в целом. Стержневым матам не страшны изломы или запирание мебелью, а также маты не боятся перегрева. Устройство имеет высокую степень пожаробезопасности.

  • Теплый водяной пол

Позволяет без особых финансовых затрат поддерживать постоянную температуру во всем помещении бани. Устройство, состоящее из водопроводных труб определенного сечения, подключенное к двухконтурному котлу обогрева и уложенное под внешний настил полов, позволит одновременно обогреть баню и получить горячую воду в душевом отделении.

Монтируется водяной теплый пол непосредственно в бетонную стяжку, только ее толщина будет несколько больше, нежели при укладке электрического теплого пола, поскольку трубы, ведущие воду, значительно толще электрического кабеля.

Трубы укладываются двумя способами: в виде «змейки», или по спирали – «улиткой». Шаг укладки зависит от толщины бетонной стяжки. При толщине 100 мм, шаг будет составлять 200 мм. Чем толще слой, тем короче шаг и выше энергозатраты.

Перед укладкой полиэтиленовых труб, их обязательно заполняют водой, чтобы не допустить деформации под воздействием тяжелого раствора. Если труба жесткая, металлопластиковая, то в наполнении водой она не нуждается.

baniaisauna.ru

Монтаж бетонного пола в бане своими руками

Устройство пола в бане является очень важным этапом ее обустройства. Полы здесь могут быть деревянными либо бетонными. В помещении моечной и парилки принято создавать бетонные полы, на которые затем настилают деревянные решетки. В предбаннике допускается выполнение деревянных полов с утеплителем.

Ниже мы рассмотрим устройство в бане бетонного пола.

Преимущество бетонных полов

Преимуществом бетонных полов в сравнении с полами из дерева является то, что срок эксплуатации первых гораздо более продолжительный (деревянные полы служат около десяти лет, а бетонные – не меньше тридцати лет). Если же говорить о недостатках бетонных полов, то их устройство требует более значительных трудовых затрат, т.к. необходимо подготавливать:

  • бетонную смесь,
  • укладывать и утрамбовывать бетон,
  • армировать пол,
  • устройство между слоями бетона теплоизоляции.

Перед тем, как начинать устраивать бетонный пол, создают приямок, функция которого заключается в сборе отработанной в бане воды. Для бани 4 м х 4 м габариты приямка могут составлять 40 см х 40 см х 30 см. Кроме того, надо будет выполнить водоотвод. Для этого прокладывают трубу диаметром 20 см, выводят ее в сделанную на улице сточную канаву. Если стены приямка вы будете бетонировать, то толщина стен должна составить не меньше 5 см.

Подготавливаем бетонное основание

Вначале для укладки бетона надо подготовить основание. Вам для этого понадобится гравий либо щебень, бой кирпича либо природный камень. Сверху на тщательно выровненный и утрамбованный грунт укладывают слой битого кирпича (слой должен составить около 15 см толщиной). Сверху на кирпич насыпают щебень слоем в 10 см. Все хорошенько утрамбовывают.

И вот, когда основание готово, можно приступать к укладке первого бетонного слоя (его толщина должна составить 5 см). Следите, чтоб при этом пол имел небольшой уклон в направлении приямка. Уклон можно контролировать посредством строительного уровня.

После застывания первого слоя бетона на него насыпают слой керамзита толщиной в 5 см - 8 см. Затем наверх укладывают второй слой бетона. Его обязательно надо армировать посредством сетки-рабицы. После того, как бетон будет утрамбован, поверхность пола выравнивают и разглаживают специальным правилом либо просто обрезной доской, обладающей ровными торцевыми краями.

Добавляем в цементно-песчаный раствор перлит

Лучше всего в цементно-песчаный раствор добавлять вспученный песок – перлит. Этот песчаный материал также будет способствовать улучшению теплоизоляции бетонных полов. Поскольку перлит является довольно специфическим материалом, новичку поначалу будет сложно правильно приготавливать раствор, в состав которого входит данный материал. 

Опираясь на опыт «бывалых» строителей, приведем один из проверенных способов изготовления цементно-песчаной смеси с применением перлита. Учитывая тот факт, что перлит очень легкий, т.е. летуч, работу с ним лучше выполнять в защищенном от ветров месте. Для приготовления раствора берут два ведра перлита, аккуратно пересыпают материал в бетономешалку либо иную емкость для замеса. Потом в емкость, где уже находится перлит, наливают 10 литров воды. Производят тщательный замес.

Примечание:

поскольку перлит – это вспученный песок, то после того, как вы добавите воду и произведете замес, объем раствора уменьшится приблизительно на одну треть.

Как развести цементную смесь?

Когда перлит хорошенько смешается с водой, в смесь добавляют цемент в объеме около 5 литров. Опять все хорошенько перемешивают. После 5-8 минут перемешивания добавляют 5 литров воды, вновь начинают замешивание.

После того, как смесь компонентов достигнет однородности, в нее добавляют еще ведро перлита и около двух литров воды (но не больше!), продолжают замешивание. Замес надо продолжать до тех пор, пока не выйдет почти сыпучая смесь.

Теперь обратите внимание – хотя смесь и стала сыпучей, воду в нее добавлять уже нельзя. Цементной смеси необходимо дать время, чтоб выстояться (около 10 минут). Потом опять возобновляют замес. Далее вы увидите, как в процессе замеса раствор будет становиться все пластичнее. При этом вода может выходить из смеси, выделяясь в отдельный элемент – это излишек воды.    

Укладка цементной смеси на пол

И вот, когда цементная смесь станет пластичной, можно приступать к ее укладке на пол, выполняя таким образом цементную стяжку. Такой смеси необходимо дать время на застывание от четырех до пяти дней.

Сверху на банный пол можно выложить керамическую плитку. Только перед покупкой плитки убедитесь, что она при намокании не станет скользкой. В противном случае появляется высокая вероятность получить в процессе мытья травму.

Примечание:

в предбаннике полы можно сделать деревянными.

Теперь о вентиляции пола

Условием длительной сохранности пола, а также стен, является сушка, выполняемая  после каждого пользования баней. Чтобы удалить из-под пола влажный воздух, пространство под полом надо вентилировать. Качественной вентиляции под полом можно достичь путем размещения поддувала печи-каменки ниже уровня пола либо же сообщения его с подполом при помощи легкоснимаемого жестяного короба.

Статьи про бани:

www.gvozdem.ru

Настил деревянного пола в бане своими руками. Самостоятельный монтаж и ремонт чернового пола в бане

В этой статье мы рассмотрим то, как сделать деревянный пол в бане. После того как вы установили сруб под крышу, или выстроили кирпичную, каменную баню, вам нужно будет настелить полы в помещении бани. Пол – это первая конструкция, с которой обычно начинается внутренняя отделка  помещений бани.

Настил деревянного пола в бане предполагает использование древесины первого и второго сортов. Доски не должны быть сырыми, изъеденными паразитами или покрытыми грибками. Их влажность не должна превышать 10 процентов. Оптимально для этих целей подходит древесина сосны или лиственницы.

По аналогичным критериям выбирают и лаги. Единственное различие в том, что для брусьев или бревен лаг подойдет древесина второго, а иногда, и третьего сортов.

При соединении досок с лагами, рекомендуют использовать гвозди, длиннее толщины доски в 2 – 2.5 раза.

При расчетах стоимости материалов, используемых для настила полов, следует учитывать, что на каждые 100м2 пола, потребуются, при толщине доски в 0.3 сантиметра:

Очень важно знать, что в зависимости от помещения бани (парная, помывочная, предбанник) назначение и конструкция полов сильно отличается.

Так, к примеру, в помывочной комнате, пол должен быть оборудован сливами для отвода воды из бани. Парилка должна быть оборудована прочным полом, способным выдержать вес каменной или металлической печи с камнями. Пол в комнате отдыха (предбаннике) должен быть теплым и сухим.

Однако, в любом помещении бани действует одно правило – половые доски нельзя покрывать лаком или красить. Испарения лакокрасочных материалов, нагретые горячей водой или воздухом, испаряются интенсивнее, чем обычно. К тому же, они очень вредны. Зато, половые доски всегда тщательно зашкуриваются и зачищаются.

Итак, приступим.

Прежде всего, нам понадобятся:

Первым этапом работы над полом является установка лаг. Для половых  опорных лаг обычно используют брус или бревно. Бревно обходится гораздо дешевле бруса, но его и труднее обрабатывать. Удобней использовать брус. В норме, он имеет правильную прямоугольную форму. Чаще всего, при постройке лаг, брус врубается в нижний венец сруба (если баня – сруб) или кладки, иногда лаги кладутся прямо на фундамент. В случае если ваша баня имеет вытянутую форму, к примеру, 3*4 метра, то лаги следует уложить по меньшей стороне. Это делается для того чтобы они меньше прогибались, а также чтобы пол был более жестким. Однако, не смотря на то, какой длины будут лаги под полом вашей бани, под них стоит укладывать небольшие колышки (опять же, для повышения прочности пола).  Установка таких колышков не слишком отличается от устройства ленточного фундамента.

Если используемый вами брус толщиной 15 сантиметров и более, колышки можно ставить через каждые 1.5-2 метра. Если брус, используемый вами для тех лаг тоньше 10 сантиметров, то колышки рекомендуют ставить через  каждый метр. В общем, если вас устраивает мягкий и прогибающийся пол, то можно и не заморачиваться с колышками.

Прежде, чем укладывать лаги, необходимо подготовить подпольное пространство. Нужно обеспечить такую конструкцию пола, чтобы воздух из помещения бани не контактировал с лагами, или же, если это абсолютно невозможно, минимально сократить такой контакт.  Для этого необходимо обеспечить отток воды, вентиляцию и выложить стенки фундамента утеплителем, если это необходимо. Нужно заранее определить направление стока воды, потому что лаги укладываются перпендикулярно этому направлению.

После, лаги необходимо обработать защитными составами для того чтобы деревянные брусья не теряли своих функциональных свойств от постоянного контакта с водой, водяным паром и высокими температурами. Также, профессионалы рекомендуют покрывать лаги септиками на водной основе. Для того чтобы на них меньше плодились грибки и вредные микробы. Такие септики при контакте с водой не наносят вреда здоровью человека.

После укладки утеплителя стоит оставить отверстия в утеплителе для того чтобы фундамент мог дышать.

Лаги (основа пола) и утеплитель уложены. Начинаем стелить правильный деревянный пол в бане. Прежде всего, подпольное пространство нужно очистить от всяческого мусора.  Нужно обязательно отметить, что не стоит забывать про методику укладки пола. Так, например, в предбаннике пол укладывают по направлению движения. В парной – несколько иначе, по направлению падения светового луча из окна. Прибивать половые доски к лагам, стоит в одну сторону. Нужно оставить пространство в 1 сантиметр между полом и стеной.

Вентиляцию в бане можно организовать несколькими способами:

Пол в помывочной, наверное, – самый сложный участок работы. В этом помещении стены и пол, больше чем в остальных помещениях, подвержены воздействию воды. Здесь нужно организовать правильный сток воды. Если под помывочной находится песчаный грунт, то проблем с организацией канализации у вас практически не будет. Вполне хватит ямы, выкопанной прямо под полом помывочной, заполненной щебнем и песком; со сторонами ямы 1 * 1 метр. Если же грунт земляной или, тем более, глиняный, стоит всерьез озаботиться канализацией. Стоит ещё раз отметить, что деревянные полы в бане очень чувствительны к влаге, и сопровождающим её плесени, грибкам, вредоносным бактериям, а так же разрушению структуры древесины.

Создание водостока несколькими способами

Чаще всего полотно  для протекающего пола делают из тщательно отшлифованных досок. Породы деревьев здесь используют те же что и для не протекающих полов. Обрезают доски практически по размеру стороны бани, однако, следует помнить о том, что необходимо оставлять вентиляционные зазоры 20 – 100 сантиметров между крайними досками пола и стенами. Здесь, при укладке протекающего пола, выстилать его полотно начинают от стен. Первую доску начинают укладывать от стены, перпендикулярно направлению укладки лаг. Учитывая то что, между досками будет зазор, специалисты рекомендуют использовать оцинкованные гвозди. Такие гвозди меньше будут ржаветь и дольше прослужат. Напомню, длина гвоздя должна быть не меньше двух толщин доски. Этот параметр важен для прочной фиксации полового полотна на лагах. Следующие за первой доской, доски прибиваются к лагам с расстоянием 3 – 5 миллиметров между ними.

Подобный зазор постоянно выдерживать трудно. Для того чтобы облегчить себе работу, можно использовать, к примеру, деревянные колышки.

Если парной используется ленточный фундамент, необходимо добиться того, чтобы вершина опорного быка и уровень фундамента комнаты находились на одном уровне.  Этого легко добиться, используя горизонтальные нити, натянутые с использованием специального инструмента – уровня.

Конструкцию протекающего пола можно использовать в парилке или помывочной. Напомню, подобная конструкция полов оправдана, если баня построена на песчаном грунте. Подобный грунт хорошо впитывает влагу, также песок является отличным теплоизолятором.

Пол в парилке сильно отличается от такового в помывочной. Основное различие в том, что воды, как таковой, в этой комнате нет, но есть высокие температуры и печь. Сейчас, чаще всего используют металлические печи. Они легче каменных  печей и им не нужен крепкий фундамент. Но, если фундамент под печь все же планируется, его следует размещать между лагами. Затем просто стелить пол. Даже если у вас будет металлическая печь, имейте в виду, что вместе с камнями, она тоже весит достаточно много. По этому, все равно рекомендуется дополнительно укреплять пол под печью с помощью колышков.

Пол в предбаннике должен быть обязательно теплым. Обогревать такой пол проще, чем полы в парной или помывочной. В полу предбанника не нужны ни отверстия, ни наклон. Его следует делать из толстых деревянных досок. Правда, есть вероятность, что такой вариант вас не устроит. Тогда, вполне возможно выстилать пол кафельной нескользящей плиткой. Конструкции пола можно сделать по типу не протекающего пола в помывочной. Такой пол сам по себе выйдет очень теплым.  Также, его можно обогревать печью из парилки.

Итак, сделать деревянный пол в бане вполне можно, хотя это ответственная и трудоёмкая работа. А главное, эта работа затратная. Сделать достаточно хороший пол, с хорошей древесины будет стоить немалых денег. Перед каждым хозяином всегда имеется свой собственный выбор.

 

Устройство чернового пола с утеплением в бане

Описание video материала:Для утепления пола в бане, делается черновой пол, он служит основой для укладки утеплителя. Для защиты утеплителя от влаги с низу прокладывается изоспан. С верху утеплителя прокладывается изоспан для предотвращения попадания мелких частиц утеплителя в помещение. Утеплитель роквул.

Выравнивание деревянного пола

 

Устройство деревянных полов в бане

Полы в бане не имеют такого решающего значения для обеспечения теплого режима, как стены и потолок. Поэтому в обычной отдельно стоящей бане пол можно выполнить в обычном варианте из досок по лагам. Только в сибирской бане, учитывая морозы под −50° С, полы делают толстыми из деревянных, хорошо подогнанных друг к другу плах.

Для небольшой индивидуальной бани размером до 3×3 м, опорной поверхностью для половых лаг выступают окладные бревна или фундамент. Сейчас лаги пропитывать антисептиком и даже гудроном, но мы, рассматривая этот элемент конструкции как легко заменяемый, рекомендуем сохранить внутреннюю атмосферу бани не тронутой химией.

Для бань больших размеров (более 3×4 м.) лаги пола рекомендуется укладывать на кирпичные или бетонные столбы сечением 250×250 мм, которые располагают друг от друга на расстоянии 70–80 см, либо предусмотреть фундамент разделенный на элементы размером до 3×3 м. Столбы устанавливают на песчаное или бетонное основание.

Перед укладкой лаг необходимо сделать фундамент под печку-каменку, а также продумать и подготовить дренажную систему для удаления использованной воды. Это достаточно важная проблема, так как плохой отвод воды может испортить саму баню и место ее расположения.

Полы настилают из шпунтованных или обрезных сухих досок толщиной 19, 22 или 29 мм, изготовленных из дерева хвойных пород.

В настоящее время дощатые полы в бане устраивают без щелей, сплошные. При этом в парилке и моечной предусматривается сток воды, поэтому доски пола настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, расположенного в районе дренажной ямы (приямка). Сплошной пол в парилке и моечной желательно покрыть легким съемным дощатым настилом, а в предбаннике — плотными циновками, чтобы зимой не охладить ноги. В обычном же варианте (деревенская баня) доски укладываются без сплошной подгонки, т.к. замена пола не является серьезной проблемой и легко выполняется по мере необходимости.

Наличие плинтуса в бане обуславливается расположением пола относительно фундамента, и укладывают его в случае расположения пола над уровнем фундамента — на уровне бревен. Плинтус обязательно выполняют водонепроницаемым, чтобы защитить края пола от гниения, высота его должна быть не менее 8–10 см. Сам плинтус укрывают или накладкой внутренней обшивки стен, или металлическим поясом из какой-либо фольги. Накладка должна исключить попадание воды на плинтус.

Для исключения дополнительных работ полы в бане можно укладывать ниже уровня фундамента, либо делать для этого несколько рядов кирпичной кладки. В этом случае обеспечивается защита окладных бревен от попадания текучей воды и обеспечивает его большую сохранность.

В парилке недопустимо покрывать пол каким-либо синтетическим материалом, так как при высокой температуре возможно выделение вредных газов и появление посторонних запахов.

Для удаления влажного воздуха из подпола и его сушки, зачастую, в цоколе фундамента устраивают вентиляционные отверстия, которые заглушаются на время топки бани и принятия банных процедур и открываются на время простоя. Это обеспечит постоянное вентилирование пространства под полом бани, исключит образование запахов и загнивание досок пола.

Монтаж деревянного пола в бане

Для укладки в бане деревянного пола нужны доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Перед настилом половых досок надо уложить лаги из брусьев сечением 150 мм х 150 мм либо из бревен диаметром 14 мм - 18 мм.

Вообще деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

протекающие,

не протекающие.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих половПолы в банеКаковы преимущества протекающих полов:

в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,

низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих половПротекающие полы в банеКонструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных половПолы в банеДля устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.Полы в банеЛаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подпольеПолы в банеПосле установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лагУкладка лагДля не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаи обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего полаНастилка полаДля настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих половНастил половДля настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

обрезки досок,

необрезную доску,

доску третьего или второго сорта,

горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

пергамин,

рубероид,

гидроизоляционную пленку.

Настил полаЗатем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами. Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Как отремонтировать деревянный пол в бане

Давно известно, что нет более подходящего материала для создания бани, чем дерево. Безопасный, экологичный и привлекательный – вот характеристики данного материала. Это относится ко всем элементам бани, в том числе и к полу. Из-за постоянного воздействия высоких температур и повышенной влажности пол частично может терять привлекательный вид. Поэтому иногда обладателям бани приходится проводить ремонт своего пола.

Доски пола могут попросту начать гнить. Это может быть из-за источника влаги под полом или из-за того, что доски не были подготовлены надлежащим образом перед укладкой. Да и внешнее воздействие глупо исключать. Хуже всего, когда пол начинает гнить снизу или изнутри. В этом случае вы не заметите, что он прогнивает, и гниль придется искать другим способом. Специалисты советуют простукивать пол и по звуку определять целостность досок. Если доска гнилая, то звук от неё будет глухой.

Как отремонтировать деревянный пол в банеПри появлении гнили в верхних досках, её можно убрать без особых усилий. Доски необходимо выпилить, заменив их такими же досками без гнили. Новую доску нужно будет подобрать такой же ширины, длины и толщины как старая. Если появятся какие-то неровности, то их всегда можно обработать рубанком, придав полу единый вид. Если толщины доски не хватает, то можно использовать еще одну дощечку в качестве подкладки. Работы осложнятся на порядок, если окажется, что вместе с доской прогнила и лага, на которую она уложена. Если участок гнили на лаге небольшой, то его можно выпилить, заменив прогнившую часть нормальной. В этом случае вам потребуются специальные накладки из досок.

Не забывайте обрабатывать новые детали вашего пола специальными средствами против гниения. Возможно, вы наслышаны о чудесных свойствах антраценового масла как средства от гниения. Однако для бани оно не годится, так как выделяет резкий, неприятный запах.

Обследование конструкцийЧтобы убедиться в том, что вам действительно нужно отремонтировать только дощечки в бане, необходимо тщательно обследовать всю конструкцию. Не достаточно проверить лицевую отделку, так как необходимо осмотреть закладной брус, лаги и нижний венец. Даже если вы поймете, что имеет место быть загнивание, то вам необходимо будет еще определить источник, с которого всё началось. Такие поиски могут затянуться, так как порой очень сложно установить откуда всё началось. Закладные брусья в подполе вполне могут выглядеть нормально и казаться надежными, не смотря на то, что будут прогнившими. В этом случае потребуется шило, которым и проверяется надежность брусьев.

Как отремонтировать деревянный пол в банеКак отремонтировать деревянный пол в банеЗаранее предугадать, в каком месте пола начнется гниение нереально. Даже опытным строителям такое не под силу. Можно попытаться угадать, и иногда вы будете угадывать, но это не научный метод, а везение. Известно, что в лагах обычно первыми начинают гнить торцы, но не всегда. Если на закладных брусьях нет нормальной гидроизоляции, то гниение может начаться от них.

Спастись от такого гниения крайне сложно. Металлические козырьки или заливка цоколя не спасут вас в этой ситуации. Чем дольше вы игнорируете гниение или не обнаруживаете его, тем более разрушающий эффект будет оказан на ваш пол в бане. Со временем гниль способна разойтись по всем нижним венцам, и тогда замена деревянного пола будет крайне сложной.

Поддержание бани при ремонте полаЕсли вы нашли повреждение в вашем поле, то самое время продумать процесс его ремонта. Первой мыслью должно быть стремление узнать о том, как поддерживать конструкцию бани на время ремонтных работ. Поскольку у деревянной бани точечная сосредоточенность нагрузок, то не будет проблемой извлекать части для ремонта. Также можно свободно производить замены в промежутках между стойками.

Как отремонтировать деревянный пол в банеПри работах с опорными точками при изымании бруса придется поднимать стойку. Так будет осуществлен перенос нагрузки. Если сруб вашей бани из бревен, то в этом случае нагрузка приходится сразу на всю конструкцию. Так что можно извлекать большие секции из опорных бревен без опаски. Даже если в такой бане нет закладного бревна, то она способна стоять на собственном углу. Однако всегда лучше использовать домкраты для подстраховки. Если вы используете закладные балки для опоры половых лаг, то в этом случае ваша конструкция подвержена гниению так сильно, как никакие другие. Хотя это и самая простая конструкция пола, но не самая долговечная.

Ремонт деревянного полаНижняя обвязка венца бани должна повторять все элементы сруба. Это правило должно быть соблюдено при любых раскладах. Для устранения появившихся щелей, чтобы новая часть конструкции вместе со старой стали монолитным, необходимо использовать дополнительные доски.Как отремонтировать деревянный пол в банеЕсли запустить процесс гниения пола бани, то опорная часть может быть настолько разрушена, что её придется полностью менять. В итоге может сложиться так, что нижний венец, брус и лаги нам придется собирать заново. Если всё запустить до предела, то может случиться так, что заменять придется не только пол, но и цоколь с фундаментом. Приподняв пол, мы получаем возможность извлекать закладной брус частями. Для этого его можно отпиливать ножовкой, попутно переставляя домкраты. Если пришлось ремонтировать фундамент с цоколем, то необходимо полностью поменять закладные балки. Новые части конструкции необходимо утеплять 1-сантиметровым слоем рулонной пакли. Все новые элементы должны быть зафиксированы при помощи металлических скоб.

Пришло время менять отпиленные подгнившие стойки на новый брус. Вместо бруса можно использовать и обычные доски, пропитанные антисептиком. Только теперь можно переходить к установке новых лагов. Этот процесс будет несложным и известным всем, кто делал пол, ведь сгнивших элементов больше не осталось. Для гидроизоляции обязательно используйте листы рубероида.

Ремонт деревянных половицНаружный фартук, выполненный из листового свинца толщиной 20 см, будет препятствовать будущему гниению пола бани. Благодаря своей пластичности данный материал обеспечит необходимый уровень герметичности соединений. После этого наступает время замены гнилых досок пола. Все новые доски обрабатываются антисептиком для бани, чтобы он не выделял никаких вредных веществ при высоких температурах.

Источники:

http://stroim-bany.ru/karkas/steny-pol/33-kak-otremontirovat-derevyannyy-pol-v-bane.html

http://www.srubsrub.ru/articles/ustrojstvo-derevyannyix-polov-v-bane/

http://www.gvozdem.ru/stroitelstvo-svoimi-rukami/banya-montazh-derevyannogo-pola-22.htm

pskproekt.ru