Как сделать пол в бане своими руками: схема и варианты. Пошагово + Фото. Пол в бане со сливом своими руками пошаговое руководство

Как сделать пол в бане со сливом своими руками: Пошаговое руководство + Видео

Сделать пол в бане вы можете своими руками, если будете делать все аккуратно и правильно.

От качества подготовки основания вашей бани, выбора изолирующих компонентов и завершающего покрытия в корне зависит долгая служба вашего пола.

Мы предоставим вам и вместе рассмотрим устройство полов бани, а также отличительные черты монтажа и разного рода технические ошибки, которые следует учитывать и не совершить их.

Содержание статьи:

Особенность строения полов в бане

Если же вы строите баню и планируете её использовать на протяжении всех двенадцати месяцев и больше, то в данном случае советуем вам сделать капитальную основу с заливкой бетонной стяжки.

На вопрос как создать износостойкий и крепкий пол в бане есть ответ –  строительство самой бани в целом осуществляется с учетом большого количества разных нюансов. Помещения с довольно специфическим микроклиматом способно обеспечить поистине чрезвычайные условия эксплуатации напольного покрытия.

Повышенная влажность, а также перепады температурного порога и контакт основания пола с водой могут гораздо существеннее сократить срок службы вашего пола.

Выбор определенного метода обустройства основы в очень влажном помещении в основном зависит от последующих факторов:

• Вид самого фундамента;
• Присутствие подполья;
• Вид почвы под сооружением;
• Конструктивные свойства постройки;
• Сезонность применения бани;
• Метод гидро- и теплоизоляции.

Тип деревянных полов

Устройство основания при помощи деревянного настила будет оптимальным для сезонных построек. Само дерево обладает немногим количеством теплопроводности, именно поэтому содействует сохранению тепла в очень влажном помещении.

Но очень высокий порог влажности имеет возможность спровоцировать процесс гниения деревянных компонентов. Для того чтобы избежать этого, специалисты советуют применять лаги перекрытия, и соответственно, настил, который изготовлен из хвойных пород дерева. Они меньше гигроскопичны, потому как у них есть естественные смолы в структуре древесины.

В целом абсолютно все типы деревянных покрытий можно разобщить на 2 основные категории: протекающие и непротекающие.

Протекающие

Первая категория – протекающие. Доски кладутся с определенным интервалом, именно поэтому вода из всего помещения максимально быстро выводится за счет образовавшихся в покрытии разного рода щелей, габариты которых колеблется от трех до семи миллиметров.

Устройство данного основания очень выгодно по следующим причинам:

• Низкая цена полов;
• Нет надобности в установки системы слива;
• Легкая установка.

Непротекающие

Вторая категория – непротекающие. Так скажем, монолитное покрытие, которое собранно из досок. Вы можете использовать данную категорию в постройках, которые применяются круглогодично.

Но в данном варианте в основании следует вмонтировать водосборник, при помощи которого стоковые воды исчезали бы в канализационных трубах.

Само устройство не протекающего покрытия обладает последующими преимуществами, это:

• Отличная теплопроводность помещения;
• Возможность сбора полов с подогревом;
• Очень долгий период использования.

Подготовка инвентаря и инструмента

Строительство бани считается очень ответственным, аккуратным, трудоемким процессом, однако одним из самых важных моментов считается облагораживание полов. От показателей качества монтажных работ, которые сопряжены с канализационной системой, а также укладкой напольных компонентов, в целом зависит микроклимат всего помещения.

Для того чтобы воплотить в жизнь все этапы сооружения пола аккуратно и правильно, прежде всего необходимо иметь под рукой нужные для работы инструменты.

Устройство бетонной основы возможно лишь при присутствии у вас следующих инструментов:

• Маяки;
• Строительный уровень;
• Лопата;
• Тара для раствора;
• Правило – для выравнивания;
• Бетономешалка.

Для установки деревянного покрытия потребуются следующие инструменты:

• Электролобзик – УШМ;
• Рулетка;
• Гвозди;
• Рубанок;
• Молоток.

Для того чтобы понять, как же правильно монтировать полы в бане, мы предоставим вам пошаговую инструкцию укладке бетонных и деревянных полов.

Монтаж полов

Обычная напольная конструкция

Основание должно быть расположено выше нулевого уровня на восемь-девять сантиметров, в частности касается основания, которое обустраивается в парилке. В данном случае температурный порог в помещении очень длительное время будет держаться на одном уровне. В тот же момент в помывочной основание следует делать немного ниже, нежели в остальных частях бани, что даст возможность избежать протечки воды пот пол в душевую и предбанник и так далее.

Слои

Обычное устройство пола в бане считается очень большим по трудоемкости процессом:

• Брусья под деревянную обрешетку;
• Материалы изоляционные – гидроизолятор или утеплитель;
• Гидро- и теплоизоляторы;
• Воздушная подушка;
• Декоративное покрытие;
• Бетонный и деревянный слой;
• Вагонка;
• Лаги для сбора обрешетки;
• Черновое покрытие;
• Гидроизоляционный слой – в основание кладут на грунт.

Особенности подготовки основания

Обычное строительство теплого пола в бане начинается с простых подготовительных работ. Для этого необходимо следующее: обеспечить длительный срок эксплуатации завершающего покрытия; для этого в процессе подготовки основания следует сделать последующие работы:

1. Первым делом на место полов следует уложить минеральную подушку в виде гранулов керамзита или битого кирпича. Обычная толщина такого дренажного слоя обязана быть никак не меньше пятнадцати сантиметров;
2. После этого нужно поверх засыпать щебенку или гравий, от десяти до пятнадцати сантиметров слой;
3. Затем следует утрамбовать уложенные материалы.
4. Наложение так называемой минеральной подушки, дает возможность нарушить капиллярность, из-за которой грунтовая влага увеличивается и доходит к основанию, вследствие чего уничтожает и разрушает его.

Приготовления рабочей смеси

Для того чтобы создать высококачественный раствор для заливки стяжки, необходимо четко соблюдать соотношения, а также порядок присоединения нужных элементов.

Для того чтобы улучшить теплоизоляционные качества данной смеси, в её состав вы можете  добавить сорбит. Сам процесс изготовления идет в два этапа.

Первым этапом будет заливка десяти литров чистой воды в бетономешалку, потом насыпать около двух ведер вспученного песка и перемешать все. Потом нужно добавить цемента (около пяти литров), основным пунктом считается то, что цемент обязан быть марки М-300 и никак не ниже.

После добавления цемента снова перемешать, после этого добавьте около пяти литров той же чистой воды, и остается только мешать все компоненты до однородной смеси.

При надобности вы можете улучшить смесь, а именно повысить её технические параметры при помощи добавления перлита. Для того чтобы это совершить, необходимо пройти следующее: в уже приготовленный раствор следует добавить десять килограмм перлита и от двух до двух с половиной литров воды. Все это очень тщательно перемешать, пока весь раствор не станет сыпучим. После десяти минут следует еще раз все очень хорошо перемешать.

В самом конце вы будете наблюдать сыпучий состав, по своей консистенции он немного напоминает простой пластилин. После данного этапа производят стяжку.

Заливка первого слоя

Если же площадь чернового покрытия очень мала, стяжку следует проводить на всем участке. Для заливки стяжки на огромной площади помещение делят на полосы (условно), при этом обрабатывать все нужно по очереди.

Итак для того чтобы максимально аккуратно и правильно проложить свой первый слой смеси необходимо следующее:

• 
  Толщина черновой стяжки обязана быть не меньше двенадцати сантиметров;
• Горизонтальность проверяют при помощи уровня;
• Разравнивание раствора при помощи правила;
• Для того чтобы на поверхности чистого пола вода никоим  образом не скапливалась, стяжку проводят с малым уклоном в сторону приямка;
• Наклон самой стяжки должен составлять хотя бы один сантиметр на один метр длины.

Гидро- и теплоизоляция бетонных полов

В момент затвердения стяжки, необходимо перейти к этапу гидро- и теплоизоляции покрытия.

Перед тем как положить все изоляционные материалы, сам бетон (поверхность) проверяют на предмет вмятин, выпуклостей, трещин. При надобности дефекты следует заделать.

В качестве простой гидроизоляции материалов, как правило, можно выбрать:

• Полиэтиленовую пленку;
• Рулонный рубероид;
• Битумную мастику.

После того как вы уже обустроили гидроизоляцию, нужно сделать утепление пола.

Для данных целей вы можете применить:

• Полистирол;
• Гранулированный керамзит;
• Пенобетон;
• Пеноплекс;
• Минеральная вата.

Толщина теплоизолирующего слоя обязана быть от десяти до пятнадцати сантиметров. Как показывает практика, самым лучшим утеплителем для поверхностей из бетона считается керамзит. Она не впитывает влагу, очень мало весит и обладает звукоизоляцией.

Заливка завершительной стяжки

Укладка завершительного слоя стяжки технологически очень мало отличается от предыдущего варианта, однако в данном случае толщина стяжки может варьировать от восьми до десяти сантиметров. При всем этом необходимо учесть, что в процессе заливки смеси необходимо следить за соблюдением уклона в сторону водосборника.

Однако само устройство полов в маленьких и больших помещениях достаточно сильно отличается. К примеру, если площадь основания очень большая, для придания конструкции высокой прочности перед заливкой стяжки стоит положить простую армирующую сетку. В данном случае даже при частом использовании бани черновое покрытие не будет трескаться.

Особенность деревянного пола

Деревянный настил считается стандартным видом покрытия, который применялся для обустройства полов в бане.

Несмотря на его гигроскопичность, данный вид материала до сих пор пользуется огромным спросом у потребителей, благодаря последующим особенностям:

• Настил имеет невысокую теплопроводность, в отличие от бетона;
• Деревянное покрытие создает в помещении несколько приятную атмосферу;
• Древесина считается безопасным и экологически чистым для организма человека и его здоровья в целом.

Делаем деревянный пол в бане

Как аккуратно и главное, правильно класть деревянный пол? Для этого следует смонтировать деревянное основания, что очень легко на самом деле, однако при этом необходимо учитывать определенное количество технических нюансов.

Абсолютно весь процесс обустройства полов разделают на следующие этапы:

1. Опорные стойки – для монтажа опор применяют толстые бруски с сечением в пятнадцать сантиметров. В целом именно стойки в процессе применения основания напольного покрытия будут испытывать самую большую нагрузку. Их размещают на кирпичные или же металлические столбцы, при этом закрепляя стальными скобами. При обустройстве полов в бане укладка лаг происходит на закладный венец.
2. Установки подполья – если вы сделали протекающий пол, то в подполье кладут около двадцати сантиметров керамзита или же щебенки. Если же грунт глинистый, очень трудно впитывает влагу, под полом проводят монтаж резервуара для сбора воды. Резервуар будет наполняться, а использованная будет стекать в канализационную систему. Если же необходимо сделать непроникающее основания, то его нужно в порядке утеплить пенопластом или же керамзитом для обеспечения нормальной вентиляции подполья, в фундаменте сверлят вентиляционные отверстия для улучшенной циркуляции воздуха.
3. Укладка лаг и завершенного настила. Для установки и обустройства протекающих полов лаги кладут в произвольном порядке, при этом строго соблюдая горизонтальность. При установке не протекающего пола основанию создают уклон из лаг в сторону так называемого приямка. Если у вас не протекающие полы, то к лагам следует прибить черепные бруски, на них надевают черновые доски. После чего на это все кладут слой тепло- или же гидроизолятора. Потом деревянная обрешетка обшивается простой шпунтованной доской. Внутри этого, между лагами и чистовыми досками, обязан остаться зазор от десяти до двенадцати сантиметров для вентиляции подполья.

Рекомендации

Построить баню, да и еще с износостойким полом, очень трудная задача, если конечно учесть при этом в помещении специфический микроклимат.

Для повышения периода использование напольного покрытия, в процессе установки необходимо учитывать следующие моменты:

• для того чтобы уменьшить гигроскопичность древесины, и соответственно снизить до минимума шанс гниения, перед процессом укладки её необходимо обработать простым антисептическим средством.
• для сборки несущих конструкций из лаг необходимо брать высушенное дерево, влажность такого дерева обязана быть не больше двенадцати процентов.
• для предотвращения проявления конденсата под полами, советуем создать подполье минимум от двенадцати до пятнадцати сантиметров в высоту.

Улучшить водоотталкивающие свойство стяжки вы можете при помощи обеспыливающих средств с такими же особенностями.

Заключение

Установка пола в бане очень долгий и трудоемкий процесс, от вас он будет ждать аккуратного подхода.

В процессе реализации установочных работ необходимо учитывать большое количество факторов:

•  тип фундамента;
•  площадь основания;
•  вид напольных материалов;
•  микроклимат;
•  и так далее.

Лишь при таком раскладе и соблюдении практически всех технологических правил смонтированный в бане пол, сможет прослужить вам невероятно огромный промежуток времени.

10 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Stroyshopper.ru- предлагает широкий выбор строительных, отделочных материалов и товаров для дома.!
• Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

polsdelat.ru

Пол в бане своими руками: пошаговое руководство, технология, особенности

Самое уязвимое место в конструкции бани – полы. Но слабым звеном они будут являться только при бездумном подходе к организации связки пол+слив. Мы предлагаем пошаговое руководство, как собрать пол в бане своими руками.

Зачем необходима связка пола со сливом

Сразу обозначим основополагающие истины:

1. Полы в бане должны быть деревянными;
2. Слив будет осуществляться через всю поверхность;
3. Септик находится в 4-5 метрах от строения.

Деревянный пол в бане

Деревянные полы это естественно и традиционно. Чтобы не мудрить с уклоном досок, гораздо лучше сделать уклон в подполье. Кроме уменьшения объёма работ, таким подходом, получается, повысить безопасность нахождения в бане. Ведь на скользком полу, устоять гораздо легче, если он выровнен по горизонту.

Но одновременно с этим, требуется организовать устройство сбора воды в подполье с таким расчётом, чтобы там не появлялись лужи, и была хорошая вентиляция. Поэтому, устройство пола начинается с организации слива.

Пирог стяжки в бане

Между стяжкой, и нижней поверхностью досок, должно оставаться не менее 40 см. Этого будет достаточно для хорошей вентиляции, с учётом наличия 2-4 закрывающихся отдушин, в фундаменте. Пирог стяжки, должен состоять из трёх слоёв:

1. Песок – 10 см;
2. Щебень – 10 см;
3. Полиэтиленовая плёнка;
4. Стяжка – 5 см.

Уклон необходимо сделать в ту сторону, где будет выходить сливное отверстие от септика. Величина уклона 30‰. Это составляет 3 см на один метр. Значит для моечного отделения длиной 4 м, уклон составит 4 х 3 = 12 см. Для удобства, измерения, на внутренних углах фундамента наносят вертикальную разметку с шагом 1 см.

ПОДСКАЗКА: Купите и наклейте в углах 4 портняжных сантиметра.

Доски, толщиной 30 мм, будут укладываться на деревянные лаги из бруса 100х150. Отсюда считаем глубину от поверхности пола для четырёхметровой комнаты: 10+10+5+40+12 = 77 см (округлим до 80).

Ход работ

Сливную трубу выводят в ближнем от септика углу строения, наращивают до уровня стяжки и глушат.

На поверхность грунта насыпают песок и трамбуют. Для этого можно использовать отрез бруса, с прибитыми ручками. Песок можно использовать любой.

Следующий слой – щебень. Фракция 20-40 мм. Хотя этот слой предназначен для отсекания подъёма грунтовых вод, но всё таки предпочтение следует отдавать щебню с меньшей лещадностью. Это позволит сделать более плотную трамбовку с приданием уклона. Сначала насыпают ровный слой щебня и трамбуют. Затем, с помощью угловых меток, проводят линию с учётом уклона и, ориентируясь на эту границу, подсыпают щебень снизу вверх. Трамбовка проводится щадящая.

На нижнем урезе, градус уклона не так критичен из-за общего объёма воды. И тем не менее, следует предусмотреть устройство небольшого скоса, в пределах 10‰.

Слой щебня укрывается толстой полиэтиленовой плёнкой. Её задача, сделать невозможным протекание цементного молочка в слой щебня. Между собой отрезы плёнки фиксируются скотчем.

ВНИМАНИЕ: на этом этапе работ, надевайте на ноги мягкую обувь, тапочки или кеды.

Бетонирование

Бетонирование пола в бане

Раствор замешивают густой. Для вышеозначенного помещения, площадью 12 м2, и толщиной стяжки 5 см, потребуется 12 х 0,05 = 0,6 м3 раствора. Чтобы сделать такой объём, необходимо 4 мешка цемента и 12 мешков речного песка. Дополнительно, для придания высоких гидроизолирующих свойств, в раствор надо добавить 10 л. жидкого стекла. А для дисперсного армирования, потребуется 0,5 кг полипропиленовой фибры. Воды на весь приготовляемый раствор потребуется около 70-80 литров. Жидкое стекло разводится в воде, и уже затем она добавляется в смесь.

Постарайтесь готовить весь объём раствора за один замес. Такая организация процесса позволяет сделать рабочую смесь однородной. Заливать раствор надо снизу вверх. Если сделать его достаточно густым, то он не будет стекать, и необходимый уклон будет выдержан.

Через полтора суток, стяжку необходимо зажелезнить. Для этого, её поверхность увлажняют 10% раствором жидкого стекла, опудривают тонким слоем цемента, а затем втирают его затирками. Эта процедура существенно повышает прочностные и гидроизолирующие характеристики стяжки.

Продолжительность гидратации цемента в слое толщиной 5 см, приблизительно 4 недели. В течении всего этого времени, несколько раз в сутки, поверхность стяжки требуется сбрызгивать водой. Если вы не можете постоянно присутствовать рядом с объектом, то допускается устройство простого покрытия поверхности, слоем мешковины под полиэтиленовой плёнкой. Увлажнённая материя будет поддерживать постоянно высокий уровень влажности, в течении продолжительного времени (до полутора суток). Приступать к настилу пола можно уже через 4-5 дней, но лучше дать выдержку 2 недели.

Подпол в предбаннике

Для того, чтобы избежать проблем с повышенной влажностью во всём подполье, рекомендуется отделить пространство предбанника от моечного отделения ниже уровня пола. Сделать это удобнее всего заливным методом. Но предварительно, по описанному выше способу устраивается стяжка под самим предбанником. Выполнять эти работы можно одновременно, но с учётом того, что уклон необходим только в границах моечного отделения.

Через 3-4 дня после организации стяжки, можно залить перегородку. Для этого из досок или фанеры собирают опалубку. Бетон разводят в пропорции 1:2:4 (цемент:песок:щебень соответственно), с обязательным добавлением полипропиленовой фибры из расчёта 0,7% по объёму. Дисперсное армирование существенно улучшает прочностные характеристики бетона (стяжки) по всем показателям. При этом, щебень должен быть фракции 10-20, а песок речной. Толщина перегородки 20 см.

Выбор материала настила

Один из вариантов реализации протекающего деревянного пола. Настил легко снять и просушить

Протекающие полы требуют тщательного подбора древесины и её качественной обработки. Во первых, доска должна быть толщиной 30 мм. Ширина особого значения не имеет. А вот породу древесины, следует выбирать крайне щепетильно.

Протекающие полы лучше всего сделать из дуба. Но он дорог и достать его весьма трудно. Сосна доступна и дёшева. Но содержание смолы в пиломатериалах достаточно высоко, а сопротивляемость гниению оставляет желать лучшего. Липа или осина, более подходят для обшивки стен. А вот лиственница, это самый оптимальный выбор, если будут устраиваться протекающие полы. Обойдётся она дороже сосновых досок, но смола лиственнице имеет другой состав, и поэтому при длительном контакте с водой происходит её полимеризация. Именно из-за этого свойства смолы лиственницы, она практически не подвержена гниению.

Брус для лаг тоже следует найти из лиственницы. В единой конструкции, лучше использовать древесину одной породы. Количество лаг рассчитывается, сообразуясь с толщиной досок. При толщине 30 мм, расстояние между центрами бруса должно быть 55-60 см. Но к получившемуся количеству, добавьте ещё три бруса. Они потребуются для усиления конструкции в месте установки печки.

Подготовка материала

Хотя лиственница и подходящий материал, но дополнительная защита лишней не бывает. За несколько дней до начала монтажа пола, все деревянные части конструкции необходимо обработать защитным составом. Выбор этого средства вопрос весьма щекотливый. В простейшем варианте, можно подвергнуть весь пиломатериал двукратной обработке горячей олифой. Способ проверенный временем и весьма дёшев. Но в продаже есть не менее хорошие пропитки, созданные именно для защиты пола в бане, например «Сенеж Сауна». Выбор мы оставляем на ваше усмотрение. Но деревянные части конструкции должны быть обработаны по всей поверхности и желательно двукратно.

Установка лаг

Брус устанавливается ребром, на фундамент, поперёк строения. Допустим, если строение имеет размеры 4 на 6 м., то лаги берутся четырёхметровые. Первый элемент конструкции, располагают вплотную к стене. Расстояние между каждым брусом измеряется по центру.

Установка лаг в бане

В том месте, где предполагается поместить печь, лаги укладывают через 20 см. Расчёты показывают, что брус 100х150, расположенный через 20 см, может выдерживать нагрузку до 800 кг/м2. Расчёт следующий, устройство защитного экрана из шамотного кирпича + лист металла + слой асбеста дадут в сумме не более 150 кг. Масса покупной печки из 10 мм металла для помещения более 20 м3 ≈ 130 кг. Масса засыпаемых голышей ≈ 120 кг, вес нагреваемой воды ≈ 80 кг, конструкция дымохода с защитой ≈ 70 кг. В сумме получается 550 кг. Но это теоретические расчеты, а по факту выходит меньше.

Лаги крепятся через уголки к фундаменту. Но их фиксация необходима только до настила досок. После фиксации покрытия, конструкция будет монолитной и неподвижной.

Зашиваем пол доской

Протекающие полы предусматривают небольшое расстояние между досками. И при этом, все промежутки желательно выдержать одинаковыми. Удобнее всего это сделать, используя крестики для укладки кафельной плитки. Оптимальный размер 3 мм.

Использовать гвозди крайне не желательно. Работа, выполненная саморезами длиной 70 мм, будет выглядеть более эффектно, а процент возможного брага сведётся к нулю. Чтобы деревянные элементы не раскалывались, перед вкручиванием самореза, необходимо просверлить отверстие ᴓ 2 мм и залить в него пару капель силиконового герметика. Эта процедура дополнительно защитит доски от контакта с водой.

Закручивая саморезы, шляпку надо утопить на 1,5-2 мм. Уже после окончания работы, все головки покрывают силиконовым герметиком.

Доски необходимо приобретать на всю длину строения, с учётом предбанника.

Желательное улучшение

Полы в бане готовы, но есть небольшой нюанс. Перед походом в баню, заглушки для вентиляции, в фундаменте закрываются. Это устраняется возможность сквозняка. Но в зимний период, через щели в полу предбанника всё равно будет «потягивать холодом». Для того, чтобы избавиться от этого недостатка, щели можно замазать силиконовым герметиком. Но только в пределах предбанника. И уже затем настелить на полы декоративное покрытие, линолеум или половики.

polconsult.ru

Пол в бане со сливом своими руками

Баня – это помещение с повышенным показателем влажности. Для ее уменьшения недостаточно хорошей вентиляции – влага будет собираться на полу, негативно влияя на деревянную облицовку. Для удаления воды рекомендуется сделать пол в бане со сливом. Пошаговое руководство поможет выполнить все работы правильно своими руками.

Устройство пола со сливом

Главная задача подобных мероприятий – обеспечить удаление влаги из помещения и при этом сохранить комфорт пребывания в парилке или предбаннике. Для решения этой задачи проектируется сложная схема пола, состоящая из двух элементов: наклонной поверхности и основного защитно-декоративного покрытия.

Пол в бане со сливом обустраивается еще на этапе возведения строения. Но также возможна переделка для готовой конструкции. Конструкция должна состоять из следующих элементов:

• Сливная воронка. Она подключается с помощью трубы к выгребной яме или центральной канализации. Обязательно наличие патрубка, соединяющего с фановой трубой. Во избежание неприятных запахов после входного слива устанавливается обратный клапан.
• Бетонное основание. Фактически – это черновой пол, который будет иметь уклон около 10°. Если площадь большая – он формируется с двух сторон. Упрощенный вариант – сделать односторонний уклон. Тогда воронка будет размещаться у одной из стен помещения.
• Дощатый пол. Небольшое расстояние между досками, около 3-5 мм, обеспечит слив воды на наклонную поверхность. Схема обустройства дощатого пола стандартная. Отличия – лаги устанавливаются на опоры, чтобы обеспечить ровную, не наклонную поверхность.

Нужно разработать индивидуальную схему обустройства, так как конструкция бани может отличаться от стандартной. Для этого можно применить общий принцип, соблюдая порядок действий.

Выбор материала для обустройства

Перед началом обустройства выполняют подготовительные работы. Основание углубляется на 40-50 мм. Важно, чтобы выход сливной трубы располагался в грунте, ниже уровня его промерзания. Уклон магистрали стандартный — 0,03 м на 1 м.п. для диаметра 100 мм. Если это невозможно – патрубок необходимо утеплить.

Рекомендуемая комплектация элементов наклонного пола в бане:

• Система слива. Отвод диаметром 100 мм с наклоном 45°. Он будет выполнять функцию сливной воронки. Также необходим тройник для соединения фанового патрубка.
• Бетонный пол. Для него потребуется песок, щебень, цемент, материал изготовления опалубки.
• Дощатый пол. Лаги изготавливают из брусьев 150*150. Доски для формирования покрытия произвольного размера. Важно предварительно обработать деревянные компоненты составами для защиты от влаги и появления грибка. Лаги можно установить на опоры из кирпича или шлакоблоков. Предварительно монтируется гидроизоляционный слой.

Работы рекомендуется проводить в теплое время года. В набор инструментов входит бетономешалка, строительный уровень, мастерок, выравниватель поверхностей (швабра), набор «маячков» для установки уровня заливки, гвозди или шурупы для крепления деревянных элементов.

Пошаговая инструкция по обустройству пола

После углубления выполняется монтаж канализационных труб и компонентов. Обязательно проверяется значение уклона, контролируется герметичность соединений. Слив нужно жестко зафиксировать, при этом оставив возможность увеличения его высоты для выравнивания с бетонной поверхностью.

Пошаговая инструкция по обустройству пола в бане со сливом:

1. Утрамбовать грунт.
2. Насыпать слой песка, смочив его водой. Выполнить уплотнение слоя. Толщина – до 10 см.
3. Сформировать прослойку из щебня до 10 см.
4. Сделать опалубку из деревянных досок или аналогичных подручных материалов.
5. Установить «маячки» с учетом наклона пола.
6. Подготовить бетонный раствор. Он должен быть густой, чтобы после заливки сохранять форму.
7. Постепенно заполнять опалубку, контролируя уровень заливки.
8. Выровнять верхний уровень бетонного основания с горловиной воронки.
9. Окончательное остывание бетона – от 2 до 7 недель. В это время нужно периодически смачивать поверхность. Так можно избежать появления трещин.
10. Установка опор для деревянного пола. Рекомендуется использовать кирпичи.
11. Монтаж гидроизоляции.
12. Укладка лаг. Расстояние между ними не должно превышать 20 см.
13. Обустройство основного дощатого настила. Он не должен быть сплошным.

После этого нужно проверить работу системы слива. На поверхность пола выливается относительно большой объем воды и контролируется ее удаление через воронку. На поверхности деревянного настила и бетонного основания вода не должна оставаться.

bathdiy.ru

Как сделать пол в бане со сливом своими руками

Любая постройка нуждается в прочном основании – фундаменте, но качество пола на долговременность эксплуатации влияет ничуть не меньше. Как сделать пол в бане своими руками по всем правилам, не нарушая технологию и создавая надежное покрытие – тема данной статьи.

Подходящие материалы

Баня представляет собой отдельный вид постройки и пол в ней должен отлично справляться со своей прямой функцией – качественным и своевременным водоотведением. Чаще всего в частных банях пол деревянный, но бывает и из других материалов.

Решетки из дерева защищают ноги от ожогов керамической плиткой

 

Деревянный теплый настил в бане – наиболее бюджетный вариант из всех известных, но к такому полу необходим свой подход . Чтобы он не гнил, доски тщательно обрабатывают антисептическими пропитками. Оптимальный срок использования пола из древесины в условиях высокой влажности и частого контакта с водой составляет не более 5-ти лет.

Важно: после каждого посещения бани помещение нуждается в проветривании, чтобы теплый влажный микроклимат не провоцировал преждевременное разбухание и разрушение деревянного настила.

Особенностями любого глиняного пола является создание прочного барьера для воды. Материал со временем начинает разбухать, деформироваться и становится источником затхлого запаха.

Отлично противостоит негативным факторам среды пол из бетона, поверх которого часто укладывают плитки. Керамика требуется, чтобы ухаживать за помещением было проще. Но при формировании кафельного настила необходимо продумать 2 момента:

1) Покрытие должно быть теплым, а не обжигающим;

2) Для нормального оттока воды требуется определенный уклон.

Бетонирование пола в помещении бани

 

 

В рамках реализации первого правила мастера рекомендуют устанавливать специальные решетки из бруса, которые требуется сушить каждый раз после мытья.

Технология устройства пола в бане

Несколько десятилетий назад деревенские бани строили прямо на земле, чтобы не тратиться на прочное основание. Современные постройки предполагают обязательное наличие опоры с выкапываем сливной канавы, имеющей систему отведения на 5-10 м. Пол в здании бани может быть 2-х видов:

• Протекающий;
• Не пропускающий воду.

В первом случае струи воды проникают через щели и после этого отводятся наружу. Второй вариант предусматривает плотный деревянный или кафельный настил из плитки, вода по которому движется в сторону уклона. Оба вида обладают своими минусами и плюсами.

Достоинством проливных полов выступает монтаж досок непосредственно на лаги, без жесткой фиксации гвоздями или шурупами. Чтобы почистить пространство под полом, а также предотвратить гниение материала, элементы собираются и выносятся для просушки на открытый воздух. Неудобства – трудоемкость эксплуатации, такой пол редко бывает теплым.

 

 

Техническое обслуживание не протекающим полам не требуется – с момента установки до полного демонтажа настил не снимается. Для устройства такого основания требуется определенный тип половой доски – профиль «шпунт-гребень», которые между собой дополнительно стягивают скобами или клиньями. В сливную яму вода направляется под уклоном, деревянный пол обязательно оборудуют отверстием для подключения сифона. В обязательном порядке не пропускающий влагу пол бани утепляют, используя пенопласт, пенополистирол или иной современный теплоизолятор (перлит, керамзит, вспученные марки песка).

Заливка бетонного пола

До момента заливки пола раствором и укладки плитки мастер должен подготовить фундамент под печку и устроить дренажную систему водоотведения. При наличии под баней песчаной почвы можно обойтись поглощающей ямой, выкапываемой под местом расположения будущей моечной. Размеры котлована следующие: минимальные ширина и длина – по 0,6 м, заглубление – больше 0,5 м. Яма заполняется любым обломочным материалом (осколки кирпичей, гравий, щебень) и песком. По периметру песчано-гравийной ямы укладывается глиняный слой.

 

Если строительство намечено на глинистой почве, в моечной устраивается приямок. Основное предназначение этого сооружения – сбор всей воды для последующего отведения в поглощающую яму, которая вырыта за границами строения. Приямок обладает более скромными размерами – 30*30 см и такой же глубиной. Сверху на вырытое в земле отверстие укладывается водосточная решетка.

Первый слой будущего пола бани – уплотненный гравий с песком. Толщина этой прослойки – примерно 15 см. Обязательно с самого начала устраивать уклон к поглощающей яме или приямку. На хорошо утрамбованную подсыпку выливается 5-см слой бетонного раствора.

Следующий этап – покрытие бетонной стяжки цементным раствором с тщательным выравниванием. Укладка плитки — финальный аккорд устройства пола в собственной бане.

Если регион строительства отличается суровыми климатическими условиями, бетонные полы моечных утепляют. Сделать теплым такое основание можно следующим образом:

1) Использование в бетонном растворе керамзита в роли наполнителя;

2) Утеплитель можно размещать между 2-мя бетонными слоями;

3) В зазоры около стен заливается битум, надежно сохраняющий тепло внутри помещения.

Нюансы строительства пола из дерева

Теплый настил из дерева устраивают по определенным правилам:

• В работе используют доски или нетолстый брус;
• Материал укладывается непосредственно на лаги, а при большой площади бани – на предварительно сделанную обрешетку из бруса;
• Для фиксации лаг используют кирпич, сложенный столбиками с сечением 25*25 см;
• Кирпич в столбах-опорах можно заменить бутовым камнем, а лаги из древесины — асбестоцементными трубами;
• Не стоит забывать об устройстве песчано-щебеночной прослойки и тщательном ее уплотнении до размещения древесины.

Вопросы теплоизоляции пола бани

Многим мастерам, построившим баню, приходится сталкиваться с проблемой холодного пола внутри постройки. Особенно это касается настила из керамической плитки, которая сначала неприятно холодная, а при повышении температуры воздуха в помещении раскаляется до неприятных ощущений в ступнях.

Теплый пол можно сделать на любом материале. Если это бетон, то утеплитель укладывается под раствор. Керамические плитки многие мастера рекомендуют класть на тонкий цементный слой, которым залита прослойка из керамзита или перлита.

Важно: при работе с перлитом необходимо избегать сквозняков и движения воздуха, материал легко разлетается по сторонам.

Сделать теплым настил из плитки позволит перлитовая прослойка из воды, цемента и перлитового сырья. Бетонная плита промазывается полученной массой, после чего пол 7 суток сохнет. Второй слой теплоизоляции также необходимо равномерно распределить по полу, дав недельный перерыв на просушку. После этого на покрытие можно укладывать керамические плитки выбранного оттенка и фактуры.

jsnip.ru

Слив в деревянном полу бани

Слив в деревянном полу бани устанавливается под половыми досками. То есть доски пола размещаются на небольшом расстоянии друг от друга так, что через щели между ними вода свободно протекает в подпольное пространство и там попадая на специально подготовленную поверхность стекает в сливное отверстие. Главное преимущество такой конструкции — это, конечно, тёплый материал напольного покрытия, который при ходьбе по нему босыми ногами куда более приятен, чем альтернативный вариант из керамогранитной плитки.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Второй вариант с применением рубероида:

Вариант номер три из старой советской книги:

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

 

 

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

 

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

 

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

 

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

 

 

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

 

 

 

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

 

 

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

 

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

 

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

 

 

 

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

 

 

 

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон. Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.

banyagid.com

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Содержание материала

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

• Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру — для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
• Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм — для гидроизоляции пола.
• Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
• Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
• Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
• Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

• Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
• Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
• Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном — сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

• Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
• Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
• Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

• Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

• В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями — соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк — есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

• Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
• Далее идет устройство бетонного чернового основания.
• Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
• Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
• После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3—4 градуса.
• Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
• Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

• Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
• Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

• На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм — для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
• Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

• Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
• После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол — достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона

• Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
• Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
• Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм  и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
• Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
• Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал — «изопласт».
• Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть — это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

• Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
• В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.

• Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

• После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

• На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
• Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

• По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

• Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
• На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

• Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все «переломы рельефа» пола

• Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
• Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
	В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
	Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками.Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
	Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб - он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
	Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой - она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
	Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
	Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
	После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
	Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал - чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
	Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
	Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
	Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
	Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
	Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
	Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
	Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
	Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта - они будут служить, как деформационные вставки.
	После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
	После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» — еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

banya-expert.com

Слив в бане своими руками, пошаговое руководство

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

 Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

---

• 
  Компенсатор для полипропиленовых труб
• 
  Электрический теплый пол отзывы
• 
  Беспыльные полы
• 
  Устройство стяжки пола
• 
  Как положить ламинат на деревянный неровный пол
• 
  Пол в бане из чего лучше сделать
• 
  Кладка плитки на пол
• 
  Способы укладки плитки на пол
• 
  Скрипят полы что делать не разбирая
• 
  Как выровнять деревянный пол не срывая доски
• 
  Как отполировать стекло