Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Напольное покрытие в хлеву должно быть прочным и долговечным, не пропускать влагу и защищать внутреннее пространство помещения от промерзания. Среди внутреннего обустройства сарая или хлева, качественный пол играет не последнюю роль, так как от него будет зависеть, насколько удобным и практичным будет помещение. В этой статье мы расскажем, как сделать пол в сарае своими руками с нуля, используя для этой цели древесину, бетон и другие строительные материалы. Отдельно остановимся на утеплении и гидроизоляции покрытия. Самым популярным видом полов для хлева считается бетонное покрытие. Такая заливка позволяет получить ровную поверхность, устойчивую к влаге и воздействию грызунов. Заливка бетоном начинается с оценки исходного покрытия (рисунок 1). Если это железобетонная плита, то ее достаточно очистить от пыли и мусора, но, если поверхность грунтовая, ее нужно выровнять. В большинстве случаев покрытие пола в таких помещениях является именно грунтовым, поэтому остановимся подробнее на схеме его заливки. В первую очередь грунтовое покрытие нужно утрамбовать и сделать на нем песчаную подсыпку 15-20 см толщиной. Примечание: Песчаную подсыпку укладывают слоями, утрамбовывая и увлажняя каждый слой. Для бетонной заливки понадобится цемент (марка 400 или 500), чистый песок, гравий и щебень. Желательно уложить на поверхность арматурную сетку для укрепления, но это условие не является обязательным. На сетку укладывают слой гидроизоляционного материала (например, рубероида). По всему периметру устанавливают деревянные метки, так как поверхности заливается частями. Подготовив бетонную смесь, ее выливают на выбранный участок и выравнивают. После этого нужно подождать, пока смесь застынет. Если заливка проводится в теплое время года, бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не покрылся трещинами. Деревянный пол в хлеву также имеет свои преимущества. В отличие от бетонного, он сохраняет тепло, поэтому такая конструкция больше подойдет для помещений, в которых будут содержаться животные. При этом следует учитывать, что монтаж деревянного покрытия сложнее, а сам материал легко впитывает влагу и постепенно начинает гнить, поэтому некоторые доски придется периодически заменять. Рисунок 2. Процесс укладки деревянного покрытия в хлеву Перед монтажом нужно выровнять грунтовую поверхность цементной стяжкой (рисунок 2). После этого по площади поверхности раскладывают лаги из деревянных брусьев. Их следует крепить с помощью уголков и саморезов, а также устанавливать на одном уровне. К лагам крепятся доски. Для ускорения процесса их можно не соединять между собой, а только крепить к лагам с помощью саморезов. Но, если вы хотите получить более надежную конструкцию и предотвратить образование щелей между досками, лучше зафиксировать доски между собой с помощью гвоздей или саморезов, вкрученных в боковые стенки. В видео показано, как правильно сделать деревянный пол своими руками. Пол в хлеву (сарае) своими руками: утепление и гидроизоляция. Пол в сарае как сделать
Пол в хлеву (сарае) своими руками: утепление и гидроизоляция
Как залить пол в сарае своими руками
Рисунок 1. Технология заливки бетонного покрытияКак сделать деревянный пол в сарае
Из какой древесины делать пол в хлеву
Поскольку деревянный пол в хлеву быстро набирает влагу и может сгнить под воздействием физиологических выделений животных, следует тщательно подбирать тип дерева для покрытия.
Для этой цели лучше выбирать твердые бороды древесины (например, дуб), но также подойдут доски из смолистых пород деревьев (ели или сосны).
Утепление пола в сарае
При строительстве хлева важно не только знать, как сделать пол в сарае, но и как правильно утеплить его, чтобы в холодное время года внутренняя часть помещения не промерзала и в нем поддерживалась постоянная температура (рисунок 3).
Современный рынок предоставляет широкий выбор утепляющих материалов, поэтому вы с легкостью сможете подобрать подходящий по цене и качеству. Рассмотрим подробнее особенности самых популярных материалов для утепления.
Материалы для утепления
Чаще всего для утепления полов используют пенопласт или минеральную вату, реже – пенополиуретан.
Пенопласт больше подходит для наружного утепления. Если вы планируете утеплять пол, этот материал использовать не стоит, так как он легко воспламеняется и легко повреждается грызунами.
Минеральная вата больше подходит для данной цели. Но следует учитывать, что это материал легко впитывает и накапливает влагу, поэтому при деревянном покрытии между досками и минеральной ватой нужно обязательно укладывать слой гидроизоляционного материала.
Рисунок 3. Утепление пола в хлеву своими руками
Самый лучший способ утепления – использовать пенополиуретан. Несмотря на то, что этот материал дорогой и требует использования специальных инструментов для нанесения, он отлично сохраняет тепло, не впитывает влагу и обладает длительным сроком эксплуатации.
Процесс работы
Вне зависимости от выбранного материала, технология утепления остается неизменной. Утеплитель укладывают в пространство между лагами и, при необходимости покрывают слоем гидроизоляции. Это условие актуально только для минеральной ваты, которая хорошо поглощает влагу и в дальнейшем может ускорить процесс гниения деревянного покрытия.
Если для утепления используется пенопласт, его желательно обработать специальным раствором против грызунов, но и в этом случае нет гарантии, что мыши не повредят утеплитель.
Планируя утепление пола, нужно заранее подобрать материал и измерить его высоту. От этого будет зависеть сечение брусьев, которые используются в качестве лаг, так как утеплитель укладывается в свободное пространство между ними и сверху покрывается досками или другим материалом.
Гидроизоляция пола в сарае
Если в сарае или хлеву будут содержаться животные, гидроизоляция является обязательным условием строительства пола. Это требование особенно актуально, если покрытие будет деревянным.
Существует несколько способов оградить напольное покрытие от воздействия влаги. Рассмотрим подробнее самые популярные гидроизоляционные материалы и особенности их монтажа.
Материалы для гидроизоляции
Для защиты пола от влаги, в первую очередь необходимо обустроить систему дренажа вокруг здания и провести определенные работы с фундаментом. Также необходимо измерить уровень залегания грунтовых вод и степень промерзания грунта зимой. От этого будет зависеть процесс гидроизоляции.
Как правило, защита пола от проникновения влаги предполагает обустройство своего рода «подушки», которая состоит из нескольких слоев различных материалов: песка, гравия и цемента.
Процесс работы
Рассмотрим технологию гидроизоляции на примере бетонного пола на грунтовой основе. Для защиты внутреннего пространства от влаги сначала укладывают слой песка, потом – слой мелкого гравия. После этого проводят заливку тонкого слоя цемента с песком. После этого стяжку покрывают рулонным материалом, а его стыки запаивают газовой горелкой (рисунок 4).
Рисунок 4. Схема гидроизоляции пола
Далее выполняют чистовую цементную стяжку и приступают к дальнейшему монтажу покрытия. Гидробарьер можно создать и по другой схеме. В данном случае в качестве первого слоя используют плотную полиэтиленовую пленку, после чего укладывают слой песка и снова слой пленки. Стыки фиксируют скотчем или другим влагонепроницаемым материалом на клейкой основе.
Следует учитывать, что технология гидроизоляции во многом зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем ближе находятся подземные воды – тем надежнее должен быть первый слой гидроизоляции.
Чем покрасить деревянный пол в сарае
В отличие от деревянного пола в жилых помещениях, подобное покрытие хлевах требует более тщательной финишной обработки, так как дерево регулярно поддается воздействию влаги и низких температур.
Перед покраской доски нужно покрыть специальными пропитками для защиты от возгорания, насекомых, грибка или плесени. Чаще всего для этого используют пропитки на масляной основе, которые повышают прочность и влагоустойчивость древесины, проникая в ее волокна.
В отличие от покраски полов в жилых помещениях, для сарая можно использовать любую краску: на водной или масляной основе. Для того, чтобы покрытие лучше держалось, нужно сначала очистить доски от пыли, грязи и мусора, просушить их и зашпаклевать все щели. После этого дерево нужно отшлифовать до гладкости и протереть. Следующим слоем наносят грунтовку, а после ее высыхания – краску. Желательно красить пол несколько раз, дожидаясь полного высыхания каждого слоя.
Стяжка пола в сарае
Бетонная или цементная стяжка – это основа пола, поэтому от ее качества будет зависеть ровность готового покрытия. Для сарая больше всего подходит стяжка, которую укладывают в комплексе со слоем гидро и теплоизоляции (рисунок 5).
Примечание: Для выполнения стяжки можно готовить раствор самостоятельно, используя для этого смесь цемента, песка и гравия. Но гораздо лучше купить готовую смесь и разбавить ее до нужной консистенции по инструкции на упаковке.
Рисунок 5. Особенности выполнения стяжки в хлеву
Если стяжка проводится по грунтовой поверхности, ее нужно уплотнить и, при необходимости, уложить слой гидроизоляционного материала и утеплителя. Для выравнивания поверхности сначала заливают грубую бетонную стяжку, слоем не более 2 см, после чего выливают на поверхность готовую смесь и разравнивают ее правилом. Стяжка должна обязательно высохнуть перед тем, как вы приступите к монтажу досок пола. Если вы проводите работы в жаркую погоду, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы его поверхность не потрескалась.
Правильная технология выполнения стяжки пола показана в видео.
thewalls.ru
Как построить сарай своими руками
Для начала нужно выяснить, что же именно будет храниться в сарае. От этого напрямую зависят его габариты. Если всего лишь пару сапок и лопат – сарай можно сделать небольшим, если же в нем будет располагаться более крупная садовая техника – мини-трактор, газонокосилка и т.д. – размеры выбираются соответственные. Также в сарае можно выращивать рассаду, но этот вариант здесь рассматриваться не будет, поскольку он требует проведения дополнительных работ по утеплению.
Как построить сарай на даче?
После определения размеров можно приступить к строительству на заранее подобранном участке. Строительная площадка очищается от мусора, снимается ее верхний грунтовый слой толщиной 30 см. Стороны площадки должны превышать длину сторон будущего сарая на 0,5 м.
Фундамент для сарая
Выбор фундамента для сарая зависит от его размера и назначения, а также от типа грунта. Поскольку в большинстве случаев сараи не занимают большой площади и являются довольно легкими конструкциями, фундамент для них выбирается самый простой – сплошной или столбчатый. Строить сарай вообще без фундамента нет смысла – он прослужит не более 5 лет. Хотя если для Вас это временная постройка, то можно обойтись и без фундамента.
Для сплошного фундамента нужно снять 50 см грунта и в полученную яму засыпать гравий с песком, смешанные в равных пропорциях так, чтобы они немного не достигали краев. Полученная смесь выравнивается и трамбуется. Далее засыпается слой щебня толщиной 15 см, который должен немного превышать уровень земли. Щебень трамбуется и накрывается арматурной сеткой. По периметру выставляется деревянная опалубка и яма заливается бетоном. Глубина заливки составляет около 30 см.
Таким образом, получается сплошная армированная бетонная плита, которая лежит на песчаной подушке. Высыхает такая плита около 7 дней, при этом ее нужно периодически смачивать водой, чтобы бетон высох равномерно, и на нем не появились трещины. Сплошной фундамент достаточно прочный и может выдерживать сравнительно большие нагрузки, даже от веса небольшого трактора.
Для более легких сараев вполне хватит и столбчатого фундамента, который выполняется из блоков, кирпичей или бетона. Для его обустройства по периметру сарая выкапывается несколько ямок размерами 50х50 см и глубиной до 40 см по одной в каждом углу и по мере необходимости вдоль стен. В ямки засыпается песок слоем в 15 см, заливается водой, выравнивается и трамбуется. На песчаную подушку укладывается блок, покрывается бетонным раствором. На него устанавливается следующий блок. По этому принципу делаются и остальные столбики. После возведения последнего все они накрываются двумя слоями рубероида.
Стены сарая. Как правильно строить стены?
Далее следует каркас. Обычно он делается из деревянных брусьев сечением 150х100 мм или 100х100 мм, которые крепятся между собой замком. Для крепления в их концах делаются вырубки глубиной в полдерева. Для крепления также используются гвозди длиной 8 см. Первый шаг в возведении каркаса – нижняя обвязка. Она крепится по периметру к фундаменту. На нее устанавливаются лаги для пола, шаг между которыми 0,5 м. Брусья для лаг выбираются в зависимости от ожидаемой нагрузки на пол. Если нагрузки будут значительными, лаги делаются из брусьев сечением 10х10 см, если же в сарае не будут храниться тяжелые инструменты и механизмы, можно использовать брусья меньшего сечения.
Стойки делаются из бруса сечением 10х10 см и устанавливаются в углах сарая, по краям дверного проема и по периметру всей постройки. Шаг между стойками должен находится в пределах 60-100 см, при этом расположение стоек не должно совпадать с расположением лаг. По длине стойки должны быть одинаковыми, а их длина – равняться заданной высоте сарая. Что касается дверного проема, о нем нужно позаботиться заранее, продумав его размеры и расположение. Это же касается и окон, если они будут.
Стойки крепятся к обвязке по принципу «шип-паз», причем в бревнах обвязки вырезаются пазы, а на концах стоек – шипы. Кроме того, для большей надежности стойки также соединяются с обвязкой с применением металлических уголков. На время строительства для большей устойчивости стойки можно скрепить между собой досками.Поверх стоек крепится верхняя обвязка. Способы крепления полностью идентичны креплению к нижней обвязке.
Есть и другой способ возведения каркаса – из заранее подготовленных рам. Этот способ применяется в тех случаях, когда площадь постройки небольшая. При этом все 4 стены изготавливаются отдельно и представляют собой соединенные брусья нижней и верхней обвязки и стропил с обшивкой. Для обшивки берутся деревянные доски толщиной до 8 мм. В этом случае дополнительно крепятся раскосины, которые соединяют верхнюю обвязку со стойкой в углу. Когда отдельные стены готовы, они крепятся между собой уголками и гвоздями. Недостатком такого способа возведения считается необходимость тщательных замеров и точность сборки отдельных элементов. В этом случае трудно контролировать соблюдение заданных параметров, поэтому после установки каркаса могут проявиться различные погрешности, которые уже трудно будет исправить. В остальном же этот способ отличается легкостью и быстротой.
Крыша сарая
Крыша сарая обычно выбирается одно- или двускатная. Преимуществом первой можно считать экономию стройматериалов, а второй – более легкий расчет и монтаж.
Последовательность возведения односкатной крыши следующая. Для начала крепятся потолочные балки, в качестве которых можно взять доски толщиной до 8 см. Потолок сарая обычно не обшивается, что дает возможность не только сделать помещение выше, но и использовать потолочные балки в качестве «вешалок», на которые можно будет повесить небольшие мешки.
Уклон односкатной крыши обычно делается в сторону задней стенки. Для этого на обвязку фасадной стены крепится еще один брус, сечением, как у бруса обвязки. На него и перпендикулярно ему укладываются лаги, которые при этом будут обеспечивать нужный наклон. Все элементы крепятся гвоздями и дополнительно фиксируются проволокой. На лаги укладывается слой рубероида, который крепится на планки с помощью гвоздей. Дальше монтируется кровельный материал, в качестве которого обычно используются остатки кровли основного жилого дома. Можно также обойтись без него, постелив второй слой рубероида.
Если при стыковке крыши и стен образовались щели, их можно забить досками.
Есть и другой способ обеспечения наклона односкатной крыши. Он предполагает использование стоек разной длины, но для этого нужно заранее рассчитать необходимые параметры стоек и нужный угол наклона. При такой конструкции лаги будут упираться непосредственно на верхнюю обвязку, а крыша будет играть роль потолка.
Строительство двускатной крыши немного отличается. Здесь на верхнюю обвязку гвоздями крепятся потолочные балки. Стропильную систему можно собрать отдельно, а потом установить уже готовый каркас. Для сарая обычно вполне достаточно 3-4 стропильных ног, поэтому каркас выходит небольшим и без проблем поднимается наверх.Для изготовления каркаса нужно отмерить и отпилить два бруска сечением 7х10 см и длиной, отвечающей длине стропил. Брусья с одной стороны обрезаются наискось, а с другой на них делается паз для упора в брус обвязки. Вторая часть стропильной ноги делается аналогично. Две готовые части соединяются вверху с помощью металлических пластин. Отступив 20-30 см от места соединения, крепится доска, соединяющая стропильные ноги – ригель. Далее монтируется обрешетка, стелется слой рубероида и укладывается кровельный материал.
Двери и окна для сарая
Местоположение дверей и их размер должны учитываться еще при монтаже каркаса. Сами двери можно либо купить, либо тоже сделать самому. Второй вариант предпочтительней, поскольку не только сэкономит деньги, но и позволит сделать двери нестандартных размеров или состоящих из двух половин, если вход достаточно широкий.
Перед тем, как приступить к изготовлению дверей, необходимо снять все замеры и подготовить нужные материалы и элементы. Для начала нужно собрать дверную коробку и установить ее в проем, контролируя ее положение уровнем и надежно фиксируя. Рама полотна дверей изготавливается из досок сечением 5х5 см, а на нее набиваются доски толщиной до 10 см. Доски не должны выходить за пределы рамы, чтобы не мешать открытию и закрытию дверей. Для большей прочности на обратной стороне полотна можно набить доски буквой Z. Готовое полотно навешивается на петли в коробке. Навесы лучше выбрать внешние с наличниками из металла. Последний штрих – врезка замка и ручки.
Что касается окон, то они редко используются в сараях, поскольку потребности в природном освещении нет, а за искусственное отвечает подведенное электричество. Если же окна все же предусмотрены, проемы для них нужно сделать на этапе возведения каркаса.
Пол сарая
Пол сарая зависит от наличия и типа фундамента. Если сарай представляет собой временное сооружение без фундамента, то и пол в этом случае не нужен – его заменяет земля. Иногда поверхность земли дополнительно выравнивается или покрывается деревянным настилом.
При использовании столбчатого фундамента на него по умолчанию устанавливаются лаги, поэтому пол нужно настилать обязательно. В качестве настила выбираются доски шириной 10 см, которые прибиваются к лагам гвоздями. Прибивать их нужно без зазоров между ними, поскольку со временем они могут рассохнуться и зазоры значительно увеличатся.
В случае со сплошным фундаментом лаги устанавливаются на бетонную поверхность плиты, покрытую гидроизоляционным слоем. Наиболее простым решением является укладка рубероида и монтаж поверх него деревянного щита с размерами, равными площади пола.
Внешняя отделка сарая
Внешняя отделка сарая обычно предусматривает обшивку деревянными досками. Для этого используются доски сечением 2,5х10 см, расположенные горизонтально либо же вертикально. Вертикальное положение не создаст дополнительных нагрузок и сделает каркас более прочным. Доски крепятся гвоздями, шляпки которых не должны выступать над поверхностью, поскольку древесина может со временем ссохнуться, а крепления ослабнуть.
Вместо досок можно использовать влагостойкие плиты фанеры, но в этом случае стойки каркаса должны быть установлены с шагом 0,5 м.
Снаружи сарай можно дополнительно покрасить краской или оббить рубероидом, а сверху нанести известь или белую глину. Это сделает его более привлекательным, а слой рубероида будет служить еще и гидроизоляцией для досок стен. Правда, побелку нужно будет периодически обновлять.
Внутренняя отделка сарая
Внутренняя отделка сарая не требует особых усилий. Конечно, если очень хочется, можно обшит плитами ОСБ, побелить или поштукатурить стены, сделать потолок и т.д. Не лишним будет проведение электропроводки, особенно если в сарае нет окон и не очень широкий дверной проем. Еще одна особенность сарая – наличие разных полок или стеллажей. Поскольку здесь будут храниться разные по весу и габаритам вещи, полки должны быть как маленькие, так и большие и располагаться вдоль стен.
Расположение сарая на участке
И несколько советов о выборе места постройки сарая. Это не должна быть низина, куда стекается талая или дождевая вода, которая может затопить и сарай, и все имущество в нем. Сараи обычно «прячут» за жилым домом или располагают непосредственно около огорода или сада. Это объясняется как удобством, так и не особо привлекательным внешним видом сарая.
При желании можно органично вписать сарай в окружающий ландшафт, украсив его фасад резьбой, вьющимися растениями, рисунками или оригинальной формой, например в виде небольшого терема. Сочетание полезных функций и красоты могут превратить сарай из неприглядной постройки в интересный декоративный элемент.
postroy-sam.com
Как сделать полы в коровнике?
Многие люди имеют представление, какого веса может достигать крупно-рогатый скот, поэтому делая коровник, необходимо учитывать вес живности. Делая полы в помещении для животных, следует обращать внимание на качество применяемого материала.
Полы в коровнике заливаются бетоном, но перед этим необходимо подготовить основание.
Выполняя стяжку пола, необходимо знать, что прочность основания напрямую зависит от металлоконструкции, изготовленной из арматуры, потому как она работает на растяжку. Если сделать бетонное покрытие без нее, то бетон может попросту полопаться.
Для того чтобы сделать полы в коровнике, необходимо для начала проверить содержание грунта и определить его плотность. Далее определяется толщина стяжки, чтобы она не была поднята, необходимо снять слой земли. Выполнив подготовительные работы, необходимо установить сливные сооружения и для этого предстоит проложить канализационные трубы. После выполнения данной работы следует заняться стяжкой и для начала потребуется сделать подушку, которая включает в себя состав из гравия, щебня и песка. После разравнивания сыпучей смеси необходимо ее пролить водой и затрамбовать. Теперь можно простелить гидроизоляцию и для этого лучше использовать наплавляемый рубеласт, бикрост или технониколь. Выполняя эту работу, следует обратить внимание на стыки, которые необходимо спаять между собой. Затем следует заказать готовый бетон марки - 300 или сделать его самостоятельно, используя при этом марку М - 500, Д - 0, но для начала необходимо собрать конструкцию из арматуры. Крепеж можно осуществлять проволокой катанкой или сваркой. Потом заливается бетон и разравнивается правилом. При высыхании стяжка может полопаться, поэтому ее необходимо смачивать водой на протяжении двух недель. Обычно в таких случаях стяжку накрывают тряпками или опилками, которые в дальнейшем поливают водой. Срок полного высыхания бетона зависит от его толщины и влажности температуры воздуха. Приблизительное время высыхания среднего слоя составляет две недели.
Для того чтобы получить ровную и прочную поверхность, можно воспользоваться и бетонными плитами заводского производства. Перед их укладкой следует выровнять поверхность и сделать подушку из отсева, а после установки необходимо пройти раствором все стыки.
Рассматривая тему, как сделать пол в коровнике, следует учитывать дальнейшее покрытие бетона и для этого следует обработать поверхность эластикором. Это жидкая гидроизоляция, которая заполняет поры в бетоне, делая его более водостойким.
Рассматривая тему, как сделать пол в коровнике, можно прийти к заключению, что данная поверхность должна быть идеально прочной. Для ее создания необходимо установить металлоконструкцию из арматуры, которую следует залить бетоном.
www.8lap.ru
Выбор места для утепленного сараяПостроить дома за городом (вот мы начинали с фундамента для загородного дома) – всегда была мечта № 1 в нашей семье. Свежий воздух, природа и конечно отдых, вот обязательные атрибуты этого желания вырваться из каменных джунглей. Но приехав на участок, мы вдруг осознали, что первое, что нам предстоит построить – это не дом, а маленькую времянку, в которой можно было бы переночевать, не замерзнуть и дальше трудиться над осуществлением своей мечты - строительством дома своими руками. Сегодня расскажу, как мы построили такой утепленный сарай домик, который на совесть выручал нас весь первый год нашей наших приездов, давая защиту от непогоды, а сегодня превратился вместо хранения всего садового инвентаря и дачной техники. Очень важный момент выбор места для новой постройки. К сожалению выделенные 10 соток земли – это очень маленький участок, чтобы расположить на нем все, что задумывается в голове, поэтому место под каждое новое строение нужно очень ответственно выбирать с точки зрения его функциональности. В нашей местности самые холодные ветра дуют с северо-востока, поэтому мы и решили сарайчик поставить именно в эту часть участка, чтобы сделать искусственную преграду от этого фактора. Кроме того создание такой защиты даст возможность в будущем сделать площадку для выращивания винограда, который в наших широтах растет только в защищенных от холодных ветров местах. | |
Приготовление материала и инструментов для строительства теплого сарайчикаСарайчик решили сделать по каркасной технологии с полным утеплением. Вот тут я уже рассказывал про утепление каркасного дома и даже показывал, как построить каркасный туалет. В связи с этим нам понадобились четыре деревянных бруска сечением 150*150 мм. два куба обрезной доски (ель) сечением 100*45 мм, 20 досок кровельной обрезной доски (ель) 100*25 мм, фанера строительная 12 листов 1250*2500*12 мм, утеплитель фасадный толщиной 50 мм, пароизоляционная пленка, ондулин для кровли. Стены укроем плитами ОСП (OSB). Для работы с материалом нам понадобятся ручная циркулярная пила, шуруповерт и строительный степлер. В качестве расходных материалов нам понадобятся перфорированные строительные уголки (прямой и посадочный), саморезы по дереву на 45 и 75 мм, скобы для строительного степлера. Для обработки древесины нам понадобится биозащитный раствор без эффекта морения. | |
Делаем основание сарайчикаВ качестве опор для основания каркаса используем четыре стойки расположенные под углами сарая. Делаем углубление в грунт на глубину 30 см и сооружаем опалубку (размер 300*300*500 мм). И заливаем ее бетоном. Спустя три дня снимаем опалубку, обрабатываем наши стойки строительным гудроном на всю высоту и затем делаем песчаную отсыпку под каждую стойку, тщательно утрамбовывая песок возле основания стоек. Затем на стойки укладываем рубероид в качестве гидроизоляции, а затем приступаем к созданию обвязки из бруса. Торцы запиливаем на четверть и укладываем их «в лапу», крепя при этом саморезами на 75 мм и обязательно по уровню выводим горизонтальность всей конструкции подкладывая под торцы брусков деревянные подложки. По всей длине крепим посадочный перфорированный уголок на расстоянии 50 см друг от друга. В них мы уложим слеги под пол. Слеги сделаем из обрезной доски 100*45 мм. После того, как переводы для пола уложены в уголок, крепим их на саморезы длиной 45 мм к уголку, чтобы закрепить их на брусках. | |
Прежде, чем начать укладывать утеплитель в межлаговое пространство – задумались над тем как его закрепить в нем и надумали такую хитрость! Сделать опоры для крепления листов ОСП. Делаем полоски толщиной 100 мм и напиливаем их из листов ОСП, затем эти полоски прикручиваем в нижний торец доски и тем самым получаем надежную опору для листа ОСП, который будет играть роль нижней поддержки матов утепления. Напиливаем листы ОСП под маты утепления по размерам 470*2500 мм в количестве 6 штук. И укладываем их в межлаговое пространство. Все основа под утеплитель готова, кроме того ни мыши ни другие грызуны нам теперь не страшны. | |
Укладываем утеплительВ несколько пазов уложили полиалпан (его одолжили соседи, которые уже закончили процесс строительства) все стыки с лагами обязательно пропениваем строительной пеной. К сожалению полиалпана хватило только на 4 пролета, в остальные положили маты из минеральной ваты. Оказалось, что работать с ним намного удобнее. Достаточно сделать заготовку на пару сантиметров больше чем межлаговое пространство и уложить в него мат, кА он расправляясь сам займет все предоставляемое пространство без необходимости работать со строительной пеной. | |
В качестве основания для пола применяем строительную фанеру толщиной 12 мм. Крепим ее на саморезы как по периметру, так и в лаги пола. | |
В нашем случае получилось так, что должно было получится масса обрезков, поэтому мы всячески комбинировали обрезки под стык и прикручивали их к полу. Саморезы старайтесь продавить под уровень основания фанеры. Обязательно проходим все швы и стыки листов герметиком, чтобы флага не попала под фанеру и не стала причиной обледенения матов из минваты. | |
Всё – пол готов. Кстати этой операцией вы сразу поймаете двух зайцев. У вас будет готов пол и одновременно сделана площадка для изготовления элементов конструкции строения. | |
Делаем каркас стен сарайчика.Высота передней и задней стенки сарайчика 2000 мм. Исходя из этих параметров подготавливаем материал для строения каркаса стены. Исходный материал обрезная доска сечением 100*45 мм. Вначале напиливаем, раскладываем на полу, вымеряем все углы и только затем приступаем к монтажу стены. | |
Все элементы каркаса крепим на саморезы длиной 75 мм, строго вымеряя правильный прямой угол. Это очень важно для дальнейшей укладки утеплителя. После того как все элементы прикреплены, делаем общую укосину. Этот прием я увидел у шведов, которые каркасные дома строят по всей стране в большом количестве и эта технология у них доведена до идеала. Не нужно делать укосину на каждый пролет. Достаточно сделать одну общую укосину и положить ее в заранее пропиленный паз. Обязательное условие – паз должен быть такой глубины, чтобы внешняя часть укосины была расположена вровень с внешней гранью стены. | |
Каракас стены готов, достаточно его поставить на место и закрепить на временные крепежи, пока не готова следующая стена. | |
Аналогично выставляем фасадную стену сарайчика и крепи ее на времянку. | |
Делаем каркасы торцевых стен. Обязательно выводим основание каркаса дверного косяка на стене расположенной к дому. | |
После того, как все четыре стены собраны, подняты и закреплены обязательно стягиваем их между собой и проверяем надежность каркаса простым движением. Нужно раскачать стены сарайчика. Если они стоят прочно, то можно приступать к формированию ската крыши. Если же нет, то по углам можно поставить еще укосины к стойкам навстречу друг другу. | |
Делаем крышу сараяДля того, чтобы создать уклон на крыше делаем один очень простой прием. На фасадную стену поверх горизонтальной слеги укладываем две доски друг на друга и притягиваем их на саморезы. Теперь фасадная стена выше задней на 10 см. этого вполне достаточно для создания естественного уклона стока воды. Тем более, что односкатные крыши не накапливают много снега за зиму. | |
Укладываем доски на ребро с интервалом 50 см – это будут стропильные балки. Чтобы они не провернулись под нагрузкой, крепим их с использованием доски поставленной на ребро и уложенной в межстропильное пространство. Монтаж осуществляем на саморезы длинной 75 мм. Получается очень надежная система. | |
На стропила укладываем пароизоляционную пленку. Обязательное условие – ведем настил пленки с нижнего ската крыши к верхнему, с обязательным нахлестом в 50 см. | |
Должен образоваться сток образующегося конденсата от матов потолочного утепления. | |
Поверх пароизоляционной пленки укладываем обрезные доски в качестве направляющих для укладки ондулина. Торцевать (обрезать по одной длине) доски необходимо после того, как уложены все направляющие. Вам достаточно замерить первую и последнюю доску и затем по черте отпилить все доски по мерке. | |
Длина ската нашей крыши такова, что пришлось делать укладку 1,5 листов. Очень важно сделать достаточный нахлест (не менее 20 см) для того, чтобы влага не проникла под ондулин. Высота гребня 36 мм, поэтому необходимы саморезы длиной 50 мм с широкой прижимной шляпкой. При хождении по ондулину на крыше рекомендую использовать доску, которую необходимо класть поперек волн, чтобы ходить, не продавливая материал. | |
После того как крыша закрыта, приступаем к монтажу листов ОСП. Обязательное условие для монтажа каждого листа – это прикручивание его к стартовым брускам основания и к каждой стойке каркаса. Толщина листа 12 мм, поэтому для монтажа достаточно использовать саморезы на 35 мм. Обязательно, как и для пола делаем промазывание герметиком всех швов и стыков листов. Особенно над дверным проемом. | |
Обшивку ведем, двигаясь по кругу, но изначально фиксируем углы сарайчика, чтобы не создать парусность объекта. | |
Утепляем стены сарая своими рукамиВ качестве утеплителя стен и потолка используем маты из минеральной ваты (фасадной) толщиной 50 мм. Это не даст надежной защиты в морозы, но переночевать в сарайчике в осеннюю непогоду в комфортных условиях вполне приемлемый вариант. Обязательное условие работы при таком виде деятельности – использование мер индивидуальной защиты открытых частей тела, глаз и органов дыхания. Режем маты таким образом, чтобы ширина обрезка была больше ширины проема куда он будет уложен. Используйте деревянную лопаточку для подтыкания краев мата. Это удобнее чем использования ножа (он протыкает мат, а лопаточка проталкивает). | |
После того, как маты в стены и в потолок уложены необходимо их укрыть пароизоляционной пленкой. Это необходимо по двум причинам. Во первых температура и влажность внутреннего помещения всегда выше чем снаружи и значит вероятность образования конденсата очень высока. Во вторых вы защищены от осыпания частичек минеральной ваты, пока производите обшивку стен изнутри листами ОСП. Осталось только подвести электричество, но это совсем другая история. Вот такой утепленный сарай, построенный своими руками, у нас получился. Надо сказать что в этом году ему уже 3 года, и он всегда спасал нас от непогоды пока мы строили дом. Просто и очень надежно. Смотрите также, как построить сарай из шпал и простой сарай на даче. |
www.sami-svoimi-rukami.ru
Как утеплить сарай своими руками
Еще до начала строительства сарая надо определиться с его предназначением. Хозблок для хранения инвентаря можно сделать холодным с тонкими стенами. Если предполагается возведение сарая на зиму, где будет содержаться птица или животные, то нужно позаботиться об утеплении помещения.
Как правильно построить теплый сарай
При строительстве зимнего сарая желательно сразу подобрать материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными показателями. Стены оптимально возвести из бруса, пеноблоков или газоблоков. Эти материалы настолько хорошо держат тепло внутри помещения, что отпадает необходимость использования теплоизоляции. Единственным недостатком являются немалые финансовые расходы.
Можно построить зимний сарай с минимальными затратами, но придется потрудиться. Если смешать цемент с древесными опилками или мелкой стружкой, то получатся отличные блоки для стен. Их называют арболит. Выгода в изготовлении такого материала очевидна:
- Небольшой вес блоков позволяет возводить стены на облегченном фундаменте;
- Древесная стружка обладает отличными теплоизоляционными свойствами, поэтому отпадает необходимость дополнительного утепления стен;
- Дешевизна материала. Стружку можно бесплатно взять на любой пилораме. Купить нужно только цемент, причем его расход составляет всего лишь 10% от массы древесных отходов.
Важно! Арболит имеет один существенный недостаток. Блоки боятся сырости. Защитить стены зимнего сарая можно облицовкой любым дешевым материалом, например, обивкой рубероидом.
Пол зимнего сарая лучше сделать двойной из доски с прокладкой теплоизоляции. Обязательно нужно предусмотреть утепленный потолок. Еще важно учесть одно правило. Все зимние сараи, предназначенные для содержания птицы и животных, делают с невысокими потолками. Такое помещение проще обогреть, и тепло из него медленнее улетучивается.
На видео теплоизоляция хозпостройки:
Превращаем старый холодный сарай в теплое помещение
Когда во дворе уже стоит готовый сарай, но он старый и холодный, то его не стоит разбирать. Дешевле будет реконструировать здание. Ведь при разборке большая часть строительного материала придет в негодность. Сейчас мы рассмотрим, как утеплить сарай дешево, но надежно, чтобы его можно было использовать зимой для содержания птицы.
Изготовление двойных стен из доски
Итак, на участке стоит старый деревянный сарай с большими щелями на стенах. Сначала их нужно залатать. Для этого берут доску толщиной 15–20 мм и прибивают по всем четырем стенам. Если обшивка происходит снаружи, то крепление выполняют горизонтально внахлест. Край верхней доски должен заходить поверх нижней доски. Получится своеобразная елочка. Вода при любом сильном дожде не сможет проникнуть под обшивку.
Изнутри помещения вертикально к стенам прибивают стойки обрешетки. В дальнейшем зазор между двумя стенками будет заполняться опилками толщиной минимум 20 см, поэтому и ширину элементов обрешетки нужно взять аналогичную. Однако найти доску шириной 20 см сложно, да и она дорого стоит. Проще взять рейки, и закрепить их к стене подвесами на соответствующем расстоянии.
Далее, приступают к обшивке стен. Доски прибивают к обрешетке, начиная от пола. Опилки лучше помещать между обшивкой в полиэтиленовых мешках. Пленка защитит утеплитель от сырости. Чтобы это удобно было делать, количество досок на стену прибивают столько, сколько нужно для образования кармана по высоте мешка.
Совет! В опилках очень любят жить мыши. Чтобы не допустить разведение грызунов, древесную стружку перед засыпкой перемешивают с известью, соблюдая пропорцию 25:1.
Итак, первый карман на всю длину стены готов. В зазор поочередно вставляют пустой мешок, после чего его плотно наталкивают опилками. После заполнения края заклеивают скотчем. Между мешками с опилками не должно образоваться зазора, иначе труд будет бесполезен.
Когда один ряд готов, нашивают еще доску до образования нового кармана. Процесс повторяется, пока все стены не будут утеплены. Под самым потолком сначала придется на стене закрепить мешки с опилками, а затем прижать их обшивкой.
Утепление стен дранкой
Старый, надежный и проверенный способ – это утепление деревянных стен сарая дранкой. Расходы практически нулевые. Купить придется только тонкую рейку. Если и на этот материал денег нет, тогда можно нарезать толстых прутов из лозы или ивы.
Итак, утепляем зимний сарай по дедовскому методу:
- Рейки наискось прибивают гвоздями к деревянной стене изнутри сарая. Для надежности можно прибить второй ряд сверху, только по диагонали в другом направлении. Тогда на стене получатся ромбы.
- После обшивки дранкой всех стен приступают к приготовлению раствора. Глина должна быть уже замочена за два дня до начала работ. Теперь в нее нужно добавить древесную стружку или солому, после чего тщательно вымесить.
- Готовый раствор мастерком накидывают на дранку, начиная снизу стены. Прибитые рейки являются своеобразными маяками. Ориентируясь по ним, наносят примерно одинаковую толщину раствора на все стены зимнего сарая.
- После нанесения штукатурки стенам дают высохнуть. Обязательно появится много трещин. Для их затирки заколачивают раствор глины с песком в пропорции 1:2. Когда высохшие стены сарая останутся без единой трещины, приступают к побелке известью.
Этот старый способ утепления очень трудоемок, но считается самым дешевым.
Теплоизоляция стен сарая покупными материалами
Если в регионе наблюдаются суровые зимы, к утеплению стен сарая нужно подойти серьезнее. Для этих целей используют покупную теплоизоляцию. Можно использовать пенопласт, но его любят грызуны, плюс пожароопасность материала и другие отрицательные качества. Идеально для деревянных стен сарая подходит минвата. От рулонного материала лучше отказаться из-за его возможности слеживаться. Оптимально отдать предпочтение плитам из базальтовой ваты.
Важно! Укладывать утеплитель изнутри сарая можно, если на стенах нет щелей.
Работу начинают с закрепления обрешетки, но прежде стену покрывают гидроизоляционным материалом. Он защитит утеплитель от влаги. В качестве обрешетки можно просто прибить вертикально к стене рейки шириной чуть больше толщины утеплителя. Внутрь получившихся ячеек, начиная от пола сарая, вкладывают базальтовые плиты. Они должны утопать минимум на 1 см, чтобы получился вентилируемый зазор между теплоизоляцией и обшивкой стены. Когда все ячейки будут заложены, утеплитель закрывают пароизоляцией. Чтобы плиты не выпали из ячеек, их закрепляют деревянными планками.
Теперь осталось только прибить обшивочный материал. Подойдет обычная доска, деревянная вагонка или фанера.
Обустройство теплых полов в сарае
Конечно, систему «теплый пол» в зимнем сарае редко можно встретить, так как она очень дорого стоит. Утеплять полы тоже будем простым методом. Если старый деревянный сарай просто стоит на земле, уровень пола внутри нужно поднять на 10–15 см. Для этого делают песчаную насыпь. Хорошо будет добавить керамзита при его наличии. Теперь понадобится замешать много раствора из глины с древесными опилками. Заливку пола сарая начинают от дальней стены, двигаясь к выходу.
Желательно залить слой толщиной минимум 10 см. Когда стяжка высохнет, на поверхности могут появиться трещины. Для их затирки готовят жидкий раствор глины. Поверхность пола можно просто затирать тряпкой. Главное, постоянно подливать жидкую глину, чтобы раствор проникал в щели.
Если сарай построен на ленточном фундаменте, капитальное утепление пола начинают с отмостки. Для этого вокруг основания постройки выкапывают траншею, куда укладывают закрытый с двух сторон гидроизоляцией пенополистирол. Этот же утеплитель крепят на цоколь, после чего вокруг фундамента заливают стяжку или насыпают отмостку из щебня. Внутри сарая на пол укладывают гидроизоляцию, затем пенополистирол и вновь гидроизоляцию. Сверху заливают бетонную стяжку.
В каркасных сараях, установленных на свайном или столбчатом фундаменте, делают двойной пол из доски или ОСБ. Зазор между лагами заполняют пенопластом, минватой или просто засыпают керамзитом. Важно не забыть под утеплитель уложить гидроизоляцию, а сверху накрыть пароизоляцией.
Утепляем потолок сарая
В зимнем сарае обязательно нужно утеплить потолок. Именно сюда уходит большая часть тепла. Если его нет, то нужно снизу на балки перекрытия прибить доску, фанеру или ОСБ. Сверху на обшивку со стороны чердака укладывают пароизоляцию, а затем любой утеплитель. Вот здесь можно сэкономить. Отличными теплоизоляционными свойствами обладает солома, гравий, древесные опилки. Любой из этих материалов можно просто рассыпать между балками.
На видео утепление потолка опилками:
Совет! В идеале вместе с потолком утеплить крышу сарая.
Утепление дверей и окон зимнего сарая
Часто дверь сельского сарая выглядит как на представленном фото. То есть, на петлях висит щит из досок с большими щелями. Для зимнего сарая это недопустимо. Сначала дверь нужно повесить на надежные петли, ведь после утепления она станет тяжелее.
Далее, с наружной стороны по периметру двери прибивают рейку. Внутри рамки ставят 2–3 перемычки, чтобы получились ячейки. Сюда и нужно уложить минвату. Сверху утеплитель можно обшить доской, но дверь станет тяжелая. Во время дождя такая обшивка пропустит воду. Кроме того, что утеплитель напитается влагой, конструкция станет еще тяжелее, и может вырвать даже петли. Снаружи дверь лучше обшить листом профнастила, а изнутри сарая закрыть щели между досками можно ДВП или тонкой фанерой.
Чтобы уменьшить потерю тепла через окна, в зимнем сарае ставят два стекла. Причем их к раме желательно прилепить на силиконе или любой замазке. Если вокруг окна имеются щели, их легко можно законопатить паклей, а сверху прибить наличники.
Итоги
Проведя утепление всех элементов сарая, хозпостройку можно использовать зимой. При сильных морозах птицу или животных подогревают инфракрасным обогревателем.
fermilon.ru
Сарай своими руками для дачи - как построить: проекты, выбор материала, советы
Постройка сарая для дачи своими руками
Если вы счастливый обладатель дачи или загородного дома, то значит рано или поздно у вас назреет вопрос: как построить сарай своими руками.
Некоторые дачники утверждают, что им совершенно не нужны хозяйственные постройки, однако со временем становится ясно, что без сарая не обойтись, даже если ваша дача служит вам исключительно как место для отдыха.
Если вы не выращиваете сад и огород и не разводите курей и прочей скотины, то сарай пригодится вам для хранения топчанов, гамаков, мангала, дачной мебели и многого другого.
Поэтому не лишним будет знать, как сделать сарай своими руками.
Важные нюансы
Планировать постройку сарая следует тщательно.
Важно заранее учесть, какую функцию он будет выполнять – будет это мастерская, курятник, или сарай для другой скотины, а может, будет служить местом для хранения различной дачной утвари или дров.
Удачное место для расположения очень важно. Сарай вы строите не на один десяток лет, поэтому нужно вписать его в общий пейзаж.
Некоторым удобно размещать его ближе к дому, а кто-то предпочитает размещать хозблоки в глубине участка, чтобы они были малозаметны.
В любом случае выбирайте место, которое непригодно для садовых работ.
Что касается выбора материала, то здесь стоит учитывать, какое время и сумму вы готовы выделить на строительство сарая своими руками.
Дачный сарай из досок, бруса или профнастила соорудить можно буквально за пару дней, а вот кирпичный потребует намного больше времени.
Кроме того, для постройки сарая используют обрезки горбыля, профильные трубы, металлический профиль, разные виды бруса, и многое другое.
Видео:
Покрыть строение можно односкатной или двускатной крышей, в зависимости от вашего желания и возможностей.
Итак, если вас интересует, как построить сарай своими руками, то для начала следует разобраться, какие бывают разновидности сараев.
Каркасный сарай
Такую постройку могут построить даже неопытные строители. Это один из самых дешевых и быстрых способов построить дачный сарай.
Потратив совсем небольшую сумму денег и пару дней, вы получите удобную хозпостройку, которая прослужит вам около 10 лет.
Опишем пошагово, как построить каркасный сарай своими руками. После того как вы создали необходимые чертежи, освободите место под постройку и засыпьте его гравием или отсевом.
Далее следует вкопать 4 3-метровых бруса на глубину 60 см. Все деревянные детали следует обработать специальным средством, которое предотвратит отрезки бруса от гниения.
Концы бруса, которые будут находиться в земле, обматывают толем, что также защитит древесину от порчи. Столбы задней стенки делают немного короче передних.
Это понадобится нам для устройства односкатной крыши. Далее делаем нижнюю и верхнюю обвязки. Для этого 4 бруса 50 на 50 мм прибиваем к столбам с помощью строительного уровня.
Посередине расстояния от верхних до нижних брусков — прибивают 4 бруса. После этого, ко всей конструкции вертикально прибиваются доски. Вместо досок возможен монтаж горбыля.
Использование горбыля даст вам возможность сэкономить значительную сумму. Следующий этап строительства – сооружение односкатной крыши.
В качестве стропил используют 3 бруска, которые прибивают на одинаковом расстоянии к верхним брускам. Далее оббивают их с помощью досок или горбыля, а сверху накладывают рубероид.
Сверху его фиксируют брусками. После этого, в новоиспеченном сарае настилают пол, например, из ОСБ плиты, а потом делают полки из досок или профильной трубы.
Еще один вариант каркасного сарая можно соорудить с помощью металлопрофиля. Для этого используют обычный металлический уголок, который продается во многих строительных магазинах.
Скрепить уголок можно любым удобным для вас способом.
Видео:
В качестве материала для каркаса можно использовать трубы. Конструкция из профильной трубы будет также достаточно крепкой и устойчивой, к тому же прослужит она дольше, чем деревянная.
Каркасное строение можно использовать для хранения садовой утвари, дров, инструментов и многого другого.
Сарай из профнастила
Сарай из профнастила – это один из вариантов каркасного сарая для дома или дачи.
Построить сарай из профнастила своими руками очень просто, поэтому в последнее время многие дачники для своей дачи выбирают именно такой вариант.
Профнастил очень легкий и сделать такую постройку на даче в одиночку — очень просто.
Кроме того, сейчас на строительном рынке представлен профнастил самых разных цветов, а также оцинкованный профнастил.
Единственным недостатком профнастила можно считать слабую жесткость конструкции. Поэтому пролеты вашего каркаса лучше сделать меньше, чем для деревянного.
Каркас для такой постройки также можно делать из профильной трубы. Крепить его можно болтами или сваркой.
Использование профильной трубы для каркаса поможет вам сэкономить некоторую сумму. Резать профнастил лучше всего болгаркой или же специальными ножницами.
Конечно же, быстрее будет резать его болгаркой, но после нее остаются некрасивые «подгоревшие» следы на крае, поэтому стоит учитывать этот момент.
Некрасивый край можно спрятать внизу или под следующим листом профнастила.
Крепят металлический профиль специальными оцинкованными саморезами для металлопрофиля или обычными оцинкованными саморезами.
Верхние срезы стен прячут под волну профнастила на крыше. Углы также прячут под специальный металлический уголок.
И кровлю и стены лучше устанавливать на специальные прокладки, чтобы профнастил не шумел от ветра и дождя. Правильно укладывать листы профнастила внахлест на две волны.
Крышу сарая из профнастила проще всего сделать односкатной. Пол в таком сарае можно сделать любой – деревянный, осб, бетонный или даже насыпной.
Все зависит от вашего бюджета и потребностей.
Такую разновидность сарая в основном для хранения инструментов для сада и дома, дров и т.д.
Деревянный сарай
Деревянный сарай своими руками построить тоже не очень сложно. Такие постройки для дачи также имеют каркасное основание, которое потом оббивается досками.
Это строение будет иметь достаточно жесткую конструкцию. Стоимость его будет очень низкая, а скорость постройки высокая.
Построить такой сарай в одиночку также очень просто. Деревянные конструкции, чаще всего, используют для хранения разной садовой утвари или дров.
В качестве основания можно использовать деревянные бруски или поддоны. Поддоны будут выполнять роль пола сарая. Если основа сарая – бруски, то пол нужно будет настелить самому.
Для этого можно использовать доски или ОСБ плиту. Крыша на таких сараях чаще всего бывает односкатной, так как ее очень просто делать.
Сверху крышу покрывают рубероидом, а если позволяют средства – можно покрыть крышу черепицей или шифером.
Для увеличения срока службы деревянного строения, его следует обработать специальными средствами, которые защищают древесину от пожаров, грибка, плесени и вредителей.
По желанию, можно покрасить его в любой цвет или покрыть лаком.
Сарай из пеноблоков
Если вы хотите построить дачный сарай, который прослужит вам не один десяток лет, то тогда вам пригодится пошаговая инструкция как построить сарай из пеноблоков своими руками.
Такой дачный сарай пригодится не только для хранения дров, инструментов и различной утвари, но также и для разведения в них различных животных – курей, свиней, коз и др.
Если сделать все правильно, то постройка из пеноблоков может прослужить вам до 30 лет. Правда, далеко не каждый сможет построить его у себя на даче своими руками.
Некоторым приходится обращаться за помощью к специалистам. Стоит такой сарай не дешево, если учесть цену материалов и стоимость работы.
Перед началом работы, обязательно следует сделать чертеж вашего будущего строения, благодаря которому вы сможете просчитать точное количество пеноблоков, необходимых для строительства.
Если после подсчета стоимости всех материалов вы все еще видите смысл в том, чтобы строить из пеноблоков, то тогда приступайте к строительству.
Начать строительство строения из пеноблоков следует с укладки ленточного фундамента. Фундамент поможет уберечь пеноблоки от влаги почвы.
Кроме того, использование фундамента поможет также сделать конструкцию максимально тяжелой – вы можете сделать на крыше вместительный чердак или место для отдыха, сушки белья и многое другое.
Поверхность фундамента следует покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру рубероидом. После этого начинают укладывать пеноблоки на цементный раствор.
Начинают кладку с углов, которые укладывают четко по уровню. Далее возводят стены. Крыша может быть односкатной или двухскатной.
Конечно, с односкатной крышей работы намного меньше, но двускатная крыша позволяет использовать свободное пространство с пользой.
Пол можно оставить бетонный, а можно настелить пол из досок или ОСБ плиты.
Если в плане есть полки для хранения дров или садовой утвари и инструментов, то вы можете сделать их из бруса или профильной трубы. Такие полки также прослужат вам немало лет.
Как сэкономить на строительстве?
Самостоятельное строительство обойдется вам в разы дешевле, чем если бы вы нанимали для этого мастеров.
Поэтому, если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве, стоит попробовать сделать такую постройку самому.
Сэкономить можно не только на работе. Прежде чем начинать стройку, обязательно просчитайте стоимость всех необходимых материалов.
Видео:
Если сделать постройку на пол метра меньше запланированного заранее, то вы увидите, что можно сэкономить немалую сумму на этих сантиметрах.
Если вам нужен небольшой сарай для дров или инструмента, то стоит ли делать большую постройку?
На материале также можно сэкономить. Можно, к примеру, купить ранее использованный материал – пеноблоки или кирпич.
Если вы планируете постройку из пеноблока шпаклевать, то посторонние люди не узнают, что вы использовали не новые материалы.
Деревянный сарай для дров можно покрыть использованным ранее шифером.
Пол можно делать не только бетонный или дощатый.
К примеру, если вы планируете разводить в своей постройке какую-то живность, то для них насыпной пол будет очень кстати.
По материалам сайта: http://stoydiz.ru
fix-builder.ru
Как построить сарай своими руками на даче (поэтапно) +фото, видео
Сарай — необходимая для дачи или садового участка конструкция. Для того, чтобы его установить, нет необходимости пользоваться услугами профессионалов, все можно сделать собственноручно. В статье мы расскажем как построить сарай своими руками на даче из различных материалов (из досок, кирпича, каркасный), дадим поэтапные инструкции, а также фото и видео руководство.
Фундамент
Сараю, как любой другой конструкции, необходим фундамент. Он служит опорой для строения и обеспечивает его долговечность. В случае с сараем нужен монолитный ленточный фундамент.
- Сначала надо снять дерн и сделать траншею по периметру будущей постройки. На дно траншеи засыпается слой гравия. Фундамент заливается бетоном.
- Нижнюю обвязку делают рубероидом. Потом части обвязки нужно прикрепить к стенам конструкции дюбелями.
- Между нижней обвязкой и фундаментом надо делать гидроизоляционный слой. Для этого можно применить битумную мастику. Стена в области фундамента также должна быть обработана.
- Каркасная стойка крепится к стене дома.
- Следом к стене крепится верхняя балка и наружные стойки.
Сборка каркаса
Весь каркас сарая делается на гвоздях и шурупах. Ничего сложного в такой работе нет. Когда основной каркас (стенки и крыша) собран, надо установить все необходимые дополнительные стойки и опоры.
Каркас можно делать не только из досок, но также из бревен, кирпича или комбинированным способом.
В случае с комбинированной конструкцией (кирпич и бревно) сначала надо выложить цоколь из кирпича, а продолжить работу уже с бревнами. Кирпич выкладывается в 4 ряда на бетонную плиту. Крепление бревна или бруса к кирпичу производится анкерными шпильками. Между кирпичом и деревом надо установить слой гидроизоляции.
Если сарай строится из струганных досок, то лучше устанавливать их вертикально. Горизонтальное положение больше популярно, однако оно не обладает теми достоинствами, какие имеет вертикальный ряд.
При сооружении такого сарая можно скреплять доски "внахлест" (когда одна доска слегка перекрывает другую). Строительство сарая своими руками таким способом занимает около 30 часов чистого рабочего времени.
Из необрезной доски
- Для установки простого сарая можно даже не возводить фундамент. В случае чего его можно будет потом перенести. Все, что необходимо сделать, это приподнять пол конструкции и стены над землей при помощи брусков дерева.
- Установив нижнюю обвязку и доски для пола, надо тщательно промазать все антисептиком. Можно также воспользоваться гидроизоляционными средствами. Прежде, чем продолжать работы, надо подождать, пока состав высохнет.
- Теперь можно установить стойки и опоры для стоек, а также балки для крыши. Основа для каркаса готова.
- Для того, чтобы завершить строительство, потребуются необрезные доски. Их набивают внахлест, чаще горизонтально, но можно и вертикально. При обшивке последней стены нужно учитывать, что здесь еще будет располагаться дверь. Поэтому лучше провести замеры заранее.
- Крыша накрывается рубероидом и прибивается планками.
- Внутреннюю часть сарая можно сделать более прочной, обив ее сплошной металлической лентой по периметру.
- Последней устанавливается дверь. Совсем необязательно делать дверь своими руками, ее можно найти среди ненужных вещей или приобрести бывшую в употреблении.
Кирпичный
Сарай из кирпича более прочный, он хорошо противостоит огню, а также влаге. Обойдется такой сарай дороже, но и служить будет дольше. Если конструкцию хорошо утеплить, то внутри всегда будет плюсовая температура.
Для работы хорошо подойдет силикатный кирпич, он хорошо выдерживает сырость. Также можно взять и б/у кирпич. Для крыши используются доски и рубероид.
Фундамент для кирпичного строения необходим. Здесь также применяется ленточная конструкция, которую желательно усилить арматурой.
Стандартные размеры дачного сарая из кирпича — 2 на 2,5 метра. Новички, которые интересуются, как сделать сарай своими руками, часто спрашивают, не испортит ли это строение вид на участке.
Каменное здание имеет одно большое преимущество — его легко задекорировать.
Причем сделать это можно несколькими способами. Один из них — замаскировать сарай вьющимися растениями. Еще один способ — это декоративные украшения, профлист и сайдинг. Впрочем, последний многие посчитают слишком большой роскошью для такой постройки.
Виды
Сараи, кроме того, что они могут быть построены из различных материалов, могут иметь также и разнообразную структуру. Например, для хранения продуктов на даче или в частном домике разумнее построить конструкцию, примыкающую к кухне. Делается такая пристройка так же, как и обычное строение такого типа.
Как сделать хозблок
Хозблок — сарай, который напрямую примыкает к кухне. Он необходим для хранения продуктов питания. Такая постройка производится в несколько этапов.
Для работы потребуются:
- доски для обшивки;
- каркасные столбики;
- шифер или другой материал для крыши;
- кровельные плиты;
- бетон и песок.
Ход работы:
- Надо вырыть четыре угловые ямки глубиной в 1 метр. В ямки устанавливаются стойки для будущего сарая. Столбики заливаются бетоном.
- Теперь надо сделать опалубку и тоже залить ее бетоном. В результате после высыхания получится единый бетонный монолит.
- Следующий этап — нижняя и верхняя обвязка. Стойки надо закрепить дополнительно балками. При помощи вертикальных балок можно создать окно и дверь. Постройка обшивается досками.
- Крыша сарая, помимо кровельных плит, защищается шифером.
- Осталось вставить окно и дверь.
Если же вам позволяют средства, то можно купить хозблок для дачи под ключ.
Для кирпичных домов обычно строятся кирпичные сараи, для деревянных — деревянные. Часто сараем становится временный домик, который использовался в качестве временного места для проживания при постройке.
Сараям обычно не придают большого значения при строительстве, и напрасно. Конечно, если постройка делается на один — два года и предназначена исключительно для хранения инвентаря, то можно сделать и простое строение из досок. Однако для длительного использования лучше сделать кирпичный сарай, который позволяет, кстати, сэкономить. Экономия достигается за счет основательности. Хозяину не приходится постоянно тратить время и средства на возведение непрочных деревянных конструкций.
Рекомендуем прочитать следующие статьи:
Видео
Этот ролик покажет вам готовый функциональный сарай.
Если же у вас нет времени строить дачный сарай, то вы можете купить готовый сарай для дачи или бытовку.
Фото
Схемы
www.stroitelstvosovety.ru
