Лакирование и полирование древесины. Полировка древесины

Полирование древесины | Так делают

Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры

Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.

Шеллачные политуры представляют собой раствор шеллака в этиловом спирте. Политуру изготовляют, растворяя шеллак (3—10%) в крепком (95%) этиловом спирте. От сорта шеллака, светлый он или темный, зависит цвет шеллачной политуры. Политуру можно получить, разжижая светлый шеллачный лак.

Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона, после чего делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас (при правильно налитом количестве политуры) даст тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне, и этот избыток необходимо удалить, протирая вспомогательную поверхность.

По мере выхода политуры из тампона (во время полирования) нажим на тампон нужно постепенно увеличить и, когда лас не будет заметен, добавить политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.

Стандартный процесс полирования древесины

Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех операций:

Грунтования;
Первого полирования;
Второго полирования;
Третьего полирования;
Выполирование.

Грунтование производится более густой политурой (около 10%). При грунтовании ход тампона представляет круговые движения (рис. а) в спокойном темпе.

Полирование древесины

Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой. По окончании любого из четырех процессов отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим и по возможности с края полируемой поверхности, чтобы избежать «сожженных» пятен — темных пятен от переизбытка политуры.

После окончания грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18—20°С. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность была обращена книзу. Деталь сохнет 3—5 суток, затем ее шлифуют шкуркой № 6 или пемзовым порошком.

Первое и второе полирование производят более жидкой политурой (около 8%). Ход тампона при первой и второй полировках показан на рис. б. Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2—5 суток, после второго — 3—5 суток.

Третье полирование (окончательное) идет в очень быстром темпе и более жидкой политурой (около 6%). Ход тампона при третьем полировании показан на рис. в.

Если возникает некоторое торможение в движении тампона, на его рабочую поверхность наносят две-три капли масла (подсолнечного или льняного).

Выполирование. После высыхания детали (3—5 суток) масло из политуры удаляется этиловым спиртом (можно сырцом), чистым или с добавлением венской извести. При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном, движение тампона показано на рис. г.

Упрощенный способ полирования

Поверхность древесины подготавливается общим порядком.

На подготовленную поверхность детали пульверизатором наносится шеллачная политура (10%) в несколько слоев без потеков. Между каждым покрытием дается небольшая выдержка — 2—3 ч. В зависимости от пористости материала количество слоев политуры колеблется от 3 до 6. После нанесения нужного количества слоев деталь сохнет при температуре 18—20°С в течение 8 ч. Затем с выдержкой между слоями в 2—3 ч деталь покрывают 3—4 слоями более жидкой политуры (8%). Окончательное высыхание детали длится 3—5 суток, причем желательно сушку проводить в помещении, где нет пыли, при температуре 18- 20°С.

Высушенную деталь тщательно зачищают шкуркой № 10—8 так, чтобы на ее поверхности не оставалось никаких неровностей.

Шлифовальный брусок

Для полирования применяют обычный шлифовальный брусок, обтянутый сукном. Сукно натирают пастой ГОИ и смачивают растительным маслом (лучше подсолнечным). Подготовленным инструментом полируют деталь до зеркального блеска. Далее деталь протирают мягкой чистой льняной ветошью и удаляют масло с поверхности детали тампоном, смоченным спиртом. Через 2—3 суток выполняют окончательную операцию — протирают поверхность насухо чистым льняным тампоном.

Отполированная таким образом деталь по чистоте и красоте отделки немного отличается от детали, полированной стандартным способом, зато время обработки сокращается и, что самое главное, отпадает трудоемкий процесс полирования тампоном.

Еще один упрощенный способ полирования. Подготовка поверхности детали обычная. В отличие от предыдущего способа здесь пользуются не политурой, а шеллачным спиртовым лаком (светлым). Деталь покрывают лаком 3—4 раза, используя мягкую кисть. Время просыхания после каждого покрытия 3—5 ч, после последнего — 1 сутки. Затем тампоном с шеллачной политурой (8—10%) полируют поверхность до блеска и сушат 3—5 суток.

Высушенную деталь полируют шлифовальным бруском с сукном, так же, как и в предыдущем случае.

Такой вид полировки менее качественный, им можно пользоваться при полировании не лицевых деталей, а также деталей, изготовленных из древесины хвойных пород. Необходимо напомнить, что при полировании древесины хвойных пород вначале необходимо обессмолить поверхности детали.

takdelayut.ru

§ 15. Полирование древесины

Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры.

Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона, после чего делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас (при правильно налитом количестве политуры) даст тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне и этот избыток необходимо удалить, протирая вспомогательную поверхность.

103

Рис. 13. Ход тампона при полировании:

в — грунтование; б — первая и вторая полировки; в — третья полировка;

г — выполировыванне

так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удалять с краев тампона спиртом.

Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех операций: грунтование, первое, второе и Третье полирования. ,_

Грунтование 'производится более густой политурой (~10%). При грунтовании ход тампона представляет круговые движения (рис. 13, а) в спокойном темпе.

Примечания: 1. Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой,

104

2. По окончании любого из четырех процессов отрыв Гампода от поверхности должен быть скользящим и по возможности с края полируемой поверхности, чтобы избежать ссожженных» пятен— темных пятен от переизбытка политуры.

После окончания грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18— 20° С. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность была обращена к низу. Деталь сохнет 3—5 суток, затем она шлифуется шкуркой № 325 или пемзовым порошком.

Первое и второе полирования производятся более жидкой политурой (~8%). Ход тампона при первой и второй полировках показан на рис. 13,6. Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2—5 суток, после второго — 3—5 суток.

Третье (окончательное) полирование идет в очень быстром темпе и более жидкой политурой (~6%). Ход тампона при третьем полировании показан на рис. 13, в.

Примечание. Если возникает некоторое торможение в движении тампона,; на его рабочую поверхность наносят, две—три капли масла (вазелинового, парафинового, льняного или подсолнечного).

После высыхания детали (3—5 суток) масло из политуры удаляется этиловым спиртом (можно сырцом), чистым или с добавлением венской извести. При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполировывание) производят чистым тампоном, движение тампона показано на рис. 13,г.

Упрощенный способ полирования

Поверхность древесины подготавливается общим порядком.

На подготовленную поверхность детали пульверизатором наносится шеллачная политура (10—12%) в несколько слоев без потеков. Между каждым покрытием дается небольшая выдержка — 2—3 час.В зависимости от пористости материала количество слоев политуры колеблется от 3 до 6. После нанесения нужного количества слоев деталь сохнет при температуре 18—20° С в

105

течение 8 час.Затем с выдержкой между слоями в 2— 3часдеталь покрывают 3—4 слоями более жидкой политуры (8—10%). Окончательное высыхание детали длится 3—5 суток, причем желательно сушку производить в помещении, где нет пыли, при температуре

18—20° С.

Высушенная деталь тщательно зачищается шкуркой № 200—280 так, чтобы на ее поверхности не оставалось никаких неровностей.

Для полирования изготавливают несложный инструмент, показанный на рис. 14. Сукно 2,обтягивающее

Рис. 14. Инструмент для полирования:

/ — деревянный брусок; 2 — сукно

брусок 1из древесины мягких пород, натирают пастой ГОИ и смачивают растительным маслом (лучше подсолнечным). Подготовленным инструментом полируют деталь до зеркального блеска. Далее деталь протирают мягкой чистой льняной ветошью и удаляют масло с поверхности детали тампоном, смоченным спиртом. Через 2—3 суток выполняют окончательную операцию— протирают поверхности насухо чистым тампоном.

Отполированная таким образом деталь по чистоте и красоте отделки мало чем отличается от детали, полированной стандартным способом, зато время обработки сокращается и, что самое главное, отпадает трудоемкий процесс полирования тампоном.

106

сыхания после каждого покрытия 3—5 час,после последнего — 1 сутки. Затем тампоном с шеллачной политурой полируют поверхность до блеска и сушат 3—5 суток.

Высушенную деталь полируют инструментом, показанным на рис. 14, так же, как и в предыдущем случае.

Такой вид полировки менее качественный, им можно пользоваться при полировании нелицевых деталей, а также деталей, изготовленных из древесины хвойных пород. Необходимо отметить, что при полировании древесины хвойных пород вначале необходимо обессмолить поверхности детали скипидаром или бензином.

studfiles.net

Лакирование древесины, полированием древесины

Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием.

Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины.

ВОЩЕНИЕ

Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры).

Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель —церезин 67.После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе.После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном.Через сутки операцию повторяют.Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску.

ЛАКИРОВАНИЕ

Традиционная отделка спиртовой шеллачной политурой, применяемая в практике народных промыслов, уступила в настоящее время место отделке нитроцеллюлозными составами.

Нитроцеллюлозным лаком (нитролаком) с последующим полированием нитрополитурой отделывают сувенирные изделия, украшенные резьбой.

Перед лакированием древесины изделие грунтуют.

Лакокрасочная промышленность выпускает готовые к употреблению составы для грунтовки. Грунтовать под лаковое покрытие можно олифой или густой политурой. Эти грунты употребляют в чистом виде или их разводят разбавителями и по мере необходимости добавляют порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крахмал, древесную муку или пигменты, если нужно подогнать цвет грунта к цвету самой древесины.

После грунтовки выполняют порозаполнение.При обработке древесины режущими инструментами происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов) и на поверхности древесины образуются неровности. У таких пород, как дуб, ясень, грецкий орех величина структурных неровностей значительная. Поэтому-перед лакированием или полированием указанных пород необходимо уменьшить величину этих неровностей. Для этого и производят специальную операцию, которая называется порозаполнением.

Порозаполнителями называют составы, предназначенные для втирания в поры древесины с тем, чтобы закрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, и образующие так же, как и грунты, нижний слой лакокрасочного покрытия.

В зависимости от свойства порозаполнитель наносят на предварительно загрунтованную или незагрунтованную поверхность. Слой порозаполнителя способствует сокращению расхода лакокрасочных материалов и уменьшению проседания покрытия в поры при эксплуатации изделий.

Порозаполнитель состоит из жидкой части (раствора пленкообразующего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей) и наполнителя. Жидкая часть порозаполнителя предназначена для связывания наполнителя и проявления текстуры древесины, придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого лакового слоя на поверхности.

Наполнитель должен иметь определенную Дисперсность: не быть крупнозернистым, так как это препятствует втиранию его в мелкие поры, а слишком мелкозернистый наполнитель плохо заполняет поры и дает большую объемную усадку.Порозаполнитель наносят на древесину вручную тампоном или шпателем.Следует иметь в виду, что порозаполнители вуалируют текстуру древесины, поэтому излишки их необходимо снимать и протирать поверхность.Порозаполнители обычно поставляются в виде двух компонентов — раствора пленкообразователя и наполнителя.Смешивают компоненты перед употреблением, так как суспензия порозаполнителей неустойчива— при хранении образуется плотный труднорастворимый осадок (то есть порозаполнитель расслаивается).Порозаполнители могут быть бесцветными или подкрашенными. Наибольшее применение нашли порозаполнители КФ-1, КФ-2, ПМ-11, ЛК.Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины, так называемая адгезия. Обусловливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями нанесения их и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака но нитрогрунту, масляного лака но масляному грунту и т. д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем, отслаивается.

В настоящее время основным способом достижения прозрачной. отделки является лакирование.Лаки по характеру образования пленки делят на две группы: образующие пленку только за счет улетучивания растворителей (например, спиртовые, нитроцеллюлозныс) и образующие пленку в результате химических реакций полимеризации и поликонденсации, в результате чего они переходят в нерастворимое состояние (например, масляные, полиэфирные, полиуретановые, мочевиноформальдегидные).

Долгое время имели широкое применение и были незаменимы при отделке изделий из древесины спиртовые лаки — растворы смол (шеллака, идитола и др.) в высокоградусном спирте. В современной же практике наиболее часто применяют нитроцеллюлозные лаки. Они дают прочную, эластичную, достаточно атмосферостойкую, быстросохнущую пленку. Нитролаки разделяются на две группы: лаки горячего нанесения (при температуре 70—75 °С) — НЦ-223, НЦ-225 и лаки холодного нанесения (при температуре 18-23 °С) — НЦ-216, НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-296 (бывший НЦ-316). Лаки НЦ-49, НЦ-243 дают матовую пленку.

До рабочей вязкости нитролаки доводят растворителем № 646, за исключением лака НЦ-223, для которого применяют растворитель РМЛ-315. Все перечисленные нитролаки можно наносить на поверхность изделий кистью, тампоном или методом распыления, лак НЦ-243 можно наносить и наливом.

Масляные лаки образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую, но не достаточно декоративную пленку с сильным жестким блеском. По составу они представляют собой растворы твердых природных и синтетических смол в высыхающих маслах с добавлением сиккативов (составов, ускоряющих высыхание масел) и смеси летучих органических растворителей (скипидара, уайт-спирита и др.). К природным легкорастворимым смолам относятся копалы, янтарь, продукты переработки канифоли. Копаловый лак считается одним из лучших масляных лаков. В качестве основных компонентов применяют высыхающие масла — льняное, конопляное, тунговое.

Для отделки древесины раньше применяли масляно-смоляные лаки 4С, 5С, 7С — для светлых пород; 4Т, 5Т, 7Т — для темных пород (высыхающие за 48 часов), а сейчас используют пентафталевые лаки ПФ-231, ПФ-283 (бывший 4С).

Лак ПФ-231 — светлый, образующий прочное глянцевое покрытие, высыхающее за 72 часа при температуре 18—23 °С. Хорошо наносится как кистью, так и методом распыления.По многим показателям масляные лаки из природных и синтетических смол близки между собой и могут быть взаимозаменяемы.

Хорошей водо-, атмосфере- и износоустойчивостью обладают полиуретановые лаки, которые наносят распылением и наливом с холодным отвердецием или с нагревом до 45—50 °С. По свойствам они близки к полиэфирным лакам, а по некоторым показателям превосходят их. Известны полиуретановые глянцевые лаки марок 1.653.031, 1.641.0231 и 17642.0230, которые наносят наливом и распылением, полуматовый лак 1.653.0300 двухкомпонентный, матовый однокомпонентный, наносимые распылением.

Резчики-любители применяют водостойкий матовый лак УР-277М с отвердителем “Суперсек 3240” и с растворителем РЛ-227 из расчета: на 100 г лака 82,5% отвердителя, а растворителя — до нужной вязкости.

Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли, равномерными тонкими слоями без подтеков примерно 3—5 раз. Каждый слой следует просушить. Перед покрытием следующим слоем предыдущий обрабатывают отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой. Этим добиваются выравнивания каждого слоя и лучшего сцепления между слоями.

Готовые изделия можно несколько раз пропитать горячим высыхающим или полувысыхающим растительным маслом или натуральной олифой. Разогревать масло или олифу следует на водяной бане (в клееварке) и наносить на изделие широкой кистью или тампоном, закрепленным на деревянном черенке.

Когда первый слой олифы или масла впитается и высохнет, наносят второй и просушивают, а затем и третий. При пользовании маслом следует иметь в виду, что его сушка происходит очень долго. Для ускорения сушки небольшие изделия можно выдержать в духовке электро- или газовой плиты в течение 10—12 часов при температуре 90—100°С.

Особенности отделки изделий для пищевых продуктов.

Для прозрачного защитного покрытия декоративно-прикладных изделий, предназначенных для пищевых продуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы), следует применять восковые мастики, спиртовые или нитроцеллюлозные лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое, маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности. Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, так как в них имеются специальные добавки — сиккативы, ускоряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.

ПОЛИРОВАНИЕ

Для придания поверхности устойчивого бархатного блеска применяют полированием древесины. Это лучший вид отделки, при котором на поверхности выявляются и углубляются все оттенки цвета и текстуры древесины. Особенно красивы полированные поверхности ореха, карельской березы, красного дерева. Естественно, что поверхность должна быть подготовлена под полирование безупречно. Этот способ долгое время был единственным и довольно распространенным, но из-за большой трудоемкости (наносится 150—200 тонких слоев с промежуточной просушкой) и длительности (процесс длится более месяца) его в настоящее время заменили более производительными.

Отделка изделий должна соответствовать их назначению. Например, воском покрывают те изделия, которые не берут или мало берут в руки; мебель должна иметь отделку, которая хорошо чистится,

Глянцевое или матовое покрытие?

В изделиях из древесины отчетливо видно весьма разнообразное отношение художников и мастеров к отделке поверхности. Иные ее полируют до зеркального блеска, отделывают мастиками и лаками, но прослеживается и желание сохранить естественную красоту древесины, то есть оставить изделие неокрашенным и нелакированным. Но неотделанные изделия быстро теряют свой вид. Мастера стремятся найти такую отделку, которая позволила бы, сохраняя первоначальный вид изделия, его новизну, оставить ощущение живой природной красоты древесины. Поэтому все чаще при отделке мастера пользуются восковыми мастиками или специальными матовыми лаками, не дающими блестящей, ярко бликующей (глянцевой) поверхности, оставляющими ее мягкой, бархатистой.

Лак можно сделать матовым. Если вам не удалось приобрести матовый лак, не огорчайтесь.Его можно сделать из обычного масляного глянцевого лака, добавив до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.Мыльный раствор готовят следующим образом:хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70—80 °С).

Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляный глянцевый лак. При добавлении мыла прочность лаковой пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очищают изделия сухими щетками или с помощью пылесоса

best-stroy.ru

Полирование древесины. Работы по дереву и стеклу

Полирование древесины

Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры. Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.

Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую, хорошо выстиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины, в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности.

Лас при правильно налитом количестве политуры дает тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Тогда избыток политуры удаляют, протирая вспомогательную поверхность.

По мере расходования политуры из тампона во время полирования нажим на тампон постепенно увеличивают и, когда лас не будет заметен, добавляют политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.

Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех этапов: грунтование, первое, второе и третье полирование.

Грунтование производят более густой политурой (примерно 10 %-ной). Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой.

По окончании грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18–20 °C. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность при сушке располагалась снизу. Деталь сохнет 3–5 сут, затем ее шлифуют шкуркой М40 или пемзовым порошком.

Первое и второе полирования выполняют более жидкой политурой (примерно 8 %-ной). Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования – 2–5 сут, после второго – 3–5 сут.

Третье (окончательное) полирование идет в очень быстром темпе и выполняется с использованием еще более жидкой политуры (примерно 6 %-ной).

Отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим в момент окончания каждого из четырех этапов полирования, чтобы избежать «сожженных» (темных) пятен от переизбытка политуры.

Если возникает некоторое торможение в движении тампона, на его рабочую поверхность наносят 2–3 капли масла (вазелинового, парафинового, льняного или подсолнечного).

После высыхания детали (через 3–5 сут) масло из политуры удаляют этиловым спиртом (можно сырцом). При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном.

Для получения шеллачного лака берут 1 часть измельченного очищенного шеллака и смешивают с 4 частями спирта. Полученную смесь подогревают до 40–50 °C в горячей воде и перемешивают. Чтобы получить лак коричневого цвета, прибавляют небольшое количество коричневого шеллака.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

Простое полирование древесины |

Шершавую деревянную поверхность сделать гладкой легко и просто можно сотней способов. Об одном из самых простых и пойдёт речь в этой статье. Если вам необходимо предать гладкий вид простой деревянной поверхности не стоит особо заворачиваться и бежать за шлифовальной машинкой – это вполне можно сделать подручными средствами в домашних условиях.

Политура:

Политурой, как правило, называют жидкость, применяемую в отделочных работах. Особенно часто применяется политура для покрытия деревянных поверхностей, она предаёт красивый отблеск древесине, при этом, сохраняя её текстуру. Одной из разновидностей политуры является шеллачная политура, которая представляет собой 10 — 20%-ный спиртовой раствор шеллака.

Шеллак:

Шеллак – это продукт жизнедеятельности древесными червецами. Червецы питаясь древесным соком выделяют смолистое вещество превращающееся в природную смолу.

Как полировать древесину:

Полирование это придание высокой гладкости обрабатываемой поверхности. Для начала вам необходимо подготовить вашу древесину к полировке, пройдитесь по ней мелкозернистой наждачной бумагой, для снятия заноз неровностей и прочих крупных дефектов. После чего можно приступать непосредственно к полированию поверхности. Для этого вам необходимо изготовить тампон из шерстяной ткани, который необходимо обернуть в льняную чистую ткань – такое сочетание не будет оставлять ворсинок на обрабатываемой поверхности.

После того как вы сделали тампон в него необходимо добавить шеллачную мастику, и произвести пробный мазок по дереву. Оставшийся след должен быть гладким и быстросохнущим, не иметь пузырей, если нет, то вам просто необходимо выдавить излишки мастики из тампона.

Сам процесс полирования сводится к монотонным скользящим движениям по поверхности древесины тампоном с мастикой. Хотя и тут должна соблюдаться некоторая последовательность, равномерность и закономерность. Полирующие движения необходимо производить с одинаковым усилием и равномерно водить по поверхности в определённом порядке рисунок №1,2,3,4.

Рисунок №1 – Варианты полировочных движений

Ещё одним не маловажным нюансом является строгая выдержка технологической последовательности:

1) Обработать защитным средством (от жуков короедов, термитов и прочих деревоядных насекомых)

2) Дать Смеси впитаться (в соответствии с инструкцией)

3) Обезжирить.

4) Нанести грунтовочный слой (не очень быстрыми движениями рисунок №2) – более густой политурой (10%) и дать высохнуть около пяти суток.

Рисунок №2 – Варианты полировочных движений

5) Отполировать более жидкой политурой (6%) и дать высохнуть трое суток (более быстрые движения полировки рисунок №3).

Рисунок №3 – Варианты полировочных движений

6) Последний слой необходимо отполировать брусом, обёрнутым в ткань, пропитанным спиртом и смазанным пастой ГОИ – такой сочетание полностью выпрямит лаковую плёнку и очистит её (движения максимально быстрые рисунок №4).

Рисунок №4 – Варианты полировочных движений

Вы должны учесть самое главное – при полировании чего либо, необходим специальный навык. Если у вас его нет, я настоятельно рекомендую попробовать произвести полировка не нужного вам куска древесины (потренироваться) и только после приобретения опыта пробовать отделывать ваше деревянное изделие.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт http://bip-mip.com/

bip-mip.com

Полирование древесины. Столярные и плотничные работы

Полирование древесины

Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую, хорошо выстиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас при правильно налитом количестве политуры дает тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Тогда избыток политуры удаляют, протирая вспомогательную поверхность.

Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех этапов: грунтование, первое, второе и третье полирования.

По окончании грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18–20 °C. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность при сушке располагалась снизу. Деталь сохнет 3–5 суток, затем ее шлифуют шкуркой М40 или пемзовым порошком.

Первое и второе полирования выполняют более жидкой политурой (примерно 8 %-ной). Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2–5 суток, после второго – 3–5 суток.

Отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим в момент окончания каждого из четырех этапов полирования, чтобы избежать сожженных (темных) пятен от переизбытка политуры.

После высыхания детали (через 3–5 суток) масло из политуры удаляют этиловым спиртом (можно сырцом). При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном.

Для получения шеллачного лака берут 1 в. ч. измельченного очищенного шеллака и смешивают с 4 в. ч. спирта. Полученную смесь нагревают до 40–50 °C в горячей воде и перемешивают. Чтобы получить лак коричневого цвета, прибавляют небольшое количество коричневого шеллака.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

Полирование древесины для набора мозаики

Полирование относится к высшему классу отделки мозаичной поверхности. Под полировкой древесина ярче показывает свои рисунки, хитросплетения волокон.

Очень образно процесс полирования описан К. Паустовским в «Северной повести», где старый мастер Никитин полирует полки для книг: «Мастер делал чудеса... Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево, казалось, погружалось в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное...»

Политура была изобретена в конце XVIII века, но широкое применение получила лишь в последующие века. Полирование — процесс весьма ответственный, трудоемкий, требующий немалого навыка. Осуществляется он в несколько этапов и после каждого из них просушивается от 2 до 15 дней. В пределах одного этапа (в течение дня) может быть нанесено до нескольких десятков слоев политуры. Однако если политура с цветовым оттенком, то не следует увлекаться большим числом слоев,» так как при этом цветовая гармония древесных изображений будет перекрываться коричневатым тоном политуры.

Полирование вручную осуществляется тампоном из ваты, плотно обтянутой мягкой простиранной хлопчатобумажной тканью. Обычно это марля, сложенная в несколько слоев, или лоскут от старой простыни. Более качественное покрытие получается, если взять не вату, а мягкую шерсть, обернутую льняным лоскутом. Чтобы тампон не засыхал, его держат в плотно закрывающемся стеклянном, металлическом или пластмассовом сосуде. Если же политура засохла жесткой коркой, пользоваться тампоном уже нельзя, так как он будет царапать полированную поверхность. По размеру тампоп должен быть таким, чтобы плотно и удобно укладываться в ладони.

При легком нажиме на поверхность мозаики жидкость из него свободно выдавливается, но не течет.

На рабочую поверхность тампона, пропитанного политурой, наносят несколько капель льняного масла, которые облегчают скольжение. Последний слой полируют без масла, ибо оно слепка затуманивает поверхность. Движения руки не должны быть судорожными, торопливыми, суматошными. Полирование идет равномерно, как бы привычными, легкими вращательными движениями, при этом каждый следующий виток захватывает часть предыдущего, и таким образом прополировывается вся поверхность (смотреть рисунок).

Если тампон идет тяжело, политура от трения может обугливаться и завариваться грязными сгустками. Качество полировки сразу снижается. Поэтому, как только тампон задерживается при полировании, его следует снять с поверхности скользящим движением, вновь напитать, нанести несколько капель масла и тоже со скольжением продолжать обрабатывать плоскость.

Схема движения тампона при полировании

Нужно помнить, что излишек масла при полировке может дать белесые пятна. Каждое из нанесенных рабочих покрытий просушивается 20—30 минут. Поэтому, если есть несколько небольших наборов, их лучше полировать одновременно, переходя от одного к другому. Тогда не нужно будет каждый раз делать получасовые перерывы — пока дополируется последний из наборов, первый успеет просохнуть.

В общем, технология полирования разбивается на три этапа: мозаичную поверхность грунтуют, заполняя все древесные поры, в результате чего она получается равномерно гладкая и блестящая. Просушив этот слой (несколько суток), его прошлифовывают мелкой промасленной шкуркой или порошком пемзы, применяя масло или керосин, затем протирают от пыли и проводят второй этап полирования до получения устойчивого зеркального блеска. После просушивания и легкой шлифовки окончательно полируют жидкой (8%) политурой. Следы масла с поверхности снимают мягкой тканью с денатурированным или 50—60% этиловым спиртом.

Полирование может производиться и специальными ручными полировальными машинками с электрическим приводом.

Обработка кромок и оборотной стороны при полировании древесины

Таким образом, осуществляется прозрачная отделка лицевой поверхности. Однако у набора есть еще кромки и оборотная сторона. Как быть с ними? Кромки можно зафанеровать светлой или темной древесиной. Если применяются глютиновые клеи, используют притирочный молоток, если синтетические — утюг. Полоска шпона берется несколько шире и длиннее кромки. Молоток помогает выжимать лишний клей и постепенно притирать полоски шпона.

Утюг для фанерования кромок используют так. На одном из участков кромки (обычно с какого-нибудь конца) шпон придавливают горячим (130—150°) утюгом. Затем, когда снизу под свисающими краями шпона заварятся белые твердые валики (это означает, что клей схватился), его передвигают на следующий соседний участок. При этом утюгом слегка перекрывается уже приклеенное место. Так идет фанерование по всей кромке.

Выдержав положенное время после фанерования, излишки полосы шпона срезают напильником с крупной насечкой, выстрагивают циклей, а затем, сложив в несколько слоев тонкую наждачную бумагу, прошлифовывают поверхность кромки по всей длипе. После этого кромки можно покрыть лаком или отполировать. Можно поступить и так: кромки аккуратно выровнять рубанком, а затем покрыть черной тушью. Когда тушь высохнет, покрыть лаком. Однако лак применять необязательно, так как матовая поверхность кромок очень красиво выделяет зеркальный блеск набора. Все зависит от желания автора и характера набора. Иногда кромки покрывают белой краской, темперой или гуашью, смешанной с канцелярским клеем. Клей не позволяет краске пачкаться. Белые кромки лакировать или полировать не рекомендуется.

Обработка кромйк должна производиться после шлифования набора и предшествовать его прозрачному покрытию. Лишь как исключение это допускается после отделки мозаичной поверхности. В этом случае нужно быть чрезвычайно аккуратным, чтобы не нарушить глянца лицевой пленки.

Для отделки изнанки набора есть тоже несколько способов.

Так как изнаночная сторона всегда бывает зафанерована, ее можно прошлифовать и отделать так же, как и лицевую. Очень хорошо выглядит изделие, когда оборотная сторона заклеена бархатной бумагой серого или черного цвета.

Мозаичными наборами может быть декорирована крышка журнального столика, дверцы детского шкафа, стенки и крышки различного рода шкатулок, подставки для перекидного или отрывного календаря. Мозаичный набор может быть и в виде самостоятельной панно-пластины, украшающей интерьер квартиры или общественного здания. Поэтому, в зависимости от назначения, изделие нужно снабдить крепежными деталями: петлями или опорами-подставками. Если набор невелик, петельки, сделанные из шелковых толстых ниток или узкой тесьмы, приклеиваются к изнаночной стороне набора прямоугольниками из бумаги. Если набор большой и тяжелый, употребляют металлические навесы. Важно, чтобы при их креплении шурупы не прошли насквозь — на лицевую поверхность и чтобы металл был без ржавчины.

Таковы в общих чертах операции по фанерованию, шлифованию и полированию деревянных мозаичных наборов. Как видно даже из этого краткого описания технологических операций и режимов, они довольно сложны и сопряжены с определенными трудностями; порой возникают и дефекты. На некоторые из них мы хотим обратить внимание мозаичистов.

wood-petr.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

Лакирование и полирование древесины. Полировка древесины

Полирование древесины | Так делают

Стандартный процесс полирования древесины

Упрощенный способ полирования

§ 15. Полирование древесины

Лакирование древесины, полированием древесины

Полирование древесины. Работы по дереву и стеклу

Простое полирование древесины |

Как полировать древесину:

Полирование древесины. Столярные и плотничные работы

Полирование древесины для набора мозаики

Обработка кромок и оборотной стороны при полировании древесины