Монтаж деревянных перекрытий в газобетонном доме. Полы в доме из блоков своими руками

Cтроим дом из пеноблоков своими руками

Сейчас одним из самых дешёвых материалов для строительства дома своими руками стал пеноблок. Построить дом из пеноблоков своими руками можно не только дёшево, но и очень быстро.

Возведение стен из блоков

По своей сути пенобетон представляет собой смесь цемента, песка и воды с добавлением специального вещества – пенообразователя.

Итак, весь процесс строительства дома из пеноблоков своими руками можно разделить на несколько этапов.

Стоит отметить, что каждый этап будет включать в себя несколько своих этапов, которые иногда занимают времени больше, чем все остальные вместе взятые.

Перечислим эти этапы:

Оформление проекта и всей необходимой документации;
Устройство фундамента по ленточной технологии;
Устройство стен из пеноблока своими руками;
Устройство чердачного перекрытия и крыши;

Устройство пола.

Оформление проекта и остальной документации

По сути эта работа к тому, что мы строим дом не относится, однако без необходимых документов построить дом не получится, да и план строительства всё равно нужен. Поэтому такую работу нельзя отнести к строительной работе, но в процесс строительства она входит.

Смысл заключается в том, чтобы разработать проект строительства, то есть на бумаге начертить дом, поставить его размеры, обозначить межкомнатные перегородки и места расположения значимых узлов, таких, например, как санузел, или место расположения отопительного котла.

На проекте также указываются материалы, из которых будет строиться дом. При разработке проекта проводятся расчёты, которые покажут, какими размерами должен обладать фундамент, какая стоимость строительства и так далее.

Дальше по этому проекту проводят разметку на местности и подготовку местности к строительству. Подготовка может заключаться в скосе травы и в уборке верхнего слоя почвы.

Устройство фундамента по ленточной технологии

Фундамент ленточного типа можно сделать своими руками. Сделать это не сложно, если следовать предложенной ниже технологии изготовления такого фундамента.

Итак, изготовление фундамента тоже можно разбить на этапы:

Разметка;
Земляные работы;
Устройство опалубки;
Армирование фундамента;
Заливка бетона;
Устройство гидроизоляции, отмостки и дренажа;

На первом этапе нужно производить разметку. Её делают по утверждённому проекту. Разметку для ленточного фундамента лучше всего выполнять при помощи колышков и длинной верёвки. Колышки вбиваются на углах, на месте пересечения стен, и посередине длинных стен. При этом следует учесть, что разметка делается только под те стены, под которые будет устраиваться фундамент.

Дом из блоков

Проверить правильность разметки можно при помощи замера длин сторон. Длина стены от угла до угла должна быть равной проектной длине, причём это условие относится к каждой стене. Если на какой-либо стене длины не совпадают, то это значит, что такая разметка заведена в сторону, поэтому длина стала большей, соответственно соседняя стена станет тоже длиннее, или короче.

После проведения разметки приступают к земляным работам.Их проводят своими руками при помощи савковой и штыковой лопат. На этапе подготовки документации и проведения расчётов должны были установить размеры фундамента, то есть его ширину и глубину закладки.

Уточняя в паре слов, можно сказать, что глубина закладки фундамента зависит от глубины промерзания почвы, от глубины залегания грунтовых вод, от типа грунта и от других условий. Все они учитываются при проведении расчётов.

Что касается ширины ленты фундамента под дом, то она зависит от требуемой опорной площади, величина которой определяется типом грунта, массой строения и так далее.

В общем, если размеры известны, то по произведённой разметке начинают рыть траншею. Ширина траншеи должна быть сантиметров на десять больше, чем расчётная ширина ленты фундамента. Это нужно для того, чтобы устроить опалубку.

Глубина также должна быть немногим больше, чтобы устроить песчаную подушку, которая по толщине, как правило, не превышает 25 сантиметров.

Стены траншеи должны быть ровными, а сверху должны немного расходиться в стороны, то есть к верху траншея должна расширяться. Это нужно для того, чтобы грунт со стенок не попал на залитый свежий бетон.

После того, как траншея отрыта, можно приступать к устройству опалубки. Очень часто опалубку тоже делают своими руками, и лучшим материалом для этого является древесина, то есть доски.

При этом их толщина не должна быть меньше 25 миллиметров.

Часто опалубка не устраивается вообще. Однако этого делать нельзя, так как стены траншеи не идеально ровные. При заливке такого фундамента, получится, что на всей длине он будет иметь разную толщину. Это, при воздействии на него сильного бокового давления, приведёт к отслоению фундамента.

Строить опалубку нужно. Как уже говорилось, делать это можно из досок. Можно из плоского шифера, тогда её даже вынимать не придётся.

Если опалубка делается из досок, то нужно их обработать рубанком с той стороны, которой доски будут прилегать к бетону.

Сама опалубка делается из щитов, то есть доски сбиваются в щиты, при этом между досками не должно быть щелей.

Потом эти щиты устанавливаются на место и подпираются различного рода откосами. Чтобы под тяжестью бетона стенки опалубки не разъехались в разные стороны, применяют П-образные перемычки, которые тоже можно сделать своими руками из тех же досок. Перемычки одеваются сверху опалубки через каждый метр.

После устройства опалубки настаёт этап армирования фундамента. Армировать фундамент нужно арматурой с диаметральным сечением в 12 миллиметров. При этом устраивается арматурный каркас, который может иметь два или больше поясов армирования.

Вместо каркаса можно устраивать арматурную сеть.

Каркас состоит из арматурных поясов. Каждый пояс представляет собой несколько арматурных прутьев, лежащих в одной плоскости и скреплённых поперечными перемычками, которые сделаны из той же арматуры.

Расстояние между арматурными прутьями в одном поясе составляет примерно 5-7 сантиметров.

Пояса скрепляются между собой вертикальными перемычками, которые точно так же сделаны из арматуры.

Пояса должны находиться на расстоянии друг от друга в 40 сантиметров.

Если устраивается сеть, то арматура крепится так, чтобы образовывались ячейки квадратного сечения. Как правило, сторона такого квадрата равна 15-20 сантиметрам.

Арматура крепится между собой либо путём сварки, либо путём связки вязальной металлической проволокой.

Дальше каркас опускают в опалубку и начинают заливать бетон. Заливать нужно слоями по 30-40 сантиметров с последовательным уплотнением каждого слоя, что можно делать своими руками при помощи штыковой лопаты.

В процессе заливки нужно следить за тем, чтобы бетон заполнял всё пространство между прутьями арматуры, а иначе образуются воздушные полости.

Перед заливкой бетона стенки деревянной опалубки нужно обильно смочить водой, чтобы влага из раствора не впитывалась деревом.

На дно опалубки нужно постелить любой гидроизолирующий материал, например рубероид. Такой слой имеет перед собой ту же цель, что и процесс смачивания опалубки водой.

После застывания бетона проводят гидроизоляцию фундамента, путём обмазывания его поверхности смолой, или же просто кладут на стенки всё тот же рубероид. Вообще сейчас промышленность выпускает самую разную гидроизоляцию, так что с этим проблем не будет точно.

Устройство стен

Плитный фундамент под дом

Стены начинают выкладывать с любого угла. Сначала выкладывается первый ряд. На слой гидроизоляции, который покрывает фундамент, кладут выравнивающую стяжку. Стяжка кладётся из обычного цементного раствора. Вообще все блоки выкладываются на цементный раствор. Можно использовать специальный клеевой состав, однако он годится только тогда, когда все блоки имеют практически идеальную геометрическую форму, что на практике встретишь очень редко.

Стоит отметить, что кладка блоками из пенобетона или газобетона осуществляется точно так же, как и кладка обычным кирпичом. При этом делается перевязка в полблока.

В процессе эксплуатации, стены часто подвергаются различным внешним воздействиям, которые могут привести к разрушению стены. Такими воздействиями можно считать природные осадки, сильные ветра и так далее.

Для того, чтобы уменьшить их влияние стены из блоков армируют. Армирование стен производят также своими руками.

Продольно уложенные пруты арматуры берут на себя все растягивающие напряжения, возникающие внутри стен под воздействием вышеперечисленных природных факторов. Армировать стоит не каждый ряд, а примерно каждый четвёртый. При этом, если оставлять арматуру просто на блоке, то она будет проводником холода, то есть мостиком холода. Так стены зимой при больших отрицательных температурах будут просто промерзать насквозь.

Для того чтобы этого не происходило, арматуру укладывают в специальные пазы, которые делаются своими руками на длине всего ряда блоков.

На один ряд будет достаточно два прута арматуры. Соответственно и канавок нужно две. Каждая канавка должна иметь примерно два сантиметра по ширине и столько же по глубине. При этом используется арматура с диаметральным сечением в 10-12 миллиметров.

Вообще есть несколько мест или зон в стенах дома, которые нужно армировать обязательно:

Длинные стены. Такие стены обладают большой площадью, поэтому ветровое давление на них просто колоссально;
Тот ряд блоков, который находится под оконным проёмом. При этом армировать нужно обязательно всю ширину проёма и по метру в каждую сторону;

Места, где перемычки опираются на блоки. При этом армировать нужно сами такие зоны и по метру в каждую сторону от краёв перемычки.

При армировании важно соблюдать расстояние от арматурного прута до края блока. Такое расстояние не должно быть меньшим 5 сантиметров.

Деревянное перекрытие

Стоит отметить, что канавки сначала заполняются клеевым составом или цементным раствором, а потом в них укладывается арматура.

Есть ещё некоторые нюансы, которые касаются непосредственно самой кладки. Поскольку блоки являются достаточно хрупкими, то при кладке нужно использовать резиновый или деревянный молоток.

Во время кладки раствор наносится и на уже уложенный блок сбоку, и на укладываемый блок сбоку. Так же раствор должен быть на уложенном предыдущем рядку, чтобы блок укладывался на раствор. При этом толщина шва должна составлять примерно 3-4 сантиметра, можно меньше.

Кладку выравнивать нужно при помощи того же резинового молотка.

Если необходимо отрезать блок, то делать это можно при помощи обычной ножовки по дереву.

При укладке блоков, часто остаётся раствор, который выпирает из шва. Заталкивать его обратно не нужно – можно сместить блок, его нужно просто удалить мастерком.

Что касается ниш под окна и двери, то сверху обязательно нужно укладывать железобетонную перемычку. Промышленность выпускает такие перемычки в широком ассортименте.

После устройства стен, на самом верху устраивают армированный железобетонный пояс, который будет служить опорой для стропильной системы и для балок перекрытия.

Устройство чердачного перекрытия и крыши

После устройства стен, дом ещё не готов. Дальше нужно построить перекрытие и крышу. Строить перекрытие нужно при помощи толстых брусов или брёвен.

Балки перекрытия укладываются на армированный бетонный пояс с шагом в 90-120 сантиметров.

При этом крепить их можно арматурой. Арматурный штырь просто вбивается в балку и стену. Между балками делается кладка из тех же блоков или красного кирпича.

После того, как балки уложены нужно выполнить обрешётку. Обрешётку нужно строить таким образом, чтобы между досками практически не было щелей, то есть доски нужно прибивать сплошным ковром. Прибиваются доски на балки снизу. Сверху на них укладывается строительная плотная бумага, потом любой теплоизоляционный материал, например, стекловата. Дальше на стекловату укладывается слой картона, который будет прижимать вату.

С такой крышей дом будет тёплым, хотя дом из пеноблока сам по себе тёплый, но лишняя теплоизоляция не помешает.

После перекрытия начинаем строить крышу. Она конструктивно состоит из двух элементов:

Стропилы с обрешёткой;
Кровля;

Стропилы ставятся в зависимости о того, какого типа крышу строим. Если крыша двухскатная, то стропилы ставятся под углом друг к другу, при этом пара стропил опирается друг на друга. Стропилы располагают с таким же шагом, что и балки перекрытия. Крепятся стропилы к этим самым балкам.

Каркас под крышу

Сначала крепление производят в месте касания, а потом на некотором расстоянии. В месте касания крепление можно производить гвоздями, арматурой, арматурными скобами и так далее.

На некотором расстоянии, скажем сантиметров в30-40, стропилы крепят к балкам при помощи досок. Один конец доски прибивается сбоку стропилы, а второй конец прибивается сбоку балки. Таким образом получиться построить крепкую и надёжную крышу.

Дальше делают обрешётку. Её можно делать через доску, то есть не сплошную. При этом нужно использовать доски с минимальной толщиной в 25 миллиметров.

Дальше на доски настилается слой рубероида и укладывается кровля.

Устройство пола

После крыши начинаем строить пол. Уже можно говорить о том, что дом готов, остался один шаг.

Пол имеет, как правило, свой фундамент, который выполнен в виде отдельных кирпичных столбиков. На столбики кладутся лаги с шагом примерно в один метр. Потом производится устройство чернового пола. Дальше пол покрывается тем покрытием, какое было задумано.

Пол в санузле, как правило, делаю бетонным. Для этого сначала засыпают слой щебня, шлака или подобного материала, а потом заливаю слой бетона.

После высыхания бетона на него можно класть кафель, или стелить линолеум.

Итак, на этом этапе дом можно считать построенным. Однако для того, чтобы дом из пеноблока был долговечным, его облицовывают любым понравившимся материалом. Таким материалом может быть:

Металлический сайдинг;
Виниловый сайдинг;
Красный облицовочный кирпич;
Бутовый камень и другие.

Предварительно стены дома утепляют при помощи минеральной ваты или пенопласта.

Дальше производят внутреннюю отделку, устройство перегородок и так далее.

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

Дом из блоков своими руками

Часто от жителей многоэтажек можно услышать о том, что они предпочли бы перебраться в частный дом, тогда как люди, проживающие в таком жилье, мечтают «избавиться от рабского труда», переехав в квартиру. Если последним предложить настоящий вариант обмена, то мало кто захочет сделать такой шаг. Если вы твердо решили, что в доме будет лучше жить, и решительно настроены воплотить свои решения в жизнь, то посмотрим, как сделать дом из блоков, ведь это будет лучшим решением жилищного вопроса.

За и против

Сначала приведем аргументы "за":

Занимаясь строительством дома самостоятельно, можно получить хорошую экономию, и стоимость дома будет существенно ниже, чем у квартиры, имеющей такую же площадь.
Проживание в доме более комфортно, чем в квартире, так как в нем более прохладно.
Фрукты и овощи с собственного приусадебного участка экологически чистые.
Экономически выгоднее жить в доме.
Гараж во дворе.
Детям раздолье.

А какие же аргументы "против"?

Если строить дом далеко за городом, то придется добираться на работу или в больницу, а детей нужно возить в школу, и забирать из нее, поэтому без машины не обойтись.
Возможно отсутствие дорог с твердым покрытием, тогда выбраться в город станет проблемой.
Нужно делать выгребную яму и периодически ее откачивать.
Нужно организовывать вывоз мусора.

Преимущества пеноблока

Для каждого человека есть своя выгода в каждом деле. Это касается и строительства дома, так как одного человека волнует в большей степени финансовый вопрос, и ему выгодно все сделать самому. Другому человеку нужно сэкономить время, и для него выгоднее нанять строителей. Если вы относитесь к первой категории людей, то рассмотрим, как самостоятельно построить дом.

Благодаря тому, что блоки легкие и имеют одинаковый размер, работать с ними можно в одиночку. Это является неоспоримым преимуществом для самостоятельного строительства. У этого материала есть еще и другие качества, повлиявшие на его популярность.

На пенобетонных стенах не оседает конденсат.
Благодаря пористой структуре материала, зимой сохраняется тепло, а летом прохлада.
У домов, построенных из пеноблоков, отличная звуко- и теплоизоляция, что позволит сэкономить на отоплении.
Пеноблок очень легко обрабатывать.
При соблюдении технологий строительства и эксплуатации дом будет выгодно отличаться своей долговечностью.

Технология строительства

Построить дом из этого материала не представляет особой сложности, так как пеноблок имеет ровные края и одинаковый размер (более широко применим 200×300×600 мм). Такие внушительные размеры позволяют быстро вести строительство, особенно учитывая то, что этот материал легкий. Поэтому, даже если дом будет из нескольких этажей, все равно можно обойтись без грузоподъемной техники.

Фундамент

Когда строите дом из блоков своими руками, то еще один приятный момент заключается в том, что из-за небольшой массы такого строения для него нужен не очень мощный фундамент, поэтому он обойдется дешевле. Хорошо себя зарекомендовал монолитный ленточный фундамент, однако для того, чтобы в доме не было сырости, обязательно нужна гидроизоляция, которая должна быть несколько шире фундамента. В этом нет ничего нового, но для дома из блоков это особенно важно, так как этот материал превосходно впитывает воду, которая сводит на нет его теплоизоляционные качества. Кроме того, вода разрушает сам блок, поэтому он должен быть надежно защищен от нее со всех сторон.

Кладка стен

Для кладки первого ряда пеноблоков используйте обычный строительный раствор. Это нужно для того, чтобы с его помощью выровнять уровень блока на неровном фундаменте. Проверьте водяным уровнем высоту углов фундамента и начините кладку с угла, который выше других. Устанавливая блоки на других углах, проверяйте их высоту, относительно первого блока. Натяните веревку, и по ее уровню выложите первый ряд, поверхность которого должна получиться ровной. Если этого не удалось достичь, то шлифовальной доской (или рубанком) можно будет выровнять блок, так как для кладки следующего ряда нужна ровная поверхность.

Для дальнейшей работы цементный раствор не потребуется, так как он создаст мостики холода, через которые будет происходить теплообмен дома с улицей. Для пенобетона выпускается специальный клей, расфасованный по мешкам, который производят как отечественные, так и заграничные компании. Он готовится так же, как и клей для плитки.

В том случае, если не удается найти нужный материал, то можно использовать морозостойкий клей для плитки, главное — не оставлять в швах пустоты.

Дайте клею настояться минут 10, вновь перемешайте, а затем нанесите его зубчатым шпателем-ковшом на очищенную от пыли поверхность блоков первого ряда. Учтите, что особенно в летнюю жару клей быстро схватывается, поэтому наносите его по мере необходимости, не забывая уплотнять вертикальные швы.

Если вы, несмотря на все предупреждения, все же решили делать кладку на цементном растворе, то в таком случае перед укладкой блоки нужно смочить, иначе они моментально впитают в себя воду из раствора, что приведет к ослаблению его скрепляющих свойств. Также можно добавить в раствор специальные пластификаторы, которые помогут сделать его более пластичным.

Для работы с блоками используйте только резиновый молоток!

Каждый третий ряд нужно армировать для того, чтобы не растрескивалась кладка. Для этого в блоках нарезаются штробы 40×40 мм на расстоянии от внешнего края не менее 60 мм. Их нужно очистить от пыли, намазать клеем и уложить арматуру. Ничего не должно выступать! Дальнейшая кладка проходит аналогичным способом, описанным выше.

Не забудьте про оконные проемы. Выложив стену на определенную высоту, установите над оконными и дверными проемами по обе стороны стены металлические уголки, имеющие размер 50–100 мм, заранее вырезав под них паз, намазав его клеем.

После того как дом даст усадку, можно приступать к отделочным работам.

Видео

Предлагаем вашему вниманию ролик, в котором показан процесс строительства дома из блоков.

www.stroitelstvosovety.ru

расчет, схема монтажа, видео инструкция

Проектируя дом из газобетона, строители одним из первых решают вопрос о типе перекрытий. Распространение получили следующие конструкции – железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.

Оглавление:

Расчет размеров перекрытия
Руководство по монтажу

Выбирая перекрытия для дома из газобетонных блоков, учитывайте следующие моменты:

наличие спецтехники;
стоимость монтажных работ и материалов;
скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Этих недостатков лишены деревянные межэтажные перекрытия – они прочны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома. Учитывая небольшой вес балок, на стены не будет оказываться сильной нагрузки. Вот почему опытные строители чаще выбирают деревянные перекрытия при возведении дома на основе газобетона.

Как рассчитать размеры деревянного перекрытия?

Чтобы дом из газобетона простоял многие годы, важно правильно сделать расчет межэтажных или чердачных конструкций, ведь они будут служить полом для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Поскольку очень сложно рассчитать общую нагрузку на брус и газобетонный блок, берется суммарное ее значение в 400 кг/м2. Оно включает общий вес конструкции, мебели и техники.

Приведем сводную таблицу, по которой, учитывая длину пролета и шаг установки бревен, можно установить сечение:

Длина пролета, м	Шаг установки, см
	60	100
	Сечение бруса, мм
7	150х300	200х275
6,5	150х250	200х250
6	150х225	175х250
5,5	150х200	150х250
5	125х200	150х225
4,5	100х200	150х200
4	100х200	125х200
3	75х200	100х175
2,5	75х150	100х150
2	75х100	75х150

Предположим, что строится дом из газоблока с длиной пролета в 5 м, и балки монтируются с шагом в 1 м. Сверьтесь с таблицей – потребуется брус с сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут заходить в газобетонную стену минимум на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Просчитайте, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 от размера пролета этажа. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м – конструкция может не выдержать нагрузок. Точное количество пиломатериала, которое необходимо подготовить, рассчитывается с учетом площади поверхности.

Как монтировать деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками?

Когда рассчитаны размеры перекрытий можно закупать все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизолятором, и закрепленных сверху контрреек. Опытные строители в качестве пиломатериала выбирают клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки. Можно использовать и металлические элементы.

Главная особенность состоит в том, что деревянные перекрытия для этажей в доме из газобетона будут держаться на опоре из железобетонного армирующего пояса, монтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда и будут в дальнейшем заводиться деревянные балки.

Перед устройством межэтажных конструкций пиломатериал обрабатывается антигрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из составов, имеющихся в продаже. Исключение – растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.

Не будет лишней и обработка брусьев веществами, увеличивающими показатели огнестойкости, поскольку дерево горюче. Современные составы позволяют значительно снизить опасность возгорания – в случае пожара пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если устанавливается межэтажное деревянное перекрытие по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Дождитесь пока составы, нанесенные на отдельные части конструкции, просохнут. А когда подготовительные работы будут закончены, можно монтировать межэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые будут в дальнейшем крепиться в газобетонной стене, сначала подпиливаются под углом 60°, а потом оборачиваются в рубероид. Это предотвратит истирание брусьев. Места «срезов» оставьте непокрытыми – дерево должно «дышать».

2. Нельзя допустить, чтобы газобетонный блок вплотную касался торца балки – это может привести к загниванию бруса. Поэтому в этом месте оставьте зазор – минимум 5 см. Здесь же уложите тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

3. Вначале монтируются крайние балки. Соблюдая одинаковый шаг, крепите промежуточные деревянные доски. Насколько ровно ложатся брусья, проверяйте по строительному уровню.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступить к монтажу наката. Он делается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям балок.

6. Накат следует утеплить. Слой теплоизолятора – минимум 10 см.

7. Деревянные балки для перекрытия сверху покрываются лагами. После этого можно приступать к устройству пола верхнего этажа. Если в дальнейшем запланировано покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывается ДСП или фанера – для выравнивания поверхности.

8. Снизу перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном. Можно подобрать и другие варианты – все зависит от запланированной декоративной отделки потолка на нижнем этаже.

Цокольная конструкция монтируется по такой же технологии, что и межэтажная. Но строителю в этом случае важно учесть некоторые особенности:

Чтобы защитить газобетонный блок и балки (в случае повышенной влажности на нижних этажах), предусмотрите прокладку гидроизоляции. Укладывается она под утеплитель.
Если комнаты снизу не отапливаются (кладовка или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизолятора – до 20 см. Чтобы уберечь блоки от образования конденсата, по верху утеплителя уложите пароизоляцию.

Чердачное перекрытие отличается от других видов конструкций тем, что по окончанию работ не требуется монтировать пол – достаточно установить по брусьям трапы-мостики. Слой утеплителя в пространстве между балками – 15-20 см. Поскольку больших нагрузок на элементы не будет, реально обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться в качестве жилой комнаты.

stroitel-list.ru

Полы в доме: особенности устройства в бревенчатом коттедже, из шлакоблока, земляные, наливные, фото,

Устраиваем регулируемые и обычные полы в доме самостоятельно

Когда устраиваются полы в своем доме, многие индивидуальные застройщики выбирают конструкции на лагах, ведь при таком варианте появляется возможность произвести качественную теплоизоляцию нижней части. Некоторые хозяева предпочитают возводить более технологичные системы на перекладинах, которые можно регулировать благодаря специальным шпилькам.

Поэтому стоит рассмотреть сооружение сразу двух конструкций.

На фото представлен настил на деревянных лагах.

Общая информация

Нижняя плоскость постоянно подвергается нагрузкам, так как по ее поверхности осуществляется движение людей, к тому же ей приходится удерживать предметы мебели и различное оборудование. Из этого следует, что эта часть жилого пространства должна быть в первую очередь очень устойчивой. Однако современный пол для дома является чем-то большим и способен выполнять даже эстетическую функцию.

Предъявляемые требования

Конструкции могут устраиваться непосредственно по грунту и перекрытиям из дерева или железобетона. Структура во многом зависит от назначения помещения и класса жилья, поэтому некоторые компоненты иногда не включаются в состав .

При проектировании, кроме технических норм, нужно соблюдать дополнительные требования.

Основание должно иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать не только предметы и людей, находящихся внутри, но и вес напольного покрытия.
Ровная поверхность является неотъемлемым атрибутом каждой конструкции такого типа, иначе полы будут опасны в эксплуатации.
Плоскость в нижней части помещения в условиях современного мира должна быть эстетичной и сочетаться с общим дизайном.
Повышенные требования в наши дни предъявляются также к теплоизоляционным характеристикам, поэтому утепление играет важную роль.
В комнатах с повышенной влажностью необходима дополнительная гидроизоляция наряду с влагостойким покрытием.

Таблица для определения расстояния между несущими элементами.

Дополнение!Иногда поверхность для передвижения нуждается в звукопоглощении.В основном это относится к спальным комнатам и кабинетам.Однако не помешает устроить бесшумное покрытие и в коридоре.

Основные компоненты

Для обеспечения гигиенических, звукоизоляционных, а также теплотехнических норм и прочностных характеристик конструкция должна чередовать менее плотные слои с более плотными пластами. К примеру, достаточно твердая массивная или паркетная доска опирается на настил, на котором лежит ориентированно-стружечная плита.

В состав может входить много элементов, но все зависит от специфики помещений.

Подробная схема пола, сделанного по перекрытию.

Лаги представляют собой опорные бруски, помогающие выдержать нагрузку от различных воздействий. К ним предъявляются особые требования, касающиеся прочностных качеств.
Черновой пол предохраняет внутреннюю часть от внешней среды с нижней стороны. Как правило, такая плоскость изготавливается из пиломатериалов низких сортов. Иногда используется влагостойкая фанера.
Настил выполняется сверху и выступает в качестве основы для отделочных материалов. Обычно устраивается он из обрезной или шпунтованной доски для пола. При втором варианте облицовка не требуется.
Гидроизоляция укладывается в обязательном порядке при проведении теплоизоляционных работ, чтобы предохранить утеплитель от негативных воздействий окружающей среды.
Пароизоляционный слой всегда расстилается с внутренней стороны, предохраняя центральную часть конструкции от попадания влаги из помещения. Крепление осуществляется мелкими скобами.
Утеплитель чаще всего находится между лагами пола и защищается вышеупомянутыми слоями с двух сторон. Пол в доме из пеноблоков, бруса и бревна нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Звукоизоляционный слой формируется в основном при устройстве пола между этажами. Таким образом, предоставляется возможность снизить шумовые эффекты в разных уголках жилого пространства.
Напольное покрытие должно успешно переносить эксплуатационные воздействия человека и отличаться эстетикой. В качестве таковых применяются: ламинат, плитка, линолеум, паркетная доска и так далее.

Демонстрируется, какие бывают лаги.

Примечание!При использовании некоторых материалов требуется создание амортизирующего слоя.Чаще всего он устраивается из вспененного полиэтилена, цена которого не очень высока.

Проведение основных работ

Изложенная ниже информация будет полезна не только индивидуальным застройщикам, но и тем, кто хочет узнать, как поменять пол в доме. Все действия должны выполняться в определенном порядке, чтобы работы прошли без дополнительных сложностей. При наличии старого покрытия ко всем операция добавляется демонтаж.

Создание обычной конструкции

Системы, не предполагающие регулирование лаг, обычно устраиваются либо на грунте, либо на обвязочных перекрытиях. Первый вариант более трудоемок и требует дополнительных финансовых вложений при установке опорных столбов.

Такой способ актуален, если делается пол в бревенчатом доме, который не имеет поперечных балок на первом этаже.

Примерная конструкция пола на лагах.

На первой стадии устанавливаются опоры для бруса, при этом в расчет берется расстояние между лагами (в большинстве случаев оно составляет 50 см). Если в этом нет необходимости, то поверхность обвязки просто очищается от мусора.
Далее по размеру пролета нарезаются бруски с необходимым сечением. При расстояниях не более двух метров можно использовать балки 50×100. Количество подсчитывается, исходя из габаритов помещения и шага установки.
Сначала производится монтаж крайних элементов. Фиксация может осуществляться непосредственно к боковой поверхности с применением саморезов или гвоздей 100 мм. Однако величина крепежей зависит от сечения лаг.
Если есть сомнения в ровности обвязки, то можно натянуть леску, а остальные компоненты выставить по ней. При обнаружении неровностей лаги допускается слегка подрезать (не более сантиметра).
С правильно подобранным шагом инсталлируются остальные несущие компоненты. Для фиксации применяются уголки из металла, позволяющие увеличить прочностные характеристики лаг.
Устраивается черновой пол. для чего по нижней кромке перекладин прибиваются или прикручиваются рейки. На них рядами укладываются обрезные доски. Они прижимаются друг к другу.

Элементы чернового пола уложены на бруски.

На черновую поверхность укладывается гидроизоляционная мембрана с небольшим напуском (примерно 10-15 сантиметров). Полотно прикрепляется мелкими скобами.
Плиты утеплителя вставляются в промежуток между лагами. При необходимости они обрезаются. Резка осуществляется при помощи хорошо наточенного ножа или ножовки с мелким зубом.
Теплоизоляционный материал закрывается слоем паронепроницаемой мембраны, чтобы со стороны жилого пространства во внутреннюю часть не проникала влага. Полотна укладываются с таким же напуском.
На данном этапе настилаются доски, на которых в дальнейшем будет лежать материал облицовки. От одного края элементы фиксируются в каждую лагу по очереди. Последняя планка в случае необходимости срезается по длине.
Монтируется подходящее для комнаты напольное покрытие. У каждого из них есть свои правила укладки. Как правило, на упаковке каждого материала приводится краткая инструкция по сборке.

Крепление лаг при помощи металлических уголков.

Внимание!В настоящее время есть возможность устраивать наливные полы для дома даже по деревянному основанию.С их помощью удается создавать дизайнерские шедевры с удивительным трехмерным эффектом.

Устройство регулируемой системы

Современные конструкции такого типа успешно применяются для быстрого выравнивания нижней плоскости, чтобы избежать работ по заливке стяжки, которые предполагают грязные и мокрые операции. Однако земляной пол в доме является сдерживающим фактором, то есть на грунте подобные системы обычно не устраиваются.

Так выглядят регулируемые лаги для пола.

Первым делом подготавливаются должным образом лаги. Если в них нет отверстий под опорные стойки с болтами, то нужно сделать их своими руками, используя при этом дрель или шуруповерт.
На поверхность основания наносится предварительная разметка. Определяется месторасположение лаг. Обычно от стены отступается около сантиметра, а между перекладинами оставляется расстояние 50 см.
Непосредственно в поперечные балки монтируются болты-стойки. Также в основании делаются отверстия глубиной около четырех сантиметров, в которые вставляются особые дюбели.
С использованием особого ключа вертикальные стойки вытягиваются на нужную высоту. Начинать следует с крайних болтов. Выступающие части сбиваются долотом или срезаются.

Примерно так сбиваются выступающие части.

Важно!Теплоизоляция проводится по тем же принципам, что и в первом случае.Однако полы в загородном доме с железобетонной плитой перекрытия чаще всего не нуждаются в дополнительном утеплении.

Виды напольных покрытий

Популярный вариант – ламинированная поверхность, которая легко собирается из отдельных панелей. Процесс укладки достаточно легок, поэтому в большинстве ситуации работы проводятся самостоятельно.
На пол в загородном доме может быть уложен обычный линолеум, так как он отличается влагостойкостью и относительно низкой стоимостью. Монтаж покрытия осуществляется очень быстро.
Паркетная доска является разновидностью деревянного покрытия. Изготавливается из нескольких слоев, волокна которых находятся перпендикулярно друг другу. К основным преимуществам можно отнести прочность и эстетичность.
Керамическая плитка в основном укладывается в помещениях, где влажность воздуха довольно высока. Процесс монтажа достаточно трудоемок и сложен, поэтому застройщики чаще обращаются за помощью к профессионалам.
Ковролин представляет собой мягкое покрытие, состоящее из основы, закрепляющего слоя и ворса (стриженного или нет). Данный материал поставляется в рулонах.
Штучный паркет укладывается из небольших деревянных планок. Покрытие отличается экологичностью и долговечностью. Художественная укладка позволяет создавать истинные шедевры.

Поверхность после укладки ламината.

Примечание!Когда строится дом в пол шлакоблока, необходимо выбирать более теплое покрытие, чтобы улучшить теплоизоляцию строения.Однако в то же время оно должно отвечать эксплуатационным требованиям помещения.

В дополнение к статье

Выбрав для себя подходящий вариант сооружения пола, можно смело переходить к практической части публикации. Однако желательно иметь визуальное представление о проведении работ, а потому нужно просмотреть в этой статье, чтобы получить полную информацию по теме.

http://shkolapola.ru

legkoe-delo.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги