Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В давние времена банные сооружения никогда не совмещали в одном проекте с жилой постройкой, а строили их в стороне, поэтому при пожарах огонь не распространялся на все прилегающие строения. Как правило, пользовались следующим вариантом — баня стояла отдельно на фундаменте столбчатого типа, а черное напольное покрытие устанавливалось на балки перекрытия. Утепление пола в бане начинается с демонтажа древесной облицовки. После этого на нижнем ярусе раскрывшихся балок необходимо прибить черепные брусочки, выложить пароизоляционный слой (лучше использовать пергамин) и фиксировать черновое покрытие из досок (нарезаются строго по размерам промежутков между балками). Затем пространство заполняется утепляющим материалом, а завершается устройство теплоизоляционного «пирога» гидроизоляцией, при этом не стоит забывать о необходимости создания уклона для стоков. Если для теплоизоляции напольного покрытия в жилом доме могут использоваться все варианты минеральных изоляторов (с непременной укладкой гидро- и пароизоляции), то в бане, столь влажном помещении можно применять только изоляторы с ячеистой плотной и замкнутой структурой, например, пенопластовые разновидности. Вернуться к содержанию Так как полы в бане нередко бывают на плиточной основе, что предполагает устройство толстой цементной стяжки, то используемый пенопласт должен иметь оптимальный уровень стойкости к деформации и достаточные показатели прочности на сжатие. Среди таких материалов изоляции можно выделить экструдированные пенополистиролы от компаний «Руфмейт» — плотная и жесткая теплоизоляционная плитка с голубым оттенком, «Стиродур» — зеленая плитка, выполненная из твердых моделей пенополистирола – такие изоляторы также выпускают компании «Басф», и «Пеноплэкс». Такие материалы могут использоваться, если выполняется утепление бетонного пола. Замкнутая ячеистая структура пенополистирола характеризуется практически отсутствующим влагопоглощением, повышенной прочностью на сжатие и способна долгое время не утрачивать своих теплоизолирующих качеств. Все вышеперечисленные изоляционные материалы не подвергаются воспламенению. Использование экструдированных пенополистиролов в качестве утеплителя банных полов целесообразно и в плане экологичности. Вспенивание изолятора осуществляется с помощью воздуха или углекислого газа, в результате чего он обретает способность противостоять опасным реагентам, которые включают в состав фреоны. Также материал легко обрабатывается обычными режущими инструментами, а соответственно, проблем с его монтажом не возникнет. При всей твердости термоизолятора, если проводится горизонтальный монтаж плиток, то их следует размещать на ровную подложку. Они достаточно легкие, поэтому их вес не утяжелит ни перекрытия, ни фундаментную основу. Такое утепление бетонного пола в бане не подвергается биоразложениям, следовательно, при контактах с влагой и почвенным покровом опасности также не возникнет. Толщина теплоизоляционного слоя на напольном покрытии банного помещения, как правило, варьируется от 10 до 15 см, но в некоторых случаях доходит до 25 см. Это обусловлено желанием хозяина создать минимальные условия для тепловых потерь в столь влажном и жарком помещении. С другой стороны, сопротивление паровой проницаемости у 2-сантиметровых плиток марки «Пеноплэкс» соответствует одной прослойке рубероида. Гораздо реже встречаются случаи, когда напольное покрытие в бане представлено не деревянным или плиточным материалом, а массивной железобетонной плитой. В таких случаях утепление пола в бане в обязательном порядке должно предусматривать гидроизоляционный слой. Для того, чтобы влага, проходящая сквозь бетонную основу, не провоцировала формирование грибков и плесени, наилучшим решением утепления такой конструкции станет использование нескольких слоев гидроизоляции обмазочного типа (к примеру, подойдет каучукобитумная мастика). Чтобы усилить эффект, прямо на слой мастики можно уложить рулонный изолятор (гидро-стеклоизол). На гидроизоляционную прослойку можно укладывать теплоизолятор (или мелкофракционный керамзит (5–3 мм). После этого следует залить песчано-цементную стяжку, толщина которой должна составлять не меньше 3 см. Для выполнения этой операции необходимо на цементных или пластиковых основах предварительно обустроить армирующий материал, в идеале подойдет металлическая сетка. Поверх изготовленной стяжки можно наклеивать плитку. Под ее основу обычно прокладывают электрические системы типа «теплый пол». Если баня используется в зимнее время, а напольное покрытие выполнено из керамической плитки, то утепление пола бани своими руками по этой технологии может стать оптимальным решением. Напольные покрытия в бане выполняют функцию водостока и ее последующий отвод в специально подготовленную яму или отстойник. Бывает, что проекты предбанника допускают применение плавающего или деревянного покрытия, также укладывается ламинат или прочный линолеум. В таких случаях в моечном и парном помещениях напольные покрытия нуждаются в обеспечении особой теплоизоляции. Строительство бань нередко предполагает устройство специальных комнат отдыха и даже отдельные спальные зоны на несколько человек. Как правило, такие бани строятся на свайных конструкциях. Многие считают, что помещение должно иметь нижнее поддувание, поэтому обшивку цоколя не производят. Поэтому к утеплителю таких бань предъявляются более высокие требования. Теперь рассмотрим, как утеплить пол в бане с комнатой отдыха? Вернуться к содержанию Полы в зоне отдыха производятся из балок 15х5 см и пропитываются специальными антисептическими средствами. В нижней части доска фиксируется саморезами или клеевым составом. Поверх на черепные бруски монтируются элементы ОСБ плитки (не исключается применение обрезной доски), после этого идет гидроизоляционный слой: можно взять тот же пергамин. Затем выполняется укладка пенопласта, при этом все щели необходимо заделать строительной пеной. На верней части получившегося «пирога» прокладывается полиэтилен и, придерживаясь шага в 30 см, выполняется дощатая обрешетка 2х10 см: четыре элемента на одну плитку ОСБ 300х4, в результате получается 120 см. После этого прокладывается ОСБ, при этом нужно помнить о межлистовых щелях, а поверх следует настил линолеума. В парильной комнате выполняется все по той же технологии, но когда завершится монтаж пенопласта, утепление пола в парилке бани предполагает и установку кровельной мембраны, которая не допустит проникновения влаги вниз, но выпустит пар вверх. На эту мембрану фиксируется к лагам посредством саморезов шпунтованная деревянная доска. Однако следует учесть, что наливать воду на такие покрытия не рекомендуется – веник нужно встряхивать в специальной мойке. Вернуться к содержанию Монтаж полов с термоизоляцией в мойке сопровождается дополнительными сложностями и в целом достаточно хлопотен, поэтому особенно важно избегать возможных ошибок при укладке. Вначале следует определиться с разметкой чистового покрытия относительно всех помещений. Лучшим уровневым соотношением будет конфигурация, при которой пороги будут высокие, а перепады приемлемого уровня. Для начала берутся лаги 15х5 см, после чего расставляются по участкам, выполняется разметка, на которой отмечается, где и как будет организован слив (целесообразно его прохождение в центральную часть пола). Внизу необходимо подшить доску для обрешетки. При этом две центральные лаги можно подпилить для наклонов к центру. Покрытие промазывается качественной гидроизоляцией, укладывается обрешетчатый контур, монтируется слой пенопласта. Желательно также применять экструзионный изолятор, обладающий минимальной теплопроводностью, низким влагопоглощением, а также устойчивостью к разрушению. В данном случае утепление пола бани керамзитом не обязательно. Для обеспечения нормальной работы водостока напольное покрытие в моечной и парильной рекомендуется выполнять с наклоном. Водосливная труба фиксируется в приямке на уровне 1-1,2 мм от дна, после чего организовывается водосливная система в отстойник и яму. Все элементы следует обработать пеной, смонтировать трубу и трап. Далее стелется ковер-подкладка, промазываются все стыки. Затем укладывается несложный в монтаже и относительно дешевый лист шифера с формой чашки 1 см (возможно применение цементно-стружечной плитки). Лист осторожно притягивается саморезами и шайбами к усеченным лагам. После этого оформляется трап и укладывается слой гидроизоляции. Из нарезанных реек от лаг можно выпилить новые балки. Для фиксации к несущим стойкам по шиферу, они монтируются перпендикулярно несущим стойкам на прошедших оцинковку уголках, при этом следует немного приподнять их над слоем шифера для того, чтобы вода имела более свободный проход. На лагах устанавливается доска с щелками. В ней можно выполнить съемный щит для чистки трапа. Последний можно выполнить следующим образом: копается траншея, укладывается труба с теплоизолятором, после чего выводится в септик. В зимнее время промерзшая земля может поднять слишком крепко зафиксированную в грунте трубу, в результате чего полы могут вспучиться. Трап можно подсоединить к трубе сто десятым клапаном для канализационной системы (по высоте может не доставать до уровня земли). Для защиты бани от запахов можно предусмотреть обратно-пружинную клапанную вставку, после чего установить переходник на 5 см и гофрированную 2-метровую трубу. vseopolax.ru Пол в бане – наиболее холодное место, температура его не выше 30 градусов С, поэтому не столь важно, из какого материала он изготовлен (глина, бетон, плитка). Главное, чтобы из бани был обеспечен отток воды, а покрытие пола было натуральным, т. к. при высокой температуре синтетическими настилами выделяются токсичные вещества. Поскольку пол русской бани не имеет большой значимости в обеспечении теплоты в отличие от стен и потолка, то в самой обычной бане, обустроенной в отдельно стоящем здании, его выполняют из сосновых досок, крепящихся к лагам. Лишь в сибирской бане, из-за сильных морозов, полы делают намного толще, из деревянных плах, подогнанных очень плотно друг к другу. Для бани небольших размеров (2×2 м, 2×3 м) опорой лаг служат бревна оклада. Следует обязательно пропитать лаги антисептиком или гудроном. Пол настилают шпунтованными или обрезными сухими досками,изготовленными из сосны или другого дерева хвойных пород, толщина которых – 19, 22 или 29 мм. Для бань, размеры которых больше (3×3, 4×3, 5×4 м и более), лаги принято укладывать на столбы из кирпича или бетона сечением 250×250 мм, расположенные в семидесяти-восьмидесяти сантиметрах друг от друга. Основание под столбы либо песчаное, либо бетонное. Еще до укладки лаг делают фундамент печки-каменки и продумывают систему дренажа для своевременного удаления воды. Это очень важно, так как из-за плохого отвода использованной воды, появляются проблемы и в самом помещении бани и в месте ее расположения. На участке с песчаным грунтом, хорошо поглощающим воду, можно устроить под баней стандартную дренажную яму. Ее размеры определяются величиной бани и количеством расходуемой воды. Яма заполняется гравием, битым кирпичом, щебнем. Грунт вокруг нее плотно утрамбовывается с помощью ручной машины для уплотнения грунта (трамбовки) и покрывается рубероидом так, чтобы со всех сторон был уклон, направленный к яме. Если грунт глинистый, то здесь придется повозиться гораздо дольше. В этом случае вместо ямы делают бетонный приямок, длина и ширина которого 50 см, глубина – 40 см, толщина стенок – 10 см. На расстоянии, приблизительно 10 см от его дна, устанавливают водосливную трубу, диаметр которой 50 мм (можно и большего диаметра). На конце этой трубы обязательно монтируют гидрозатвор, для предотвращения проникновения в баню неприятных запахов. Дощатый пол русской бани должен быть сплошным, без щелей. Но при этом парилка и моечная должны иметь сток воды, для чего доски пола настилаются с уклоном к сливному отверстию, расположенному над дренажной ямой или приямком. В парилке и моечной для покрытия пола желательно иметь легкий съемный дощатый настил, а в предбаннике – плотные циновки, чтобы не охлаждать ноги в холодное время года. Для защиты краев пола от гниения, в бане используется водонепроницаемый плинтус высотой не менее десяти сантиметров, который укрывают накладкой обшивки стен или поясом из металлической фольги, чтобы исключить попадание на него воды. Пол парилки запрещается покрывать синтетическими материалами, которые при высокой температуре становятся токсичными.В моечном отделении можно уложить линолеум, плотно проклеив края, чтобы не допустить промокание досок. Для бетонного поладелают уплотненное основание из песка и щебня. Пол необходимо утеплять термоизоляционным слоем войлока (30 – 50 мм) или керамзита. Возможна также укладка перлитно-цементной стяжки (пять частей перлита, одна часть цемента и три части воды). Войлочный или керамзитовый слои сразу покрывают бетоном толщиной пять сантиметров, а перлитно-цементную стяжку бетоном покрывают только через неделю и слоем в три сантиметра. После этого бетон выравнивается раствором цемента, и на него укладывается керамическая плитка. Бетонный пол парилки и моечной также делается с уклоном к сливным отверстиям. В цоколе фундамента бани должны быть вентиляционные отверстия, чтобы пространство под полом постоянно вентилировалось, удалялся и просушивался влажный воздух из подпола. Это предотвращает образование запахов и гниение досок пола. stroiki-doma.net Для многих именно парение в бане, где парилка совмещена с моечной, является образом классических банных процедур. Это связано с тем, что часто в деревнях на строительство бани не предполагалось затрачивать большое количество ресурсов и времени. От того конструкция бани была достаточно компактной, что приводило к необходимости совмещения парной и помывочного отделения. Самое большое преимущество и главная причина, по которой помывочная обустраивается с парилкой в одном помещении, заключается в том, что такое решение позволяет построить баню с минимальными габаритами 4х4 или даже 3х3. Когда-то основное назначение бани в деревнях было в возможности помыться в ней. То есть даже если семья была не богатой, то всё равно небольшая банька была необходима для регулярного приёма банных процедур в целях гигиены. Поэтому и строились хотя бы небольшие, но полнофункциональные бани, где можно было и помыться и попариться. Так как пространство внутри такой конструкции минимальное, то разделение помывочной и парной сделать было невозможно. Баня с компактными размерами даёт возможность не только заметно сэкономить на строительных материалах, но и установить постройку даже на небольшом участке. Не всегда есть возможность отвести под баню 25-35 квадратных метров площади, а желание помыться и попариться при этом остаётся. Малогабаритная баня требует в два, а то и в три раза меньше пространства на участке, а задачи выполняет те же, что и полноразмерная конструкция. Есть у объединения помывочной с парилкой и свои недостатки. В первую очередь нужно сказать про неудобство принятия банных процедур в большой компании. Очевидно, что небольшая баня обычно строится либо для одного-двух человек, либо для маленькой семьи. Но, если планируется её использовать на несколько человек, то сразу нужно учитывать, что мыться можно будет только после того, как все попарятся. Если после парения помыться, то воздух в парилке станет достаточно сырым и дальнейшее парение уже будет не таким качественным. Кроме того, после принятия душа в помещении остаются запахи мыла и шампуня, что также добавляет неприятных ощущений тем, кто будет париться следом. Так что здесь прийдется выбирать: либо париться и мыться всем вместе, либо тем, кто будет париться после того, как кто-то уже помылся, надо будет мириться с менее качественной атмосферой в парной. Ещё один недостаток — мыться в нагретой парилке всё-таки жарковато. К этому, конечно, можно привыкнуть, но лучше иметь в виду данное неудобство, прежде чем планировать строительство бани с совмещенными парилкой и моечной. Также давно замечено, что при совместном использовании одного помещения и для парения и для принятия душа пол в нём заметно быстрее требует замены. А так как конструкция такой бани обычно бюджетная, то пол здесь делают проливной из деревянных досок. Размещать все элементы в нём лучше таким образом, чтобы была возможность провести замену половых досок без больших сложностей. В этой небольшой каркасной бане были использованы стандартные технологии изготовления каждого помещения. Внутрь каркаса стен укладывалась минеральная вата толщиной 10 см, на досках чернового пола выполнена теплоизоляция из плит пенополистирола 5 см. Поверх теплозащиты на пол укладывается обязательная герметичная гидроизоляция, которая позволяет сделать проливной пол. Чистовые доски пола укладываются с небольшими промежутками для того, чтобы обеспечить сток воды на поверхность гидроизоляционной плёнки. По гидрозащитному слою, размещенному на утеплителе с небольшим уклоном вода стекает к сливному отверстию. Монтаж досок пола выполняется на деревянные балки в зоне парения и на металлические трубы в зоне моечной. На последнем фото видно технологию изготовления настила пола в помывочной зоне из блоков по четыре доски, соединенные перегородками. В полу изготовлен специальный вентиляционный канал, чтобы проветривать подполье и не допустить гниения половых досок. Стены, внутри которых размещены 10 см плиты минваты, обшиваются фольгированной пароизоляцией на крафт-бумаге. Как можно видеть на фото печь выбрана «Скоропарка» от Термофор — отличный вариант для парилки. Защита стены возле печи выполнена из плит ЦСП. Финишная обшивка стен из имитации бруса толщиной 20 мм и шириной 130 мм. А так выглядит готовая парилка с установленными полоками в зоне парения и скамейками в месте, где будут приниматься помывочные процедуры. Ёмкость для воды и трубы, идущие от печи, дают возможность удобно помыться горячей или холодной водой. На последнем фото — вид комнаты отдыха с топкой печи. Внутри стены обшиты ОСП (OSB), но, конечно, более предпочтительно использовать вагонку или другую отделку необработанным материалом из дерева. Также можно видеть трубу, выходящую из парилки в комнату отдыха — это часть системы вентиляции, схема которой также прилагается. banyagid.comСовмещаем парилку и помывочную в бане. Полы в парилке и моечной
Утепление пола в бане: технология и советы
Технология утепления полов в бане
Утепление в комнатах отдыха и парных
Утепление полов в мойке
Похожие статьи:
ПОЛ РУССКОЙ БАНИ, устройство пола в русской бане, пол в парилке
Устройство дренажной ямы
Требования к полу в парилке
Совмещаем парилку и помывочную в бане: проект и фото
Преимущества и недостатки моечной в парилке
Совмещенная парилка и помывочная своими руками: Проект бани 4х4 с фото
