Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Соединение бруса между собой: способы, технологии. Профилированный брус. Соединение в полдерева бруса


Теплый угол является лучшим способом соединить брус

Стыковка бруса в теплый угол гарантирует, что строение не промерзнет в зимнее время года. Такое соединение исключает продувание и вследствие промерзанья стен. Этот способ запиливания бруса делается таким образом, что после монтажа нет сквозных щелей между соединенными элементами.

Отсутствие щелей достигается за счет, того что шип, вставленный в паз, образует воздушный замок, который препятствует промерзанию и продуванию. К тому же все стыки пробивают джутом.

Джут является самым лучшим материалом для утепления стыков и венцов при строительстве брусового дома. Показатели теплопроводности этого материала гораздо превосходят мох и паклю. Джут не гниет и не впитывает влагу, а процесс монтажа с его применением гораздо проще и быстрее.

Прямой шип

Применяется для строительства небольших строений, в которых длина стены ровна длине бруса. Это соединение достаточно надежное для, того чтобы выдержать нагрузки, возникающие при эксплуатации строения. Например, ветровые нагрузки или землетрясение. К тому же при усадке нагрузка в углу происходит равномерно, и слабая часть бруса остается целой.

Щель не проходит насквозь

Существуют некоторые правила при изготовлении шипа и паза. Шип не должен быть слишком толстым и длинным. Потому что размер шипа определяет размер паза. Если паз будет слишком широким из-за толстого шипа, то слабая часть на брусе с пазом станет еще слабее.

Размер паза

Половина ласточкиного хвоста

При таком соединении шип запиливают под конус. По характеристикам соединение в половину ласточкиного хвоста не отличается от узла описанного ранее. Но увеличивается показатель прочности. Конусный запил надежно удерживает брусья и не дает им разойтись. Это соединение применяют при строительстве стен с длиной больше чем длина бруса.

По сложности изготовления стыковка в половину ласточкиного хвоста и в прямой шип ничем не различаются. Оба способа выполняют с применением шаблона или без него. Для опытного профессионала разница в трудоемкости выполнения этих стыков практически неощутима.

Шип в половину ласточкиного хвоста не должен быть больше 5 см в самой широкой части. Иначе в брусе с пазом появится трещина. Это случается из-за неравномерной усадки. На рисунке показано это место.

Если шип в половину ласточкиного хвоста будет больше 5 см

Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

Соединение в лапу

Другое название «в полдерева». Этот способ годится только для первого винца и верхней обвязки, но не подходит при возведении стен, потому что имеет сквозную щель. Но в указанных местах применение такого соединения более практично. Так и поступают профессиональные строители. Первый и последний венец выполняют «в лапу», а стены в теплый угол. Такой узел гарантирует прочность.

Преимущества

  1. Теплый угол пригоден для строительства бани и брусового дома благодаря замкнутому способу соединения.

  2. Дом не промерзает и не продувается.

  3. В бани и брусовом доме будет тепло и комфортно благодаря, тому что нет сквозняков.

  4. Строительство бани и дома из бруса производится быстрыми темпами благодаря простому способу запиливания.

  5. Нет лишнего расхода материалов.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

brusgid.ru

Способы соединения бруса при строительстве дома

Деревянное домостроение является популярным в настоящее время. Невысокая цена на брус и строительство, гладкие готовые стены, удобство проживания – все это лишь малая часть плюсов. Но, как ни прискорбно, вместе с тем имеет не меньшее количество минусов. Во время строительства основной вопрос возникает по узлам соединения не только бруса, но и углов. В основном люди сталкиваются с проблемами по большей части из-за того, что использованные способы соединения бруса при строительстве дома не соответствуют нормам.

Способы

О чём пойдет речь:

Для чего необходимы соединения?

Сруб, по сути, представляет собой конструктор из дерева. Если все выполнено в соответствии с правилами строительства, то даже без дополнительных крепежных элементов он будет держаться. Дополнительные соединения необходимы не столько для крепления самого дома, сколько для фиксации бруса.

Дело в том, что при высыхании дерево, будь то цельное бревно или брус, может повести себя самым неожиданным образом. Без дополнительной фиксации на стенах со временем могут образоваться щели, горбы, или случится выход из чаши. Особенно такая опасность грозит срубам из бруса, которые лишены той целостности, которая свойственна бревну.

Способы соединения бруса

В практике строительства используется несколько способов соединения и крепления бруса между собой. Угловые узлы имеют различные конфигурации. В зависимости от мастерства плотников и желаемого результата, можно рассмотреть следующие способы углового соединения бруса:

  • Коренной шип – используется для соединения бруса встык;
  • В полдерева или в лапу – применяется в качестве соединения внахлест, торцы пилятся пополам и собираются в замок;
  • Вставной шип или шпонка – в стыковочной части изготавливается специальный паз, в который забивается шпонка, можно использовать при любом виде соединения;
  • В каркасном домостроении используется крепление металлическими уголками и резьбовыми соединениями.

Рассматривая каждый метод по отдельности, можно сказать, что самой надежной и «теплой» является сборка с коренным шипом. Перевязка выполняется следующим образом. В одном брусе соединения делается шип размером в 1/3 бревна, в другом вырезается паз в месте связки. Во время сборки шип плотно вбивается в паз, тем самым обеспечивая непродуваемость угла. Размещение соединения чередуется так, чтобы угол собирался в шахматном порядке. После подгонки в угол вбивается нагель.

Подобный метод сборки очень трудоемкий, так как процесс подгонки паза и шипа не автоматизируется. В то же время его можно использовать при монтаже профилированного бруса и на возведении каркасного дома, как прочное и надежное соединение. Время, потраченное на строительство здания таким методом, окупится прочностью и экономией на отопление.

Соединение профилированного бруса нагелями

Профилированный брус, в отличие от простого, имеет посадочные пазы. Хотя способы соединения профилированного бруса не сильно отличаются при монтаже, преимуществом является простота в сборке. Этот материал во время изготовления проходит тщательную сортировку и обработку, поэтому строительство дома занимает минимум времени. Максимальная длина профилированного бруса не должна превышать 6 м. Наличие паза позволяет сократить количество устанавливаемых нагелей.

Крепежные отверстия под нагели сверлятся через 1,5-2 м в зависимости от длины стены и межузлового расстояния. Выполняются они в шахматном порядке каждый третий ряд. Длина нагеля подбирается в зависимости от толщины бруса (30-40 см) так, чтобы в соединение входило минимум два бревна.

Ошибкой многих сборщиков деревянных домов является неправильный крепеж нагелями. Отверстие под него должно быть на 2-3 мм больше диаметра и длиннее на 3-4 см. Такие параметры необходимы для спокойной усадки сруба. В случае несоблюдения данных параметров бревно во время эксплуатации начнет сохнуть и садиться.

Длинный нагель вытолкнет верхний брус, и образуется щель в стене. Такой же результат можно поручить при соединении металлическими штырями.

На фотографии хорошо виден процесс сборки дома из конструктора, имеющего угловое соединение в чашу. Такие модели наиболее популярны в деревянных строениях, таких как баня, летний дом, дача. Применяется рубка в чашу в бревенчатом исполнении и на профилированном брусе, то есть в конструкциях, не требующих дальнейшей облицовки.

Процесс сборки домов из бруса, советы

Частные компании, занимаясь строительством, стали использовать так называемые «современные технологии», чаще просто обманывая или дезинформируя заказчика. Они используют для соединения винтовые металлические стержни с резьбой под гайку. Сразу отметим: подобное недопустимо для внутренней стыковки. Сочетание «дерево-металл» дает плачевные последствия в виде внутренней коррозии и разрушения структуры дерева. Для увеличения срока службы дома количество металла в срубе должно быть минимально.

Подобные стержни применяются при монтаже кровли или установке межэтажных лестничных маршей. Во время усадки винтовое соединение способствует правильной посадке межвенцовых пазов. Регулировочные болты устанавливаются на столбах террасы, на всех видах подпорок, то есть везде, где идет сопряжение горизонтального и вертикального бревна. Иначе вертикальная опора будет помехой при усадке дома.

Строительство дома или бани начинается с заливки фундамента. Для дальнейшей работы необходимо сделать хорошую гидроизоляцию и выставить направляющие так, чтобы не было провисов и перепадов. Дерево собирается только на ровной поверхности, соединения выполняются только под заданным углом. Брус имеет прямоугольную форму, и если стартовое бревно положить под наклоном, то завалится вся стена.

В видеоролике хорошо видно, как выставляется и крепится первый венец строения. Следующие бревна укладываются в шахматном порядке и соединяются между собой при помощи нагелей из твердых пород дерева. «Дерево-дерево» – практически идеальное сочетание, совершено не имеющее отрицательных последствий.

Дерево – экологически чистый материал, требующий специальных знаний при работе с ним. Неправильное хранение бруса и ошибки во время сборки могут привести к полной деформации строения.

brusportal.ru

Соединение бруса между собой: способы, технологии. Профилированный брус

Деревянный брус сегодня все чаще применяется для строительства бань, дач и домов. Это объясняется тем, что материал с большим сечением становится качественнее и может конкурировать с бревном. При возведении стен особое значение имеет надежное скрепление.

Использование профилированного бруса обеспечивает экономию усилий и времени, легкость сборки строения. Такая технология имеет мало отличий от бревенчатого сруба. Но монтаж и отделка производятся намного легче и быстрее, при этом данный материал во многих регионах отличается большей доступностью. Соединение бруса между собой является одним из самых важных этапов, от которого напрямую зависит прочность конструкции.

Ключевые моменты

При возведении стен задача стыковки возникает в двух случаях: при наращивании (сплетении) материала по длине и связке углов здания. Стыковка бруса в углах имеет наибольшее значение. Во время ее осуществления идет закладка надежности дома, его размеров, дизайна и качества стены.

Существует два типа стыковок: без остатка и с остатком. Последний основывается на том, что торец выходит на установленную длину за место углового скрепления. Своеобразное деревянное утепление угла, особенно заметное во время ветра, является главным достоинством такого способа. Помимо этого, благодаря такому исполнению создается оригинальный дизайн, имеющий своих ценителей.

Под сплетением без остатка подразумевается расположение торцов на одном уровне с плоскостью стены. Главное достоинство заключается в экономии строительных материалов и уменьшении размеров постройки.

Для любого типа продукции правила соединения являются общими, это может быть профилированный или клееный брус 150х150, просушенный или с естественной влажностью. В ходе установки сруба не должен использоваться один и тот же метод. Разные элементы строения имеют собственную методику скрепления. Во время закупки материалов стоит помнить о том, что образцы для хорошего утепления должны иметь разный размер, в частности параметры сечения.

Инструменты

Для того чтобы осуществить соединение бруса между собой своими руками, вполне подойдет механизированный обычный инструмент, который есть у многих:

  • Набор стамесок. В магазинах, несмотря на обширный выбор, не всегда удается отыскать инструмент с необходимыми параметрами. Решить проблему можно, заказав его у кузнеца или сделав самостоятельно.
  • Цепная пила с электрическим или бензиновым приводом. При ее отсутствии возможно применение циркулярной ручной пилы с приводом электрического типа, но при этом устройство должно иметь максимальную глубину пропила не меньше, чем полдерева.
  • Топор, киянка, молоток.

Выполняли рубку углов раньше при помощи одного топора, но на это уходило много сил и времени. Благодаря современным инструментам уменьшаются временные затраты на работу и упрощается труд.

Виды соединения бруса

Закрепление пазами прямоугольного вида является наиболее известным методом стыковки. У такого варианта сплетения есть три разновидности, самая простая из них – это односторонний способ соединения. В данном случае вырезается на боковой стороне прямоугольный небольшой паз. Два соединяемых изделия должны иметь идентичные габариты паза. Их размер соответствует ширине используемого материала, глубина составляет половину высоты. Боковые стороны брусьев во время стыковки паз в паз должны быть на единой плоскости без выступов. Длина остатка выявляется дистанцией от начала паза до торца балки.

Другим вариантом является двухсторонний тип сплетения. Паз нужно пропилить на двух краях, противолежащих друг другу. Его глубина должна равняться ¼ высоты самого бруса. Обеспечивает такая сборка бруса качественный монтаж.

Четырехстороннее скрепление представляет собой вырезание паза на каждой грани. При этом верхние и нижние пазы должны иметь глубину в ¼ высоты бруска. Предельная плотность соединения брусьев обеспечивается именно этим методом.

Стыковка на коренных шипах, специальных шпонках и сведение бруса встык считаются самыми популярными вариантами соединения без остатка. Последний из них является самым легким, но ненадежным. Торец бруска в данном случае упирается в бок другого (они далее меняются местами). Используются металлические скобы для крепления бруса или гвозди. При таком монтаже прижатие торца плохо контролируется, это оказывает влияние на качество последующей обработки и обеспечение перпендикулярного расположения узловых элементов. Оправдан такой метод при возведении небольших хозяйственных построек.

Вариант “вполдерева” более надежный, в нем используется накладка брусьев, при которой на их концах осуществляется пропил длиной, соответствующей ширине данного материала. Концы брусков, таким образом, вклиниваются друг в друга. При помощи крепежа укрепляется точка соединения.

Коренные шипы

Основывается данная методика на создании шипов и гнезд, подходящих для них. В центре торца на краю одного элемента для соединения вырезается шип. Равняется его длина ширине материала. На другом бруске, соответственно, формируется паз размером, подходящим для шипа. Во время стыковки паз в паз с усилием загоняется шип. Чаще всего с целью утепления углов перед закреплением закладывается льноджутовый материал.

Соединение “ласточкин хвост” является одним из вариантов такой стыковки. Изготавливаемый шип в данном случае имеет трапециевидную форму, которая расширяется наружу. Аналогичную форму имеет паз. Такой стык отличается большей надежностью и плотностью.

Некоренной шип для закрепления

В отличие от коренного варианта, он имеет вертикальное расположение. Такой шип при соединении оказывается на внутренней стеновой поверхности. Поперечный подходящий паз формируется на боковой плоскости другого бруса. Соединение бруса между собой заключается в стыковке с шипом.

Удлиненные шпонки для соединения бруса

Особое распространение приобрел метод, заключающийся в сочетании креплений на шипах и встык. На торце одного бруса в данном варианте вырабатывается паз под шпонку. Формируется подобный элемент сбоку другого бруса в поперечной линии. Каждая балка упирается в соседнюю. На всю длину пазов вставляется древесная шпонка. Она является квадратом, размер стороны которого составляет треть общей ширины. Монтируется шпонка таким образом, чтобы в одном бруске оказалась одна часть, в другом – другая. Вставляться она может горизонтальным и вертикальным способом, последний более распространен за счет простоты изготовления.

Использование нагелей

В углах строения для увеличения качества соединения используется дополнение в виде усиления штырями, они называются нагелями. Осуществляется их установка внутри брусков, благодаря чему снижается механическая нагрузка и исчезает вероятность деформационных изменений при высыхании. В роли нагеля может выступать арматура или труба из металла, также используются деревянные варианты.

Соединение бруса между собой на коренных шипах чаще остальных имеет упрочнение нагелями. Для подобной стыковки вырезается отверстие в отвесном направлении с диаметром, немного превышающим размер упрочнения. Штырь вставляется в отверстие.

Подбирается размер нагеля в диапазоне от 20 до 50 мм. Необходимость соединения двух рядов определяет требуемую длину.

Скрепление вполдерева

Зачастую при возведении дома появляется необходимость в увеличении длины, данную задачу способны решить различные методики продольного закрепления. Наибольшее распространение приобрели стыковочный способ с коренными продольными шипами и совмещение с названием “полдерева”, от них не отстает и скрепление при помощи косого замка. При создании углов первые два варианта не имеют отличий от подобных методов, за исключением последовательного расположения самих балок.

Продольное скрепление с применением нагеля (вполдерева) является качественным и простым способом. Осуществление процесса отличается достаточным удобством. Горизонтально размещается стык брусков и просверливается несколько отверстий при помощи дрели. Вставляются в отверстие круглые штифты из древесины с диаметром до 25 мм. Для обработки места стыковки может использоваться клей. Древесный нагель с дальнейшим склеиванием применяется также для скрепления с коренными шипами.

Сложностью в осуществлении отличается соединение при помощи косого замка. Изготавливается скос на конце, при этом на одном деревянном элементе образуется паз, а на другом – шип.

Теплое угловое соединение

Во время соединения брусьев стоит уделить внимание утеплению стыков. По причине неточностей в пазах, неуплотненных стыков в местах скрепления тепловая защита снижается. Чтобы избежать этого, можно применять теплый угол. Для его создания размещается теплоизолятор в виде льняных волокон или пакли в стыках между балками. Это должно осуществляться в процессе монтажа теплого угла.

Существует много методов, позволяющих изготавливать углы стен, стыковать брус 150х150 во время его наращивания. Главным фактором, который определяет качество всех работ, является правильный монтаж. Выбор необходимого способа зависит от типа постройки и условий эксплуатации.

fb.ru

Типы продольного соединения бруса

В процессе строительства часто возникает необходимость наращивания бруса – то есть продольного соединения двух элементов для получения бруса большей длины.

В этом случае используются следующие варианты соединения бруса:

— В полдерева

— Продольный шип на шпонках

— Продольный коренной шип

— Косой замок.

— Соединение бруса в полдерева предусматривает устройство выемки на торцах обоих брусьев. Ее глубина равна половине высоты изделия. Для повышения надежности место сращивания обязательно укрепляется при помощи гвоздей, скоб или деревянных нагелей. Но даже после этого применять данный тип продольного соединения при возведении капитальных наружных стен не рекомендуется.

Рисунок 16 – соединение бруса в полдерева

Соединение бруса по длине посредством шипа на шпонках отличается большей прочностью. Использование этого приема подразумевает выточку одинаковых пазов в торцевой части обоих брусьев, подлежащих соединению. Подготовленные таким образом изделия укладываются стык в стык, после чего в совпавшие пазы вставляется шпонка из твердой древесины, что придает соединению дополнительную жесткость.

Рисунок 17 – соединение бруса на шпонках

Продольное соединение бруса в шип практически исключает колебания соединенных элементов в горизонтальной плоскости. Технология в данном случае ничем не отличается от рубки углов на коренном шипе. На торце одного бруса делают паз, на другом – шип.

Рисунок 18 – соединение бруса в шип

Наращивание при помощи косого замка – самая сложная операция, но по степени надежности и прочности такое крепление значительно превосходит все остальные. В данном случае очень важно точно соблюсти пропорции элементов косого замка, так как от этого зависит конечное качество стыковки.

Рисунок 19 – соединение бруса при помощи косого замка

Уплотнители и продольные стыки венцов

Горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 10 × 10 до 20 × 20 мм).

В качестве уплотнителя можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал - льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Рисунок 20 – уплотнение горизонтальных штыков льноджутовым полотном

Нагели

Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Рисунок 21 – крепление бруса деревянными нагелями

Еще один вариант - металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке.

Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус.

Устройство полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением - слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 150 × 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в "пролете" следует уложить так называемые подлажники (брус 200 × 150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами. Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него - слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В"). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см - толщиной 30 мм.

Рисунок 22 – схема устройства пола

1 - стена из бруса;2 - подлажник;3 - лага пола;4 - брусок черепной 50 × 50 мм;5 - черновой пол;6 - утеплитель;7 - шпунтованная половая доска;8 - влагоизоляционный материал9 - паровлагоизоляция

Устройство перекрытия

Балки межэтажного перекрытия берут сечением не менее чем 200x140 мм. Кладут их с расстоянием между ними между осями 1,2 м.Опираются балки межэтажного брусового перекрытия на поперечные стены, ктороые имеют про­леты в 4,5 и 3 м. В тех местах, где балки перекрытий ложатся на стену, в нижней плоскости балок вырезают неглубокий паз в 50 мм и шириной, соответствующей полной ширине балки.

Таким образом, получается, что уложенные в пазы балки перекрытия выступают по отношению к брусу стен на толщину бруса. т.е на 150 мм. Бруски и обрезки леса сечением 150x150 мм укладываются между балками перекрытия, таким образом, чтобы они заполнили пространство над поперечными стенами и одновременно выравняли верхнии линии несущих стен.

Балки перекрытия при необходимости сращивают по длине так,чтобы места стыков приходились на несущие стены.

Рисунок 23 – схема опирания балки перекрытия

Рисунок 24 – устройство перекрытия

Устройство кровли

Сооружение крыши деревянного строения – операция весьма специфическая, поскольку стропильная система бревенчатого дома или дома из клееного бруса отличается от классических схем наклонных и висячих стропил. В первые год — два после постройки деревянный дом дает усадку в 5 — 10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа или чердака стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен или бруса стен, на которые опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном. У конька они могут соединяться между собою встык или внахлест. Для этого лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна или брус стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобная «скользяшка» представляет собой уголок, закрепляемый на бревне или брусе, и соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им свободно перемещаться (скользить) относительно этого уголка. Установка этих элементов крайне важна, иначе, если закрепить стропила намертво, во время усадки дома перекосится вся крыша. При этом нужно обратить внимание на следующие моменты:

- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит, и стропилам;- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7 — 8 см;- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила, чтобы не фиксировать их.

Рисунок 25 – монтаж стропил и фронтонов

Достоинства домов из бруса

1. Обладая гладкой, ровной поверхностью, стены из бруса легко поддаются отделке гипсокартоном или сайдингом.

2. Благодаря меньшей площади стен брусового дома, дом быстро протапливается.

3. Благодаря автоматизации процессов производства бруса (профилированного), скорость возведения сооружений достаточно высока. Все изделия типовые, остается лишь зарезать угловые пазы для возведения основной конструкции.

4. При применении натуральных уплотнителей, из брусового дома легче выводится излишняя влажность.

5. Брус более устойчив к деформациям, поэтому требования к фундаменту ниже, чем у бревенчатого дома. Зачастую могут подойти в качестве простейшего фундамента "плавающие" столбы из бетонных блоков (при должной их гидроизоляции).

6. У бруса неограниченное количество циклов заморозки/разморозки, в отличие от бетонных конструкций

Недостатки бруса

1. За счет того, что брус выполняется путем распила бревен, нарушается структура годичных колец. У бревна, годичные кольца, будучи ненарушенными, разрушаются год за годом последовательно, в отличие от бруса. Поэтому брус требует более тщательного ухода за собой, постоянные пропитки антисептиками, колерами и т.п. материалами.

2. В отличие от бревна, брус не позволяет создать такую жесткую и плотную конструкцию, поэтому стены менее теплоизолированные, нежели бревенчатые.

3. При той же стоимости бревна, материал получается тоньше, ибо у бревна срезаются все боковые горбыли. В итоге, цена больше, толщина стены получается меньше.

4. Брус имеет свойство рассыхаться. Его "ведет" за счет наличия внутренних напряжений, возникающих в процессе усушки. В результате, изделие приобретает уже не столь идеальные формы (это относится к массивам бруса, брус клееный избавлен от этого недостатка). Поэтому иногда в брусе делают разгрузочный продольный пропил, который частично снимает поверхностные напряжения материала.

5. В целом, такая же, как у бревенчатых домов подверженность гниению, действию насекомых. Как следствие - непрерывный уход, пропитки.

6. Легкая воспламеняемость. Поэтому, рекомендуют применять специальные защитные пропитки, препятствующие легкому воспламенению

Рисунок 26 – фото дома из бруса

Рисунок 27 – фото дома из бруса



infopedia.su

Соединить брус с брусом между собой: по длине, на углах

Деревянный материал становится все более востребованным в частном строительстве. Это вполне объяснимая тенденция, так как натуральная древесина обладает огромным количеством преимуществ. Однако следует понимать, что работа с брусом требует соблюдения определенных правил и нюансов. В противном случае полученная конструкция будет неустойчивой и небезопасной. Так как соединить брус между собой, чтобы построенное жилище смогло прослужить как можно дольше?

Соединяем брус

Соединение брусьев: основные принципы

Различные места соединения бруса требуют использования разных технологий, которые позволят получить самый оптимальный результат для каждого конкретного случая.

Так, правильно соединить брус в углах позволят следующие способы:

  • технология «с остатком»;
  • способ «без остатка»;
  • укладка «встык»;
  • скрепление брусьев Т-образным способом, которое используется для обустройства внутренних стен.
Соединение с помощью шканта

Чтобы соединить деревянный брус продольно, можно воспользоваться следующими способами:

  • технология, предполагающая использование коренного шипа;
  • метод на шпонках;
  • использование прямого либо косого замка.

Какой бы вариант крепления ни был выбран, в результате должно получиться устойчивое и прочное соединение. Все выполненные шипы и углубления должны быть предварительно тщательно отмерены посредством шаблона. Для угловых соединений также важным является дополнительное утепление.

Выбор необходимого инструмента также является важной процедурой, от которой во многом будет зависеть качество всей укладки. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о наличии топора, нескольких разновидностей ножовок и пил, а также молотка, молота и киянки.

Виды угловых соединений

Если требуется соединить брус на углах, то можно воспользоваться методом с остатком, который предполагает наличие замочных пазов. При этом выполняться на углах они могут в полдерева.

По такой технологии, как правило, выполняется соединение первого венца. Последующее скрепление брусьев на углах происходит при помощи шипового соединения либо нагелей, что позволит исключить вероятность сдвигов, как по вертикали, так и по горизонтали.

Использование соединения «в замок» предполагает и технология «без остатка». В подобном случае потребуется наличие нагелей, которые имеют длину не более 2,5 см и диаметр около 3 см. Как только брус будет выложен на паклю, в нем потребуется выполнить отверстия для установки нагелей. При расчете глубины установки бруса потребуется учесть и высоту самого материала. Так, глубина должна в 1,5 раза превышать длину самого бревна.

Технология укладки бруса «впритык» является наиболее простой и быстрой. Однако соединение подобного рода очень уязвимо. Сильный ветер может стать причиной продувания, а в зимнее время года такие стены будут очень быстро промерзать. Чтобы соединить два бруса таким способом, нужно использовать металлические пластины на гвоздях. Два бревна укладываются на специальную опору, после чего происходит крепление их концов вплотную посредством скоб.

Если выбор остановился на Т-образном соединении, то стыковка брусьев происходит посредством нагелей, что и обеспечивает наиболее качественное, долговечное и прочное скрепление.

Такая технология подразумевает применение следующих элементов:

  • паза замочного либо прямого типа;
  • шипов в виде трапеции, которые имеют симметричную либо прямую формы.

При использовании трапециевидных шипов исключается вероятность расхождения и расшатывания полученных соединений. Для создания таких соединительных элементов потребуется немало времени, так как они предполагают самые различные формы. Однако конечный результат строительства целиком оправдает себя.

Продольное соединение брусьев

Очень часто в процессе создания сруба может возникнуть потребность в использовании продольного соединения брусьев. Так как речь идет о самых подверженных деформации участках, следует заранее уменьшить вероятность таких неблагоприятных последствий. Именно в таких случаях и потребуется соединить брус в длину при строительстве дома, однако выполнять это следует на тех участках, которые наименее подвержены нагрузкам, – это могут быть как внутренние стены, так и простенки.

Сращивать брусья друг с другом можно посредством различных замковых соединений или с использование центрального шипа:

  • Замок прямого типа – наиболее востребованный и простой способ, благодаря которому можно очень быстро и надежно соединить брус между собой по длине, как показано на фото. Производится он в полдерева, после чего поверхности подгоняются друг под друга.
  • Благодаря центральному шипу можно получить наиболее устойчивое соединение. Однако данный способ требует больших усилий и времени.

При потребности можно также соединить три бруса – на видео данная процедура описана особенно детально.

При возведении деревянного жилого дома либо бани крепление брусьев между собой является наиболее трудоемким и ответственным процессом. Именно поэтому потребуется подойти к данному делу с особой ответственностью и внимательностью. В противном случае конструкция получится непригодной для проживания человека.

brusportal.ru

Соединение бруса и бревен - различные виды и способы стыковки при строительстве

Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки

Ключевой этап строительства деревянного сруба — соединение бруса и бревен в общую пространственную конструкцию.

Не узнав, какие способы стыковки при этом нужно применять, не стоит даже браться за эту работу.

Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру увереннее чувствовать себя, выполняя сборку венцов деревянного здания.

Очевидно, что стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:

  • Для надежного связывания углов дома
  • Для наращивания бревна или бруса

Указанные операции можно выполнить десятками разных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы станем рассматривать все существующие узлы соединения сразу, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах рубки. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных видах стыковки.

Виды угловых соединений

В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:

  • С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
  • Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.

Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу» .

Соединение бревен «в чашу» с остатком

Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.

Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:

  • Односторонним (в пол дерева)
  • Двухсторонним (в охряп)

Односторонний стык бруса прост в исполнении. поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.

В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.

Односторонний стык профилированного бруса «в полдерева»

Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп». Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.

После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.

Соединение бруса «в охряп» с остатком

Надежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп». Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.

Рубка угла из бревен «в охряп»

Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.

Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк». По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.

Соединение угла «в курдюк» с остатком

Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу». Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.

Соединение бревен «в лапу» без остатка

Соединение встык

Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Соединение брусьев встык

Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Стыковка бруса на прямой плоской шпонке (нагеле)

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол». также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Продольное соединение бруса и бревен

Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.

Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева». срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.

Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.

Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».

Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.

Т-образные виды соединений бруса и бревен

Данный вид стыковки применяется в местах примыкания внутренних брусовых и бревенчатых простенков к наружной стене. Здесь возможна реализация одного из трех вариантов:

1. Замочный паз на коренном шипе

2. Прямой паз на коренном шипе

3. Уже знакомый нам «ласточкин хвост»

Полезное по теме:

http://greensector.ru

legkoe-delo.ru

Соединение бруса по длине своими руками

Соединение бруса по длине

Если вы решили возвести деревянный дом из бруса то вам, бесспорно, понадобится помощь специалистов или хотя бы ознакомится для начала с таким понятием как соединение бруса на длине. От того насколько хорошо вы владеете информацией о возведении деревянного дома так же зависит дальнейшее его обслуживание или в крайнем случае эти знания пригодятся при демонтаже здания. Часто приходится с сталкиваться не только с обработкой древесины но и с соединением деталей конструкции.

Обычно стандартная длина чернового, профилированного или клеенного бруса составляет 6 метром, поэтому при возведение сруба деревянного дома, который больше по длине чем стандарт, приходиться применять технологии по соединению по длине.

Брус стыкуют по длине в тех случаях, когда одна сторона дома больше по длине. Брусья стыкуют с одной стороны с перевязкой, а следующий ряд с другой стороны. Такой порядок исключает неправильное нахождение двух стыков расположенных один под одним. Профилированные брусья обычно соединяют несколькими способами  согласно с ГОСТ 30974-2002 наименование, которого: «соединения угловых деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных сооружений. Классификация, конструкции, размеры».  Обычно этот стандарт распространяется на Т-образные соединения, а так же на угловые соединения малоэтажных зданий которые возводятся из бревна или бруса. Указанные стандарты не обязуют к обязательному исполнению, но есть одно, но эти требования обязательно учитываются при сертификации продукции, такой как профилированный брус или производство целиком.

 

Вид применяемого сращивания зависит от нагрузки на брус — нагрузки могут быть на сжатие, растяжение и изгиб.

Для способа соединение бруса по длине (сращивание) нужно так же применять различные типы соединения, например такие как:

  • Соединение в полдерева
  • Соединение со шпонкой
  • Соединение с коренным шипом
  • Соединение на косой замок
  • Соединение на накладной замок

Соединение бруса под силой сжатия необходимо применять врубки показанные на рисунке выше. Длина крепления равна ширине бруса  + 10 см. Также при строительстве дома из бруса соединение необходимо усиль нагелями.

На чертеже замки для соединения под воздействие силы растяжения, которые противостоят продольному смещению. Их также необходимо усиливать нагелями.

 

В зависимости от типа соединения торцы соединяемого бруса зарезают определённым способом. В момент соединения  в замок кладётся утеплительный межвенцовый джут.

Более подробно о соединениях брусьев и бревен можете почитать в тут

Видео стандартное соединение в полдерева:

profibrus.ru