Итак, технология:

Для выполнения цементно-песчаной стяжки необходимо иметь твёрдое основание. Этим основанием могут быть:

1. Обрешётка из (необрезных) досок (черновой пол, доски приколачиваются с минимальными промежутками), сделанная на деревянных лагах или деревянном перекрытии ("сталинские" дома, коттеджи с облегчённым деревянным перекрытием)2. Утрамбованный грунт (подсыпка гравийно-песаная, песчаная) в подвалах и 1 этажах.3. Любые жёсткие основания из монолитных и плитных перекрытий.

Здесь показана технология выполнения именно "плавающей" стяжки. Название "плавающая" от того, что сама цементно-песчаная стыжка (далее - ЦПС) как бы "плавает" на прослойке прежде всего теплоизоляционного материала.

Почему именно "плавающая"?Такая стяжка изолируется промежуточным слоем от основания. Получается слоёный "пирог". Таким образом изолятор служит для значительного снижения шума, теплоизоляции самой стяжки от основания и защиты цементно-песчаного слоя от каких-либо подвижек и деформаций основы.Изолятором может быть любой плотный материал, не подверженный со временем деформации сжатия, не гниющий.Основными популярными изоляторами на сегодня служат:

1. Вспененный пенополистирол марок ПСБ-С-35 или, что лучше ПСБ-С-50 (в случае более сильных, чем бытовые нагрузок)2. Экструдированный пенополистирол марки 353. Минеральная базальтовая вата предназначенная для полов (к примеру Rockwool TF-Board)

Если в жилом доме (особенно в многоэтажках) сделать обычную стяжку, не "плавающую", то акустический эффект будет, как будьто вы ходите по головам нижних соседей. Звук от шарканья ног хорошо проникает через стяжку и железобетонное перекрытие.При использовании пенополистирола достаточно хорошо гасится именно ударный шум - падение предметов на пол, хождение по полу, и другие движения и шарканья.Но акустический шум - разговоры, громкий звук телевизора, акустической системы приглушается, но не очень эффективно. Чтобы улучшить звукоизоляцию и от акустического шума, "плавающую" стяжку лучше делать на минеральной вате самых плотных марок (предназначенных для настила на пол).

В случае, если стяжка выполняется на деревянном перекрытии необходимо позаботиться о вентиляции этого деревянного перекрытия, чтобы оно под стяжкой "дышало", иначе сгниёт и можно(не дай Бог!) со всем имуществом и членами семьи оказаться у соседа внизу.

Ниже ещё рассмотрим различные технические аспекты "плавающей" стяжки.

У нас есть вот такое вот железо-бетонное перекрытие из обычных, не очень ровных плит перекрытия. Надо заметить, что это - образец современного производства! Плиты изготовлены в 2005 году. При СССР делали лучше (или я просто жил в Эстонии, где уровень строительства был самый высокий в СССР, потому и не видел страшных ЖБИ... хотя, говорят, в Липецке в одном доме из плиты перекрытия торчит солдатский сапог - его как достопримечательность просто покрасили белой краской и с гордостью демонстрируют). Отвлёкся...

Всякая работа должна начинаться с тщательной уборки!!!

При работе с самонивелиром (саморастекайка, наливной) следует помнить, что при очень кривых основаниях, эта саморастекайка попросту может слиться в каой-нибудь угол. Хотя если лить понемногу, можно равномерно распределить, ведь наша задача - заполнить небольшие ямки.Не надо доходить до маразма и стараться заполнить совсем небольшие дырки, которые вообщем-то и не мешают делать стяжку.

В принципе, вот такое основание, заделанное плиточным клеем вот в таком виде уже годится для дальнейшей работы. Не идеально, конечно, но во всём должна быть и мера.Данный пример поверхности уже нормален.

Включая и нижнюю часть примыкающих стен ровно на высоту стяжки.

В данном случае мы делаем стяжку на первом этаже коттеджа. Дополнительная задача стяжки на первых этажах - отсечь поступление сырости из подвала или цокольного (технического) этажа.Есть два варианта:1) делается гидроизоляция из наплавляемого материала (как вариант дешевле можно использовать рубероид с промазкой битумом). Само утепление - пенопластом ПСБ-352) Можно не делать гидроизоляцию, а использовать в качестве утеплителя экструзионный пенополистирол.

Мы пошли первым вариантом. Потому что получается, что влаго- паронепроницаемость в данном варианте получается максимальная (экструзионный пенополистирол имеет всёже незначительную паропроницаемость), а цена выходит подешевле.

После просушки на основание наплавляется рулонный материал.В данном случае использован эластиный рулонный материал от компании "ТЕХНОНИКОЛЬ" - УНИФЛЕКС ЭПП.

Точно также наплавляются полотна на нижние края примыкающих стен, также на высоту будущей стяжки.

Данная технология с наплавляемыми рулонными материалами обязательна в туалетах и ванных комнатах, но в этом случае высота заворотов должна быть чуть выше чистового пола - примерно на 2-3 см (выше особо не имеет смысла, если порог входной двери невысокий - лучше ориентироваться по этому порогу, но чтобы гидроизоляция не мешала приклеиваемой плитке и сама плитка большей площадью держалась на самой стене)

Получилось подготовленное основание для изготовления собственно уже плавающей стяжки.Пирог подготовки выглядит таким образом:

1. Выровненное просушенное и очищенное от мусора и пыли основание (в нашем случае ЖБ плиты перекрытия).

2. Битумный праймер для лучшей адгезии рулонного материала к основанию (хотя это особо неважно, главное - проклеить все швы герметично)

3. Рулонный гидроизоляционный наплавляемый материал - в данном случае ТЕХНОНИКОЛЬ УНИФЛЕКС ЭПП. Можно также использоват более дешёвые материалы, к примеру ЛИНОКРОМ, БИКРОСТ. Можно растопить битум и проклеить всё рубероидом. Мы пошли более технологичным и более надёжным (за счёт отличной эластичности) материалом.

4. Ожидающий укладки вспененный пенополистирол ПСБ-35.

5. Приготовленная металлическая армировочная сетка с проволоки диаметром 1,5 мм и с ячейками 40х40.

Для упрощения промеров рисуется "топографическая карта" промеров основания.По этой карте определяется площадь "завалов", делаются высотные поправки на чистовое покрытие пола.В нашем варианте в комнатах будет паркетная доска (17 мм), а в коридорах и кухне - плитка (10 мм).

Делаем отметки на стенах уровня всех стен этажа.

Почему так?У нас толщина пенополистирола - 50 мм, а предпочтительная высота стяжки тоже 50 мм. В сумме 100 мм.А что же в ямах"? В "ямах" и "завалах" толщина стяжки больше. Разумная толщина - до 70 мм. Если получаются по площади более обширные и более глубокие завалы, то имеет смысл в эти ямы уложить дополнительнй слой пенополистирольных листов уже необходимой, подогнанной толщины. Лучший вариант - в такие ямы листы пенополистирола расслаиваются терморезкой из более толстого листа в лист необходимой по месту толщины. Терморезка может расслаивать пенополистирол даже с любым наклоном плоскости.

По всем промерам вкручиваем в пол "маяки" - у нас обычно таковыми служат винты по дереву - их легко регулировать по высоте, крутя ключом, если об такой винт споткнёшься - его отрегулированная высота не собьётся.

Но они же делают дырки - скажете вы.Да и пусть - размеры дырок ничтожны, сырость через них пройдёт очень незначительная, а в случае необходимости хорошей гидроизоляции (на грунте, в ванной) эти дыры можно легко заделывать при уже выровненной по болтам площади стяжки - количесво таких маяков небольшое. Как показала практика примерно 1 шт на 5-6 кв.м.

Почему не трубы, палки, доски, рельсы, штукатурные маячки и прочие стержневые элементы?Таковые хороши на твёрдом основании. Попробуете такие сделать на пенопласте - прочувствуете, ведь пенопласт не твёрдо лежит на основании - он "брыкается" и сбивает все ваши "стержневые маяки".Да, сложнее, но работа полностью ручная, так сказать ювелирная, по выравниванию поверхности по таким маякам с помощью уровня.

Теперь следующий этап - укладка всего нужного.Делаем кромку - берём к примеру ИЗОЛОН или прочий вспененный материал толщиной 5-10 мм, режем на полоски и приклеиваем жидкими гвоздями или любым силиконом - лишь бы держал, к нижней части стен.

Полосы пусть будут шире стяжки - потом можно отрезать. Меньше нельзя. Получается кромка, которая служит для того, чтобы цементно-песчаный слой (а заодно и пенопласт) не касались примыкающих стен.

Таким образом получается амортизирующий (демпферный) слой, который даёт стяжке "гулять" при термодеформации, усадке, нагрузке, а также заодно отсекает вибрацию от цементно-песчаной плиты, чтобы она не передавалась через стены на конструкции здания - получается дополнительная звукоизоляция.

Можно купить и специальную "кромочную" ленту, но её ещё надо найти, а найдя оценить - не сильно дороже предложенного способа?

Всё, укладка пенопласта закончена.

Для удобства перемещения по полу можно по центру "тропинку" не закладывать пенопластом, чтобы можно было ходить, носить раствор, сетку лишний раз не проминая пенопласт.Или же можно уложить весь пенопласт, а затем накидать поверху раствор, сделать "тропинку" уже из него и ходить по этой тропинке из раствора.

Перед работой с раствором следует хорошо экипироваться:

Кроме рабочего костюма и инструмента в виде 2-3 метрового правила, мастерка, уровня и полиуретановой тёрки нужны обязательно элементы защиты:- перчатки облитые резиной- наколенники- резиновые сапогиПолзать приходится фактически по цементному раствору, поэтому берегите коленки! Соответственно руки и ноги тоже должны быть защищены, иначе цементная щелочь разъест кожу. Быстрее всего и глубже разъедаются коленки. Получается химический ожог.

Посмотреть увеличенной в отдельном окне

Берём большой пластиковый строительный бак, низкооборотистую мощную (1000-1200kW) дрель, миксер-насадку на смеси 30-60 кг.Насыпаем цемент и песок.Чтобы получить раствор марки 150 необходимо смешать Портландцемент-400 с чистым мытым и сеяным песком без инородных включений (обычно глина) в пропорции 1:3, то есть если проще - в бак кладём 1 лопату цемента и 3 лопаты песка.Для лучшей эластичности стяжки (к примеру на отапливаемых полах) и пластичности при укладке, необходимо добавить эластификатор (по инструкции).Всё это тщательно добавляя в раствор перемешиваем миксером, доводя но необходимой консистенции.

В данном случае добавляется эластификатор компании KREISEL - Elasto.

В случае, если в баке мешать не получается или неудобно, то замес можно делать прямо на полу.

Принцип замеса следующий - сначала насыпается песок, на него добавляется цемент, всё щательно перемешивается, затем понемногу добавляется вода (и эластификатор по инструкции).Раствор необходимо перемешивать как можно тщательнее - хорошее смешение компонентов улучшает качество получаемой стяжки.

Необязательно, но на ваше усмотрение - можно всю армирующую сетку заземлить.

Каждое полотно сетки в местах нахлёстов связывается медной проволокой (из провода, сняв изоляцию)

Пропаивается паяльником с использованием кислоты и припоя.

Затем также припаивается сам заземляющий провод - сечение 2,5 - 4 мм с жёлто-зелёной изоляцией (специальная маркировка заземлительной проводки.

Места спайки изолируются.

Провод выводится и прикручивается на шину заземления на основном распределительном щите.

Поверхность "сухой" и к тому же ещё и "плавающей" стяжки готова под любое напольное покрытие без каких-либо дополнительных отделок саморастекайками, ровнителями, шпатлёвками для пола и прочих дополнительных для заказчика расходов, чем и обеспечивается дополнительный финансовый плюс технологии, такими как:- плитка- паркетная доска или ламинат (через подложку)- штучный паркет- ковролин- промышленные полы (наливные покрытия)- линолеум (под тонкий коммерческий лучше немного всёже отшпатлевать поверхность)

На фото хорошо видно, что поверхность ровная и слегка шороховатая, как наждачная бумага средней зернистости.

> Посмотреть качество затирки на фото, увеличенном в отдельном окне

Данная технология не претендует на истину в последней инстанции, а показывает как сделать плавающую стяжку достаточно качественно на уровне быта или небольших строительных фирм или бригад отделочников.Высокопрофессиональное устройство стяжек подразумевает большие объёмы выполнения работ, которые уже механизируются (растворонасосы, растворосмесители, "вертолёты", трамбовки), но по сути выполняются так же как описано. При этом качество замеса растворов, использования материалов подтверждается сертификатами и лабораторными испытаниями, а также действующими строительными нормативами и проектными решениями.

Видеоролик пошаговой технологии выполнения работ по полусухой стяжке, размещённый на Youtube (данный ролик можете скачать в лучшем качестве ниже)

скачать видеофильмы:

Файлы:

Видеоролик любительского качества, снятый видеокамерой начального ДВД формата.  Версия 2008 г.

Видеофайл формата FullHD 1920х1080 в высоком исходном качестве, который был залит на Youtube по адресу:https://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQoПодробная пошаговая инструкция как надо делать полусухую стяжку на примере выполнения работ в однокомнатной квартире.Дата выхода: февраль 2014 

Наиболее часто встречающиеся вопросы:

- А вы можете сделать в квартире(на даче, в коттедже) стяжку?- Отдельно стяжки мы делаем редко, когда есть "окна" в работе и преимущественно в зимний период. Но если нужно, то напишите емайл, сроки, может что-то получится.

- Сколько будет стоить изготовить стяжку?- Зависит от сроков, объёма, подготовки основания. На 2016/2017 г минимальная цена 300 руб/кв.м. за большую площадь и не требующее дополнительной подготовки основание. Небольшие объёмы типа квартиры - от 350 руб/кв.м. 

 - Если вы не можете сделать, нет ли у вас кого-то, кого вы бы могли порекомендовать?- на небольшие объёмы нет, на крупные объёмы (это более 2-3 тыс. кв.м.) найдите поиском компанию Экспресс пол Илью Тарлева

 - А можете проконсультировать, как правильно в моём случае сделать стяжку, я объясню и могу прислать фотографии и чертёж?- Всё основное, что происходит в процессе выполнения работ уже описано и показано, а на консультации по емайлам и телефонам, к сожалению, нет времени, т.к. очень много работы. Выезд на консультации/замеры/контроль платный.

- А как вас найти?- На сайте утепление-коттеджа.рф есть  раздел КОНТАКТЫ